Красивый участок вокруг дома не менее важен, чем его внешний вид и интерьер. Люди для того и переезжают за город, чтобы жить в окружении зелени и на свежем воздухе, но стараются оформить собственную территорию по своему вкусу. Чтобы с удовольствием гулять по саду или с комфортом отдыхать во дворе, можно подумать над тем, как сделать настил из досок на земле вместо холодных каменных или бетонных дорожек и площадок.
Какими бывают деревянные настилы
Моды на деревянные садовые настилы пришла к нам из Америки, где их изначально делали из тикового дерева. Тик всегда использовали для устройства корабельных палуб, поэтому и такие настилы называли deck – палуба.
Они представляют собой изолированные от дома открытые площадки, на которых можно отдыхать или загорать, установить надувной бассейн. Конфигурация и размеры палубных настилов могут быть любыми, даже каскадными.
Кроме палуб на приусадебных участках устраивают и другие виды настилов.
- Патио – площадка для отдыха в саду, защищенная навесом и нередко оборудованная уличной печью или мангалом.
- Терраса – деревянная площадка перед домом или вокруг него, примыкающая к стенам. Она может быть как открытой, так и оборудованной навесом от солнца и осадков, её обычно оформляют садовой мебелью, занавесями, светильниками и другими декоративными элементами.
- Дорожки и площадки из дерева, ведущие от дома к выходу с участка и расходящиеся по саду.
- Помосты вокруг искусственных водоемов и бассейнов.
В зависимости от высоты и назначения настила, его дополняют ступенями, элементами ограждения, подводят к нему свет, воду. Форму ему придают любую от простой прямоугольной до фигурной, с каскадными переходами.
Как построить деревянный настил на даче?
Подготовка к устройству настила
Перед тем как сделать настил из досок на даче своими руками, нужно определиться с местом для него, подготовить основание и, если конструкция сложная, составить чертеж с размерами всех сторон. По нему будет проще подсчитать необходимое количество материалов.
Планировка и обустройство площадки
Способ подготовки участка земли под деревянный настил зависит от его рельефа и высоты будущего сооружения. Если его нужно поднять повыше или сделать ступенчатым, то лучшей опорой станут винтовые сваи или заглубленные в грунт бетонные или кирпичные столбики по углам помоста и в промежуточных опорных точках. На них укладывают лаги в качестве опоры для досок настила.
Но чаще простую «палубу» устраивают прямо на земле, а чтобы опорные балки не гнили, соприкасаясь с влажным грунтом, участок дренируют. Весь комплекс подготовительных работ выглядит так:
- разметка площадки с помощью натянутого между колышками шнура;
- снятие верхнего слоя земли внутри разметки;
- выравнивание и уплотнение дна выемки;
- засыпка дренирующего слоя (песок, ПГС);
- застилание выровненной площадки геотекстилем.
Совет!
Выбор и подготовка материала
Традиционные материалы для устройства «палубы» – брус и строганная обрезная доска. Лучше всего для такого уличного сооружения подходит древесина хвойных пород (лиственница, сосна) или твердых лиственных (дуб, ольха, ясень).
Если не хочется больших трат, в сети можно найти описание, как сделать деревянный настил на даче своими руками из строительных поддонов, которые часто остаются в большом количестве после строительства дома.
А более дорогим и солидным вариантом является настил из террасной доски. Её делают из лиственницы и других устойчивых к гниению пород дерева и пропитывают антисептиками под давлением. Такая обработка отлично защищает настил от гнили, плесени, насекомых. Ребристая поверхность исключает скольжение по мокрому покрытию, а канавки на тыльной стороне доски обеспечивают лучшее проветривание.
Также можно использовать вместо досок садовый паркет из термически обработанной древесины. Он сделан в виде плиток из нескольких паркетных дощечек на полимерной подложке. Плитки соединяются друг с другом специальными замками. Их укладывают на ровное основание. Это может быть хорошо утрамбованная песчаная подушка, газон или лист ЦСП, закрепленный на лагах.
Это важно!
Решив использовать доску, её выбирают по следующим параметрам:
- толщина не менее 40 мм;
- ширина от 75 до 150 мм (более узкие могут треснуть при креплении, а более широкие будут коробиться при колебаниях влажности и температуры и дольше сохнуть после дождя);
- длина – в соответствии с проектом.
На строительных рынках продают доски длиной от 2 до 6 метров. Желательно выбирать из них те, которые позволят сделать настил с минимальным количеством продольных стыков и оставят меньше отходов. Например, если ширина подиума 1,5 м, берут трех- или шестиметровые доски, а если 2,5 м – пятиметровые.
Не обязательно покупать доски одинаковой ширины. Чередование широких и узких ламелей в определенном порядке смотрится очень выигрышно.
Сечение бруса для опорных лаг должно быть не менее 100х100 мм.
Перед тем как сделать деревянный настил на земле, все пиломатериалы необходимо тщательно пропитать защитными средствами с антисептическими свойствами. Особое внимание уделяют лагам. Их желательно обработать невымываемой консервирующей пропиткой, уделив особое внимание торцам.
Не стоит на этом этапе покрывать доски декоративными тонирующими составами, лучше сделать это после монтажа, заодно прокрасив точки крепления и обрезанные торцы.
Совет!
Изготовление настила
Начинают работу с укладки лаг на подготовленное основание согласно проекту. Самый простой настил имеет прямоугольную форму. Доски укладывают поперек лаг и крепят к ним саморезами или гвоздями. Расстояние между поперечными опорами должно быть не менее 80-100 см и не менее трех штук под каждым прогоном между стыками: по краям и посередине.
Чем крепить
Чем осуществлять крепление досок, решайте сами. И у гвоздей, и у саморезов есть свои преимущества.
Стоят дешевле саморезов, не требуют наличия шуруповерта, при определенной сноровке работа идет быстрее. Но забивать их нужно аккуратно, не оставляя на поверхности древесины вмятин от ударов молотком. Для этого их сначала забивают до соприкосновения шляпки с поверхностью, а затем добивают через бородок.
Главный недостаток крепления гвоздями – конструкция получается неразборной, что в будущем может усложнить ремонт, замену поврежденных ламелей. Кроме того, сухие доски при вбивании в них гвоздей могут раскалываться. Чтобы этого не происходило, можно просверливать в них направляющие каналы или забивать так, чтобы стержень входил в древесину не вертикально, а с небольшим наклоном по направлению к оси доски.
Саморезы для уличного настила должны иметь защитное покрытие белого или желтого цвета. Они дороже черных и гораздо дороже гвоздей, но лучше фиксируют деревянные детали друг к другу. А готовая конструкция получается разборной и ремонтопригодной. Для крепления потребуется электрическая дрель или шуруповерт с подходящей к шлицам насадкой.
Как крепить
Монтаж начинают с крайней доски. Если настил примыкает к стене дома, между ней и доской оставляют небольшую щель для проветривания и быстрого высыхания. Если это патио или палуба, ребро доски должно слегка выступать за торец лаги.
К каждой поперечной опоре доску крепят в двух точках, отступив от краев 1,5-2 см, иначе она начнет коробиться и выгибаться «корытом».
Для справки!
Под влиянием атмосферных факторов древесина будет попеременно расширяться и сужаться, поэтому между досками необходимо делать небольшие зазоры, обеспечивающие свободное движение и служащие для вентиляции и стока дождевой воды. Достаточно сделать их шириной 4-5 мм.
Обеспечить равномерность зазоров можно с помощью заранее подготовленных деревянных или пластиковых проставок, которые вставляются между соседними досками и зажимаются ими. Роль проставок могут играть и толстые гвозди, которые слегка вбивают в лаги вплотную к уже закрепленной доске по всей её длине. Следующую доску поджимают к проставкам и крепят, после чего гвозди вынимают и переставляют в новую позицию.
Пиломатериалы редко бывают идеального качества, часть досок обязательно будет иметь изгиб. Не стоит их отбраковывать, так как сделать деревянный настил на улице своими руками красивым и аккуратным можно и из них. Для этого используют клинья и струбцины.
Если доска изогнута горбом внутрь, то между ней и предыдущей закрепленной ламелью вбивают клин и отжимают горб до получения необходимого зазора. Если горб выпирает наружу, его поджимают внутрь струбциной либо временно вбивают в лагу опорный брусок и действуют клином.
Перед выравниванием фиксируют на крайних лагах концы изогнутой доски, а промежуточный крепеж только наживляют, чтобы вкрутить или забить сразу после установки по месту.
Чтобы не пришлось обрезать последнюю доску настила вдоль по всей длине, желательно заранее определить оптимальную ширину зазора, разложив все доски без крепления. А в процессе обшивки лаг контролировать ширину ещё не застеленной площадки.
Иногда для террасного настила используют сплошную укладку шпунтованными досками. При отсутствии вентиляционных зазоров они будут долго сохнуть после осадков и гнить. Избежать этого можно, если устроить небольшой уклон вдоль досок для стока воды.
Если помост имеет большую длину, доски приходится стыковать торцами. Все стыки должны приходиться на лаги, ширина которых должна быть достаточной для двойного крепления. В противном случае в таких местах делают сдвоенные лаги.
Настил получится более прочным и красивым, если группировать стыки не по одной лаге, а в разбежку, чередуя их через одну или две ламели.
Это важно!
Чтобы получить идеально ровный торцевой край помоста, концы досок лучше обрезать не по отдельности, а после полного окончания монтажа. Для этого по краю настила проводят мелом ровную линию или закрепляют прямую рейку, и срезают выступающие концы лобзиком либо циркулярной пилой.
Как декорировать
После завершения основных работ приступают к декорированию. В первую очередь придают настилу желаемый цвет с помощью тонированных пропиток, масел, лаков или красок. Желательно использовать лакокрасочные материалы, не создающие на поверхности скользкую глянцевую пленку.
Для отбеливания древесины тоже имеются подходящие готовые средства, которые вполне можно заменить слабым раствором гашеной извести, которая станет дополнительной защитой от плесени.
Если ровный настил кажется вам недостаточно эффектным, в нем можно вырезать круглые отверстия между лагами и установить в них вазоны с цветами или посадить декоративные кусты.
О таком декоре можно подумать заранее, на этапе проектирования деревянной палубы. Очень интересно выглядят настилы, в которые вписаны уже имеющиеся на участке деревья и другие растения. При монтаже опорной конструкции лаги укладывают вокруг них, оставляя свободное пространство для роста, а при обшивке делают в настиле «окно».
Точно также обходят большие валуны и другие природные объекты, повторяя их форму по периметру.
Геотекстиль, выступающий за периметр платформы, обрезают и засыпают галькой. Можно посадить по кромке декоративные растения, установить ящики с однолетними цветами. Высокую палубу зашивают по низу доской, прибивая её к торцам лаг. Великолепного эффекта можно добиться, если прорезать в ней отверстия и вставить светильники.
Коротко о главном
Дерево – не самый практичный и долговечный материал для устройства садовых дорожек и площадок. Но при правильной обработке оно прослужит долго, радуя своим натуральным видом и теплой приятной поверхностью. Чтобы сделать настил из досок, нужно подготовить место на участке, обеспечив хороший дренаж, обязательно пропитать брусья и доски защитными составами, а при сборке обеспечить проветривание каждой ламели, делая между ними небольшие зазоры.
Источник: geostart.ru
Деревянные конструкции. Настилы. Основы расчета и конструирования
Деревянные настилы являются несущими элементами деревянных ограждающих покрытий. На их изготовление расходуется большая часть древесины, используемой при сооружении деревянных покрытий. Экономное проектирование деревянных настилов во многом определяет экономическую эффективность покрытия в целом. Настилы служат основанием водо- и теплоизоляционных слоев покрытия. Они принимают участие в обеспечении устойчивости основных несущих конструкций в целом и в восприятии основных вертикальных и ветровых нагрузок. Дощатые покрытия:
а — неутепленное под рулонную кровлю; б — то же, утепленное; в — неутепленное, обрешетка под асбестоцементную кровлю; г — то же, утепленное; / — настил; 2 — рулонная кровля; 3 — асбестоцементная кровля; 4 — утеплитель; 5— пароизоляция.
Конструкция настила зависит от типа кровли и теплоизоляционных свойств покрытия При рулонной кровле настил должен иметь сплошную ровную дощатую или фанерную поверхность, на которую непосредственно можно наклеивать рулонный ковер. Утеплитель при этом может быть жестким и располагаться поверх настила под кровлей или быть мягким и располагаться в полостях, как в клеефанерных плитах.
При чешуйчатой кровле в виде волнистых листов а/ц, стеклопластика или черепичных плиток настил должен иметь для них отдельные опоры в виде досок или брусьев обрешетки или открытых ребер клеефанерных плит. Утеплитель при этом может быть мягким и располагаться между брусками обрешетки или между ребрами клеефанерных плит. С чешуйчатой кровлей особенно эффективно применение деревянных покрытий, так как она паропроницаема, способствует высыханию древесины и препятствует ее загниванию.
Деревянные настилы делятся на два основных вида — дощатые и клеефанерные.
Дощатые настилы являются наиболее распространенным видом деревянных настилов. Они могут изготовляться как в цехах деревообрабатывающих предприятий, так и в небольших мастерских строительных площадок. Для их изготовления может применяться древесина 2-го и 3-го сортов, поскольку местные дефекты настилов не снижают прочности покрытия в целом.
Поэтому такие настилы имеют относительно невысокую стоимость. Основными недостатками этих настилов являются трудоемкость изготовления и ограниченная несущая способность. Дощатые настилы изготовляются из досок на гвоздях и укладываются на прогоны или основные несущие конструкции покрытий при расстоянии между ними не более 3 м. Рабочие доски настилов должны иметь длину, достаточную для опирания их не менее чем на три опоры, с целью увеличения их изгибной жесткости по сравнению с однопролетным опиранием.
Расчет настилов (обрешоток)
а) поперечный настил (поперек оси здания)
l – шаг прогонов
Pc– снеговая нагрузка
постоянная + снеговая (схема 1)
— постоянная + сосредоточенная от монтажника (схема 2)
б) продольный настил (вдоль оси здания)
l – шаг стропил (шаг ферм)стропила (в.п фермы)
Источник: studopedia.ru
Деревянный настил: применение террасной доски и садового паркета
Раньше изготавливался деревянный настил на даче своими руками непосредственно из обычной обрезной доски, так как других вариантов просто не было. Однако в настоящее время появились более эффективные материалы, изготавливаемые из наиболее устойчивых пород деревьев. Чаще всего в качестве основного сырья применяется лиственница, дуб или бук.
На фото показан уличный настил рядом с основным строением.
Применение террасной доски
С использованием данной продукции активно изготавливаются деревянные настилы для улицы, имеющие различное назначение. С ее помощью обустраиваются полы в беседках, верандах, террасах и других открытых конструкциях. Террасная доска также может быть применена для организации садовых дорожек и площадок.
Ознакомление с преимуществами
Изначально предполагается, что материал будет находиться на улице, а значит, требования к нему заметно повышаются. Некоторые виды продукции проходят термическую обработку, после которой устойчивость к окружающей среде существенно увеличивается.
В качестве базового сырья используется влагостойкая древесина.
Внешние данные подобной продукции.
- Высокие показатели устойчивости к атмосферным воздействиям позволяют выдерживать достойно неблагоприятные погодные условия.
- Относительно простая технология проведения монтажных работ дает возможность своими руками осуществлять укладку.
- Эстетические параметры продукции очень высоки, так как в процессе производства используется натуральная древесина.
- На лицевой поверхности элементов расположены специальные канавки глубиной 1-2 мм для предотвращения скольжения.
Примечание!
К недостаткам может быть отнесена довольно высокая стоимость и необходимость в дополнительной обработке.
Хотя есть изделия из древесно-полимерного композита, которые не нуждаются в защите, а также стоят не очень дорого.
Начальные вычисления
Прежде чем приступить к возведению несущей части, следует осуществить предварительный расчет деревянного настила. Для этого ширина умножается на длину, после чего полученная площадь делится на квадратуру одной доски. Так можно узнать количество элементов отделки.
По этой формуле можно найти площадь прямоугольного настила.
Однако для работ потребуется приобрести также бруски 100×50 мм, которые будут выступать в качестве несущих лаг. Шаг установки не должен превышать 40 см. Определить количество составных частей можно, если длину разделить на это расстояние. К полученному результату прибавляются доски, которые будут крепиться по периметру.
Устройство несущей конструкции
Перед тем как сделать настил, необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь требуется выбрать место для площадки, дорожки или какой-то другой зоны. И уже на конкретной территории можно осуществлять возведение опорной конструкции из деревянных брусков, а также несущих плит и блоков.
Первым делом производится разметка, для чего инсталлируются колышки в тех точках, где будут находиться несущие тумбы. После этого в местах опор снимается слой грунта. На дно полученных котлованов засыпается песок, на который укладываются плиты или блоки. Все они должны находиться на одном уровне.
Примерно так лаги укладываются на плиты.
Из брусков сбивается прямоугольный каркас, внутри которого располагаются лаги. Он укладывается на поверхность опор непосредственно после укладки гидроизоляции.
Монтаж покрытия
Классический способ предполагает использование специальных крепежных элементов. В процессе работ обычно необходим лишь молоток средних размеров и шуруповерт для закручивания саморезов.
То есть осуществлять работы вполне реально при отсутствии электричества.
- Сначала подготавливаются доски . Они обрезаются по размеру и укладываются в стопку рядом с местом проведения монтажа.
- Первая планка устанавливается у самого края . Крепеж вбивается под углом 45-60 градусов, после чего прижимается к доске. В отверстие вкручивается саморез.
- Следующая часть покрытия легкими ударами молотка фиксируется на штыри . Отступ от предыдущей планки не должен превышать 5 мм.
- Остальные доски крепятся по тому же принципу, пока не закроется вся площадь опорной конструкции .
Процесс инсталляции классического крепежа.
Внимание!
Зазор между планками должен оставляться в обязательном порядке, чтобы осуществлялась качественная вентиляция, в противном случае срок службы покрытия будет существенно снижен.
Использование садового паркета
Фрагменты материала представляют собой модули в виде плитки с деревянной поверхностью. Опорная часть изделий очень часто изготавливается из пластика. С ее помощью составные части покрытия соединяются друг с другом. Размеры секций могут заметно варьироваться.
Важные достоинства
Так как в качестве основного материала используется древесина, подобный паркет в саду смотрится очень эффектно. Он обладает практически теми же преимуществами, что и террасная доска. Однако его допускается укладывать непосредственно на грунт, поэтому при проведении работ можно избежать лишних расходов.
Продукция идеально подходит для патио.
Подготовка основания
Укладка может осуществляться практически на любую поверхность, которая не имеет перепадов более 5 мм на квадратный метр.
Перед подготовительными мероприятиями должна быть выполнена разметка в месте расположения настила.
- Монтаж допускается производить на тщательно утрамбованную землю, которая была избавлена от растительности.
- Укладка очень часто выполняется на песчано-гравийную смесь. В этом случае вырывается котлован глубиной не менее 10 см.
- В некоторых регионах приходится изготавливать бетонную стяжку, особенно если грунт очень рыхлый.
Дополнение!
Процесс укладки в отдельных случаях осуществляется на деревянный пол, выровненный при помощи листов ДСП, ОСП или ДВП.
Устранение перепадов может выполняться с использованием и некоторых других материалов.
Процесс сборки
Прежде чем начать монтаж садового паркета, необходимо подготовить основные секции, если они находятся в разобранном состоянии. Модули крепятся к пластиковой подложке при помощи саморезов, которые закручиваются с обратной стороны. После сборки базовых элементов начинается монтаж.
Рисунок из деревянных планок может сильно отличаться.
Первый фрагмент настила укладывается на подготовленное заранее основание, после чего к нему присоединяется другой модуль посредством замков, расположенных по периметру пластиковой части. Остальные секции устанавливаются с соблюдением симметрии по той же схеме.
На завершающей стадии монтажных работ по бокам инсталлируются пластиковые заглушки, улучшающие внешний вид торцевой части покрытия. Деревянные части конструкции желательно обработать специальными средствами, если они не были до этого нанесены на поверхность планок.
Примерно так соединяются основные элементы.
Немного об уходе
Особых сложностей при эксплуатации не возникает. Садовое покрытие такого типа хорошо моется водой, причем при обильных загрязнениях допускается применение мягких щеток.
Периодически деревянные части должны обрабатываться защитно-декоративными составами, тогда удастся продлить эксплуатационный период.
При необходимости паркет, размещенный под открытым небом, можно легко демонтировать и убрать до наступления следующего сезона, когда растает снег и температура повысится до оптимальных пределов.
В качестве заключения
Настоящая инструкция позволяет понять, как сделать на свежем воздухе красивый и практичный настил из современных материалов. Однако многие конструкции являются временными, поэтому тратиться на них не имеет особого смысла.
Тогда применяются обрезные или необрезные доски, например, когда устраиваются деревянные настилы для строительных лесов. На видео в этой статье есть дополнительная информация по теме.
Источник: rubankom.com