Для строительства дачи можно использовать один из двух типов фундамента бетонный или фундамент 11 35

Баня в частном доме, на дачном участке представляет отдельно стоящее строение, относящееся к легким малонагруженным конструкциям. Особенность эксплуатации помещения, тип каркаса и кровли, климатическая зона и характер грунта лежат в выборе основания. Фундамент обеспечивает устойчивость здания. Расскажем, как выбрать бетон под баню от производителя, приготовить смесь своими руками.

Как определить тип фундамента

Правильно выбранное основание обеспечит длительный срок эксплуатации строения. При проектировании принимают во внимание климат, характер грунта, ветровая нагрузка.

Деревянные одноэтажные баньки и сауны устанавливают на столбы, этакая избушка на курьих ножках. Кирпичные или двухэтажные банные комплексы строят на ленточных фундаментах, редко, но применяют плитную конструкцию.

В зависимости от типа грунта выбирают уровень заглубления, ширина фундаментной ленты, тип арматурного каркаса. Определяется нужная марка бетона и вид цемента.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ КАЖДЫЙ / ПРОСТОЙ НЕДОРОГОЙ ВАРИАНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА / БЕТОН

Выбор марки

Бетон после твердения представляет искусственный камень. Рецептура бетонной смеси разрабатывалась десятилетиями.

1. Каменный скелет состоит из природных сыпучих наполнителей – песка, мелкого и среднего по крупности гравия или щебня. В бетонном тесте их 70-80 %.
2. Активный состав представлен вяжущим веществом, превращающимся в клей в присутствии воды. Он формирует монолит.

С учетом вида подошвы в зоне строительства, выбирают марку бетона. Если строительная смесь промышленного производства – она соответствует требованиям стандартов для заливки фундаментов под бани:

• марка М200-М400;
• водопроницаемость W0-4;
• подвижность П2-4;
• морозостойкость F100;
• заполнитель, тип щебня;
• марка клинкера портланд М400, М500.

Марка бетона для фундамента бани от РБУ должна быть указана в сопроводительных документах.

Готовый раствор должен быть распределен по опалубке, уплотнен до наступления схватывания. Общепринято бани устанавливать на основание М300-350. Если основание скальник, годится М200. Болотистый грунт, побережье – лучше залить сплошную плиту.

Подготовка ложа под заливку

Под столбчатый фундамент готовятся лунки 60х60 см глубиной ниже промерзания грунта на 20 см. В готовую полость устанавливается труба, бревно, она заполняется бутовым камнем, кирпичом, арматурой и заливается бетоном. Столбики под ростверк возвышаются на 20-30 см над грунтом. Опоры устанавливают по углам и под стены через 1,5-2 м.

Лента мелкозаглубленная заливается в опалубку, установленную в траншее глубиной 40-50 см на песок. Перед бетонированием в траншею устанавливается армирующий каркас и вентиляционные продушины по периметру. Грунту дают устояться в течении 10-14 дней. Можно сэкономить бетонное тесто, заполнив полость колотым кирпичом, гравием, щебнем – получится бутобетонное основание.

Нужно ли армирование?

Особенность искусственного камня – он прочен только при сжатии, а растяжение и изгиб разрушают структуру монолита, появляются трещины. Так происходит, если грунты под основанием подвижны. На прочной подошве верхние конструкции давят на основание, сжимая его, а нижняя часть работает на растяжение. Установка в тело фундамента армирующего каркаса снимает проблему. Армирование представляет создание скелета из стальных стержней с ячейками 30-35 см.

Арматурную сборку монтируют из стержней с гладкой и рифленой структурой. Часть их вертикально вбивается в подошву. Горизонтальные прутья связываются, образуя решетку. Их устанавливают в 2 ряда, в среднем поясе ленты.

Под баню в качестве арматуры можно использовать обрезки профилированного металла, проволоки. Основное условие – металлом должен быть очищен от ржавчины, располагался так, чтобы при заливке не возникали пустоты.

Замес бетона своими руками

Застройщик может значительно сэкономить, изготавливая раствор своими руками. Расскажем, на что нужно обратить внимание при покупке компонентов.

Цемент должен быть герметично упакован в мешки, с нанесенной технической информацией. Из всех разновидностей для здания с влажными условиями и высокой температурой больше подходит портландцемент марки 400-500. При выборе следует обратить внимание на цвет клинкера (светло-серый или зеленоватый), степень измельчения и срок выпуска. Содержание примесей обозначается буквой «Д», и должно быть меньше 20 %.

Маркировка на пакете облегчит выбор:

• Д0 – цемент без добавок.
• Д20 – добавок 20 %.
• ПЦ – портландцемент.
• ПЛ – высокая морозоустойчивость.

Марки цемента ПЦ400 Д20 и М400 рекомендованы для частного строительства.

Недопустимо покупать комковатый или спрессованный клинкер – хранился в сырости. Каждый месяц хранения снижает прочностные качества на 10 %.

Можно воспользоваться готовой обогащенной песочно-гравийной смесью ОПГС. Составы стандартные, для применения в качестве добавки с 1 частью цемента М400 и М500. Для получения нужной консистенции их смешивают 1:8 или 1:6, получая тесто М150, 200,250,300, по рецепту на коробке.

Все компоненты для бетонного теста не должны иметь примесей глины, растительных остатков. Используют питьевую или техническую воду.

При выборе марки цемента следует знать, в стандартных пропорциях из цемента М400 получится бетон М200. Для получения М300 расход вяжущего увеличивают в 1,5 раза. Количество воды и цемента взаимосвязаны, излишек жидкости негативно влияет на прочность конструкции.

Расчет композитных пропорций

Используется весовая дозировка компонентов на кубометр раствора. В среднем массовая доля ингредиентов в кг/ куб. м:

• цемент М400 – 1200;
• песок – 1400;
• гравий – 1500.

Пропорция ингредиентов зависит от марки, какой бетон для бани от производителя заявлен. Например, М350 содержит 428 кг портландцемента, 1,2 тонны гравия и 660 кг песка. Смесь для фундамента под баню соответствует в % стандарту 26:53:13:7(цемент, щебень, песок, вода). Но в домашних условиях нет дозаторов, принимается соотношение в ведрах, совковых лопатах.

Выход бетонной смеси из 10 л клинкера М400

Марка	Песок, л	Щебень, л	Вода, л	Бетон, л
М200	25	4,2	9	54
М300	17	3,2	6,5	41
М400	11	2,4	5	31

Ведро цемента весит 15, песка 19, щебня 17,5 кг.

При использовании портландцемента М500 соотношение ингредиентов можно измерять стандартной совковой лопатой. В упаковке 50 кг наберется 8,0 — 8,5 лопаты, по 6 кг в каждой. Исходя из марки соотношение компонентов на 1 лопату цемента следующее:

Лопатами легче считать, когда перемешивание ингредиентов ведется вручную. Компоненты высыпаются в любой последовательности, но на чистую подложку и тщательно перемешиваются до увлажнения. Правильная строительная смесь М300, сжатая в кулаке, не теряет форму, а ладонь становится влажной от цементного молочка.

Застройщик самостоятельно может определить, сколько цемента нужно на ведро песчано-гравийной смеси. В полное ПГС ведро вливается вода, пока не покажется на поверхности. Объем соответствует требуемому количеству цемента. Также определяется % пустот в ПГС. Если показатель больше 30 %, необходимо изменить соотношение мелкого и крупного наполнителя.

Иначе расход цемента будет неоправданно высоким. Далее подбирается пропорция цемент-смесь для всей массы.

Требования к наполнителям

На качество бетонного раствора влияет наличие любых загрязнителей. Поэтому лучшим считается песок естественной очистки – речной или мытый карьерный. Чем выше марка бетона, тем крупнее нужен песок. Для М300 подходит размер зерен 2,5-3,5 мм.

Подходит щебень или гравий сечением зерен 5-10 и 10-20 мм. Для дачного строения выбирают колотый гравий из различных пород. Материал, оптимальный по цене и прочности.

Добавки, повышающие прочность фундамента

Технологические свойства бетонного теста можно улучшить, применяя специальные добавки. Они относятся к различным группам химических веществ, делятся по действию на категории:

• Пластификаторы – вещества, придающие пластичность составу, уменьшающие количество воды в замесе.
• Противоморозные добавки снижают температуру замерзания, если работы ведут в холодный сезон.
• Ускорители набора прочности.
• Замедлители удлиняют время застывания при задержке с укладкой массы.

Способы приготовления раствора своими руками

Бетон готовят вручную, если его количество не больше 5 ведер. В глубокую емкость насыпают клинкер и инертные наполнители или ОПГС. Замес ведут с помощью дрели со специальной насадкой.

Иногда раствор готовят на ровной подложке, лопатой. Компоненты тщательно перемешивают. В лунку посередине холмика в 3 приема добавляют воду, смешивают до однородной консистенции.

Для приготовления раствора для заливки ленточного фундамента нужна бетономешалка. Кстати, при равных условиях, механический замес поднимает прочность бетона на 50 % по сравнению с перемешиванием лопатой в корыте. Важно время замеса – в мешалке с наклонной осью достаточно 2-х минут, с горизонтальной – минуты.

Технология заливки фундамента

Промышленный товарный бетон или продукт местного изготовления должен быть разнесен по опалубке в течение двух часов, с уплотнением. Заливка выполняется за один прием. Толща бетонного теста прокалывается для заполнения пустот, уплотняется и разравнивается сверху мастерком или лопатой.

Верхняя часть фундамента должна быть над уровнем грунта на 20-30 см. После бетонирование в течение 5 дней поверхность ленты прикрывают от солнца, увлажняют, чтобы не допустить растрескивания монолита. Возведение стен можно начинать через 2 недели после заливки.

Источник: eurobeton61.ru

Залив фундамента частями: можно или нельзя и как правильно

При монтаже основания дома часто возникает вопрос про залив фундамента частями: насколько это допустимо, можно ли так делать и как это делать правильно. Говорим сразу, частичная заливка допустима, но с определенными оговорками.

Необходимо строго соблюдать временные интервалы между укладкой порций бетона и, конечно же, тщательно подготовиться, прежде чем приступать к монтажу. О том, какие процессы происходят при застывании бетона и как правильно заливать фундамент частями, вы узнаете из нашего материала.

Стадии созревания бетона

Бетон состоит из цемента, смешанного с песком, гравием, керамзитом и водой. Чтобы раствор получился текучим, устойчивым к низким температурам и обрел необходимые эксплуатационные характеристики, при замешивании в него можно добавить присадки либо пластификаторы.

Жидкую массу нужно залить в форму, то есть опалубку, затем в растворе происходят необратимые изменения:

Бетон схватывается

На данном этапе жидкий раствор бетона затвердевает благодаря взаимодействию цемента и воды. Тем не менее образующаяся связь между составляющими непрочная, из-за большой нагрузки может произойти ее разрушение, после этого раствор не схватится повторно.

Схватывание бетонной смеси происходит в течение 3–24 часов, все зависит от температуры окружающей среды. Если на улице холодно, бетон будет схватываться дольше. В самом начале данного процесса смесь остается жидкой, ее структура не меняется. Это значит, что, если вы добавите в опалубку еще одну порцию состава, цементные связи не разрушатся. При температурном режиме 20 градусов Цельсия схватывание бетона длится в течение 2 часов, если же температура 0 ᵒС, этот этап завершится только через 6–8 часов.

Если непрерывно перемешивать бетон, получится оттянуть момент схватывания смеси. Однако в этом случае эксплуатационные характеристики будут ухудшены, специалисты не рекомендуют прибегать к данной методике слишком часто.

Бетонная смесь твердеет

Этот этап продолжается в течение длительного времени: происходит постепенная гидратация компонентов смеси, фундамент становится все прочнее с годами. Первые 28 дней необходимо выдержать бетон, чтобы он набрал прочность, которая соответствует его марке. Процесс отвердевания осуществляется быстро в первые 24 часа, затем он замедляется.

Спустя 2–3 часа после схватывания состав достаточно мягкий, и если в этот момент добавить еще одну порцию бетона, появятся микротрещины из-за нагрузки. Спустя 72 часа такая нагрузка не окажет пагубного воздействия на первые слои бетонной смеси.

Можно ли заливать фундамент частями? Учитывая специфику созревания бетона, необходимо отметить, что данный метод можно с успехом реализовать, главное придерживаться следующих рекомендаций:

1. Если вы планируете смешивать партии бетона, заливать их в опалубку нужно через каждые 2 часа в летнее время года и через 4 часа весной и осенью. В таком случае не образуются швы, основание получится прочным.
2. Когда нужно прервать строительные работы, придется выждать как минимум 48–72 часа. Затем поверхность фундамента, на которую вы будете заливать еще одну порцию бетонной семи, следует очистить от загрязнений, воды, удалить пыль металлической щеткой. Если действовать таким образом, шов получится с отличным сцеплением.
3. Осуществляя залив фундамента частями, выполняйте армирование по всем правилам.

Подготовка к заливке фундамента

Как залить фундамент частями, чтобы не допустить ошибок? Для этого придерживайтесь следующего алгоритма действий:

1. Подготавливаем участок, убираем кустарники, камни, строительный мусор.
2. Утрамбовываем поверхность.
3. Размечает территорию.
4. Подсыпаем песок, толщина слоя составляет до 5 см.
5. Насыпаем щебенку мелкой фракции, толщина слоя 5 см, щебень нужно утрамбовать в песок.
6. По периметру площадки устанавливаем и фиксируем маячки, они будут играть роль ориентира.
7. К маячкам привязываем шнур, он должен подчеркивать месторасположением углов, геометрию, а также угол наклона основания.
8. Собираем опалубку, для этого потребуются доски, куски гипсокартона, фанера.
9. Делаем каркас неподвижным при помощи колышков и раствора.

При выполнении данной работы будьте внимательны: необходимо соблюсти необходимое расстояние между боковыми поверхностями опалубки. Дистанция должна соответствовать габаритам виброрейки либо правила. После того как подготовка будет закончена, начинайте армирование.

Выбирать ту или иную марку бетона следует с учетом того, где будет происходить заливка, какова нагрузка на основание. Выбор марки бетона также зависит от эксплуатационных условий:

1. M600 – такой бетон подходит для создания парковок у гаража, а также подъездных площадок, по которым будет перемещаться автомобиль;
2. M500 – эта марка бетона подходит для заливки отмостки, дорожек, зон отдыха.
3. M400 – с помощью бетона такой марки выполняется стяжка внутри дома.

Чтобы залив фундамента частями был произведен правильно, необходимо качественно замесить бетон, проведя предварительные расчеты требуемого количества песка и щебенки.

Заливку можно сделать с помощью готовых смесей либо приготовить раствор своими руками. Для этого потребуются:

1. портландцемент марки М400 и выше;
2. щебенка мелкой фракции;
3. чистый речной песок без посторонних включений;
4. вода.

Важно, чтобы количество щебенки и песка было в 5 раз больше, чем цемента, если вы готовите бетон марки М500. Чем выше марка, тем больше количество вяжущего вещества, тем прочнее будет сформированный бетонный массив.

Преимущества и недостатки заливки фундамента частями

Какие достоинства есть у залива фундамента частями:

• Не потребуется использовать строительную технику. Нередки случаи, когда при строительстве дома невозможно подъехать к участку на тяжелой спецтехнике, подогнать бетономешалку. В такой ситуации придется выполнять залив фундамента частями. Дело в том, что без бетономешалки не получится приготовить раствор в большом объеме.
• Строительные работы проходят легче. Иногда происходит так, что невозможно за один раз залить основание коттеджа. Тогда строительные работы приостанавливаются. Единственное решение в таком случае – заливать несущую основу частями.

Даже с учетом всех плюсов, существуют и минусы у данного способа заливки основания:

• фундамент получится менее прочным;
• если нарушить технологию строительной работы, основание растрескается;
• чтобы конструкция получилась прочной, придется строго следовать правилам залива фундамента частями.

При полной заливке основания вы получаете монолитную несущую конструкцию, обладающую повышенной прочностью. Даже если соблюдать технологию заливки бетона по частям, качество фундамента будет хуже, если сравнивать с монолитной основой.

Правильное распределение бетона при заливке фундамента частями

Правильное распределение бетона при заливке фундамента частями

• по горизонтали;
• по вертикали;
• под углом.

В СНиП говорится, что шов между участками монолитного фундамента может быть направлен только перпендикулярно оси. Это значит, что для колонн и свай можно заливать бетон только послойно, чтобы образовывались горизонтальные швы.

Что касается ленточного монолитного основания, то швы в этом случае могут быть вертикальные или горизонтальными. Сделать несущую конструкцию более прочной можно с помощью высококачественного армирования, которое находится под прямым углом к стыкам монолитных блоков.

Когда швы вертикальные, продольная арматура будет связывать углы дома. Если же осуществляется послойный горизонтальный залив фундамента, нужно в обязательном порядке монтировать вертикальную арматуру.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями? Сделать это получится даже у новичка. Чаще всего его заливают слоями, поскольку, чтобы заливать отдельные вертикальные блоки, потребуется сооружать опалубку.

Как залить ленточный фундамент частями и не допустить ошибку? Для этого помните о следующем нюансе: когда опалубка сделана в надземной части несущей конструкции, при этом подземную часть вы заливаете в подготовленную траншею, стыки рядов должны быть сделаны по уровню почвы.

Прежде чем заливать цоколь, дождитесь, пока смесь отвердеет в подземной части, на этой уйдет 48–72 часа. Если пропустить этот шаг, то бетонная смесь, залитая в опалубку, своей массой разрушит еще неотвердевшие цементно-гидратированные связи. Это приведет к тому, что бетон растрескается, в него начнет проникать влага, фундамент придет в негодность спустя пару лет.

Заливая плитное основание, располагайте швы по горизонтали, по вертикали или же перпендикулярно короткой стороне плиты. Только в этом случае удастся исключить разлом, если нагрузка будет неоднородная и произойдет пучение почвы.

Можно ли заливать частями армированный фундамент

Можно ли залить армированный фундамент частями бетономешалкой или своими руками? Ответ на этот вопрос положительный, главное придерживаться принципов укладки арматурных стержней относительно стыков старой и новой заливки.

Важно, чтобы арматура располагалась под прямым углом к швам. Когда в опалубке уже имеется арматурный каркас, при этом вы заливаете бетонную смесь вертикально, не нужно делать дополнительное армирование. Когда способ заливки горизонтальный, придется монтировать вертикальные стержни. При этом их концы должны выступать над слоем нижнего пласта. Длина используемых стержней равна высоте заливке.

Совет! Обустраивая монолитные стены из бетона для цоколя по технологии частичной горизонтальной заливки, отдавайте предпочтение длинным прутьям арматуры, которые будут пронизывать несколько пластов.

• Проследите, чтобы вертикальный шов между слоями не совпадал с областями соединения двух стержней арматуры, которые сращены по длине.
• При этом важно, чтобы горизонтальный шов совпадал с отметками продольных рядов каркаса арматуры.

Правила заливки фундамента частями

Зная, как правильно осуществлять залив фундамента частями, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Прежде всего уплотняем вибратором либо штыкованием раствор, уложенный в опалубку. Не нужно разглаживать его поверхность, она должна остаться шероховатой после подсыхания. Это необходимо, чтобы слои надежно сцепились между собой.

Если вам необходимо возвести одно- или двухэтажный дом, не потребуется делать сложные в исполнении вертикальные швы при заливе фундамента частями. Раствор должен стечь под своим весом, в этом случае образуется скошенная грань.

Как добиться равномерного схватывания слоев, чтобы на бетоне не появились трещины? Для этого раствор нужно сбрызгивать водой и накрывать полиэтиленом. Такой подход позволит исключить мгновенное испарение влаги, состав не пересохнет.

Спустя 3 суток после заливки первого слоя приступаем к следующим действиям. Очищаем поверхность металлической щеткой, удаляя с нее цементное молочко, оно достаточно рыхлое. Затем удаляем пыль.

Какой толщины должны быть пласты при заливе фундамента частями? Этот параметр определяют с учетом положения арматуры и дистанции от дна траншеи до уровня грунта. Оптимальный вариант – выполнять заливку в два шага: прежде всего заливаем подземную часть до уровня грунта, после этого цокольную часть до нулевой отметки.

Можно ли выполнять залив фундамента частями или же такой способ не подойдет? Для ответа на этот вопрос необходимо учитывать условия строительства. Такую технологию можно использовать, если строго придерживаться всех рекомендаций. Так, необходимо выждать определенное время, прежде чем заливать второй слой. Только в этом случае бетонное основание будет прочным.

Также следует грамотно выполнить армирование, которое объединяет и связывает все пласты. Также потребуется правильно подготовить поверхность первого слоя, чтобы он надежно сцепился со вторым.

Источник: everest-dom.com

Какой фундамент подходит для бани — возможные варианты, достоинства и недостатки

Баня — сравнительно легкая и небольшая постройка. Нередко она обходится без фундамента, если условия строительства тому благоприятствуют. Однако, в большинстве регионов нашей страны для бани необходимо прочное и надежное основание, обеспечивающее целостность и долговечность постройки.

Читайте в статье

Вариантов конструкции фундамента много, и для бани можно использовать практически любой тип. Однако, для снижения трудозатрат и стоимости строительства необходимо выбрать самый надежный и дешевый тип основания. Если учесть, что расходы на фундамент могут составить до 40% от сметной стоимости всей бани, а долговечность и частота ремонтных работ напрямую связаны с качеством опорной конструкции, проблема выбора становится весьма серьезной.

Рассмотрим возможные варианты и их рабочие качества внимательнее.

Виды фундаментов

Для постройки бани могут быть использованы 5 основных разновидностей оснований:

Все эти фундаменты обладают собственным набором рабочих качеств и могут использоваться в определенных условиях. Некоторые из них близки к универсальным (например, ленточный), другие могут выполнять свои функции лишь в определенных условиях (столбчатый).

Однако, в процессе составления проекта необходимо выбрать один вариант, самый подходящий к имеющимся условиям и задачам. Для этого необходимо иметь достаточно полное представление о свойствах и особенностях всех имеющихся конструкций. Рассмотрим их по отдельности.

Столбчатый

Этот тип основания нельзя назвать полноценным фундаментом, так как опорами служат не связанные между собой столбики из штучных материалов. Чаще всего, каждый из них состоит из 4 шлакоблоков, соединенных попарно боковыми сторонами и уложенными друг на друга в перпендикулярном направлении. На столбики сверху укладывают брусовую обвязку (выполняет роль ростверка) и начинают строить на ней стены.

Несущая способность такого основания невысока. В целом, столбчатый фундамент необходим только для создания воздушного зазора между постройкой и грунтом, исключающего намокание и гниение нижних деревянных элементов постройки. Он используется для легких каркасно-щитовых бань, или построек из взаимосвязанных элементов (брус, бревно). Для более тяжелых строений столбчатый фундамент выбирать не рекомендуется.

К достоинствам столбчатых оснований следует отнести:

• простота и высокая скорость изготовления;
• низкая стоимость;
• возможность выполнить работу своими руками.

Недостатки:

• низкая несущая способность, отсутствие устойчивости к резко возрастающим или переменным нагрузкам;
• возможность использования только на стабильных грунтах, без сезонных подвижек или появления верховодки.

Для сборки столбчатого фундамента нужна ровная площадка, желательно на песчаном или песчано-каменистом грунте. Если на участке имеется глина, о таком выборе следует забыть — морозное пучение грунта быстро нарушит связь постройки с точечными элементами основания и может стать причиной разрушения бани.

Ленточный

Ленточный фундамент — это монолитная железобетонная стена, высота которой составляет разницу между уровнем промерзания грунта и его световой поверхностью (как правило, высоту немного увеличивают, на 20-50 см или на высоту отдельного цоколя).

Для сборки выкапывают траншею на глубину промерзания грунта плюс 20-25 см для создания песчаной подушки. Она нужна для выполнения дренажной функции и для выравнивания дна траншеи. Затем укладывают слой геотекстиля, устанавливают опалубку и связывают арматурный каркас.

Затем заливают бетон и выдерживают его в течение 28 дней, дожидаясь набора конструкционной прочности. Опалубку снимают через 14 дней. Все дальнейшие работы ведутся только после окончания срока выдержки. Приведена технология строительства заглубленного ленточного фундамента.

Есть еще один, менее затратный вариант — мелкозаглубленный фундамент. Он строится тем же способом, только глубина траншеи (и, соответственно, высота основания) гораздо меньше.

Обычно траншею роют на 70 см, из которых 20 см придется на песчаную подушку. Такой фундамент делают под сравнительно небольшие сооружения, или в благоприятных грунтовых условиях — отсутствие слоев глины и сезонных подвижек, низкий уровень грунтовых вод.

Источник: bannoemesto.com

Монолитное основание или фундамент из ФБС: что выбрать?

Многие помнят большие железобетонные плиты, из которых раньше делалось основание. Сейчас они уверенно вытесняются блоками ФБС, на которых можно возвести как небольшой коттедж, так и дом в несколько этажей. И тут возникает вопрос: если для многоэтажки нужны были ЖБ плиты (и то не всегда), то для особняка можно просто залить ленточный монолит; почему же здесь многие выбирают блоки?

Первым делом возникает логичная версия о том, что это выгодно. Но так ли это, знают немногие. То же касается и возможностей: например, не все в курсе, можно ли сделать фундамент из блоков ФБС своими руками. Мы постараемся разобраться с этими неясностями.

Какой фундамент дешевле ленточный или блочный. Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Ленточный фундамент жилого дома из блоков ФБС При составлении калькуляции на производство строительных работ стоимость возведения фундаментов составляет четвертую часть всех расходов на постройку здания. Каждый индивидуальный застройщик не отказался бы сэкономить значительные денежные средства на этой части строительных работ, соблюдая при этом баланс соотношения цены и качества, а в случае с фундаментами, еще прочности и надежности. Для технико-экономического сравнения можно рассмотреть стоимость возведения популярных видов фундаментных конструкций: монолитный бетонный и сборный из блоков ФБС.

Монолитные и сборные основания: сравнительная характеристика

Схема устройства блочного конструктива
Чтобы дать сравнение и сделать вывод — какой фундамент дешевле: монолитный или сборный из блоков ФСБ, необходимо разобраться в их устройстве и монтаже.

Монолитные бетонные и сборные несущие конструкции могут иметь два вида исполнения: ленточные и столбчатые. Существует множество отличий при производстве работ по устройству этих видов фундаментных конструкций:

Монолитный из бетонаСборный из блоков ФБС

Подготовительный этап: земляные работы	Требуются выполнить в полном объеме	Требуются выполнить в полном объеме
Финансовые затраты на покупку или аренду съемной опалубки	Требуются в полном объеме	Не нужны
Трудозатраты на установку и разборку опалубки	Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных опалубочных конструкций	Не нужны
Время и сезон производства работ	Значительное, включающее период набора прочности бетонной смеси и теплое время года	Минимальное

Блочные конструкции рекомендуется применять для устройства заглубленных фундаментов.
Готовые ФБС значительно ускоряют кладку подземной части дома, и поэтому сборные фундаменты дешевле, чем другие виды.

Сборная блочная фундаментная лента, выполненная из блоков ФБС

Сравнение монолитного и блочного фундаментов

В сравнительной таблице можно увидеть основные различия устройства и монтажа фундаментов:

• Объемы земляных работ для устройства обоих видов несущих конструкций примерно одинаковые с небольшим перевесом для монолитной конструкции, для которой понадобится немного больше места при армировании и монтаже опалубочной системы.
• Ценовая стоимость сборного железобетона и готовой бетонной смеси для монолитного бетонного массива практически одинакова.
• Фундаментные блоки укладываются на слой цементно-песчаного раствора при помощи автокрана.
• Монолитная лента требует значительно больше затрат на приобретение материалов для опалубки и армирования, изготовления арматурных каркасов и их монтажа, изготовления бетона (при малых объемах) или покупки с доставкой бетоновозом – миксером товарного бетона и укладки бетонной смеси в конструкцию ленты. Сюда еще надо добавить трудозатраты на уплотнение бетонной смеси вибрированием и уход за бетоном в течение 3 – 7 дней до набирания им 70% прочности.
• Стоимость машиносмены автокрана для выгрузки и монтажа сборного блочного конструкции составляет около 12000 рублей. Монтаж ФБС способно выполнить за несколько дней звено рабочих — монтажников в количестве 3-х человек. Если провести простейшие расчеты, можно сделать следующие выводы, что совокупность затрат на аренду автокрана, зарплату монтажников и покупку цементного раствора будет в два или три раза дешевле, чем выполнение аналогичных работ при производстве работ по возведению монолитного несущего конструктива.

Условия необходимости выбора монолитного варианта

Ленточный фундамент способен существенно сэкономить средства, если заменить им монолитную плиту. При этом снижаются расходы на материалы и на аренду техники (значительно меньший объем земляных работ, который может быть произведен и своими руками), а также на оплату труда ввиду меньшей трудоемкости.

Ленточный фундамент подходит для любого дома, включая тяжелые и дающие значительную нагрузку на опору строения из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними несущими стенами. В зависимости от степени пучинистости грунта ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (для малопучинистых и непучинистых почв) или заглубленным (для среднепучинистых и пучинистых грунтов).

Опасность от пучинистости можно уменьшить при помощи качественной гидроизоляции фундамента дома. Это потребует расходов на дополнительные материалы, но позволит сэкономить за счет меньшего заглубления фундамента (что важно при строительстве своими руками) и уменьшения потребного количества бетона.

Предлагаем ознакомиться: Как утеплить фундамент бани своими руками?

Ширина ленточного фундамента определяется величиной нагрузки. В этом отношении возможность экономии обеспечивает монолитный фундамент с трапецией в сечении. За счет широкой подошвы она имеет большую несущую способность, но требует меньшего количества бетона для строительства.

Привет всем. Подскажите, какой фундамент лучше — ленточный монолитный или ленточный с фундаментными блоками. Если у кого есть, опыт опишите сэндвич — как и что должно быть (щебень, подушка, марка фундамента и т.д). Глубина промерзания грунта — 90 см. Очень нужно, надо включить детали в проект.

И еще вопрос — бетонщики говорят, можно заливать фундамет и при морозах, но надо будет накрыть верх только пленкой. Почему-то я им мало верю. Всем спасибо за время.

Строительство монолитного ленточного фундамента с использованием съемной опалубки.

Источник: instanko.ru