Строить не перестроить. Выпуск 35: Появление трещин в кирпичном или пенобетонном доме. Недостатки пенобетона. Стоит ли строить большой дом из пенобетона. Что такое смещение уровней и световые фонари.
Почему покраска стен лучше обоев.
Проходят работы по восстановлению первоначального облика дома. Ему больше 10 лет. Но некоторые владельцы новых домов сталкиваются с такими же проблемами. На стенах дома появляются так называемые «паутинки», трещинки. Во многом это зависит от качества материалов, техники ведения строительства, специалистов, участвовавших в возведении дома.
Порой строительные фирмы стараются побыстрее закончить все работы, не давая дому высохнуть, прогреться, устояться. А иногда используют неподходящие материалы, как, например, здесь.
Общая площадь дома более 700 кв.м. Дом состоит из трех этажей, а также цокольного и подвального. В подвале находятся бассейн, римская и финская сауна. В жилых помещениях на всех этажах оборудованы сан.узлы. Стены выполнены из легкого и теплого материала — пенобетона.
ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
Недостатки заливного пенобетона и пеноблоков. Сравниваем пенобетон и кирпич.
Курышев: Дом из пенобетона. Большой, 700 кв.м. Фундамент не был сделан монолитным. Пенобетон хорош, как утеплитель, но в конструкционном отношении достаточно слабый. В доме ежегодно начали появляться трещины, хотя дом армирован кладочной сеткой через три ряда.
Но тем не менее зимой, особенно во время сильных морозов, грунт замораживается, поджимает фундамент. Дом дает трещины.
Прошло лет 10 с момента строительства коробки. Хозяин решил сделать ремонт, подмазать трещины в стенах. Последние появились в том числе и в результате усадки строительных элементов. Как известно, после строительства любой дом дает усадку много лет. Но если бы данный дом был из кирпича, то таких трещин было бы значительно меньше, а может быть и не было вообще.
Большие дома я бы НЕ советовал строить из пенобетона! Лучше строить из кирпича. Пенобетон — это удел относительно небольших домов.
Можно ли не утеплять дом из заливного пенобетон или пеноблоков. Чем чревато отсутствие утеплителя.
Отопить такой большой дом довольно сложно. Но хозяева успешно справились с данной задачей, установив надежную систему отопления в доме. Здесь есть и трехходовой кран, и уличный датчик температуры, и современный котел. Но порой, поскольку стены дома были утеплены не везде, а хозяева полагались на теплоемкость пенобетона, стены покрылись многочисленными паутинками.
Нельзя забывать и о грунте. А он здесь очень сложный, пучинистый, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Причины появления трещин в доме из заливного пенобетона или пеноблоков с фундаментом из блоков ФБС. Что делать с трещинами.
Паутинка — это небольшая трещинка, размером с 0,5-1 мм толщины. Они бывают небольшие по длине, но эстетически неприятны людям. Фундамент здесь не монолитный, а из блоков ФБС. В 1994 году монолитных немного делалось. Зимой, особенно в сильный заморозки, дом поджимают грунты, которые подмерзают.
Ошибки при строительстве дома из газобетона. Как не нужно строить дом из газобетона
В мороз -25 — -30 градусов появляется паутинка. Видимо фундамент ужался. Пенобетон достаточно хрупкий материал, поэтому, видимо, треснул. Со временем дом помялся, как кубик, со всех сторон. А там где он был слаб (пенобетонный дом слаб везде), он дал трещинки.
Ничего не остается, как раз в 5-7 лет делать косметический ремонт. Трещины приходится расковырять, зашпаклевать и покрасить краской.
Если трещина больше 5 мм, особенно в наружной или несущей стене, то это очень нехороший признак. Нужно смотреть, что происходит с фундаментом. Его могли подмыть грунтовые воды, подвижки какие-то появились.
Трещины в плитах перекрытия. Почему монолит лучше плит перекрытия.
Трещины также бывают на перекрытиях, когда уложены плиты перекрытия. Последние являются предварительно напряженными. Т.е. сперва у них горб, но со временем они могут оседать. Со временем плита перекрытия осаживается на миллиметров 5. Перегородка, которая на них стоит, может отойти от потолка. Это не страшно.
Плиты перекрытия имеют свойство стабилизироваться в своей геометрии (как бы пружинят). Монолит практически не стабилизируется. В этом смысле монолит лучше, т.к. не будет двигаться.
Комфорт и эргономичность дома
При строительстве нужно обращать внимание не только на материалы и их прочность, но и на и учитывать эргономичность жизни в доме. Т.е. еще на стадии проектирования дома нужно сделать так, чтобы жить в нем было удобно. А это значит не только тепло и спокойно, но и комфортно. Так, например, в этом доме использован буквально каждый метр полезной площади.
На втором этаже имеются спальни и расположенные недалеко от них душевые. Для тех, кто любит нежиться под жарким солнышком, есть летняя спальня с большим остеклением.
Этот дом сделан со смещением уровней. Проходя один лестничный марш, мы не переходим сразу на второй лестничный марш, чтобы попасть на второй этаж, а попадаем в такое промежуточное пространство между двумя лестничными маршами. С одной стороны, какие-то помещения оказываются ближе к земле.
Лестничные марши
Здесь, пройдя один лестничный марш, попадаем в зал с открытым камином (система «Очаг»). Всегда думают о том, как бы поэкономнее построить. А лестницы съедают драгоценные квадратные метры. Помимо лестницы место занимают и продолжения лестничных площадок, которые неизбежно приходится выделять. Либо лестница должна иметь экзотическую форму, что не всем нравится, да и подниматься по ней не так удобно.
В данном доме применены стандартные лестничные марши. Они обложены керамогранитом. В хрущевских домах используются именно такие. Ширина их 1,05м. Они рассчитаны на высоту помещений 2,8м.
Но так как здесь высота несколько больше, то их поставили несколько круче и выровняли ступеньки. Выходим с лестницы и пара метров принадлежит данному помещению. Продолжение лестницы проходное, но так как это общее помещение, то в этом нет проблемы (общие комнаты не должны быть изолированы со всех сторон).
Ламинат и пластиковые плинтусы
В комнатах укладывают ламинат. Хороший ламинат, собранный из дерева без искусственных красителей, ничем не уступает классическому паркету (чего точно не скажешь про дешевый ламинат). На верхних этажах рабочие меняют плинтусы из МДФ (прессованная стружка с карбамидными смолами в качестве связующего). Старый поизносился, плюс его крепления постоянно отваливались.
Их пытались приклеить даже герметиком. Плинтус хорош тем, что во время ремонта его можно снять, отделать стену и поставить его обратно. Данные плинтусы из МДФ пришлось выбросить (порядка 300 м из всего дома). Новые плинтуса пластиковые, недорогие. Они состоят из двух частей. Одна часть привинчивается на саморезах к стене, а вторая, внешняя, защелкивается к ней.
Преимущества данных плинтусов в том, что они облегают даже неровную стену. Поэтому не будут там лазить насекомые, туда не будет наливаться вода. Плюс внутри есть пазух, в котором можно проложить провода (ТВ, Интернет, телефон).
Красить стены или клеить обои
С точки зрения эксплуатации дома рекомендуется делать крашеные стены. Они очень легки в ремонте. Немного подшпаклевать, подкрасить. Ремонт с обоями гораздо более трудоемкий. Старые обои отдираются, как правило со шпаклевкой, приходится шпаклевать всю стену заново.
Свет и тепло в мансардном помещении. Световые фонари и мансардные окна.
Самое оригинальное помещение этого дома сделано по типу квартиры-студии. В части, обложенной кафелем, должна находиться кухня и барная стойка. А в остальном — зона отдыха. Это помещение является одним из самых светлых в доме. Мы не раз бывали в мансардных помещениях, где не хватает света.
Все это потому, что многие неквалифицированные строители не знают о прямом предназначении мансарды. В этой мансарде совсем другое дело. Здесь не только много света. Помещение отлично отапливается при помощи радиаторов. Здесь тепло даже в лютую зиму.
Здесь установлены не просто мансардные окна, а так называемые световые фонари. Конструктивно кроме треугольного окна здесь ничего нельзя было придумать. Было бы такое треугольное окно единственным источником света, получили бы полутемное помещение.
Обычно наверх ставят мансардные окна. Но в нашем зимнем климате, особенно при такой, как здесь, пологой крыше (порядка 25 градусов), мансардные окна зимой заваливаются снегом наглухо. Во время снегопада темно. Плюс, благодаря тому, что стекло достаточно теплопроводное, снег на нем начинает подтаивать. Далее ручейки воды скатываются по крыше и замерзают.
Появляются наледи.
Здесь сделали треугольное окно из стеклопакетов, но при этом оно сверху закрыто еще слоем оргстекла. Между стеклопакетом и оргстеклом зазор сантиметров 5-6 см. Этот зазор холодный. Когда снег зимой падает на такую конструкцию, он падает на холодное оргстекло и не тает. Снег быстро сметается ветром с достаточно вертикальных частей окна.
Поэтому окно светлое практически всю зиму. Таким образом получим свет, плюс отсутствие наледей из-за таяния снега на стекле.
Неофициальные текстовые заметки по материалам программы «Строить, не перестроить»
В нашем доме из кирпича через 40 лет тоже появились трещины из-за некачественного фундамента. К счастью, даже качественной отмостки и заделки трещин раствором оказалось достаточно, чтобы дом простоял еще 10 лет. А вы строили или покупали дома из заливного пенобетона, пеноблоков или кирпича? Появлялись ли трещины в доме? Какой при этом был фундамент?
Оставляйте свои отзывы в комментариях.
Источник: athunder.livejournal.com
Типичные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков
К написанию данного материала подтолкнула меня жизненная практика, а именно — наблюдение за строительством домов из газобетона. Все чаще частники выбирают именно этот материал для возведения своих жилищ. Оно и понятно, материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками в сравнении с обычным кирпичом или деревом. Однако все эти характеристики невозможно будет реализовать, если нарушить технологию строительства. О типичных ошибках мы и расскажем.
1. Нарушение целостности конструкции.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремится к нулю, то есть при создании напряжения в фундаменте стена пойдет трещинами (деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке).
Рекомендация
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент. конструкции, наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, фундамент вокруг должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Противопоказано
На грунтах, подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков размещать не рекомендуется. Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров. Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.
2. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов. Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна составлять 20% от высоты блока, но не менее 10 см. Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.
Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида — несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающей 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками являются отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.
3. Ошибки при облицовке домов из газобетона
В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление. Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный к наруже от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой, могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению тепло-
проводности стен (утеплителя).
Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные), актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. То есть паропроницаемый, или «дышащий» газобетон снаружи замуровывают непроницаемым экструдированным пеонополистиролом и кирпичной кладкой. Чаще встречаются комбинированные варианты. Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС, а заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.
Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же, как и для деревянного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу. Близка по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС, обладает практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.
Если домовладелец хочет
непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичным фасадом, то ему не нужно идти на поводу у строителей, которым, конечно же, проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 кв. см на 20 кв. м площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).
4. Мостики холода
Сам по себе газобетон считается хорошим изолятором, но вот неграмотное армирование, использование раствора вместо клея для кладки блоков, сквозные щели, как правило, в вертикальных швах кладки из-за непрофессионализма строителей и прочие ошибки приводят к образованию мостиков холода или потере тепла. И кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.
Источник: www.odoms.ru
Все дело в волшебных пузырьках: секреты газобетона
Сегодня для строительства домов все чаще применяются такие материалы, как газобетон. Объясняется такой спрос многочисленными преимуществами блоков. Этот материал не только очень прочен и долговечен, но и отличается отличными эксплуатационными характеристиками, включая его устойчивость ко многим типам воздействий, резким перепадам температуры, влажности и многим другим параметрам. Но при строительстве часто возникает такая проблема, как усадка дома.
На сегодняшний день большим спросом при строительстве домов пользуется газобетон. Это обусловлено тем, что он обладает высокой прочностью и надежностью.
Проблема эта актуальна не только для газобетона, но и для других строительных материалов, но вот причины подобного явления самые различные. Дело в том, что при производстве блоков из газобетона высыхание их происходит неравномерно: внешние слои сохнут быстро, а внутреннее ядро – намного медленнее. Чтобы выровнять это, следует использовать простой, но очень действенный метод, доступный любому. Как именно сделать высыхание равномерным и предотвратить сильную усадку дома, растрескивание стен? Предварительно надо узнать, чем отличается газобетонный блок от других, более традиционных строительных материалов.
Факторы, влияющие на усадку
Первый фактор, влияющий на явление усадки дома – это сезонность монтажных работ
Первый фактор, влияющий на явление усадки дома – это сезонность монтажных работ. Так если строительство выполнять летом, то на усадку необходимо больше времени, чем в зимний период. Стоит отметить, что этот интервал примерно в 2 раза больше. Данный процесс особенно проявляется в первые три месяца эксплуатации здания, а потом он замедляется.
Второй фактор, играющий важную роль – это место строительных работ. Здесь все зависит от попадания солнечных лучей или наличия теней. Также стоит обращать внимание на посадку деревьев вокруг дома, так как из-за этого всего, здание получает неравномерное давление атмосферы, что ускоряет усадку постройки.
На данное явление может сказываться еще и техника возведения здания. Именно по этой причине для увеличения длительности эксплуатационного периода необходимо точно выполнять подгонку всех существующих профилей. Правильность и соблюдение всех строительных норм и правил позволит отдалить усадку на более поздний срок.
Внимание! Нарушение СНиП может стать причиной перекосов не только стен, но и дверных и оконных проемов.
1.В стенах из газобетона в морозы появляются трещины
Появление трещин на стенах только что отстроенного дома часто воспринимается как настоящая катастрофа: отделка портится, внутренний слой теплоизоляции намокает, а стены дома становятся ненадёжными и быстрее разрушаются под весом кровли и перекрытий. Многие посетители интернет-форумов жалуются, что газобетонные стены трескаются после зимних морозов из-за того, что газобетон неустойчив к перепадам температур. Данное утверждение ошибочно, ведь газобетон обладает достаточно высокой морозостойкостью, а наиболее вероятными причинами появления трещин на стенах дома (из любого материала) являются:
- Некачественный или неподходящий фундамент. Закладка фундамента любого типа – сложный технологический процесс, требующий высокого профессионализма. Неправильно армированный фундамент, построенный без учёта рельефа и уровня грунтовых вод, может дать значительную осадку, приводящую к разрушению стен дома;
- Несоблюдение технологии строительства. Стремясь окончить работы в срок, строители не всегда грамотно выполняют армирование стен, оказывающее решающее влияние на прочность готового дома;
- Использование некачественного газобетона. Дешёвый материал от фирм-однодневок, не имеющих автоматических производственных линий, почти всегда производится с грубыми нарушениями рецептуры.
Длительность усадки дома
Время усадки в большинстве случаев зависит от особенностей климата и рельефа местности
Время усадки в большинстве случаев зависит от особенностей климата и рельефа местности, где будут производиться все работы. Так если успеть закончить работу к началу зимы, то можете использовать здание уже через несколько месяцев. Постройка после морозов и весеннего таяния снегов, может использоваться полноценно и без опасений. Если строительство окончено летом, то необходимо ждать смену всех сезонных циклов.
В случае возведения здание в месте, где идет неравномерное распределение тени и солнечных лучей, усадка может происходить неравномерно, что отразится на качестве дома. Стоит отметить, что на такое явление негативно воздействует также ветровое обдувание или контакт с атмосферными осадками. Лучше всего выполнять строительный проект на открытой территории, и только после усадки можно без опасений производить посадку деревьев на участке.
Внимание! Особенности климата для определенного участка, должны исследовать специалисты или информация должна браться с официальных документов.
Дом из газобетона очень хрупкий
Насколько прочен газобетонный блок в сравнении с кирпичом или поризованной керамикой? Все перечисленные материалы можно деформировать или разрушить ударом твёрдого железного инструмента (молотка, лома и пр.), однако, это вовсе не является показателем их непригодности для строительства. Основной характеристикой прочности строительного продукта является его несущая способность, которая регулируется ГОСТами в сфере жилого домостроения. Строительство загородных домов из газобетона осуществляется уже более 80 лет, что наглядно демонстрирует надёжность применения материалам при возведении малоэтажных построек. Качественный газобетон от производителя соответствует всем действующим стандартам и при соблюдении технологии строительства является прекрасной основой для возведения долговечных загородных коттеджей. На современном рынке представлены три марки газобетона, отличающиеся своими свойствами:
- D400 – наиболее хрупкая разновидность газобетона, основное достоинство – максимально низкая теплопроводность. «Теплый» газобетон D400 используется для возведения одноэтажных зданий и различных небольших хозяйственных конструкций;
- D500 – наиболее распространённый тип газобетона, основная сфера применения – загородное строительство. Отличается солидным запасом прочности – согласно СНиП, марка D500 подходит для возведения жилья до 3-х этажей. Для дополнительного укрепления стен каждый четвёртый ряд блоков армируется;
- D600 – более прочный, чем другие разновидности, но обладает также и большей теплопроводностью. Как правило, используется для создания промышленных построек.
Преимущества блоков
Использование газосиликатных блоков для строительства дома – это современный метод, обладающий большим количеством преимуществ
Использование газосиликатных блоков для строительства дома – это современный метод, обладающий большим количеством преимуществ. Выполняется такой материал из песка, цемента, извести и алюминиевого пруда. Далее нам следует ознакомиться с достоинствами блоков:
Дома из кирпича или газобетона: что лучше строить?
- Легкость изделий. Небольшой вес позволяет применять несколько вариантов постройки, а также выполнять работы на менее прочных видах почвы.
- Есть возможность применения газосиликатных блоков для монтажа практически всех видов построек. Например, здания из кирпича необходимо подогревать, поэтому такой вариант постройки не рационально использовать для дачного участка.
- Материал имеет хороший уровень теплоизоляции, обеспечивающий сбережение тепла.
Внимание! Как видим, такой материал имеет огромный список преимуществ, но не стоит забывать, что если сушка будет выполняться неправильно, то усадка будет большой, и придется использовать методы, чтоб ее минимизировать.
Достоинства использования
Для строительства дома все почаще употребляются современные материалы, кардинально отличающиеся от обычных. Идет речь о использовании газобетона, который характеризуется бессчетными преимуществами, в особенности в сопоставление с иными.
В состав газобетона входят последующие материалы: песок, цемент, известь и дюралевая пруда.
Из плюсов стоит отметить:
Маленький вес блоков. На 1 м2 кирпича приходится около 200 кг, а для мультислойной и уже утепленной стенки такое значение составляет около 1000 кг на 1 м2. Это событие просит наличия громоздкого фундамента, ну и стройку дома может быть лишь на крепком грунте.
Для газобетона это значение намного ниже, другими словами расходы на сооружение фундамента меньше, ну и вариантов строительства намного больше. Газобетон можно применять для строительства хоть какого дома, в том числе и дачного, где планируется лишь сезонное проживание. К примеру, кирпичный дом просит неизменного прогрева, другими словами делать из него дачный домик, который будет очень охлаждаться в зимнюю пору, нельзя. Газобетон различается потрясающими теплоизоляционными качествами, стенки из этого материала чрезвычайно теплые. Разработка строительства не различается сложностью, но есть здесь и один минус: при неверной сушке наблюдается мощная усадка дома, что можно минимизировать.
Сравнение газобетона с другими видами материалов
При строительстве здания нам необходимо учитывать особенности усадки объекта. На данный фактор помимо климатических особенностей влияет также материал, который мы используем. В нашей статье мы рассматриваем особенности такого явления для блоков. Для того чтоб выявить эти преимущества нам следует провести сравнение с другими типичными видами. Давайте посмотрим, чем отличается газобетон от кирпича, или пенобетона.
Сравнение газобетона и пенобетона
Эти два вида строительных материалов имеют практически идентичные технические характеристики
Эти два вида строительных материалов имеют практически идентичные технические характеристики. Использование газобетонных блоков позволит создать долговечное и экологически безопасное здание. Неудивительно, что именно этот вид материала набирает стремительных оборотов популярности, ведь таким количеством преимуществ, вряд ли, смогут отличиться классические виды. Газобетон хорошо держит тепло и пропускает пар, он более прочен и устойчив к негативным воздействиям, чем пенобетон.
Вес обоих видов материалов небольшой, что дает возможность использовать их для быстрого и дешевого строительства дома. Огромным достоинством газосиликатных изделий является стойкость к нестабильному температурному режиму, поэтому теплоизоляцию выполнять не нужно. Пеноблоки также пользуются высоким спросом. Для их изготовления очень часто используют полимерные гранулы, которые дает материалу несколько личных уникальных характеристик.
Минусом таких блоков можно считать не большой эксплуатационный срок. Проблема заключается в наличие гранул, которые образуют трещины в конструкции. Плюс ко всему, пеностирол нельзя считать экологически безопасным, так как при воздействие высокой температуры он может выделять опасные токсичные составы. Так что в данный факт играет не в пользу таких блоков.
Внимание! Если сравнивать газосиликат и пеностирол, то можно сказать, что второй тип материала выигрывает только в меньшей стоимости.
Сравнение блоков и кирпичей
Еще одним легким видом материала считается керамзитобетон, который характеризуется высоким уровнем качества и легкости обработки
Еще одним легким видом материала считается керамзитобетон, который характеризуется высоким уровнем качества и легкости обработки. Рассматривая составляющие можно сказать об отличиях от пеноблоков. В раствор бетона чаще всего добавляют керамзит, смесь гравия и щебня. Если применять разные пропорции, то таким образом можно либо повышать, либо понижать определенные характеристики.
Газобетонные блоки отличаются от пеностирола возможностью создания пустотелых и полнотелых изделий. Стоит упомянуть о минусе – это масса конструкции. Так для постройки здания из газоносиликата требуется укладка мощного основания под дом. Да и цена у такого материала намного дешевле, чем у керамзитобетона.
Кирпичи – это один из востребованных методов строительство, которая пользуется популярностью долгое время. На сегодняшний день большинство владельцев отдают предпочтение именно этому материалу. На высокий спрос, прежде всего, влияют его хорошие технические характеристики. Если детально изучить строительство, то можно убедиться, что возводить дом из кирпича не очень выгодно.
Так как такой процесс требует больших финансовых и временных затрат. Для такого материала необходимо выполнять дополнительную теплоизоляцию. К недостаткам следует отнести еще и большой вес кирпичей, и необходимость массивного основания.
Строительство частного дома из газобетонных блоков
Внимание! Кладка кирпичом происходит сложной технологией, но только с помощью такого материала можно создавать красивые дизайнерские решения.
Что такое газобетон
Вкратце мы уже касались этого вопроса в обзорной статье о четырех самых популярных группах материалов для строительства индивидуального дома. Газобетон — это разновидность искусственного камня, бетон, который по всему объему содержит мелкие пузырьки диаметром 1—3 мм.
Вспенивание бетонной смеси происходит чаще всего с помощью реакции алюминия с сильнощелочной средой цементного или известкового раствора. Могут использоваться и другие газообразователи, но ГОСТ 31359-2007 (Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия) говорит именно об алюминии (п. 4.17.3). Алюминий применяется или в виде пудры, или (что гораздо удобнее из-за отсутствия пыления) в виде пасты.
После того как сухие ингредиенты (в общем случае — цемент и кварцевый песок) смешиваются с водой, раствор заливают в форму, и начинается реакция газообразования: выделяются пузырьки водорода. Смесь разбухает, практически как дрожжевое тесто. Потом, когда цементный раствор схватывается, получившийся монолитный камень нарезают на блоки.
Но это еще не всё: теперь надо придать всей конструкции прочность. Для этого газобетонные «кубики» помещают в автоклав, где их обрабатывают водяным паром при высоком давлении. Другой вариант — высушить в сушильных камерах. Но автоклавный газобетон — все-таки более распространенный вариант.
Фото: rmnt.ru
Большинство специалистов рекомендуют работать именно с автоклавным бетоном, и на то есть очень серьезная причина.
Дело в том, что неавтоклавный газобетон можно произвести в любом гараже, кустарно. Такие блоки, как правило, и геометрически сильно отличаются от заявленных параметров, и (что куда серьезнее) не соответствуют заявленным характеристикам по прочности. Проверить условия гаражного производства, соблюдение технологии при изготовлении конкретной партии газобетона неавтоклавным способом практически невозможно. В таком случае вы покупаете кота в мешке. Автоклавное производство сложно организовать «на коленке» — оборудование стоит немалых денег, так что автоклавный газобетон с большой вероятностью произведен заводским способом, с соблюдением всех необходимых нормативов и технических условий (см. вышеприведенный ГОСТ по ячеистым бетонам, СН 277-80 с правилами изготовления изделий из ячеистых бетонов и т.д.).
Трещины из-за неправильного армирования кладки
Армирование газобетонной кладки также является важной частью технологии, без которой трещина в стене обеспечены. Арматура работает на растяжение, и обеспечивает жесткость стен и устойчивость к возникновению трещин.
Армируют первый и каждый четвертый ряд. На ряд применяют два прута арматуры диаметром 8 мм, хотя можно использовать и 10мм. Нахлест арматуры должен составлять минимум 200 мм, с обязательными загибами на углах. Расстояние от краев блока до арматуры должно быть минимум 690 мм. Армировать нужно места под оконными проемами, под перемычками.
Более подробно про армирование мы описали в статье по ссылке, обязательно почитайте, там очень важная информация!
Коттедж из газобетона нужно дополнительно утеплять
Наличие микроскопических пор в толще газобетона придаёт ему прекрасные теплоизоляционные свойства. Согласно СНиПам, минимальная толщина газобетонной стены для обеспечения комфортной температуры в помещении должна составлять не менее 375 мм (для сравнения, для дерева аналогичный показатель составляет 200 мм, для кирпича – 1000 мм).
Необходимо ли дополнительное утепление газобетонных стен необходимой толщины? Современные стандарты строительства предусматривают создание теплоизоляционного слоя при постройке загородных домов из любых материалов. Существующие на сегодняшний день утеплители позволяют не только поднять температуру в доме, но и значительно сэкономить ресурсы, повысив энергоэффективность здания. Использование таких инновационных теплоизоляционных материалов, как каменная вата, даёт возможность сделать эксплуатацию загородного дома менее дорогостоящей, а также устранить такие типичные последствия утечки тепла, как образование наледи и сосулек на крышах. Независимо от основного строительного материала дома (кирпич, газобетон, брус и др.) дополнительное утепление постройки считается стандартом на рынке и даёт владельцам коттеджа множество преимуществ.
Газобетонный дом требует дорогой наружной отделки
Внешний вид неотделанного дома из газобетона достаточно скромен – все газобетонные блоки имеют одинаковую серую расцветку, а наружные швы не добавляют зданию красоты. Для придания эстетичного вида газобетонный коттедж может быть отделан в различных стилях с помощью вагонки, сайдинга, фасадных панелей, штукатурки, дерева, кирпича и любых других материалов. Однако, сам факт необходимости отделки не является на строительном рынке чем-то необычным – большинство современных каркасно-панельных и кирпичных домов также выглядят без отделки не слишком привлекательно. Как отмечают эксперты, единственным типом коттеджей, в которых не требуются серьёзные отделочные работы, являются дома из бруса. Однако, обработка натуральной древесины различными пропитками и морилками также имеет свои особенности, а также связана со значительными рисками (возникновение грибка, плесени, грызунов), которые отсутствуют при эксплуатации дома из газобетона.
Причины появления и способы убрать трещины в конструкциях
Стеновые блоки из газобетона сегодня считаются одним из наиболее выгодных материалов для частного строительства, возведения многоквартирных домов и коммерческих зданий. Однако, несмотря на все его преимущества, важно не забывать о необходимости защищать газобетон от негативных внешних воздействий: ветра и влаги, ультрафиолета, снега и механических разрушений.
Пористый материал отлично впитывает воду, а она, увеличиваясь в объёмах при замерзании, вызывает появление трещин. При этом, следует не только устраивать изоляцию поверхности блоков, но и не допускать ошибок в гидроизоляции фундамента. Помимо этого, неправильное устройство теплоизоляционного слоя также может приводить к появлению влаги на стыке материалов и дальнейшему ее проникновению внутрь газобетона.
Нарушение геометрии каркаса здания
Если вы строитесь по индивидуальному проекту, то все расчеты, связанные с местностью: геологией, климатом, нагрузкой от снега и ветра и т. д., должны быть сделаны специально для ваших условий. В случае, когда они оказываются неправильными, либо же вообще никак не учитываются в проекте, возведённое здание может испытывать дополнительные нагрузки, ведущие к изменению его геометрии. Следствием этого, конечно же, окажется возникновение трещин и сопутствующие проблемы.
Армирование газобетонной стены во избежание деформации
Ошибки при возведении крыши
Довольно распространенным явлением является привлечение на работы по устройству кровли рабочих из сезонных бригад. Они далеко не всегда являются профессионалами и могут не учитывать выбор системы стропил, в применении к данному материалу стен. Это в дальнейшем может привести к деформации и повреждению блоков.
При выборе висячих стропил, в их нижней части не будет стягивающего бруса, который помог бы убрать силы, раздвигающие фронтоны и действующие на верхние ряды газоблоков. Во избежание появления трещин, применяют затяжки, которые удерживают стропила и нейтрализуют горизонтальные усилия. Если трещины все же успели появиться, их заливают тем же клеем, который применялся для швов в основной кладке.
Как оценить масштаб?
Чтобы оценить масштаб проблемы, необходимо внимательно осмотреть трещину, тщательно ее изучив. Например, если вертикальная трещина расходится снизу-вверх, то причиной будет давление плиты перекрытия. Когда причина выявлена можно начать ее устранять, но в данном случае это невозможно.
Если устранить первоначальную причину образования дефекта нельзя, то можно воспользоваться советами по заделке трещин в газобетонной стене.
Если причиной стало проседание фундамента или чрезмерное давление плиты перекрытия, то такую проблему нужно решать со специалистами. В других случаях трещину можно заделать раствором или иными смесями.
Неправильный подбор материала
Согласно ГОСТ, марки газобетона отличаются по средней плотности от D200 до D1200. Хрупкость материала уменьшается с ростом цифры в обозначении. Так, например, D250 абсолютно не подходит для возведения несущих стен, а D1000 не способен обеспечить достаточную теплоизоляцию.
Таблица видов газобетонных блоков по маркам, согласно ГОСТ
В зависимости от марки, различают следующие виды блоков:
- D200 (д200)–D350, теплоизоляционные блоки
- D400–D600 (д600), конструкционно-теплоизоляционные
- D700–D1200, конструкционные газоблоки
Подбирая газоблоки для строительства, не стесняйтесь обращаться к вопросами к специалистам, которые смогут подсказать, какой вид материала потребуется для возведения стен и перегородок. Неправильно принятые самостоятельные решения, либо результаты работы непрофессионалов в дальнейшем могут вылиться в очень серьезные расходы, либо даже привести к несчастным случаям.
Источник: beliekopani.ru
Как избежать типичных ошибок при строительстве дома из газобетона
Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.
Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту.
В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.
Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.
Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.
Трещины в углу здания невысоко от пола.
Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.
Трещина в углу здания – середина этажа.
Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.
Факторы, влияющие на появление трещин
Причинами появления трещин явились:
- Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
- В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
- Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.
Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.
Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.
Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.
Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.
Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков
Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.
При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.
Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.
Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.
Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).
Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.
Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока.
В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.
Характеристики других материалов приведены ниже.
Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.
Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.
Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:
0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС
Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:
0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС
Общее сопротивление стены теплопередаче составит:
R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С
Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона.
Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.
Нужно ли армировать стены?
Да, нужно. Стены длиной более 6 метров нуждаются в армировании каждые 4 ряда, причем первый – обязательно, а в сейсмических зонах — всегда. Для этого нужно сделать в выложенном ряду две штробы (для перегородок достаточно одной), и уложить в них рифленую арматуру сечением 8 мм. Иногда в продаже можно встретить штрабленые блоки, и их целесообразно купить заранее. Таких блоков понадобится 25% от общего числа.
Схема армирования кладки из газобетона в соответствии с рекомендациями Aeroc.
Не стоит армировать газобетонные стены кладочной сеткой: это увеличит толщину шва.
На углах следует загибать арматуру, а не выпускать ее из штробы. Это одна из часто встречающихся ошибок.
Назначение газобетона разных марок
Если присмотреться к таблице внимательно, можно заметить разницу в классе прочности. Если вы строите двухэтажный дом, у вас нет необходимости в высокопрочных материалах и конструкциях — ведь вес коттеджа куда меньше такового у девятиэтажного дома. Но такая нагрузка, как перекрытие, перегородки второго этажа, крыша, мебель тоже имеют свой вес, и при таких низких марках, как B 0.35, к примеру, это уже существенно. По максимально возможным нагрузкам газобетон и делят на три больших класса.
Первый включает в себя материал плотностью от 200 до 350, и он относится к теплоизоляционным. Второй — от 400 до 800 — к конструкционно-теплоизоляционным. Газобетон марок от 900 до 1200 является конструкционным материалом.
Таким образом, для наружных стен двухэтажного дома с железобетонными перекрытиями выбор стоит остановить на последнем классе, второй пригодиться для домов с деревянными балками и в качестве материала для перегородок, третий можно использовать для теплоизоляции.
Обязательно учитывайте сказанное, когда будете покупать стеновой материал: эти данные должны быть на этикетке, приклеенной на упаковку. Если вы не можете прочитать надписи на этикетке, обратитесь к продавцу за сертификатом.
Неверная укладка нижнего ряда газоблоков
Особенность строительства из газобетона в обязательной гидроизоляции нижнего ряда кладки. Чтобы не допустить подсоса воды газоблоками из грунта, фундамент нужно выводить на высоту 40-50 см, а нижний рад блоков – укладывать поверх горизонтальной гидроизоляции.
Первый ряд газоблоков укладывается не на тонкослойный раствор, а на классическую цементно-песчаную смесь толщиной 2 см, которая нужна для исправления неровностей стены фундамента. От качества укладки нижнего ряда зависит качество сооружения всего здания. При использовании тонкослойной смеси в остальных рядах, исправить даже минимальные ошибки и отклонения в монтаже нижних элементов не получится.
Использование неправильного кладочного раствора
Монтаж газоблока следует проводить только на тонкослойный клеевой раствор, который наносится на всю его поверхность слоем не более чем 2-3 мм.
Теплопроводность цементных растворов выше, чем теплопроводность газобетонных блоков. И при укладке стен с помощью традиционной цементно-песчаной смеси, которая требует формирования швов толщиной 10-12 мм, стена будет представлять собой конструкцию со сплошной сеткой мостиков холода. В этом случае тепло будет уходить через стены.
При использовании тонкослойного клеевого раствора, который обеспечивает надежное соединение элементов за счет специальных добавок и модификаторов в цементной смеси, утечки тепла не будет. Теплоизоляционные характеристики такой стены будут точно соответствовать расчетам.
Отсутствие армирования
Отличительная особенность газобетона в том, что, при достаточной несущей способности газоблоки имеют сравнительно невысокую прочность на изгиб. Для надежности газобетонного строения, отдельные участки несущих конструкций армируют.
Поверх блочного или свайного фундамента сооружается монолитный армированный пояс из железобетона. Также армируют газоблоки на которые опираются межэтажные перекрытия. Сварной пояс из стальной арматуры утепляют и заливают цементной смесью.
Проводят усиление и других зон, таких как предпоследний ряд газоблоков под оконными и дверными проемами и т.д. Для армирования кладки применяют металлические стержни диаметром 8-10 мм.
Армирование стен из газобетонных блоков
Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.
Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.
В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.
Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.
Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.
Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.
Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.
Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).
При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.
Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.
Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.
Перекрытия в домах из газобетона
Многих интересует вопрос: можно ли перекрывать этаж дома из газобетона пустотными плитами перекрытий? Отвечаем: можно. Железобетонные изделия не разрушат ваш дом своей тяжестью, если соблюдать ряд правил. Какие это правила?
Первое — выбор нужной марки материала. Для несущих стен нужен конструкционный материал, то есть марок от 700 до 1200. Об этом мы уже говорили.
Второе правило — распределить нагрузку. Перемычки и плиты опираются на глубину от 10 до 20 см, и чем меньше площадь опоры, тем лучше нужно сделать основание под него. Для перемычек хватит двух рядов полнотелого одинарного керамического кирпича, а под перекрытия необходимо сделать пояс. Толщина пояса составляет 30 см.
Пояс выполняется из монолитного железобетона. На всю ширину газобетона ставится опалубка, внутрь которой помещается металлический каркас. Как правило, для его вязки хватает профилированной арматуры сечением 12 мм с шагом 10 см. Поперечные прутки можно делать из более тонкой арматуры — 8 или 10 мм.
Если вы хотите совместить пояс с перемычками, то места, где находятся окна в несущих стенах, следует усилить. Для этого дополнительно вяжутся прутки арматуры сечением 20 мм в количестве 4 шт с заходом на стену не менее 20 см. Каркас должен быть объемным и не лежать прямо на стене: под первый ряд арматуры лучше в нескольких местах положить камушки или обломки кирпича.
Наружную стенку пояса нужно утеплить. Для этой цели подойдет один слой твердой минеральной ваты, который прокладывается вдоль внешней части опалубки.
Перед заливкой бетона опалубку нужно закрепить сверху, стянув ее небольшими брусками на саморезы. Но еще лучше, если вы закрепите ее снизу. Для этого вам понадобится вбить в стену сверху куски арматуры через каждые 1 м, а затем просверлить напротив них в опалубке с двух сторон небольшие отверстия. После этого зацепить вбитые стержни вязальной проволокой и вывести ее наружу через отверстия, где закрутить на небольшие кусочки той же арматуры. Эти меры помогут вам добиться устойчивости опалубки.
Бетон — тяжелый материал, и может разрушить ненадежно закрепленную опалубку при заливке. После заливки бетон нужно утрамбовать, чтобы в нем не было полостей.
Если заливка производится в жаркую погоду, не забудьте на ночь полить водой и прикрыть поверхность полиэтиленовой пленкой: бетон нельзя пересушивать. Продолжать кладку следует не ранее 7 дней, а еще лучше — 28. Именно за такой срок бетон окончательно набирает прочность.
Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?
Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.
В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.
В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.
Пример заливки монолитного армопояса.
В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.
Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.
При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.
Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.
Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.
Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.
Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.
При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.
Что нужно учесть при проектировании
Часто застройщики меняют материал стен из чисто экономических соображений. При этом больше не меняется ничего — ни внутренние размеры, ни инженерные сети, ни облицовка. Это в корне неправильно: простая замена кирпича на газобетон без учета свойств последнего приведет к преждевременному разрушению дома и к некомфортному существованию в нем в ближайшие годы.
Главная ошибка строителей при замене кирпича на газобетон – не учитывается паропроницаемость блоков.
Последствия такой ошибки можно описать следующим образом:
- Кирпичная забутовка меняется на газобетонную, и кладется впритык к облицовочному слою. Кирпич пропускает пар хуже газобетона, а у его лицевых разновидностей этот показатель сведен к минимуму. В итоге стена, пропитанная водяными парами, зимой промерзает. Точка росы находится внутри забутовки, вода не имеет выхода. Таким образом, теплоэффективность газобетона никак себя не проявляет, зато мы имеем постепенное разрушение стены и плесень внутри помещений. Отчасти проблему можно решить устройством вентиляции, но кто об этом задумывается?
- В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Он так же не пропускает пар наружу, но стена не замерзает, а просто мокнет. Замерзнуть она может, если неправильно рассчитать слой утеплителя: толщину того же пеноплэкса необходимо делать такой, чтобы точка росы приходилась именно на него. Но повышенная влажность в помещении никуда не денется, и опять нужно делать вентиляцию.
Делать вытяжку в каждом помещении необходимо только в том случае, когда вы строите общественное здание. Там ее наличие обосновано большим количеством людей, которое будет там находиться. То есть в школах, детских садах, офисах вытяжка в каждом кабинете — это нормально. Для жилого дома в ней нет необходимости, если соблюдены санитарные нормы жилой площади. Поэтому в стандартном случае вытяжная вентиляция закладывается в проект только в кухнях, прачечных и санузлах.
Чтобы избежать вышеописанных неприятностей, достаточно помнить правило: стена из газобетона должна дышать. Это обеспечивается правильной конструкцией стены, особенно снаружи. Поэтому лучшими вариантами облицовки для такого дома будут следующие:
- воздушный зазор между лицевой кладкой и внутренней стеной не менеее 4 см;
- минеральная вата и т. н. мокрый фасад — штукатурка;
- вентилируемый фасад.
Такие технологии помогут вам оценить достоинства газобетона и не сталкиваться с его недостатками.
Клей или раствор?
Некоторые застройщики вместо клея пользуются простым кладочным раствором. Этого делать не стоит, потому что цементный раствор не обладает теплоизоляционными свойствами, и стена будет изобиловать многочисленными мостиками холода. Раствор применяется только для кладки первого ряда блоков.
Другая распространенная ошибка — неправильное разведение клея. Его стремятся сделать гуще, чтобы не пачкать спецодежду или скомпенсировать выступы плохо выложенных первых блоков. В итоге в кладке образуются щели, которые приходится замазывать, а горизонтальность кладки теряется после третьего ряда.
Правильный клеевой шов не должен превышать 2 мм. Блоки нужно не класть на клей, а приклеивать друг к другу. Качественная кладка из газобетона не ломается по шву при ударе, она работает как единое целое. Такие швы не требуется замазывать, они не будут расходиться, и давать трещины сквозь штукатурку. Достаточно просто удалить потеки.
Перевязка двух рядов не может быть меньше, чем 20 см. Учитывайте это, когда будете делать раскладку первого ряда, а еще лучше — перед кладкой рассчитать нужное количество целых блоков и пиленых.
Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона
Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.
Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.
Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.
Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.
К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.
Источник: myprofnastil.ru