Декларирование, как и сертификация, — это процедура, позволяющая подтвердить безопасность продукции и ее соответствие национальным стандартам или техническим регламентам ТС. Она проводится по одному из закрепленных алгоритмов действий, которые во многом схожи с процедурой сертификации, но имеют свои отличия и преимущества.
Что такое схемы декларирования?
Это комплекс работ, целью которых является подтверждение соответствия товара заявленным нормативным документам.
Схемы могут включать контроль производства, экспертизу, лабораторные испытания образцов. При этом декларирование может опираться на доказательства качества, предоставленные заявителем, без проведения тестов в лабораторных условиях. Конечно, такой подход возможен не всегда.
Законодательство
Основным нормативным документом, содержащим товарный перечень обязательного декларирования продукции в системе ГОСТ Р, является постановление Правительства РФ №982. Процедура выдачи декларации ГОСТ Р регламентируется Законом № 184-ФЗ.
Правила сейсмостойкого строительства. Д/Ф
Декларация в рамках ТР ТС является документом, подтверждающим соответствие продукта нормам безопасности, предъявляемым к нему на территории Таможенного Союза. Основной нормативной документацией, на которую опирается сертифицирующий орган, являются технические регламенты Таможенного союза. Типовые схемы декларирования регламентирует документ КТС № 621, принятый 07 апреля 2011 года.
Виды схем в системе ТР ТС
Различают следующие схемы декларирования ТР ТС:
- 1д — используют для подтверждения качества товаров серийного выпуска. Ответственность за производственные процессы и испытания несёт производитель.
- 2д — используется при необходимости задекларировать единичные изделия или партию, включает испытание образцов изготовителем. Инициатором выступает продавец, поставщик или производитель, а также его законный представитель.
- 3д — применяют для товаров, выпускаемых сериями, при этом производственный контроль осуществляется силами изготовителя, он же проводит тестирование свойств образцов.
- 4д, как и 2д, используется для единичных образцов или товарных партий, обязательно тестирование в аккредитованной лаборатории ТС.
- 5Д — используется для товаров, выпускаемых серийно. За производство отвечает компания-заявитель, а тесты образцов проводят в аккредитованных лабораториях Таможенного Союза. Заказчик — производитель или его законный представитель.
- 6д — отличается от предыдущей тем, что производственный контроль включает в себя проверку внедренной в предприятие системы менеджмента качества. Выполняет проверки орган сертификации, аккредитованный в Таможенном Союзе.
Схема декларирования 1д и 3д: отличия
Одними из наиболее часто применяемых являются схемы декларирования 1д и 3д, которые во многом похожи. Следует разобраться, что в них общего и в чем отличия.
Схема декларирования 1д, как и 3д, предназначена для продуктов, выпускаемых серийно. Заявителем и в первом, и во втором случае является изготовитель, зарегистрированный на территории одной из стран ТС, при этом и схема 1д, и 3д допускают, что процедуру оформления документов может провести законный уполномоченный представитель иностранного производителя. Основное различие заключается в испытании образцов: схема декларирования соответствия 1д предполагает, что экспертизу проводит производитель, а 3д — позволяет выполнять ее только в условиях лаборатории, аккредитованной на территории страны, входящей в ТС. В обоих вариантах периодический производственный контроль остаётся за изготовителем.
Декларирование ГОСТ Р
Согласно Закону 184-ФЗ различают два типовых варианта действий:
- первый предполагает предоставление заявителем собственных доказательств качества продукции;
- второй для оценки качества привлекает третью сторону: лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию.
Второй вариант используется в случае, если без привлечения третьей стороны невозможно получить доказательства соответствия товаров заявленным нормам. Декларация ГОСТ Р может быть оформлена на серийное производство, партию или контракт на поставку товара.
Как подобрать схему?
Многие ошибочно считают, что раз схема декларирования 4д, и, к примеру, 6д в описании похожи, то фирма-заявитель может сама выбрать, что ей лучше. На самом деле, это не так.
Чтобы определить, какой вариант подходит в каждом конкретном случае, необходимо ориентироваться на код продукции, а также выяснить, согласно каким нормативным актам следует проводить проверку. Специалисты нашей компании помогут подобрать оптимальный вариант, проведут экспертизу и готовы сопровождать клиента до получения на руки документов.
Источник: sevtest.com
3D-заборы: виды, особенности выбора и монтажа
«Трехмерные» еврозаборы — одно из наиболее эстетичных ограждений для дачи или частного дома. При этом качественные и правильно установленные изделия способны прослужить несколько десятилетий. Рассказываем, как не ошибиться при выборе и монтаже.
Что такое 3D-сетка для забора
Чаще всего понятие «3D-забор» относится именно к ограждению из сетки гиттер, или gitter, что в переводе с немецкого означает «решетка». По прочности конструкции близки к кованым, но стоимость их намного меньше.
Объемный эффект достигается за счет придания прутьям изгибов в форме английской буквы V, которые могут располагаться вверху, внизу и/или посередине секции. Эти «волны» еще называют ребрами жесткости.
Оптимальный диаметр стальных прутьев — 4–8 мм. Бывает и 3 мм, но надежность всего сооружения будет сильно хромать. Прутья пересекаются и образуют ячейки, чаще всего их делают прямоугольными, размером 5 на 20 см либо 5 на 10 см. Встречаются заборы и с нестандартными по форме ячейками — в виде ромбов, трапеций, квадратов.
Сварной 3D-забор: нюансы производства
Самые качественные изделия получаются, когда металл покрывают тремя слоями защитных средств. После сварки полотно проходит несколько этапов очистки. Затем наносят цинк (минимум 80 г/м), который оберегает материал от ржавчины.
Следом идет нанокерамика — для дополнительной защиты от коррозии и воздействий внешней среды (например, от температурных крайностей и УФ-лучей).
И, наконец, ПВХ или полимерно-порошковая краска (от 100 микрон), куда погружают сетку. Финишное покрытие придает изделию декоративный вид и предохраняет его от сколов, царапин и прочих повреждений, поскольку полимер имеет способность смягчать жесткое воздействие извне.
Впрочем, есть и эконом-варианты 3D-заборов без окрашивания, просто покрытые слоем цинка. Их делают по-разному: иногда сначала оцинковывают отдельные прутья, а потом сваривают, а иногда, наоборот, сначала сваривают и после этого оцинковывают. Такие изгороди тоже получаются достаточно долговечными.
Наименее «живучие» панели — ничем не обработанные. Их можно покрасить самому после установки забора, чтобы затормозить процесс окисления металла.
Но фабричное покрытие, тем более многослойное, это все же не заменит. Напомним, стержни соединены методом контактной сварки, имеют много горизонтальных перемычек, которые повышают прочность ограды. Но в то же время сварные точки — это слабое место любого металлического изделия, и сетка гиттер — не исключение. Мастера на предприятиях обрабатывают их антикоррозийными покрытиями особенно тщательно.
Чтобы не купить товар кустарного производства, лучше не полагаться на картинки из интернета, а самому посетить склад. Там попросите сертификаты на продукцию.
Представленные образцы специалисты советуют не только осмотреть, но и поскрести их ножом. Так вы определите толщину покрытия ПВХ. В подделках часто используют прутья меньшего диаметра, чем полагается, а нужную толщину изделию придает большой слой полимерной краски.
Какие еще есть несоответствия технологии производства? Нарушается процесс цинкования сырья и нанесения полимера, а иногда оно и вовсе покрывается краской без предварительного цинкования. Ячейки могут быть крупнее заводских, а их количество — меньше, что влияет на прочность всего забора.
Сварной забор 3D: плюсы и минусы
| Преимущества | Недостатки |
| Стильный внешний вид по сравнению со многими другими видами металлических ограждений, особенно недорогих. | Заборы из гиттера не простят нарушений технологии монтажа: могут быстро покоситься и покрыться коррозией. |
| Множество расцветок и конфигураций. | |
| Еврозаборы легкие по весу, поэтому их легко транспортировать и монтировать без привлечения специалистов. | |
| Они износостойкие, ведь для придания конструкции большей жесткости вертикальные прутья соединены горизонтальными стержнями. | |
| Долгий срок службы. Производители заявляют минимум о 20 годах и подчеркивают, что сертифицированные заборы при правильной эксплуатации не теряют своих визуальных и качественных характеристик 60 лет и больше. | |
| 3D-заборы не перекрывают обзор участка, визуально расширяют его и не блокируют вентиляцию и поступление солнечного света растениям. При этом выдерживают сильную ветровую нагрузку: потоки воздуха проходят сквозь сетку и не оказывают давления на нее. |
Комплектация сварных 3D-заборов
В продажу изделия поступают в виде готовых для монтажа секций высотой 1,3 м, 1,5 м, 1,7 м, 2,03 м либо 2,4, м и шириной 2,5 и 3 м.
В комплекте идут опорные столбы и крепежные детали (хомуты и скобы). Можно дополнить крепеж отрывной гайкой и антивандальным болтом, лишенным острых граней и выступов, зато имеющим полукруглую шляпку. После установки данных креплений разобрать забор поможет только болгарка.
Фото: Instagram zabortorg1
Столбы изготавливают аналогичным методом, что и сетку для забора, и проходят они те же самые этапы обработки от коррозии. Опоры бывают круглого либо квадратного сечения 60 на 40 мм, 60 на 60 мм, 80 на 80 мм. Внутри полые, толщина стенок — в пределах 3,5 мм. В металле имеются отверстия — они необходимы для фиксации гиттера.
Фото: Instagram zabortorg1
Верхние и нижние торцы опор закрывают заглушками, благодаря этому внутрь не попадет ни влага, ни грязь.
Фото: Instagram park3d
Столбы бывают разными по конфигурации. Те, которые предназначены для бетонирования, имеют удлиненную нижнюю часть. А у тех, что можно устанавливать на ленточный фундамент, бетон, асфальт и другие твердые поверхности, внизу приварено плоское основание, которое называется фланец.
Другие виды 3D-заборов
По сути, любое выпуклое ограждение можно считать трехмерным. Такие заборы делают не только из сетки, но и из металла, дерева.
Деревянные заборы
Из этого материала можно создавать самые причудливые конструкции, «играя» с их внешним видом. Для работы используют плотную древесину хорошего качества. Это может быть сосна, дуб, ясень, осина, ольха, шелковица, сибирская лиственница. Интересно, что последняя из перечисленных пород не боится главного врага дерева — влаги. Наоборот, от воды она становится только крепче.
Металлические заборы
Их чаще всего делают из листов профнастила.
Фото: Instagram hopper.ufa
Либо же из этого материала нарезают узкие штакетины шириной 8–11 см и высотой от 50 см до 3 м. Такой забор получил название евроштакетник.
Фото: Instagram centrzaborov.ru
Производители заявляют, что их изделия из профнастила (неважно, рейки это или цельные листы) способны служить не менее 50 лет благодаря специальной обработке. Она, как и в случае с гиттер-сеткой, многослойная. На сталь наносят цинк, антикоррозийное покрытие, грунтовку и цветной полимерный слой. Красят готовое изделие иногда с двух сторон, а иногда только с лицевой — для удешевления.
Металлические листы и планки выпускают как с обработанным верхним краем, так и с острым. Последний вариант нежелателен для низких заборов — можно пораниться.
Также при покупке евроштакетника нужно учитывать, что отдельные рейки могут делать индивидуально и прогонять потом через прокатный станок, устраняя зазубрины по краям. А могут нарезать их из цельного листа профнастила и не проводить машинную обработку. Цена получается ниже, а внешний вид — хуже.
Установка 3D-забора со стойками
- Расчистка и замер участка.
- Выравнивание территории, если есть перепад высот.
- Определение типа грунта.
- Разметка участка по всему периметру, чтобы определить места опорных стоек.
Если выбран забор из сетки, то ширина пролетов зависит от размера готовых секций. Если собираете ограду из дерева или металла, нужно учитывать вес материала. Чем он больше, тем ближе должны располагаться стойки.
Далее процесс работы зависит от типа опорных столбов. Начнем со стоек, которые нужно погружать в землю.
Их можно забивать в грунт, можно вставлять в заранее подготовленные лунки и бетонировать полностью или частично, а можно фиксировать методом бутования. В любом случае под землю уходит нижняя часть столба длиной не менее 1 метра.
Забивка стоек в землю
Осуществляется при помощи кувалды. Чтобы все столбы располагались ровно, нужно при помощи рулетки и уровня идеально выставить опоры по углам участка, натянуть вверху и внизу веревку и по ней ориентироваться.
Чтобы не повредить металл молотком, во время забивания лучше использовать подкладку — ею может выступать толстая доска.
Полное бетонирование
Такой метод хорош для легких песчаных почв.
Ручным или автоматическим буром под прямым углом в земле «сверлят» отверстия, равные диаметру столба, и глубиной не менее полуметра. А если грунт слишком сыпучий, подвижный либо подтапливается водой — 1,5 м и даже 1,7 м.
В самом крайнем случае можно воспользоваться лопатой, но сделать ею подходящие по размеру и форме круглые ямки, конечно, не удастся. Однако на участках, где много корней деревьев или камней, одним буром все равно не обойтись: придется совмещать его и лопату.
Ямы под столбы засыпают небольшим слоем песка и проливают водой — это нужно для хорошей утрамбовки.
Теперь подошла очередь установки столбов и заливки раствором. Поддерживаем каждый столб распорками.
Нужно пождать минимум сутки, а лучше несколько дней, пока бетон схватится, и только потом начинать монтаж секций, ворот, калиток. Снимать сразу распорки не обязательно — пусть лучше постоят около недели.
Частичное бетонирование
Глубина лунки составляет 50 см. Плюс еще на полметра столб вручную вбивают в землю, как описано выше. Верхнюю часть опоры заливают бетоном.
Можно сделать и по-другому. Выкопать лунку в 1 м, половину засыпать землей, остальное забетонировать.
В обоих случаях раствор не забываем протыкать металлическими прутьями, чтобы выгнать воздух. Тогда он станет прочнее.
Установка столбов без заливки бетоном
Первый способ: с использованием винтовых свай, которые вкручиваются в грунт подобно саморезам на глубину 1,5 м. На эти сваи крепят болтами столбы, имеющие внизу фланец, либо приваривают их (места сварки потом дополнительно обрабатывают от коррозии). Это самый быстрый, но и самый дорогой вариант.
Второй: сверление буром лунок глубиной не менее метра. Далее устанавливают столбы и проводят забутовку: поэтапно насыпают в отверстия смесь щебня и извлеченного грунта, каждый слой смачивают водой. Этот способ подходит для невысоких ограждений на пучинистых и подтапливаемых почвах.
Также возможен монтаж покупных металлических опор на фланцы, если есть ленточный фундамент или забор будет стоять прямо на асфальте.
Фото: Instagram 3d_zabor_mirex72
Для фиксации к твердому основанию используют анкерные болты.
Один из вариантов качественной установки заборных столбов представлен на видео.
Самодельные опоры для заборов
Если вы изготавливаете металлические стойки под забор своими руками, их параметры будут аналогичны описанным выше: толщина профильной трубы примерно 60 на 60 или 80 на 80 мм, стенки — около 4 мм, высота равна желаемой высоте забора. Плюс нужно учитывать длину нижней части, которая уходит под землю — метр или более.
Для деревянных столбов берут квадратные или круглые брусья с поперечным размером до 100 мм, если высота ограждения не превысит 2 м. А если она больше, диаметр стоек нужно пропорционально увеличить на 25–30%.
Нижние части столбов, которые будут в земле, стоит обработать разогретым битумом. Это касается как деревянных, так и металлических опор.
Фото: Instagram mos.zabozy
Каркас под евроштакетник или профнастил
В отличие от сетки гиттер, в данном случае одними только вертикальными стойками не обойтись. Нужны еще поперечные лаги сверху и снизу. А если забор выше 2 м, то и посередине. Эти перекладины будут надежно фиксировать металлический лист и планку штакетника. Деревянные лаги не подходят, так как в местах крепления древесина может гнить.
Лучше всего брать квадратные трубы размером 40х40х2 мм.
Фото: Instagram rsk_gsc66
В продаже также имеются готовые опоры. Их выпускают уже с заглушками от попадания влаги и отверстиями, через которые можно крепить профнастил.
После установки столбов на них крепятся лаги. Если применялся метод бетонирования, нужно ждать полного высыхания раствора, чтобы забор не повело в сторону.
На территории, имеющей уклон, лаги нужно устанавливать со смещением (как на фото).
Фото: Instagram cleaning_sochi
Когда каркас готов, его покрывают антикоррозийным средством.
Крепление 3D-сетки к столбам
Сетку нежелательно приваривать, поскольку тогда места соединения придется дополнительно обрабатывать от ржавчины, и все равно это не обеспечит 100%-ной защиты.
Фото: Instagram zabor_fensisstroy
Еще используют скобы, для которых в столбах сверлят отверстия, затем вставляют болты и стягивают крепежные элементы. Это тоже не самый лучший выход, ведь опять-таки повреждается металл.
Лучше взять хомуты. Они обхватывают опору с двух сторон и стягиваются болтами, а материал остается целым и невредимым.
Все, забор установлен. Правда, кому-то может не понравиться то, что участок полностью просматривается с улицы. В этом случае нужно делать выбор в пользу другого ограждения либо сажать по периметру высокие вьющиеся растения, способные наглухо заплести сетку.
Фото: Instagram bona_trade
А можно сделать комбинированный забор из профнастила и 3D-сетки. Он позволяет соблюсти приватность по периметру и сохранить простор в остальной части двора.
Фото: Instagram mos.zabozy
Установка деревянных заборов
Для них используют деревянные и металлические столбы, которые закапывают в землю либо крепят к заранее забетонированным подставкам.
Весь материал — и заборные щиты, и опоры — обрабатывают защитными средствами от разрушительного влияния микроорганизмов, влаги, воздуха.
Сверху можно пройтись шведской краской, если конструкция полностью деревянная. Это средство имеет декоративный эффект, хотя и не похоже на краску в привычном понимании. Скорее, это консервант для дерева.
Рецепт шведской краски
На 8 л готового продукта нужно взять 4 л воды, довести ее до кипения, добавить 300 г железного купороса и 200 г соли. Размешиваем, пока все не растворится.
Доводим до кипения (и попутно смешиваем миксером для дрели еще 400 г муки с 2,5 л холодной воды). После закипания тонкой струйкой вливаем в раствор муку с водой и помешиваем миксером. С появлением первых пузырьков, доливаем еще немного воды, добавляем любой сухой щелочеустойчивый пигмент. Еще немного ждем, когда смесь начинает «двигаться», добавляем 300 г натуральной олифы (алкидную лить нельзя, может загореться). Через несколько минут помешивания выключаем.
Смесь получается неприглядной, но по заверениям мастеров она способна защищать забор от разрушения в течение 15 лет. Сверху можно покрыть поверхность любой обычной краской.
Источник: www.ivd.ru