Дом из кирпича пошаговое строительство

Для любого человека стремление к комфорту — желание естественное, поэтому в любом месте он хочет создать максимально удобные условия существования. Если говорить о дачном участке, то вторым по значимости объектом становится именно туалет, в необходимости которого никого убеждать не надо. Нередко такие спасительные строения сооружают из самого удобного материала — из дерева.

Однако они несовершенны: мини-здания получаются легкими, но уязвимыми, так как древесина боится влаги и разной «живности». Такие конструкции зачастую получаются слишком хорошо проветриваемыми, причины — множество щелей. Эти минусы заставляют хозяев искать другие варианты. Один из них — постройка туалета из кирпича. Как раз об этом основательном сооружении и пойдет речь далее.

Кирпичный туалет: плюсы и минусы

Кирпич и дерево не единственные претенденты. Нередко для строительства таких объектов используют комбинации материалов: в ход идет бетон, кирпич, профиль, дерево, панели и т. д. Чтобы удостовериться, что постройка туалета из кирпича — идея, стоящая рассмотрения, надо узнать о достоинствах и недостатках этого решения.

Строительство дома из кирпича/кирпич кладка своими руками /как сделать или построить дом из кирпича

Плюсы

Преимущества весомы. Если сравнивать кирпичную конструкцию с туалетом из дерева, то первое достоинство — ее основательность, надежность. Материал почти не имеет слабых мест, поэтому дома из таких искусственных блоков ценятся выше, чем другие здания. Кирпичная постройка:

• успешно противостоит влажности;
• дает шанс справиться с работой самостоятельно;
• не боится осадков, перепадов температур, ей не страшны экстремальные условия: ни мороз, ни сильная жара;

Эта постройка чаще не нуждается в дополнительной защите стен: качественный кирпич, в отличие от древесины, не придется ни прятать под штукатуркой, ни красить, ни обновлять.

Минусы?

Недостатки все-таки относительны. В этот список можно внести:

• больший объем работ, так как кирпичному туалету потребуется прочный фундамент, который будет работать (по совместительству) септиком;
• необходимость утепления всесезонной постройки, потому что материал недостаточно хорошо защищает от холода;
• гораздо большие затраты, если снова сравнивать туалет из кирпича с простым деревянным домиком.

Если уж совсем придираться, то к армии минусов легко добавляется монументальность строения. Разобрать и перенести его в другое место уже не получится, а значит, мастеру изначально придется обустраивать качественную, долговечную выгребную яму.

Быть или не быть кирпичному туалету на участке? Минусы данного строения все же не настолько существенны, а основательность, долгожительство кирпичной постройки, наоборот, привлекательны. Поэтому долго сомневаться в целесообразности этого решения многим владельцам участка не приходится.

Но существует и другое мнение — тех хозяев, которые уже соорудили кирпичный туалет, но вскоре пожалели об этом. Они считают, что нет ничего удобнее деревянной будки, которую легко переносить с места на место. Другие заявляют, что деревянная конструкция слишком неустойчива, поэтому советуют делать каркас из уголка.

Чужое мнение можно выслушать, но окончательное решение всегда принимают хозяева. Чтобы оно было взвешенным, нужно познакомиться с тем фронтом работ, который предстоит мастеру, интересующемуся, как происходит постройка туалета из кирпича. Эти знания, в любом случае, лишними не будут.

Правила расположения туалета

Постройка туалета из кирпича – операция, которая всегда требует корректного выбора места, поэтому первый шаг — определение оптимального расположения конструкции. В этом случае придерживаться надо нескольких правил.

1. Даже основательное кирпичное сооружение, исполняющее роль туалета, не должно находиться на самом виду. Постройку рекомендуют возводить в глубине участка. Дверь обязана открываться во двор, а не в сторону соседей.
2. Любой уличный туалет должен отстоять от мощных деревьев как минимум на 4 метра. Причина — корни, которые становятся потенциальной угрозой, способной в будущем разрушить стенки выгребной ямы.
3. Так как туалет всегда подразумевает наличие выгребной ямы, нужно обеспечить беспрепятственный подъезд к нему ассенизаторской техники.
4. Необходимое расстояние от объекта до забора или кустарников составляет 1 м, до небольших деревьев — 4 м, жилого дома — 15 м, до источника воды — 25 м.
5. Туалет из любых материалов должен быть удален на 4 м от места содержания животных, на 8 м — от душевых, на 12 м от хозяйственных строений.

Как уже было сказано, для комфортного пребывания в уличном «кабинете задумчивости» в зимнее время стены хозяевам придется утеплять. Если туалетом они будут пользоваться только в теплый сезон, данный этап можно пропустить.

Инструменты, материалы

Ни один вид строительства не обходится без определенного набора орудий труда и необходимых материалов. Поэтому мастеру, решившемуся на «туалетный подвиг», необходимо найти и собрать в одном месте «компанию», в которую входит:

• бетономешалка;
• колышки, шнур, проволока;
• болгарка, сварочный аппарат;
• лопаты: штыковая и совковая;
• мастерок (металлический шпатель);
• маркер, строительный уровень, отвес;
• расшивка для растворных швов;
• чистый, просеянный песок, цемент, мелкий щебень;
• красный полнотелый кирпич (идеал — новый);
• брус, доски, фанера и кровельный материал;
• профиль — уголок, арматура (диаметр — 12-14 мм);
• гидроизоляция — рубероид, битумная мастика, толстый полиэтилен, гудрон;
• теплоизоляционный материал — минеральная вата, пенопласт;
• монтажная пена.

Выбор теплоизоляционного материала зависит от особенностей проекта. Его можно создать самостоятельно, так как эта конструкция далеко не дом, она гораздо проще. Другой вариант — поиск подходящего чертежа в интернете, а затем его адаптация под свои, конкретные условия.

Любое сооружение обязано быть удобным. Если рассматривать минимальные размеры «наземного сооружение», то длина (глубина) туалета составляет 1500 мм, а ширина — 1300 мм. Высоту конструкции хозяева вольны выбирать по своему усмотрению.

Постройка туалета из кирпича

Строительство рекомендуют начинать ранней весной, после схода снега. Поскольку на сооружение туалета потребуется несколько дней, лучше заранее узнать прогноз погоды. В этом случае дождь не станет причиной вынужденных пауз в работе.

Сооружение выгребной ямы, пола

Это первый обязательный этап. Глубина такого септика может быть различной: от 1500 до 2000 мм, все зависит от количества жильцов. Если на дне ямы запланирован дренаж, то роль в определении глубины септика играет уровень грунтовых вод. Длину и ширину нецелесообразно делать более 1500 мм.

Конструкция таких размеров способна выдержать все условия: как морозное пучение, так и сезонные подвижки грунта. Чтобы получить надежный, безопасный септик, дно и стены рекомендуют делать из железобетона, который в этом качестве выигрывает у кирпича во всех «номинациях».

Строительство бетонного септика

Создание выгребной ямы состоит из нескольких этапов.

1. На выбранном участке размечают место под котлован с помощью колышков и шнура.
2. Затем удаляют слой плодородной почвы и роют котлован. Дно у той стенки, которая будет находиться в задней части туалета, делают с наклоном.
3. Все камни, крупные корни, обнаруженные в стенах ямы, удаляют. Потом все поверхности котлована тщательно трамбуют. Если надо, то дополнительно укрепляют.
4. После завершения этой работы переходят к сборке опалубки. Ее делают поэтапно, сколачивая ряд за рядом, вставляя и соединяя вязальной проволокой (сваркой) арматурный каркас.
5. В нижней части делают закладные. Они потребуются для надежного соединения с дном-основанием септика. Затем порциями замешивают раствор из цемента (1 часть), песка (3), щебня (3-5) и воды. После заливки слоями каждый из них избавляют от воздуха куском арматуры, поверхность выравнивают мастерком (шпателем). Чтобы предохранить конструкцию от испарения влаги, поверхность бетона «прячут» под плотную пленку. В первые дни ее периодически снимают, а поверхность щедро смачивают водой.

Отдельно надо остановиться на толщине стенок бетонного септика. В этом случае роль играет то, как будут возводиться стены туалета. Чтобы обеспечить удобство во время строительства пола, стены септика должны быть толще на 50 мм, чем кирпичная кладка. Причем независимо от того, как возводят стены — в полкирпича или кирпич.

С обеих сторон фундамента (по совместительству — стен ямы) должно оставаться свободное пространство. Оно позволит без проблем оборудовать пол в мини-здании.

Последний этап — сооружение дна емкости. Сначала в котлован засыпают, потом трамбуют песчаную полушку. Ее толщина — 80-100 мм. Перед заливкой бетона вяжут и укладывают арматурный каркас. Толщина бетонного дна ямы составляет как минимум 100 мм. Его также закрывают пленкой.

Самодельный септик оставляют сохнуть как минимум на 28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Создание выгребной ямы из кирпича

Есть и второй способ соорудить выгребную яму — сделать ее из кирпича. Главный плюс данного способа — скорость работ. Однако этот вариант не назвать оптимальным. Стены септика становятся фундаментом для кирпичных стен туалета, поэтому необходима максимальная прочность подземной конструкции.

С другой стороны, качественный кирпич, соединенный таким же раствором, все же способен выдержать вес стен небольшой, поэтому относительно легкой конструкции. Для работы потребуется приобрести стройматериалы для изготовления цементного раствора. Понадобится арматура, подходящая штукатурка (цементный раствор), песок для обустройства подушки, а также битумная гидроизоляционная мастика и грунтовка.

Сооружение выгребной ямы из кирпича состоит из нескольких, мене сложных этапов.

1. Сначала выкапывают котлован, дно и стены которого выравнивают и трамбуют.
2. На дно ямы засыпают песчаную подушку, затем сколачивают опалубку, в которую укладывают арматурный каркас.
3. Заливают в опалубку цементный раствор, избавляют его от воздуха и выравнивают. Потом бетон закрывают пленкой, ждут набора прочности.
4. По периметру возводят стены, делая смещение в половину кирпича в каждом последующем ряду. Регулярно проверяют конструкцию на горизонтальность и вертикальность.

После окончательного высыхания кирпичных стенок их очищают от пыли, грунтуют, затем штукатурят. Последняя операция — обработка всех поверхностей битумной мастикой.

Обустройство пола туалета

В этом случае выбор у мастера не слишком велик. Полы делают либо из дерева, либо из бетона. Понятно, что здесь древесина не может претендовать на звание идеального материала. Виной тому постоянное влияние влажности, нечистот.

Оба кандидата требуют разного подхода. Если выбирают дерево, то первым делом возводят кирпичные стены, а уже потом занимаются обустройством пола. Когда останавливаются на бетонной конструкции, наоборот, сначала делают пол, а потом переходят к кирпичной кладке.

В последнем, бетонном случае, есть два варианта. Более удобный способ для мастера — изготовление железобетонной конструкции отдельно. После набора прочности ее просто переносят и «водружают» на стены септика. Второй метод — сооружение герметичной опалубки над ямой.

В обоих случаях внутрь обязательно укладывают арматурный каркас, оставляют место под унитаз, под люк для откачки нечистот. Еще монтируют отрезок трубы, которая станет частью вытяжки — фановым «стояком». Его диаметр — 110 мм.

Кирпичная кладка

Туалет не дом, и даже не простейшая печь, однако этот этап все-таки остается самым сложным, если рассматривать строительство такого здания в целом. Хотя постройка туалета из кирпича и считается работой, с которой способен справиться практически любой хозяин, нюансы в ней есть. Зависит от них качество будущего строения. Процесс, разбитый на этапы, выглядит так:

1. Работу с кирпичом традиционно начинают с сухой кладки. В этом случае от данного «ритуала» тоже лучше не отказываться. Он позволит посмотреть, как можно оптимально расположить элементы, вовремя что-то изменить, если результат не совсем устраивает.
2. Кирпичную кладку всегда начинают с углов. Чтобы найти их точное расположение, измеряют диагонали сооруженного септика. Идеалом является только одно условие — абсолютно одинаковая длина обоих отрезков.
3. «Сухой» ряд проверяют. Если надо, то отдельные кирпичи заменяют. Ряд тестируют уровнем, отмечают место каждого элемента маркером, затем начинают кладку с помощью раствора. Толщина швов находится в пределах 8-12 мм.
4. Второй ряд начинают со смещением относительно первого. Этот способ называют перевязкой. Цель ее — обеспечить максимальную прочность конструкции, предотвратить ее неравномерное проседание.
5. После завершения ряда кладку снова проверяют, но теперь не только на горизонтальность, но и на вертикальность. Большего внимания, как правило, «удостаиваются» углы кирпичного сооружения.

После 5-6 ряда устанавливают дверную коробку, которую фиксируют временными распорками. Для крепления в кладку устанавливают закладные элементы для последующей фиксации двери. Нередко их роль исполняет брус 50х50 мм. Его закрепляют со всех сторон проема: по 2 элемента с каждой.

Если предусматривается окно в одной из боковых (или задней) стенок, то для него также оставляют проем, который оформляют аналогичным образом. Другой вариант — использование металлического уголка.

Готовую конструкцию оставляют в покое как минимум на неделю. Этот срок необходим, чтобы раствор затвердел, завершилась усадка стен. По истечении этого времени приступают к дальнейшим работам.

Крыша кирпичного туалета

Типичная конструкция для небольшой уличной постройки — односкатная крыша. В этом случае фасадную стену делают на 2 кирпича выше, чем «тыл». К этим стенам анкерами крепят брус, обработанный гудроном и завернутый в рубероид. Оставшиеся боковые проемы закрывают кирпичами. Элементы подрезают болгаркой.

В качества кровельного материала используют любой покрытие, устраивающее по цене: профнастил или металлочерепицу, шифер, листы пластика и т. п. Для гибких вариантов кровли работа немного усложняется. В этом случае предварительно делают обрешетку, потом на нее монтируют листовую фанеру (влагостойкую — ФК, ФСФ). Крыша должна выступать за пределы стен на 150-200 мм.

Последний необходимый элемент любой канализационной системы — фановая труба. В кирпичном туалете это трубопровод, нижний конец которого располагают в верхней, незаполняемой, части выгребной ямы, а другой выводят на крышу. Расстояние от края фановой трубы до кровли составляет минимум 200 мм. Завершающие операции — монтаж дверной коробки, полотна и установка окна. После монтажа элементов все оставшиеся зазоры запенивают.

Отделка внутренних стен

Кирпичное строение обычно не нуждается во внешней отделке, однако необходимость в ней в некоторых случаях все-таки есть. Например, этого может потребовать общий стиль участка. В качестве внутренней отделки используют различные материалы — традиционную штукатурку, деревянные рейки либо панели ПВХ.

Последние варианты — хорошая возможность создать максимально комфортные условия. В этом случае для дополнительного утепления конструкции покупают минеральную вату либо пенопласт. Пол в помещении отделывают плиткой, либо отдают предпочтение не менее практичному линолеуму.

Обустройство туалета

Для уличных «комнат отдыха» покупают специальные унитазы — приборы, в составе которых нет гидрозатвора. Если «сверхурочная» работа не пугает, то есть возможность сделать почти настоящую канализационную систему. Например, установить накопительный бак для сбора дождевой воды, которую потом можно использовать для смыва. Для дополнительного удобства некоторые хозяева проводят в мини-здание электричество, причем освещают такой «сверхважный объект» как внутри, так и снаружи.

Постройка туалета из кирпича — относительно простая операция, но и она требует от мастера точности, внимательного отношения к малейшим деталям. Однако самым сложным, ответственным ее этапом остается кирпичная кладка, которая будет «красоваться» на виду.

Сколько мастеров, столько и способов «созидания» спасительного домика. Чтобы познакомиться с тем, как «кипит» работа над одним из интересных сооружений, лучше увидеть наглядное пособие. Например, будущих строителей может заинтересовать следующий ролик:

Источник: dom-i-remont.info

Дом из кирпича: пошаговая инструкция как правильно и быстро построить кирпичный дом (100 фото и видео)

Дом из кирпича: пошаговая инструкция как правильно и быстро построить кирпичный дом (100 фото и видео)

Построить дом из кирпича своими руками вполне возможно, но это достаточно сложный и длительный процесс. Здесь важно строго соблюдать строительные технологии, чтобы обеспечить высокую прочность, долговечность и теплоизоляцию. Кирпич до сих пор остается одним из лучших строительных материалов за счет экологичности, прочности, высоких теплоизоляционных характеристик и эстетичности.

На фото дома из кирпича можно наглядно ознакомиться с примерами таких зданий, их конструктивными особенностями и технологиями строительства.

• Материалы и инструменты
• Выбор кирпича
• Планирование
• Разметка участка
• Опалубка для фундамента
• Заливка фундамента
• Гидроизоляция
• Сооружение стен
• Фото домов из кирпича

Планирование размеров кирпичного дома и выбор места на участке

Всякое дело нужно начинать с составления плана. Так и перед строительством кирпичного дома делается план или проект дома, а также выбирается место, где будет построен кирпичный дом. Проект дома можно составить самому, просто сесть и подумать: какие размеры дома вам нужны, сколько комнат и как они будут располагаться, определяемся с окнами, где будет расположена канализация и котельная дома.

Что касается окон, то большинство окон желательно располагать по солнечной стороне.

Канализацию лучше спланировать перед домом, не далеко от дороги.

Котельную советую расположить со стороны фасада, и вам значительно проще и дешевле будет тянуть газ или воду к дому.

Место для кирпичного дома выбирайте в зависимости от размера вашего земельного участка. Если участок небольшой, то спланируйте, где будет ваш дворик и хозяйственные надворные постройки, место под парковку автомобиля, какой будет проезд машин во двор и к огороду.

Как вариант, можно заказать готовый проект дома за деньги, в этом случае все вопросы продумают за вас, и вы сэкономите не мало времени.

После планирования переходим к разметке и строительству фундамента дома.

Как построить дом. Из бруса, из пеноблока, каркасный

Чтобы мечта о доме стала реальностью, мало скопить средства, купить стройматериалы и нанять рабочих. Нужно помнить, что здания, построенные без учёта реалий сибирского климата и современных технологий, быстро разрушаются, некомфортны или опасны для проживания. Если же вы решили построить дом своими руками, надеемся, вам пригодится наш добрый совет.

Чтобы мечта о доме стала реальностью, мало скопить средства, купить стройматериалы и нанять рабочих. Нужно помнить, что здания, построенные без учёта реалий сибирского климата и современных технологий, быстро разрушаются, некомфортны или опасны для проживания. Если же вы решили построить дом своими руками, надеемся, вам пригодится наш добрый совет.

Коэффициент экологичности

Ещё Минздравом СССР был разработан коэффициент экологичности строительных материалов. Он оценивает воздействие на человека и окружающую среду того или иного материала на всех этапах его жизненного цикла — от добычи сырья и её переработки до утилизации.

Но, как говорят специалисты, коэффициент экологичности нельзя считать универсальным критерием оценки безвредности того или иного материала. В каждом конкретном случае он может иметь различную величину.

— Идеальных стройматериалов не существует, — считает доцент кафедры строительных материалов инженерно-строительного института СФУ Ирина Энджиевская. — У любого из них есть плюсы и минусы, и каждый необходимо рассматривать в конкретной конструкции — насколько он подходит для возведения дома в той или иной ситуации.

При строительстве в Красноярске Ирина Геннадьевна советует учитывать и тот фактор, что город стоит на радоновых разломах. Практически все стройматериалы, кроме дерева, накапливают в себе этот газ. А потому совершенно не напрасно отсчёт экологичности стройматериалов ведётся от дерева, оно считается самым природным материалом, применяемым для возведения жилья.

Впрочем, как считает доцент инженерно-строительного института, не стоит сбрасывать со счетов и комфортность проживания в доме, построенном из того или иного материала. При разработке коэффициента экологичности стройматериалов учитывали этот немаловажный фактор. В итоге получилось, что в здании из пеноблоков человеку комфортнее, чем в доме из кирпича, — дышится легче благодаря его пористости.

Коэффициент экологичности:

керамзитовые блоки — 20.

Камень преткновения

Самые распространённые материалы для строительства частных домов — дерево в различных его видах, ячеистые бетоны и камень (кирпич). Специалисты считают: из чего строить — выбирать самому хозяину будущего дома.

— И всё же в Сибири дома должны быть каменные, — уверяет мастер индивидуального строительства Алексей Дмитриев. — Наш современный кирпич никакой мороз не проберёт. Кроме того, дом из камня — на века.

Кирпич действительно очень популярный строительный материал, он может быть керамическим и силикатным.

— Если сравнивать тот кирпич, который использовался при строительстве в советские времена, и этот, из которого строят дома сегодня, то разница становится очевидной, — рассказывает Алексей Дмитриев. — Кирпич, который применяется для строительства домов в наши дни, сделан в виде довольно лёгкой керамики и обычно имеет в себе множество отверстий, которые позволяют придать ему отличные теплоизоляционные свойства.

Хотя не стоит забывать, что из-за цементного раствора, которым покрывают стены при отделке, кирпичный дом утрачивает примерно треть своих полезных свойств — цемент имеет высокую теплопроводность. Ещё один существенный недостаток кирпича — его гигроскопичность. То есть кирпич впитывает влагу, и чтобы выгнать её из стен, дом нужно очень тщательно протапливать.

Как говорят специалисты, именно из-за этого каменный дом не подходит для временного проживания — он быстро остужается. А чтобы прогреть его, потребуется не один день. Да и сам материал очень тяжёлый. Из-за большой массы стен для каменных домов нужно строить мощный фундамент на глубину промерзания грунта.

Из пены и газа

— Сейчас довольно популярны на красноярском рынке ячеистые бетоны и газобетон, — говорит аспирант инженерно-строительного института СФУ Дмитрий Локтев. — С ними проще работать, кроме того, они меньше оказывают нагрузку на фундамент. Но при строительстве индивидуального дома к таким материалам стоит отнестись с вниманием.

Пеноблоки — довольно молодой строительный материал. По своим характеристикам он просто замечателен: имеет низкую теплопроводность, очень лёгкий, а это позволяет сократить расходы на изготовление мощного фундамента. Также пеноблоки относят к пожаробезопасным, влагонепроницаемым и шумостойким материалам, что очень важно для жилья.

Столь же лестные характеристики дают и газобетону. Это универсальный материал, который поддаётся любой обработке — сверлению, фрезеровке, резке. Ещё одно его свойство — пожаростойкость: этот неорганический материал может до семи часов выдерживать огонь, не пропуская его. Но основной минус и пеноблоков, и газобетона — их немереное поглощение влаги.

— Эти материалы хороши для использования в сухом климате, не имеющем резких скачков температуры, которые случаются зимой в Сибири, — говорит Дмитрий Локтев. — У пеноблока, например, морозостойкость всего 15 циклов.

А при погружении газобетонного блока в воду стройматериал начинает впитывать в себя влагу как губка. Вода остаётся в стенах, не выветриваясь. Зимой же при низкой температуре такие стены просто рвёт на микротрещины.

По дедовской технологии

Древесина — самый распространённый материал для строительства дома. Ею богата наша Сибирь, и грех не использовать то, что дарит нам природа. Из дерева дома строили с незапамятных времён. Почему? Да потому, что дерево красиво, доступно и имеет множество уникальных свойств: влагорегулирующие, теплоизолирующие.

И что немаловажно — древесина имеет относительно небольшой удельный вес, а это открывает новые возможности. Например, из неё можно строить на сложных и пучистых грунтах.

Как говорят специалисты, деревянные дома очень комфортны, а их стены не нуждаются в дополнительной отделке. Благодаря уникальным теплоизолирующим свойствам в таком строении тепло зимой и прохладно летом.

— Если мы применяем цельную древесину, можно говорить об экологичности, — считает Виталий Коренчук. — Если же дом изготавливается из клееных конструкций, следует уделять внимание клеям. Они изготавливаются на искусственной и натуральной основе.

Как говорят строители, на дачных участках лучше возводить деревянные дома, в них и дышится легче, и единение с природой яснее. При этом стоит учитывать, что из бруса толщиной 120 миллиметров получится только летний домик, а для зимнего проживания стоит выбирать материал толщиной не менее 150 миллиметров.

— Если в строительстве дома для постоянного проживания применять брус меньшей толщины, то стену необходимо утеплять, — считает Виталий Коренчук. — Дома из бруса чаще всего требуют наружной отделки для придания строению более эстетичного вида.

Всё это нужно учитывать при составлении сметы расходов на строительство.

Кстати, как говорят строители, если возводить деревянный дом из живого дерева — непросушенного, — то в первые годы его нужно будет постоянно конопатить. А это трудоёмкая работа, причём построенный из сырого дерева дом будет подвергаться деформации.

Важно:

Древесину для строительства заготавливают зимой, когда жизненная способность дерева снижается. При строительстве используется зрелый лес, не моложе 50 лет.

Внимание!

Считается, что пожары кирпичному дому не страшны. Но, как говорят специалисты, после пожара кирпич утрачивает более 60 процентов прочности, становится рыхлым.

Монолит из пенопласта

Ещё один материал, который используется в малоэтажном строительстве Красноярского края, называют «прорывом в деле энергоэффективности». Это несъёмная опалубка из пенополистирола.

Всем с детства известен пенопласт, который применяется как упаковочный материал. Пенополистирол тот же пенопласт, но лучшего строительного качества. Конечно, из одного пенополистирола стены не поставишь, здесь своя технология: из отдельных пластин пенополистирола собираются блоки несъёмной опалубки (как конструктор «Лего»), а в образовавшуюся внутри стен полость устанавливается металлический каркас, который заливается бетоном. В результате получается монолитная железобетонная стена, да ещё и с утеплением. Специалисты уверяют: внешний слой пенополистирола толщиной от семи с половиной до десяти сантиметров защищает дом от воздействия внешних погодных факторов, например от промерзания, а внутренний толщиной до семи с половиной сантиметров работает как барьер по теплообмену между тёплым воздухом жилых помещений и бетоном стен.

Прочность конструкции придаёт монолитная бетонная плита толщиной 30 сантиметров, которая закладывается в основание дома. Кстати, из фундамента сквозь толщу стен проходит арматура, которая придаёт бетонным стенам жёсткость и сейсмоустойчивость.

Строители уверяют, что подобные дома можно возводить даже до 24 этажей, а не то что пару уровней частного строения. По этой технологии уже строятся несколько домов в посёлке под Красноярском.

По подсчётам специалистов, дома, построенные с применением пенополистирола, держат внутри тепло — как термос. Да и расходы на возведение коттеджа будут невелики, больше займут отделочные, фасадные и интерьерные работы. Снаружи пенопластовый дом необходимо оштукатурить и покрыть сайдингом, а внутри оклеить обоями или покрасить. Но вот экологичность этого материала остаётся под вопросом. Ведь это полимер.

Среди положительных качеств пенополистирола — высокая влагостойкость, он практически не впитывает влагу, и морозостойкость. Среди отрицательных — слишком хорошо горит и при этом выделяет ядовитый газ. Вспомните известный пожар в пермском клубе «Хромая лошадь». Он был утеплён именно пенополистиролом, и причиной смерти большинства людей стало отравление продуктами горения этого полимера.

Зима тонких стен не терпит

Рынок строительных материалов сегодня широк и разнообразен, благо времена дефицита давно остались в прошлом. Однако для человека несведущего сделать выбор в этом изобилии довольно трудно.

Специалисты считают, что в такой ситуации лучше опираться на знания научного сообщества, которое изучило свойства стройматериалов, пригодных для жёстких сибирских условий.

— Я считаю, что для начала нужно обратиться к Интернету, — говорит аспирант инженерно-строительного института СФУ Виталий Коренчук. — В сети на форумах можно найти отзывы о том или ином строительном материале. Но полученную информацию всё же лучше фильтровать, не доверять всему безоглядно.

Как считают специалисты, самый главный показатель строительного материала, из которого возводится дом, его теплопроводность. Наша сибирская зима тонких стен не терпит, поэтому выбирайте в первую очередь те варианты, которые выдерживают мороз.

Был бы каркас

В Красноярском крае большинство мастеров делают ставку на брус или цельную древесину. Но молодые учёные из СФУ предложили свой вариант тёплого и простого в строительстве дома — каркасного. Чем-то он напоминает знаменитые канадские дома, которые несколько лет назад пытались ввести в обиход в Красноярске, но наш вариант доработан и усовершенствован.

— В составе каркаса здания используется цельная древесина, — рассказывает Виталий Коренчук. — Он обшивается деревостружечными плитами, а затем утепляется.

Стоит отметить, что без утепления в Сибири не обойдётся ни один дом — ни каменный, ни деревянный. Каркасный чем ни утепляй, уверяют разработчики, всё равно будет экологичным — при изготовлении ДСП используется клей на натуральной основе.

Преимущества сборно-разборного дома в том, что построить его можно буквально за пару дней, а там — производи отделочные работы и живи в своё удовольствие. Блоки, по словам Виталия Коренчука, собираются как детский конструктор — просто и безопасно. На строительство дома из бруса или бревна вы потратите гораздо больше времени.

Кстати, каркасное строительство частных домов широко распространено в России. Каркасно-щитовые здания делают с применением различных технологий. Чаще всего предложения производителей различаются материалами, применяемыми при изготовлении панелей, а также степенью готовности комплекта дома.

Для обшивки панелей используются следующие материалы: OSB, ЦСП, ГВЛ, фанера, изоплат, а наиболее популярные заполнители щитов — базальтовая вата, пенополистирол, эковата. Как говорят специалисты, самыми комфортными для проживания можно считать каркасные дома, в которых максимум натуральных материалов, например, если плиты сделаны из дерева и базальтовой ваты. Но стоит учитывать, что каркасные дома требуют утепления, и здесь уже их экологичность будет зависеть не только от материала стен, но и от качества утеплителя.

Из чего может состоять внешняя стена каркасного дома

Несущая стойка, брус (200 х 50 мм)

Пенополистерол (60 мм)

Стружечная плита (9 мм)

Утеплитель базальтовый (150-200 мм)

Пароизоляция (2 мм)

Гипсокартон (12,5 мм)

Нижний обвяз, брус (200 х 50)

Интересно:

По сохранению тепла в доме стена из 450 миллиметров древесины равна 7,5 рядам кирпичной кладки (примерно полтора метра).

Плюсы и минусы стройматериалов

огеупорный, не гниёт, лёгкий в обработке, теплоёмкий

впитывает влагу, боится деформации

прочный, огнеупорный, даёт хорошую звукоизоляцию, не подвержен гниению

тяжёлый (оказывает большое давление на фундамент), требует утепления, впитывает влагу, дом долго прогревается

бесконечно выдерживает температурные перепады, теплоёмкое, лёгкое (не оказывает давления на фундамент), не подвержено деформации, дышит

подвержено гниению, пожароопасное

лёгкие, хорошая теплоизоляция, быстро монтируются, можно строить в любой сезон, сейсмоустойчивые, не подвержены деформации

дают эффект термоса (дом не дышит), невозможно перепланировка (выполнены как единое целое)

легковозводимые, теплоёмкие, влагоустойчивые, сейсмоустойчивые

пожароопасные, при горении выделяют ядовитый газ, дают эффект термоса, требуют внешней отделки

Как сделать гидроизоляцию для дома, построенного из кирпичей

Этот шаг очень важен, так как гидроизоляция сводит на нет разрушение стен, фундамента, проникновение влаги в кирпич.

Процедура не составит труда даже для новичков. Нужно тщательно приклеить или уложить рубероид или гидроизол на основание дома (фундамент). Должно быть не менее 2-3 слоёв. Лучше укладывать 4 слоя, чтобы создать дополнительную изоляционную защиту в месте образования сугробов.

Обязательно делайте гидроизоляцию только после полного высыхания бетона, а в конце строительных работ уберите её лишние части.

Расчет фундамента

Ответ на вопрос, сколько стоит построить дом из кирпича, также зависит от стоимости фундамента.

Первым делом следует подготовить строительную площадку: от 65 000 до 80 000 рублей.

На цену фундаментных работ влияет несколько нюансов:

• наличие грунтовых вод;
• качество грунта;
• нагрузки, которым подвергнется здание при эксплуатации.

От этих показателей зависит тип устанавливаемого цоколя: усиленная иди облегченная конструкция. Стоимость работ по формированию и заливке фундамента варьируется от 10 000 рублей за кв. метр. Внутренняя отделка обойдется заказчику примерно в 5 000 – 6 000 рублей. Но это тарифы строительных компаний, установленные за объем работ, без учета расхода и стоимости материалов.

В среднем на сооружение здания, основание которого 12х11 метров, высота около 7 м, понадобится более 45 000 кирпичей (цифра рассчитана без учета оконных и дверных проемов). Смета на дом из кирпича будет не полной без учета приведенных выше сумм.

Популярные публикации:

Производим кладку

Перед тем как заложить первый кирпич, проведите работы по гидроизоляции. Для этого нужно по всему цоколю произвести прокладку рубероида в 2 слоя. Теперь, начиная с углов, можно укладывать кирпич и раствор. Для этого нам потребуются инструменты:

1. Мастерок (кельма).
2. Молоток-кирка – послужит для отбивания кирпича.
3. Расшивка (для лицевой стены, если не будет дополнительной обшивки).
4. Уровень пузырьковый.
5. Водяной уровень.
6. Отвес.
7. Бечевка (шнур).
8. Правило.
9. Бетономешалка.

Может показаться, что в кладке кирпича ничего сложного нет, но у неопытных каменщиков нередко не получается сделать стены геометрически правильными. Однако с этим можно бороться! Хотя это долго и утомительно, но, приобретя практику, дальше будет дело идти проще. Что же нужно делать неопытному каменщику?

• Заложив по углам первый кирпич, проверьте водяным уровнем горизонт, и, если нужно, выровняйте.
• Натяните по верхнему краю кирпича бечевку, только сделайте это так, чтобы он не сдвинулся с места.
• Проверьте, чтобы бечевка была хорошо натянута и не прогибалась. Пройдите вдоль нее и убедитесь в том, что ее расстояние от нее до фундамента позволит без проблем произвести кладку.
• Теперь можно проложить первый ряд, при этом подбивая кирпич рукояткой мастерка и тщательно выравнивая. Следите за тем, чтобы кирпич был вровень с веревкой. Возможно, для этого потребуется постучать по нему мастерком, чтобы он вытолкнул из-под себя раствор, или сдвинулся в сторону.

• Если кладка наружной части стены производится облицовочным кирпичом, то обязательно нужно делать расшивку швов пока раствор не застыл. Это сделает поверхность не только красивой, но и защищенной от проникновения в нее влаги.
• Закончив кладку первого ряда, передвиньте бечевку аналогичным способом выше, и, не забывая про перевязку, уложите следующий ряд кирпича.
• Каждый четвертый ряд используйте для поперечной перевязки стены.
• Не забываем про простенки. Если их планируется сделать позже, то позаботьтесь о том, чтобы была связка с несущей стеной – оставьте «лесенку» из кирпича, торчащую из основной стены, там, где будет изготавливаться простенок.
• Не увлекайтесь – дойдя до определенной высоты, сделайте оконные проемы.

Проверяя положение каждого кирпича, вы сможете сделать качественную кладку.

Если вы уже решились на строительство кирпичного дома, предлагаем вам посмотреть, каким он может быть.

Как правильно построить кирпичный дом?

Перед тем как приступить непосредственно к строительству, следует заняться оформлением необходимой документации. Обязательно нужно создать проект будущего здания, в полном соответствии с которым и будет проходить стройка. Уже имея на руках все документы, можно подготавливать участок к строительным работам. На этом этапе нужно определиться с несколькими основными моментами, а именно:

• какой тип фундамента будет у дома;
• какой вид кирпича вы используете для стройки;
• каким кровельным вариантом перекроете здание;
• каким способом будете укладывать кирпич.

В самом низу этой страницы есть несколько полезных видеоматериалов. Для тех, кто не знает, как построить кирпичный дом своими руками, видео такого типа могут преподнести весьма ценный урок.

Начиная стройку, определитесь, какие работы вы сможете выполнить самостоятельно. Это совершенно нормально, что даже хорошему мастеру будет очень сложно справиться в одиночку со всем объемом задач. Поэтому подумайте о том, кого вы позовете на помощь в случае необходимости, или какую строительную бригаду пригласите к сотрудничеству.

Построить теплый кирпичный дом следует в том случае, если вы планируете проживать в нем и во время летнего, и во время зимнего сезона. Даже если зимой это будет всего на несколько уик-эндов, проводить время в теплом кирпичном здании будет очень комфортно. Если вы точно знаете, что построить небольшой кирпичный дом вам нужно для дачи и постоянно жить в нем никто не будет, то стены можно укладывать в полкирпича, это вдвое сократит стоимость покупки этого строительного материала.

Если же вы решились построить двухэтажный кирпичный дом, чтобы часто жить в нем со своей семьей во время каникул, тогда стены нужны потолще. Желательно в таком случае использовать кладку в один кирпич. Кладка в полтора кирпича уместна тогда, когда вы решили построить двухэтажный кирпичный дом для постоянного проживания в нем в любое время года.

Выбирая кирпич, не поленитесь хорошо его осмотреть. Если на нем сбиты углы или форма кирпича неправильная, получить в итоге ровную кладку будет намного сложнее. Несмотря на то, что существует много разных видов кирпича, популярностью из них пользуется лишь два: красный глиняный и силикатный. Их часто комбинируют в разном соотношении, или используют по отдельности.

Для того чтобы снизить нагрузку на фундамент и утеплить дом, часто используют еще ячеистый тип кирпича. Для того чтобы построить теплый кирпичный дом, во время кладки кирпича в ее середину закладывают утеплитель.

Этапы строительства

Для того, чтоб начать возведение здания, нужно знать, как правильно построить дом из кирпича. Для этого можно изучить информацию в интернете, посмотреть обучающие видео и прочесть советы профессионалов.

Самое первое, что нужно делать, это выбрать участок, на котором будет происходить стройка. И затем можно приступать к основным этапам строительства.

1. Выбор проекта. Его можно сделать самостоятельно, только есть хорошо разбираться в данном вопросе. Или приобрести готовый проект, который создан профессионалами. Но даже о втором случает, проекту потребуются правки.
2. Закупка материалов и составление прайса. Требуется выбрать основные материалы для возведения здания, рассчитать их количество и создать смету. Затем следует закупить всё необходимое. На качестве материалов не стоит экономить, в будущем это повлияет на долговечность конструкции.
3. Заливка фундамента. Все работы необходимо выполнять качественно. Фундамент, это основа конструкции и влияет на качество всего здания.
4. Возведение стен. Когда фундамент будет готов, можно приступать к строительству стен. Предварительно необходимо выбрать тип кладки кирпича.
5. Кровля. Закончив возведение стен нужно выполнять кровельные работы.
6. Отделка. По завершению кровли, можно приступать к установке дверей и окон, прокладывать коммуникации и производить внутренние отделочные работы.

Начало строительства

Строительство начинается с оформления соответствующей документации, выбора места постройки, типа дома, его проекта (или проект разработать самостоятельно), выбора типа фундамента, кирпича, способа укладки кирпича (может быть указан в готовом проекте или выбирается хозяином самостоятельно), кровли.

Нужно определиться, какие работы можно выполнить своими руками.

На первом этапе строительства кирпичного дома, необходимо провести геологические изыскания участка и выполнить проектные работы или адаптировать готовый проект.

После того, как документы оформлены, можно начинать непосредственно строительство дома:

• разметить и подготовить котлован или траншеи под фундамент;
• подготовить своими руками или доставить готовый бетон и залить фундамент;
• выполнить гидроизоляцию фундамента;
• подготовить своими руками или доставить готовый штукатурный раствор;
• провести укладку кирпича;
• установить перекрытия;
• выполнить кровельные работы;
• сделать теплоизоляцию стен.

Инструменты и материалы

Схема кирпичной кладки

• уровень;
• нивелир;
• мастерок, кельма;
• строительный молоток;
• расшивка;
• болгарка;
• строительный шнур;
• отвес.

• кирпич;
• известь;
• цемент;
• песок;
• утеплитель (пенопласт, шлак, керамзит, минеральная вата);
• пластификатор или жидкое мыло;
• арматура;
• рубероид или гидроизол.

Первый этап: планирование

Любое строительство начинается с планирования. Первоначально следует знать, как и для чего будет использоваться будущий дом.

Если это будет небольшой дом на даче, рассчитанный на пользование им с весны до осени, достаточно возвести стены в полкирпича.

Если планируется нерегулярное проживание в любую пору года, стены должны быть сложены в один кирпич.

Если планируется нерегулярное проживание в любую пору года, стены должны быть сложены в один кирпич. Прочности такой стены достаточно, чтобы вести строительство кирпичного сооружения в два и три этажа с железобетонным перекрытием.

В доме для постоянного проживания потребуется толщина стен не менее полутора кирпича.

Далее можно приступить к разработке плана дома или воспользоваться готовым.

Виды кирпичей и основные требования

Существует много видов кирпича, но наиболее часто используются два его вида: белый силикатный и красный из обожженной глины. В строительстве применяют их как по отдельности, так и в комбинированной кладке, для архитектурных украшений.

специалисты считают более эффективной колодцевую кладку кирпича, в середине которой размещают слой утеплителя, что служит альтернативой многослойной системе.

Чтобы уменьшить вес и нагрузку на фундамент, увеличить теплосбережение используется ячеистый облегченный кирпич. Вес его на 20% меньше обычного.

Для того чтобы кладка получилась ровной и красивой, у кирпича должны быть правильная форма, целые углы, прямые ребра, отсутствовать трещины.

На последней стадии изготовления красного кирпича при высокой температуре проводят его обжиг в специальных печах. Это должно обеспечить закрытие пор. Если технология нарушена, в поры проникает вода и во время холодов, замерзая, разрушает кирпич. На таком кирпиче активно растет мох. При покупке проверить качество довольно сложно.

Типы растворов для кирпичной кладки

Основными типами растворов для кладки являются цементный, известковый и цементно-известковый.

Основа любого раствора – песок. Это может быть овражный песок, но предпочтительнее использовать промытый речной песок. Его в любом случае нужно просеять, убедиться, что нет примесей глины.

Глиняный раствор нужно пропустить через пальцы

Состав цементного раствора (соотношение песка к цементу) – 1:3 – 1:6. Точное соотношение указано на упаковке цемента. Вручную или бетономешалкой сухие составляющие перемешиваются, затем добавляется вода и вымешивается до получения однородной массы. Обычно такой состав используют в строительстве нежилых помещений, так как на стенах образуется конденсат. Раствор неэластичный, класть кирпич тяжело, но кладка получается самая прочная.

Известковая кладка используется с давних времен, когда еще строители не знали цемента. На стенах не собирается конденсат, они активно впитывают влагу из воздуха внутри помещения. Считается, что прочность такой кладки значительно проигрывает цементной. Тем не менее, многие строения с известковой кладкой стоят веками. Но тогда в раствор добавляли укрепители, в частности – куриные яйца.

В наше время чаще применяется раствор цементно-известковый. Готовится аналогично цементному. Извести добавляется столько же, сколько и цемента. Известь в растворе играет роль пластификатора, однако он быстро «садится», его постоянно нужно перемешивать. Можно добавлять специальные пластификаторы или заменить их жидким мылом.

Можно приготовить кладочный раствор своими руками или заказать готовый.

Строительство фундамента

Расчет точного количества необходимого кирпича очень важен. Так как, кирпичи из разных партий даже одного производителя, могут иметь абсолютно разные оттенки.

Среди стеновых материалов кирпич имеет самую большую плотность, поэтому, с учетом веса кладочного раствора, оказывает на фундамент большие нагрузки.

Следовательно, фундамент под кирпичную стену должен быть достаточно прочным. Предпочтение отдается ленточным и плиточным видам. Неправильно рассчитанный или построенный с нарушениями технологий фундамент приводит к проседанию и перекосу стен, их возможному растрескиванию и разрушению.

Глубина фундамента определяется из местных условий: уровнем грунтовых вод, промерзанием грунта.

Высота фундамента определяется, в основном, по желанию хозяев, с учетом рельефа местности, наличием или отсутствием подвальных помещений.

Если выбран ленточный тип фундамента, по периметру дома выкапывается на необходимую глубину траншея. Над уровнем земли устанавливается опалубка и тщательно укрепляется. Желательно продумать укладку армирующего пояса.

При строительстве дома из кирпича менее трех этажей высотой, нужно выбирать кирпич марки М100 – он способен выдерживать нагрузку около 100 кг/cм2.

В траншею и опалубку заливается бетон. Работу можно выполнить своими руками, но выгоднее заказать готовый бетон и заливать за один прием. Это обеспечит прочность фундамента и всего дома.

При нормальных условиях бетон застывает в течение недели, но начинать кладку кирпича можно не раньше, чем через месяц.

При плиточном строительстве фундамента по всей площади дома вынимается плодородный слой, выкапывается котлован, засыпается и трамбуется гравием. Затем заливается бетонный слой толщиной около 10 см. Когда бетон застынет, укладывается арматура и повторно заливается слой бетона до окончательной высоты. Образуется единая бетонная плита, которая является основанием для укладки кирпича и пола. Поэтому сделать ее нужно идеально ровной.

Виды кладки кирпичей

Сплошная кладка полнотелым кирпичом

Обычно укладывается в 2 кирпича, при этом толщина кладки будет от 50 до 60 см. В условиях современных технологий она достаточно дорога, не может обеспечить нужную теплоизоляцию стен, имеет большой вес и создает большое давление на фундамент. Поэтому применяется редко, в основном для возведения межкомнатных перегородок в полкирпича.

Стены из пустотного кирпича лучше сохраняют тепло, их толщина – 25-38-50 см. Материал стоит и весит меньше, чем в предыдущем случае.

Колодцевая сплошная кладка пустотным кирпичом

Швы между кирпичами Вы можете не замазывать, т.к. верхний ряд позволит закрыть эти швы.

Кладка осуществляется пустотным кирпичом так, что стены при этом не являются сплошными. Они образуют внешнюю и внутреннюю перегородки, разделенные пустотой. Она заполняется утеплителем: пенопластом, шлаком, керамзитом, минеральной ватой.

Колодцевая кладка должен быть завершена несколькими рядами сплошной кладки.

При всех видах кладки, особенно при колодцевой, рекомендуется изготовить армирующий пояс. Это может быть связанная или сваренная арматура, кладочная сетка, которая охватывает периметр всего дома.

Следующий этап после закладки фундамента и его полного высыхания – гидроизоляция. Она препятствует натягиванию влаги из фундамента, обеспечивает нормальную влажность в помещении и предохраняет кирпич от разрушения.

Этот этап работы несложный, не составит трудности выполнить своими руками. На фундамент укладываются куски рубероида или гидроизола. Некоторые каменщики их приклеивают. Положить желательно 2-3 слоя изоляции. Профессионалы советуют уложить дополнительный слой изоляции на уровне возможной высоты снежных сугробов.

Когда строительство стен закончится, выступающие части изоляции можно удалить.

Кладка кирпича

Кирпичные стены всегда выкладываются только под шнур. Если углы выведены ровно, то и ряды кладки будут ровными.

Стеновое строительство начинают с выведения углов. Первые кирпичи нужно положить особенно тщательно. От того как они уложены зависит, как будет выглядеть вся постройка. Угловые кирпичи должны «смотреть» точно друг на друга в обеих плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Для этого между углами натягивается строительный шнурок.

По нему выравниваются все промежуточные кирпичи. Одинаковую высоту углов проверяют уровнем водяным, лазерным или с помощью нивелира. Вертикальность проверяется отвесом, обычным или лазерным уровнем. Проверять нужно постоянно. Проще сразу своими руками исправить ошибку, чем потом разбирать кладку.

Первоначально укладывают углы в 5 – 10 кирпичей, по мере укладки промежуточных углы поднимают.

Каждый последующий ряд должен укладывается так, чтобы кирпичи были перевязаны, т.е. каждый вышележащий кирпич был сдвинут на 1/2 – 1/3 часть своей длины или ширины. Если кирпич не укладывается целиком, его режут болгаркой или отбивают часть строительным молотком.

Раствор выкладывается на уложенный ранее ряд мастерком и равномерно разравнивается до необходимой толщины.

Небольшой объем раствора наносится на грань кирпича, кирпич пристукивается молотком к предыдущему и лежащему под ним.

При расчете нужного количества кирпича, нужно покупать на 10% больше, на случай боя кирпича.

Если в дальнейшем планируется стены штукатурить, кладочный раствор не должен доходить на 2 см до лицевой части кирпича, т.е. наружные швы остаются незаполненными. В этом случае при штукатурке швы заполнятся штукатурным раствором, и штукатурка будет надежно держаться.

Если лицевая часть стены штукатуриться и закрываться отделочными материалами не будет, раствор нужно класть с избытком. При укладке кирпича избыток раствора выдавливается наружу и срезается мастерком. Шов следует выровнять расшивкой или ручкой мастерка.

• кладку нижних цокольных рядов лучше делать красным кирпичом, а не силикатным;
• строительство вентиляционных шахт, дымоходов, стен в помещениях с повышенной влажностью также лучше вести из красного кирпича;
• если кирпич кладется на цементный раствор, его следует замачивать;
• правшам кладку нужно вести слева направо.

Строительство кирпичного дома можно поручить профессионалам, но работу, или ее часть, можно выполнить и своими руками. Это трудная и кропотливая работа. Никакая литература, обучающие фильмы не будут иметь эффекта, пока человек не начнет самостоятельно работать своими руками. Всему нужно учиться.

Источник: vdomvse.ru

Кладка перегородок из кирпича-пошаговая инструкция

Возведение внутреннего разграничивающего элемента из кирпича до сих пор пользуется популярностью. Хотя кладка перегородок из этого материала более продолжительная, чем монтаж гипсокартонных, фанерных либо дощатых переборок, кирпичные стенки значительно прочнее и обеспечивают лучшую изоляцию тепла и звука. Основное практическое достоинство подобной переборки в том, что она довольно прочная, и способна выдержать без дополнительного опорного усиления навесные полочки, шкафчики и другие подобные элементы.

Как сделать кирпичную перегородку в квартире: кладка кирпича

Технология создания перегородки из кирпича зависит от ее массы – переборку должна выдержать плита перекрытия.

Какие варианты кладки возможны:

• На ребро. Подобный метод применяется, если перекрытия не рассчитаны на большую массу. Такая переборка не «съедает» квадратные метры. Но для стенки большой высоты этот вариант не подходит, она просто развалится.
• В один кирпич. Достаточно прочная конструкция, обладающая большой массой. Используется довольно редко. Для подобной стенки дополнительно укрепляют несущую плиту.

Также нужно правильно подходить к выбору подходящего кирпича для возведения перегородок. Производится два типа клинкера – силикатный и керамический. Первый получается при смешивании в необходимых соотношениях песка, извести и особых присадок с дальнейшей обработкой в автоклавном аппарате. Второй почти на сто процентов состоит из глины, обжигаемой в печных устройствах.

Стандартный, самый удобный для укладки кирпич имеет габариты 25х12х6,5 см.

Клинкер в зависимости от сферы использования бывает: строительный, облицовочный и печной. Первый применяют для строительства как основных, так и межкомнатных стенок. Второй вариант нужен для проведения внешних работ по облицовке. Огнеупорный шамот применяют для создания печей и каминов.

Теплозащитные и шумоизоляционные качества постройки зависят от наличия полостей в кирпичных блоках. Поскольку для межкомнатной переборки теплоизоляционные свойства не так значимы, подбирая материал для сооружения фальш-стен, лучше предпочесть клинкер без пустот с превосходными показателями шумоизоляции. При использовании для кладки б/у кирпича всегда можно произвести отделку облицовочным клинкером или специальной плиткой.

Сооружение перегородочного элемента из кирпича проводят в следующем порядке:

1. Осуществляют разметку стен и пола с учетом ширины переборки вместе со штукатурным слоем. На стенках с помощью уровня отчерчивают вертикальные линии. Это облегчит последующие работы по возведению переборки.
2. Под стартовый ряд непременно укладывают слой гидроизолирующего материала, затем на него наносят раствор. Для контроля ровности кладки между промежуточными стенами натягивают веревку. Поскольку переборку покрывают штукатурным составом, то швы можно особо не выравнивать, а вот вертикальную ровность необходимо постоянно отслеживать. Надежность стены зависит от точности ее возведения по вертикальному уровню.

За один день возведение переборки производят на высоту не больше 1,5 метров. Масса перегородки из кирпича значительная, а раствор еще полностью не застыл, и выполнение больших объемов за раз может стать причиной деформации стены.

Основные разновидности кирпича

Кирпич для перегородок можно выбирать, основываясь на финансово-экономических соображениях. При этом важно учитывать особенности каждой разновидности, чтобы подобрать оптимально подходящий вариант для конкретного случая.

Существует целый комплекс параметров, на основании которого классифицируется кирпич:

Параметры	Разновидности	Примечания
размер	Одинарный (250 х 120 х 65 мм)	Самыми удобными для возведения кирпичной кладки считаются одинарные и полуторные разновидности.
	Полуторный (250 х 120 х 88 мм)
	Евростандарт (250 х 60 х 65 мм)
	Двойной (250 х 120 х 138 мм)
наполнение	полнотелый	Полнотелые кирпичи отличаются более высокой прочностью и долговечностью, тогда как пустотелые отличает меньший вес и лучшие теплоизоляционные свойства.
	пустотелый
назначение	рядовой	Используется для устройства основной кладки.
	облицовочный	Применяется при производстве отделочных работ.
	печной	Предназначен для кладки печей.
Способ изготовления и материал	керамический	Материал – глина. Способ изготовления – обжиг при высоких температурах в специальной печи с целью придания материалу необходимых прочностных характеристик.
	Силикатный	Материал – смесь кварцевого песка, воздушной извести и добавок (в некоторых случаях в состав вводится пигмент для придания определенного цвета). Способ изготовления – полусухое прессование с последующей автоклавной обработкой водяным паром.

Как и любой другой конструктивный материал, кирпич обладает своими преимуществами и недостатками.

Среди достоинств следует выделить:

1. Прочность. Благодаря этой характеристике несущие стены и перегородки из кирпича подлежат длительной и безопасной эксплуатации.
2. Влагостойкость. Кирпич хорошо переносит воздействие влаги, поэтому перегородки их этого материала могут возводиться в помещениях любого назначения – например, кирпичная перегородка в бане представляет собой оптимальное решение.
3. Звукоизоляция кирпичной перегородки. Даже перегородка в полкирпича способна обеспечить хороший уровень защиты от шума при условии нанесения на нее штукатурного слоя (индекс звукоизоляции кирпичной перегородки толщиной 100 мм составляет 42 дБ, после оштукатуривания показатель увеличивается на 3 дБ).
4. Эстетичность. Кладка из керамического кирпича подходит для производства практически любых отделочных работ. Кроме того, такие конструкции эстетично смотрятся и без дополнительного декоративного покрытия.
5. Огнестойкость. Кирпич подходит для возведения противопожарных перегородок, в том числе в банях. Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм составляет 150 минут, тогда как предел огнестойкости кирпичной стены толщиной 0,25 м будет равен 330 минутам.

Что касается недостатков, то их немного:

• сложность выполнения работ;
• необходимость подготовки прочного основания;
• большой вес готовой конструкции.

Возведение кирпичных перегородок: как выложить перемычку из кирпича

Кирпичные перегородки, если они не возведены в форме уступа, всегда снабжают дверным либо арочным проемом. Для его оформления непременно нужна перемычка. Она не дает обвалиться верхним кирпичным рядам и служит дополнительной связкой, повышающей прочность переборки.

Перемычные элементы могут быть выполнены из металла или железобетона, но можно изготовить их из самого кирпича.

Кладка этого элемента в перегородке из кирпича проводится таким методом, что он способен выдержать давящую массу верхней части переборки.

По технологии монтажа перемычки бывают рядовые, клинчатые и арочные. Чем они отличаются:

Рядовые. Применяют при ширине проемов не больше 2 м. Кладку делают по высоте в 6–9 рядов, соблюдая все технологические особенности перевязки. Для создания такой перемычки нужна опалубка. Необходимо также армирование прутком, укладываемым на ее дно, и заливаемым бетоном.

После набора составом требуемой прочности продолжают возводить кирпичную стену.

Для кирпичной кладки клинчатых и арочных перемычных элементов в перегородках применяют раствор марки М-10 и выше, для рядовых — не меньше М-25. Пустошовное выполнение кладки считается недопустимым. Швы непременно заполняют раствором. Для перемычек подходят только кирпичные блоки марки прочности от М-75 и выше. Их требуется тщательно проверить на наличие трещин и иных дефектов.

Многообразие силикатного кирпича

Внешнее разнообразие этого стройматериала можно описать такими параметрами:

Пустотность. Характеризует наличие или отсутствие в материале пор и отверстий. Различают кирпич:

• полнотелый – с плотной внутренней структурой, без пустот; самый тяжелый вид продукции,
• пустотелый – с внутренними полостями разных форм и размеров; масса такого изделия меньше, чем у полнотелого,
• пористый – помимо пустот присутствуют и отверстия, которые могут быть различной геометрической формы; материал отличается небольшим весом.

Фактура поверхности. Изделие может быть гладким, рельефным и с декоративным покрытием.

Размер. Производители предлагают кирпич трех основных размеров:

• одинарный: длиной 250 мм, шириной 65 мм и высотой 120 мм, выпускается лишь в полнотелом виде,
• полуторный: 250*88*120 мм, может быть и полнотелым, и пустотелым, и пористым,
• двойной, размером 250*138*120мм, на рынке представлен в двух вариантах: пористый и пустотелый.

Основные технические характеристики:

1. Прочность. Пожалуй, основной показатель для любого вида кирпичной продукции. В маркировке обозначается буквой «М» и числом, соответствующим возможному пределу нагрузки. Марки прочности полнотелого и пустотелого кирпича одинаковы.
2. Плотность. Минимально допустимая при возведении стен – 1300кг/м 3 , оптимальный показатель – 1600-1800 кг/м 3
3. Жаропрочность: температурный предел для силикатных изделий — 550°C.
4. Морозостойкость. Обозначается в маркировке литерой и числом. Оно показывает, сколько циклов замораживания и оттаивания способен выдержать кирпич.
5. Влагостойкость. Достаточно медленно поглощает влагу, что ограничивает сферу его эксплуатации.

Стоит отметить также экономичность и экологичность данного строительного материала.

Монтаж кирпичной перегородки: устройство перемычки из железобетона

Устройство в перегородке перемычки из кирпича с конструктивной точки зрения сложный процесс. Неопытный человек навряд ли сможет собрать ее самостоятельно с первого раза. По прочности на изгиб такая конструкция не может быть конкурентом железобетонной перемычке. Их обычно и применяют при возведении кирпичных стенок самостоятельно в домах и квартирах.

Можно приобрести готовый элемент. Но если его нет, реально отлить перемычку из бетона в опалубке с заранее уложенными четырьмя прутками арматуры, которая должна быть сечением не менее 10 мм. Пруты соединяют с помощью металлической проволоки в каркас. Нужно контролировать, чтобы толщина перемычки соответствовала высоте рядов.

Как установить маяки перед оштукатуриванием кирпичной перегородки

Подобные маяки требуются, чтобы перегородка получилась идеально ровной. Их выпускают толщиной 0,6 и 1 см. Если стенку штукатурят тонким слоем, либо если маяк по окончанию работы удаляется, применяют элемент толщиной 0,6 см. Подобный вариант используется при подготовке перегородки под окраску либо под оклеивание обоями.

Если деталь не убрать, ее антикоррозийные свойства со временем теряются, и проступающая сквозь декоративное покрытие ржавчина становится поводом для нового ремонта.

Если стенку предполагается покрыть керамической плиткой либо пластиковыми панелями, применяются элементы сантиметровой толщины. Их можно оставить в штукатурке. Они обладают большей устойчивостью к деформации, очень легки в монтаже.

Но важно не только подобрать нужные маяки, необходимо установить их правильно. Как это сделать самостоятельно:

1. На рейке малярным скотчем закрепляем уровень. Это нужно для того, чтобы глазок инструмента располагался на удобной высоте, и не приходилось постоянно нагибаться или вставать на подставку.
2. Подготавливаем перегородку к монтажу направляющих элементов. Щеткой с жесткой щетиной либо веником удаляем песчаную крошку и пыль с поверхности, сбиваем остатки раствора и смачиваем водой.
3. Проверяем вертикальность переборки рейкой с закрепленным на ней уровнем. Таким образом можно выявить, где именно понадобится нанести под маяк большее количество штукатурной смеси.

При проверке точности монтажа учитывайте то, что между рейкой и маячным элементом не допускаются прогибы и зазоры. Лишь при соблюдении этих условий можно добиться правильной установки.

Устройство перегородки из кирпича: оштукатуривание

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, необходимо очистить стенку от пыли и выступающего из швов раствора. На стену устанавливаются направляющие рейки, задающие толщину слоя штукатурки. Расстояние между маяками берется немного меньше длины правила.

Перед нанесением штукатурного состава смачивают поверхность. А близ перегородки расстилают полиэтиленовую пленку, чтобы было легче убирать падающую на пол штукатурку.

Сухую смесь затворяют водой (соотношение указано на упаковке производителем). Раствор наносят на кирпичи следующим образом: мастерком набирают штукатурку и с силой накидывают на стену.

Для выравнивания поверхности штукатурного слоя применяется правило длиной немного больше расстояния между направляющими.

Нанесение шпатлевки будет завершающим этапом подготовки к декоративной отделке. После шпатлевания перегородочную конструкцию можно окрашивать или оклеивать обоями. Как вариант – применить штукатурку с декоративным эффектом.

Межкомнатная перегородка

Замешайте раствор. Возведение межкомнатных стен своими руками начните с укладки на пол рубероидного или компенсационного пленочного слоя. На данное основание расстелите раствор и укладывайте на него рядами кирпич. На каждый кирпич нанесите раствор со всех сторон.

Не забывайте натягивать на каждом ряду шнурку между примыкающими стенами, чтобы соорудить перегородку строго вертикально.

Схема монтажа перегородок.

Продолжайте по шнурке выкладывать весь ряд до конца. По аналогии переходите к следующему ряду. Помните, что кирпич сверху должен наполовину перекрыть нижний. На глаз определите толщину раствора, от 1,0 до 1,5 см.

После укладки нескольких рядов, для прочности в местах примыкания, забивайте в примыкающие стены металлические штыри: один конец штыря заводят в кладочный шов, другой – в основание стены. Через каждые четыре ряда кладки, для повышения прочности всей перегородки, проложите по ряду тонкую армирующую сетку.

Соблюдайте плотность швов при состыковке перегородки с капитальной стеной. Кладка кирпича – процесс кропотливый.

Отделка после установки кирпичной перегородки

Стенку из клинкера можно не отделывать и вовсе. Перегородка без декоративного покрытия при правильно подобранных деталях интерьера и освещении создает уют в помещении, придает комнате романтичности и экономит средства.

Но при всей своей оригинальности и простоте подобная переборка обладает рядом недостатков:

• Нельзя оставлять неотделанными все стены в помещении. В противном случае уюта не получится – комната будет напоминать подвал.
• Необработанные швы внутренних межкомнатных перегородок из кирпича забиваются грязью и пылью, поэтому лучше не оставлять неоштукатуренную стену на рабочей стороне кухни.
• Переборка из кирпича без штукатурки нуждается в правильно организованном освещении.

Если же произведено оштукатуривание, финишная отделка может быть разнообразной: оклейка обоями, окраска вододисперсионными и иными композиционными составами.

Можно смонтировать каркас для обшивки гипсокартоном. Интересно и стильно смотрятся переборки из силикатных кирпичных блоков, окрашенные густой белой краской.

По утверждениям мастеров-каменщиков, возведение межкомнатных перегородочных конструкций, особенно в полкирпича, не самый сложный процесс. Если соблюдать технологические правила кладки и учитывать все нюансы, сооружение перегородки по плечу даже новичку.

Рекомендации при сооружении

Для сооружения внутренней перегородки используйте кирпич марки м100 размером 200х120х65 мм. В квартирах монтаж стен обычно делают в полкирпича. Если вы возводите межкомнатное перекрытие длиной около 3-х метров, то за один день выше одного метра делать кладку не рекомендуется. Иначе стена под собственным весом при незначительных перекосах может отклониться. Работу следует продолжать в том случае, когда раствор крепко схватится, через 1-2 дня.

Когда строительство перегородки своими руками завершено, через некоторое время поверхность стены, используя штукатурку и шпаклевку, необходимо аккуратно выровнять, зачистить и зашкурить. Процесс между отделочными работами и завершением ремонта займет немало времени ввиду того, что после каждого этапа необходимо делать перерывы для закрепления результатов.

Придерживаясь всех требований и рекомендаций, вы сумеете своими руками создать прочную основательную перегородку, которая выдержит любые нагрузки. Удачи!

Источник: zpu-tmb.ru

Как построить дачный туалет из кирпича своими руками. Поэтапные фотографии строительства кирпичного туалета

Как вы думаете: «Какое второе по значимости здание на земельном участке?». Как ни странно прозвучит — это туалет. Мы можем обойтись без бани, сараев и хоз. построек, но без туалета — никуда.

И вот вопрос постройки туалета коснулся и меня, так как старый деревянный покосился, наполовину сгнил и безбожно продувался. К тому же предыдущие хозяева дома имели очень дурную привычку — использовать выгребную яму как мусорную.

Свой выбор я остановил на капитальном строении, которое при правильном подходе должно прослужить не один десяток лет (я надеюсь:)).

Итак, я буду строить дачный туалет из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строителей. Все затраты на материалы я выложу в конце статьи.

Плюсы и минусы кирпичного сортира

Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.

• Основным преимуществом капитальной постройки является ее долговечность. Кирпич может простоять до 30 лет, не меняя своих эксплуатационных качеств, хорошо удерживает тепло и защищает от внешних воздействий.
• Кирпич не требует внешней отделки
• Для постройки такого сооружения не требуется прибегать к помощи специалистов — можно все сделать самому

Это были достоинства, но также имеются и недостатки:

• Довольно высокая цена постройки
• Статичность — нужно отдавать себе отчет в том, что это строение капитальное и нужно с умом подойти к выбору места.
• Низкая теплопроводность стен.

Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.

Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.

Чертеж туалета из кирпича

Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

Рассмотрим чертеж.

Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная.

Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм.

После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.

Выбор места

Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:

• Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
• Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
• Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

Материалы и инструменты

Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:

1. Бетономешалка
2. Уровень строительный
3. Лопаты штыковая и совковая
4. Тачка или ведра
5. Мастерок
6. Ножовка
7. Отвес
8. Болгарка

1. Песок, желательно просеянный
2. Цемент
3. Щебень
4. Кирпич
5. Арматура ∅14
6. Доска для опалубки
7. Шифер
8. Доска для крыши
9. Уголок металлический на перемычку
10. Гвозди, саморезы

Копка ямы

Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)

Заливка фундамента

Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.

Установил опалубку, для которой использовал доски 150 мм. Внутри произвел армировку 14-ой арматурой.

Выкладываем яму кирпичом

Спустя неделю бетон застыл и можно выкладывать яму.

Сперва натаскиваю кирпич. Использую старый кирпич, который остался после того, как я пробил окно в спальне дочки.

Начал укладку на песчано — цементный раствор. Через каждые три ряда делаю отверстия шириной примерно на 2 пальца. Слишком широкие делать не стоит, так как через них яма будет забиваться грунтом.

Когда стало высоко работать с кирпичом сделал себе импровизированные леса. Для этого использовал два бруса 200 мм * 50 мм, которые уложил параллельно. На них настелил старые доски, которые прихватил одним гвоздем с каждой стороны.

Укладку кирпича произвожу без шнурки, так как нет больших расстояний и мне хватает уровня. Притом кладка черновая и какой -то запредельной четкости не требуется. Важно не завалить вертикаль!

Вот и результат. На все работы потратил почти неделю, так как работал один. Бока просыпал грунтом. Полы пока не убираю, так как с ними будет удобно собирать опалубку под заливку плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

Итак, друзья — яма готова и можно приступать к монтажу плиты перекрытия.

Для этого буду собирать несъемную опалубку.

Использовать буду доски 150 мм * 50 мм, которые предварительно вскрываю антикоррозионным средством.

Концы досок, которые будут лежать на кирпиче обматываю баннерами (ну нет у меня рубероида:)) и прихватываю скобками.

Два средних бруса сгоняю между собой, чтобы получить перемычку при дальнейшей заливке. Начинаю собирать щит.

К сожалению, так увлекся работой, что забыл фотографировать. В общем сделал щит, собрал щитки под отверстия — основное и для откачки. Накрыл все старым баннером, чтобы избежать потерь бетона при заливке.

Купил на пункте сдачи металла куски арматуры, из которых связал каркас. Сделал опалубку по периметру, которую вынес на 200 мм с каждой стороны, чтобы плита лежала не только на стенах, но и выходила на грунт. Приступил к заливке и тут как назло сломался подшипник на бетономешалке, поэтому доливал вручную.

Ну вот и результат. Пока плита набирает прочности — есть время на починку бетономешалки.

Выкладка стен кирпичом

Пришло время приступить к самой ответственной части строительства кирпичного туалета — возведение стен. Неожиданно пришла помощь в лице моего бати и за два дня мы все сделали.

Пошел дождь, но работа не останавливалась не на минуту.

Немного не рассчитал с общим уровнем по грунту — дело в том, что получилось, что сортир стоит в низине. Чтобы исправить эту неприятность, было принято решение поднять уровень пола на 1 кирпич, затем сделали гидроизоляцию и приступили к стенам.

Согласно чертежей туалета было облагорожено отверстие для выкачки. Сделано окошко и уложена дверная перемычка из металлического уголка. На этом этапе стены готовы.

Монтаж крыши

Для своего кирпичного туалета выбрал односкатную крышу из шифера.

В заранее оставленные пазы укладываю балки 100 мм * 50 мм.

Бруски заранее отторцованы и вскрытые антикоррозийным составом. В места соприкосновения с кирпичом уложен рубероид.

Далее набиваю доску дюймовку, раскатываю рубероид и укладываю восьми полосный шифер.

Прибиваю шифер на шиферные гвозди.

Конечный результат. Вылет крыши спереди и сзади по 400 мм, чтобы не забивало дождем.

Заливка чернового пола и отмостки

В связи с неровностью участка уровень полов в туалете пришлось поднимать. Для этого я решил залить черновой пол. Забутовал пространство под заливку кирпичным шлаком и просто пролил жидким раствором.

Далее выставил опалубку

Монтаж вытяжки

Чтобы неприятные запахи не задерживались нужно сделать вытяжную трубу. Как вы видели еще в момент заливки плиты перекрытия была вмонтирована первая часть трубы, которая опускается в выгребную яму на 40 см.

Трубы использовал пп d = 110 мм. На всю конструкцию высотой 2300 мм пошло две трубы, два уголка по 90° и «грибок», предотвращающий попадания дождя.

Вся конструкция держится на хомуте соответствующего диаметра.

Установка деревянной двери

Друзья, к сожалению не делал фото процесса, так как у меня на блоге вы можете найти все полезные материалы, такие как:

• как собрать дверную коробку
• как навесить дверь на петли
• как врезать замок
• как установить дверь

Дверь установлена и запенена.

Вскрыл двери пропиткой, подрезал «обналичку» и жду высыхания для окончательной установки.

Делаем стульчак

Продолжаем делать кирпичный туалет и следующий самый ответственный шаг — монтаж стульчака. Видел у друзей как в дачный туалет устанавливали накопительный бак, собирающий дождевую воду, которая потом использовалась для смыва. Естественно в туалете устанавливали напольный унитаз, но я считаю что это слишком, поэтому стульчак будет классический, деревянный.

Укладываем направляющий брус на пол и крепим его на 90 саморезы.

Ближе к стене ставим второй брус, предварительно оборачиваю их снизу в баннера, которые использую как гидроизоляцию.

Согласно чертежей креплю брусок к стене саморезами и для увеличения прочности ставлю 4 подпорки.Все стягиваю саморезами и металлическими уголками.Выставляю передний брусок.

Зашиваю перед ОСП плитой толщиной 18 мм.

Снизу и сверху креплю распорки.

Формирую короб из ОСП.

Из листа нержавеющей стали делаю короб.

Зашиваю верх листом ОСП.

Прорезаю дырку и стульчак готов.

Как видите сделать туалет из кирпича своими руками вполне возможно, хоть весьма трудоемко и затратно. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Остались маленькие недочеты — сделать люк для откачки ямы, вставить окно и облагородить туалет изнутри.

Источник: rukozhopim.ru