Этапы монолитного строительства частного дома

Расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от габаритов основания. Количество бетона и арматуры связано с:

• типом фундамента (прокладывается только контур дома или есть разбивки внутри на сектора);
• маркой бетона;
• шириной и длиной «ленты»;
• толщиной и высотой основания.

Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:

1. Заглубленный – для массивных зданий, строящихся на мягкой почве.
2. Мелкозаглубленный – используется при незначительных по весу постройках, а также для заборов и домов из дерева.

По глубине заложения, в мелкозаглубленном варианте, пояс из бетона при малоэтажном строительстве устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае – он заглубляется ниже 50 см.

Для расчета количества материалов нужно определить площадь фундамента, найти требуемый объем бетона для заливки и количество металла, которое потребуется. Также понадобится определиться с объемом дерева для опалубки.

Монолитное строительство частного дома. Как строят? Основные плюсы и минусы

Чтобы рассчитать арматуру самому, посмотрите видео:

Расчет фундамента по несущей нагрузке отражен в видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.

Стоимость и материалы

При возведении домов монолитного типа качество и стоимость материалов играют определяющую роль.

• Арматура должна быть без ржавчины и других повреждений.
• Бетон должен соответствовать заявленной марке производителя и нужным пределам прочности. В зимнее время года лучше применять специальные противоморозные добавки в бетон. В сильные морозы работы лучше останавливать.
• Съемная опалубка должна сохранять форму.
  Материалы лучше покупать у проверенных поставщиков. И обязательно требовать сертификаты качества и гигиенические заключения на всю продукцию.

Сметная стоимость жилья зависит от многих составляющих. В нее входит цена на материалы, доставка материалов, стоимость аренды опалубки, строительных машин и механизмов, рабочей силы. Все статьи затрат отображаются в проектной смете.

Используемые материалы для строительства

При строительстве монолитных зданий наибольшей популярностью у строительных компаний пользуются несъемные опалубки, изготовленные из пенополистирола. Эти опалубки имеют вид пустотного полистирольного блока, который состоит из двух панелей, связанных между собой специальными перемычками из этого же материала или пластика. Пенополистирол имеет малых вес и легко поддается монтажу, из-за чего и получил огромнейшее распространение.

Так как пенополистирол поддается горению, то нужно тщательно подходить к выбору материалов для наружных и внутренних отделочных работ. Как правило, для внутренней отделки чаще всего выбирают гипсокартонные листы, которые наклеиваются прямо на полистирол. Либо выбирают штукатурные материалы, которые наносятся на пенополистирол. Следом стоит оштукатурить фасад дома или облицевать его плиточными материалами или трудно горючими панелями.

Также в монолитном строительстве применяются сборно-разборные опалубки. Чаще всего они используются, при возведении многоэтажных и административных зданий. В таком случае конструкция дома может быть выполнена 2 способами:

• конструкция с монолитными наружными стенами и утепленным фасадом,
• конструкция с монолитными стенами и утеплением внутри стены.

Первый вид конструкции применяется лишь в очень объемных строительствах, второй — при всех остальных случаях.

Плитный фундамент и его актуальность

Фундамент «Плита» – оптимальное решение в ситуации со слабым или пучинистым грунтом. Конструкция его достаточно простая, но вместе с тем и эффективная. Основные его элементы это подушка на основе щебня и песчаного слоя с его обязательной трамбовкой, армирующая конструкция и непосредственно сама плита.

Для арматуры используют стальную проволоку, толщина которой составляет около 10-14 мм при размерах клетки порядка 20-30 мм. Сечение меньшего размера выбирать не стоит, поскольку это негативно скажется на прочности основания. Что до большего диаметра, то использование такой арматуры нецелесообразно с экономической точки зрения.

Заливаемый бетон должен в обязательном порядке соответствовать таким характеристикам:

• Марка от В22,5 (М-300) и выше, отличные прочностные данные (Марки бетона для фундамента );
• Коэффициент непроницаемости воды W8 и выше;
• Показатели морозостойкости порядка F200 или более;
• Параметры подвижности на уровне П-3.

Достаточно часто можно встретить варианты, когда фундамент подобного формата изготавливают из готовых плит на ж/б основе, встретить которые можно в панельном строительстве. Подобное решение весьма двузначное – с одной стороны, для подобного материала характерны отличные прочностные данные, а работа по укладке отнимает на порядок меньше времени, нежели заливка нового основания. С другой же, монтаж невозможно провести без задействования спецтехники, что влечёт дополнительные траты, да и стоимость изделий более чем существенная

Здесь важно грамотно рассчитать свой бюджет, приобретя, по возможности, блоки, уже бывшие в использовании

Технология изготовления

Плиты сборно-монолитных перекрытий имеют множество преимуществ: небольшой вес и невысокие затраты на транспортировку и установку по сравнению с другими конструкциями.

Данное перекрытие дома своими руками обладает рядом достоинств:

• имеет меньший вес по сравнению с традиционной конструкцией, меньше нагружает стены;
• учитывает конфигурацию этажа в доме с возможностью подгонки на месте установки (отсутствуют работы по подливке, выдалбливанию лишних участков, изготовлению межэтажных проемов, люков);
• сокращает количество рабочих;
• позволяет обходиться с минимальным количеством грузоподъемной техники, монтировать перекрытия на участках без подведенных к дому линий электропередач;
• технология экологичная, безопасная.

Перекрытия дома своими руками сооружаются по следующей технологии:

• на очищенные от мусора стены/ригели укладываются пустотелые блоки из бетона;
• между ними вставляют продольные прогоны;
• поверх блоков изготавливается настил из армирующей сетки, при необходимости в пазы (профиль изделий имеет Т-образный вид, уложенный с поворотом на 180?) добавляются стекловолоконные хлысты;
• нахлест сетки регламентируется нормами СНиП для индивидуальных домов не меньше 150 мм;
• снизу ставятся подпорки для балок 6 м – 2 шт., для 4,5 м – по одной штуке, снимать их можно лишь после отвердевания бетона;
• верхняя часть монолитных конструкций заливается мелкозернистым тяжелым бетоном (класс от М250, марка от В15);
• весь срок застывания монолит следует увлажнять, чтобы он не пересох.

Таким образом получается монолит, обладающий высокой герметичностью, шумо-, теплоизоляцией. Дом эксплуатируется с меньшим количеством обогревательных приборов, сокращаются расходы: сборно-монолитное перекрытие не нуждается в дополнительной стяжке, готово к облицовке кафелем, плиткой ПВХ, паркетом, линолеумом, ламинатом. Конструкция весит 230-350 кг/м2, что на 30-40% меньше готовых аналогов из железобетона.

При увеличении времени монтажа на 50% наблюдается экономический эффект в 200% (покупка, доставка, укладка готовых изделий из железобетона).

Помимо прочих положительных свойств сборно-монолитные перекрытия обладают высокой герметичностью, шумо-, теплоизоляцией.

Перекрытия дома своими руками используют несъемную опалубку. Величина опирания пустотелых блоков контролируется рабочими при монтаже, для ригелей этот параметр составляет 90 мм, для стен – 120 мм. Промышленность выпускает стандартную продукцию под сборно-монолитную технологию:

• балки длиной 3-6 м, высотой 200 мм, шириной 200 мм;
• несущие монолитные прогоны с обетоненным низом длиной 3-6 м, высотой 55 мм, шириной 120 мм;
• стержни нижнего пояса – 2860-5860 мм.

Плюсы и минусы монолитного строительства

В чем преимущества технологического процесса? Давайте рассмотрим, чем отличаются монолитные работы от других распространённых технологий.

1. При сравнительной характеристике бетонных стен и стен из кирпича предпочтение отдается монолиту. С учётом одинаковой теплопроводности, изоляционных свойствах и устойчивости, монолитная стена тоньше и легче на 15-20 %, что облегчает всю конструкцию. Меньший вес дома предполагает облегчение и удешевление фундамента.
2. В сборном строительстве проектировщики и архитекторы привязаны к типоразмерам панелей или других видов «деталей», поэтому в проектных решениях существуют определенные рамки. При проектировании дома из монолита свобода выбора ограничивается только эксплуатационными свойствами материала.
3. При сборном строительстве (например, панельном) все панели изготавливаются на заводе, транспортируются на строительную площадку, а затем монтируются. В каждый техпроцесс изготовления «детали» вкладывается свой допуск, поэтому обработка стен, герметизация и заделка швов после монтажа – это дополнительные трудозатраты. При строительстве монолитного дома процесс изготовления проходит прямо на стройплощадке.
4. Долговечность, высокие звукоизолирующие и теплопроводные показатели монолитного дома обеспечиваются отсутствием швов в конструкции.

Недостатком в строительстве монолитных домов можно считать зависимость процесса от погодных условий – в сильные морозы работы по укладке бетона приостанавливаются. Чтобы лучше понять все детали, разделим строительный процесс монолитного дома на основные этапы и каждый рассмотрим подробней.

Монолитные дома: плюсы и минусы

Все больших компаний отдают предпочтение такому типу возведения. Из монолитных зданий состоят целые микрорайоны. Более того, некоторое время назад начался настоящий бум на индивидуально строительство по такой технологии, к примеру, можно привести коттеджные поселки в Рамони цены на которые если и отличаются от классических домов, то не столь существенно. Мало кто задумывая постройку собственного дома, четко понимает всю специфику возведения строений из данного материала.

Какие плюсы и минусы монолитного строительства, постараемся подробно остановиться на данной теме. Что интересно так в частном строительстве заказчики, как правило, совмещают эти два типа. То есть получается бетонный каркас, внешне который отделан кирпичной стеной. Можно выделить один момент, почему же данный тип столь популярен. Строительные компании перед возведением проводят сравнительную характеристику различных типов материалов, так вот монолит, несмотря на свои минусы, полностью перекрывается большим количеством положительных сторон.

Особенности кладки

Нюансы, на которые стоит обратить внимание – это:

1. Для наружных и внутренних стен – внешняя сторона считается несущей, поэтому для нее выбираются блоки с плотной структурой. Внутренние стены можно обустраивать более дешевыми пустотелыми блоками, закладывая армирующие слои, в местах повышенной нагрузки (перемычки, окна, дверные проемы и т.д.).
2. Для ненесущих – им подойдут любые легкие блоки, с маленьким весом и средней теплопроводностью.
3. Для крыльца дома – его обустраивают после того, как уселся фундамент. Очищается грунт, делается почвенная выемка по разметке, формируется песчано-гравийная подушка, и укладываются блоки, по чертежу. Порог строят в направлении от фундамента к земле.

Для этого блоки укладывают друг на друга в определенной последовательности на цементно-песчаный раствор. Уголки конструкции закрепляют специальными армированными креплениями-профилями. После того, как порог высохнет и станет прочным (через 1 месяц), его можно отделывать плиткой или любым другим строительным материалом.

толщина стены для зданий в 1 этаж должна составлять от 20 до 30 см

Монолитно-каркасный дом по технологии

Многоэтажки и частные постройки можно строить своими руками, а применяемая​ каркасно монолитная технология строительства возведения укладывается в сроки, меньшие по сравнению с кирпичным строительством. Суть технологии – строительство домов каркасно монолитных с основой из бетона, которые представляют собой бетонные жби колонны, стойки и перекрытия, все остальные элементы возводятся по усмотрению собственника или в соответствии с проектом.

Технология получила свое распространение как при возведении частных строений, так и при строительстве многоэтажных комплексов и промышленных зданий и сооружений.

Постройка из каркаса из бетона.

Монолитно-каркасный дом строится с применением различных материалов, которые обеспечивают будущему сооружению не только экологическую безопасность, но и комфортный тепловой режим и качественную звукоизоляцию.

Силовые колонны, несущие на себе всю нагрузку, могут формироваться двумя способами:

1. Осуществляется сборка опалубки и монтаж каркаса из арматуры для будущих стоек и колонн, осуществляется заливка бетонная. В дальнейшем возводят стены уже после постройки всего каркаса и полном застывания бетонной заливки. Опалубка может как демонтироваться, так и остаться на месте как элемент строительства.
2. Строительство начинается с возведения самих стен и только потом, в простенькую между ними устанавливается опалубка, арматура столбов и заливается бетоном. Такой вариант несколько проще чем первый, так как возведение стены упрощают дальнейшее строительство.

Методы строительства

Строительные нормы предусматривают использование двух технологий для возведения монолитного бетонного дома: со съемной и несъемной опалубкой. Несмотря на схожесть большей части строительных процессов, получившиеся в результате дома отличаются как по возведению, так и в эксплуатации.

Съемная опалубка готовится индивидуально по проекту из дерева, фанеры, пластика, металла. Расстояние между стенками равно ширине будущих стен, которая высчитывается в соответствии с климатическими особенностями региона и требуемым уровнем теплосбережения. Щиты опалубки скрепляют гайками, шайбами, шпильками.

Чтобы потом конструкцию было проще снимать, резьбовые шпильки оснащают гофрированными трубками (чтобы они не соприкасались с бетоном).

В съемные опалубки можно заливать опилко-, шлако-, керамзито-, газо-, пено-, перлитобетон, арболит и т.д. Стены получаются более теплыми и паропроницаемыми, но менее прочными, поэтому такой вариант подходит для возведения зданий малой этажности.

Армирование выполняется с использованием сеток и прутьев из пластика или металла. Арматурный каркас придает зданию прочность и механическую стойкость. Нужно помнить, что за раз заливают максимум 50-70 сантиметров бетона, обязательно трамбуют, особенно по углам. После того, как бетон затвердел, опалубку снимают и монтируют выше, продолжая так до крыши.

Утепление и отделка выполняются через 4-5 недель после заливки. Утепляют обычно минеральной ватой, теплой штукатуркой, экструдированным пенополистиролом.

Несъемная опалубка бывает продольной, угловой, надоконной, подоконной. Стены монтируются из элементов опалубки, заливаются бетоном. Конфигурации конструкции могут быть любыми, слой опалубки одновременно выступает и утепляющим, экономя средства на теплоизоляции.

Конструкция может быть сделана из разных материалов (важно, чтобы были не опасными для человека, часто это пенополистирол), обеспечивает легкость и простоту процесса строительства. Сборка конструкции осуществляется по типу сборки детских конструкторов – выполняется быстро и понятно

Опалубку собирают после заливки фундамента и выполнения гидроизоляции, скрепляя специальными профилями по типу «шип-паз», обеспечивающими герметиность и отсутствие риска протекания, наплывов бетона.

Вовнутрь опалубки могут укладываться каркасы из арматуры. Заливать конструкцию нельзя теплыми смесями, используют только обычный бетон, так как паропроницаемость теплых смесей выше аналогичного показателя полистирола и может появляться конденсат, провоцируя распространение плесени, грибка.

Монолитный дом со съёмной опалубкой

Сама опалубка изготавливается из досок, которые имеют размер от 30 до 50 миллиметров. Если температура в регионе, где производится строительство, ниже -30 градусов, то толщину досок лучше выбрать побольше.

Монолитный дом со съёмной опалубкой

1. Внизу устанавливаются металлические стяжки с болтами. Это делается для того, чтобы щиты не распёрло после заливки раствора. Сверху все щиты нужно фиксировать деревянными накладками или такими же стальными стяжками.
2. Далее в зависимости от проекта в опалубку вставляется армирующая сетка или каркас.
3. Теперь можно заняться изготовлением опилкобетона.

• Для этого берется 8 частей сухих опилок, одна часть цемента, две части песка и три части извести.
• Цемент смешивается с песком.
• Отдельно нужно смешивать и известь с опилками.
• Только после этого обе смеси можно тщательно смешать между собой.
• При этом необходимо понемногу добавлять воду в смесь. В итоге воды должно получиться столько, чтобы она не вытекала из раствора.

• Теперь полученный раствор можно заливать в опалубку слоем в 20 сантиметров. Вся смесь тщательно перемешивается вибратором и протыкается прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. После трамбовки раствор остаётся для отвердения примерно на сутки.
• Далее можно точно так же заливать следующий слой. Делается это до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена.
• Для упрощения дальнейшей работы стоит оставить сверху расстояние в 10–15 сантиметров. Выше переставлять опалубку можно только примерно через 3–5 дней. Раствор все это время должен затвердевать. При этом опалубку нужно защищать от солнца и дождя.
• После того, как все стены возведены, бетону нужно дать приблизительно месяц для того, чтобы он полностью затвердел. Только после этого производятся дальнейшие работы, связанные с обустройством перекрытий и крыши. Все перекрытия должны заходить за стены минимум на 20 сантиметров.
• Когда опилкобетон высохнет полностью, можно при необходимости утеплить стены снаружи. Для этих целей идеально подойдёт теплая штукатурка, которая может наноситься слоем до 50 миллиметров. Она является превосходным гидроизолятором и теплоизолятором, при этом отлично пропускает пар наружу.

Таким образом, строительство монолитного дома своими руками, можно считать оконченным. Как видно, в данном процессе нет ничего сверхъестественного. Многие уже давно предпочитают заниматься подобного рода строительством без привлечения сторонних организаций и частных лиц.

Правильная высота над землей

Участок ленты, возвышающийся над уровнем грунта, называется цоколем.

Он необходим для решения нескольких задач:

• Подъем уровня пола первого этажа. Высота цоколя определяет плоскость установки перекрытия, которое большинство владельцев желает поднять над землей.
• Защита материала стен от контакта со снеговыми массами в зимнее время. Если сугробы соприкасаются со стенами, возможно намокание и пропитывание материалов водой, что способствует разрушению конструкций дома.
• Придание дому солидности, респектабельности. Высокий цоколь делает дом более привлекательным, увеличивает его размеры.

Обычно высоту цоколя делают не менее (минимальное значение) 40 см и выше.

Слабые стороны монолитно-каркасного метода строительства

Несмотря на комплекс преимуществ, строения на основе цельного железобетонного каркаса имеют и слабые стороны.

Недостатки каркасных зданий:

• обязательное применение специальных добавок, обеспечивающих возможность использования бетонной смеси при пониженной температуре. Использование присадок позволяет снизить температуру застывания бетонной смеси в зимнее время;
• необходимость применения специального оборудования, предназначенного для подачи к участку работ бетонной смеси. Использование мощного бетононасоса позволяет обеспечить непрерывную заливку бетонного раствора и уменьшить потребность в рабочей силе;
• необходимость привлечения профессионалов для выполнения прочностных расчетов здания и разработки проектной документации. Выполнение проектных и расчетных работ обеспечивает безопасную эксплуатацию и устойчивость строения;
• недостаточно высокие звукоизоляционные характеристики монолитно-каркасных строений. Стены и перекрытия требуют дополнительной звукоизоляционной защиты;
• увеличенная потребность в использовании опалубки и необходимость тщательной трамбовки залитого бетона с помощью глубинных вибраторов. Применяются стандартные опалубочные конструкции, а также специальные виброуплотнители, улучшающие качество бетона.

Приняв решение сооружать монолитный каркас частного дома, тщательно проанализируйте его достоинства и недостатки.

В зависимости от объема монолитного строительства бетонную смесь могут изготавливать непосредственно на стройплощадке бетономешалкой либо на специализированных заводах ЖБИ

Полезные советы

Когда грунтовые воды залегают высоко, на дне котлована предусматривают укладку слоя глины до 10 см.

Для усиления грунта до 50% песка заменяют щебнем крупной и средней фракции. Лучше выбирать кубические и округлые камни, не используя слоистые сыпучие материалы.

Важно правильно производить забор почвы, скважины делаются в разных местах участка. Уровень залегания вод определяют по соседским колодцам или заполнению скважин, сделанных для забора грунта

Пучинистая почва поднимается и опускается в течение года до нескольких сантиметров, если монолитное основание будет слабым, по дому пойдут трещины. Лучше предусмотреть 20% запас прочности.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Строительство монолитного дома своими руками

Строительство монолитного дома

Однако нет ничего невозможного, поэтому монолитный дом можно возвести и самолично. Проект монолитного дома можно выполнить самостоятельно, а можно скачать из интернета или заказать в специальном проектном бюро. В любом случае обязательно нужно будет рассчитать прочность несущих стен и нагрузку на них, а так же необходимую толщину заливки раствора и количество утеплителя.

После того, как проект полностью готов, можно приступать к работе с фундаментом. Если планируется строительство цокольного этажа, то фундамент можно сделать ленточным. Чаще всего возводится свайно-ленточный фундамент и гидроизолируется. Далее будет описано строительство монолитного дома своими руками со съёмной опалубкой, так как данный вариант сегодня считается самым лучшим. Можно строить дома и с несъёмной опалубкой.

Разновидности опалубки

Опалубка бывает разных видов, можно отметить опалубку под фундамент, перекрытия, кольцевые стены (при которых возможно изменить радиус), стоит отметить и туннельную опалубку. Это делает возможным изготовление любых элементов, которых требует конструкция загородного дома. Построение разных опалубочных элементов требует индивидуального подхода. Для покосов и горизонтальных подпорок необходимо установить опалубку фундамента, для опалубки стен применяются строительные замки, стойки и кронштейны.

Перекрытия требуют настила опалубки поверх конструкции, для чего могут потребоваться подпорные объемные или телескопические стойки. Для сооружения съемной опалубки можно использовать пластик, древесину или листы железа. В том случае если вы отдали предпочтение фанере, для ее распила необходима пила, имеющая мелкие зубья, в противном случае материал можно повредить.

Сверлить отверстия следует по обе стороны листа фанеры. С целью облегчить снятие (съемной) опалубки, рекомендуется включить в процесс строительных работ этап изготовления специальных скреплений. Помимо этого, стоит выполнить обработку поверхностей опалубки с помощью специально предназначенного раствора.

Что такое «монолит»

Особенности строительства частных домов по технологии «монолит» заключаются в возможности придать строению оригинальный внешний вид, поскольку такая схема позволяет придавать стенам различные смелые формы, которых очень сложно достичь при строительстве из кирпича или панелей. Оригинальной можно сделать и внутреннюю планировку, так как в монолитных домах нет привязки к несущим стенам.

Существует два основных способа возведения монолитной конструкции:

Они отличаются тем, что в первом случае бетонная конструкция с двух сторон утеплена пенополистиролом – это обеспечивает ей меньший вес. Также в таких домах нет необходимости утепления стен, так как они уже утеплены.

Процесс заливки бетона по технологии «с несъемной опалубкой» выглядит следующим образом:

Особенности строительства здания по методу «съемной опалубки»

В случае со «съемной опалубкой», процесс происходит несколько иначе. Он отличается тем, что опалубка строиться из других материалов, например, из деревянных, железных или пластмассовых щитов. После того как бетон застыл, она снимается. В зимнее время года строители используют специальные щиты, которые позволяют обогревать бетон.

Они подключаются к питанию и нагревают бетон для лучшего застывания. Такие стены более прочные, поскольку в них используется больше бетона и укрепляющих конструкций (каркасов из арматуры), но они часто требуют утепления.

Как изготовить кирпич из бетона

После завершения строительства дома из бетона может появиться необходимость в сооружении небольших пристроек, дополнительных стен или высокопрочного дымохода. Выстраивать стену полноценным методом бетонной заливки вместе с опалубкой займет много времени и усилий. При этом не каждому хочется портить концепцию прочности здания, разбавляя строение обычным кирпичом. В этом случае будет полезен кирпич, изготовленный на основе камня и бетона.

Самодельный кирпич не потребует применения специальной печи или формы под заливку. Его можно изготовить буквально из подручных средств. Для этого вам потребуются следующие принадлежности:

• бетонный раствор,
• небольшие камни диаметром 10-12 см,
• ненужные пакеты из-под сока и нож,
• цветовой краситель (если кирпич нужно окрасить под цвет фасада).

Для изготовления нужно взять пакет из-под сока и отрезать одну из его боковых сторон при помощи ножа. Пакет как следует просушивается, затем в него заливается бетонный раствор. После этого нужно расположить внутри пакета несколько камней, пока раствор не начал подсыхать (при 10 см диаметре обычно помещается около 3 шт.). При желании в раствор можно добавить цветовой пигмент нужного оттенка. По завершении работы нужно отложить пакет в сухое место, чтобы будущий кирпич как следует просох.

В итоге вы получите высокопрочный стройматериал, который будет соответствовать вашему строению. Кроме того, наличие камней придает пристройке привлекательную старинную внешность.

Заключение

Возведение стен из бетонных блоков считается самым надежным и долговечным вариантом создания каркаса здания. Для того, чтобы постройка получилась крепкой и прочной, в процессе производства необходимо строго соблюдать технологию и ГОСТы.

Бетонные блоки особенно хороши для несущих стен, и под плиты перекрытий. Первый слой изделий всегда укладывают на цементнопесчаный раствор.

Бетонные блоки хорошо поддаются обработке – их шлифуют, обрезают, грунтуют. Материал, из которого сделаны изделия, имеют экологичный состав и маркировку. Процесс работы зависит от фундамента и делается, с учетом сроков его усадки.

В работе необходимо придерживаться последовательности (этапов) и соблюдать рекомендуемый температурный показатель.

Источник: market-crimea.com

Монолитное строительство частного дома своими руками

При строительстве монолитных зданий наибольшей популярностью у строительных компаний пользуются несъемные опалубки, изготовленные из пенополистирола. Эти опалубки имеют вид пустотного полистирольного блока, который состоит из двух панелей, связанных между собой специальными перемычками из этого же материала или пластика. Пенополистирол имеет малых вес и легко поддается монтажу, из-за чего и получил огромнейшее распространение.

Так как пенополистирол поддается горению, то нужно тщательно подходить к выбору материалов для наружных и внутренних отделочных работ. Как правило, для внутренней отделки чаще всего выбирают гипсокартонные листы, которые наклеиваются прямо на полистирол. Либо выбирают штукатурные материалы, которые наносятся на пенополистирол. Следом стоит оштукатурить фасад дома или облицевать его плиточными материалами или трудно горючими панелями.

Также в монолитном строительстве применяются сборно-разборные опалубки. Чаще всего они используются, при возведении многоэтажных и административных зданий. В таком случае конструкция дома может быть выполнена 2 способами:

• конструкция с монолитными наружными стенами и утепленным фасадом,
• конструкция с монолитными стенами и утеплением внутри стены.

Первый вид конструкции применяется лишь в очень объемных строительствах, второй — при всех остальных случаях.

Этапы строительства монолитного многоэтажного дома

Возведение монолитного дома (как и любого другого объекта) проходит в несколько этапов:

Расчистка и подготовка территории, на которой планируется строительство сооружения. Расчет площади производится с учетом габаритов будущего дома, а также площадки, которая потребуется для хранения и подвоза оборудования (материалов). Особенность строительства монолита — возможность подготовки бетона прямо на строительной площадке, что снижает расходы по смете.
Установка арматурного каркаса. Следующим этапом считается монтаж основы сооружения

Важность этого этапа сложно переоценить, ведь именно его реализация позволяет возвести монолитное здание за небольшой промежуток времени. В зависимости от выбранной формы каркаса создается вид будущей постройки

Каркас из арматуры обеспечивает готовому объекту дополнительную прочность и стойкость.

Монтаж опалубки. Как только участок под строительство подготовлен, а арматурный каркас стоит на месте, строительная компания приступает к установке щитовых конструкций. Именно в них заливается бетонная смесь (как отмечалось ранее, она готовится на площадке).
Заливка бетона. При возведении монолитного здания применяется простая бетонная смесь, от качества которой также зависит надежность готового объекта. Собственно, бетонная основа позволяет сформировать стены будущего сооружения.
Прогрев бетонной смеси. Более сложный процесс протекает зимой, ведь перед применением бетон приходится прогревать. В ином случае он застывает еще до заливки в подготовленные формы. Если работа происходит в теплое время года, необходимость проведения такой процедуры отпадает.
Выдержка бетона и демонтаж опалубки. Чтобы бетонная смесь полностью застыла и получила требуемую форму, ее оставляют на несколько дней. После опалубки демонтируются, а процесс строительства приближается к финишу.
Отделочные работы. На завершающем этапе происходит наружная отделка здания. Эта стадия считается заключительной в процессе строительства монолитного здания. Благодаря отличным характеристикам бетона в плане изоляции, монолитные постройки не требуют выполнения дополнительных мероприятий по звуковой, тепловой или гидроизоляции.

Кроме того, нет необходимости выравнивать стены и проводить сложные отделочные работы. На завершающей стадии достаточно простой облицовки.

Фасадные работы подразумевают применение любых материалов, используемых для выполнения декоративной отделки. Как правило, применяются панельные материалы для облицовки, декоративная штукатурка, облицовочный кирпич и другие. У архитекторов открывается ряд возможности по реализации наиболее смелых замыслов и воплощения вкусовых предпочтений заказывающей стороны.

Монолитный дом — что это такое

Монолитные здания — это бесшовные бетонные сооружения, которые состоят не из отдельных элементов — блоков, панелей, кирпичей, а представляют собой цельнолитую конструкцию. На месте будущих стен и перекрытий строители собирают каркас — опалубку — в которую заливают жидкую бетонную массу. Так, поэтапно отливается здание или его опорная конструкция — перекрытия и несущие перегородки.

Особенности технологии

В качестве фундамента для монолитных сооружений отливается армированная бетонная плита толщиной около 1 м, которая, в процессе строительства, бесшовно соединяется со стенами. В зависимости от особенностей почвы, в качестве дополнительных опор под фундаментной плитой могут устанавливать сваи.

Чтобы увеличить прочность конструкции, бетонную массу армируют — погружают в нее металлические стержни или сетки. Из стальных арматурных стержней различного диаметра сваривают или связывают арматурные каркасы будущей конструкции. Дополнительные несущие элементы препятствуют растрескиванию бетона, увеличивают его стойкость к растягивающим нагрузкам, повышают сейсмическую стойкость дома.

Чтобы устранить пустоты внутри монолита бетонную смесь в процессе укладки уплотняют глубинными вибраторами. Булаву вибратора погружают в бетонную смесь до тех пор, пока на поверхности не перестают появляться пузырьки воздуха.

Техники монтажа опалубки

В зависимости от материала: из алюминия, стали, пластика, для обустройства первых опалубок использовали дерево.

По форме элементов для обустройства опалубки: щитовая — форму для заливки собирают из отдельных щитков, поэтому форму и размеры конструкции можно корректировать на строительной площадке в процессе строительства; тоннельная — собирается из готовых элементов заданного размера, который установлен проектом и не подлежит корректировке.

По возможности повторного использования: съемные формы, которые демонтируют после застывания бетона и используют повторно, и несъемная опалубка, которая застывает в растворе и становится частью конструкции.

Формы для заливки собирают как вручную, так и при помощи специального оборудования. Разные варианты формы и сборки опалубок позволяют возводить дома любой конфигурации, этажности, по индивидуальным и типовым проектам.

Чтобы увеличить количество циклов использования опалубки и улучшить качество бетонной поверхности перед укладкой раствора формы смазывают техническим маслом — эмульсолом.

Этапы строительства монолита

Поэтажный монтаж арматурного пояса для фундамента, стен, перекрытий;

сборка опалубки — формы для заливки бетона;

заливка и уплотнение бетонного раствора;

демонтаж опалубки при использовании съемных щитков;

дополнительные операции — в летнее время — защита от преждевременного высыхания, зимой и осенью — защита от осадков и замерзания.

Монолитные дома участников портала

alexxxxx построил свой дом из монолитного железобетона по технологии съемной опалубки.

Дом для постоянного проживания, фундамент – обычная плита, толщиной 15 см, с ребрами по 40 см, подсыпка песком 30 см, дренаж по периметру. В плите сразу залит контур теплого пола, шесть веток (по 33 м), разводка воды в ванную и на кухню, проложена канализация (серые стоки).

Стены у пользователя толщиной 15 см на первом этаже и 12 см на втором, облегченная плита перекрытия (балки по 15 см, полотно 7-8 см). Закончить за один сезон не получилось, поэтому отлитая коробка зимовала без крыши и утепления, однако ни трещин, ни других повреждений весной не обнаружилось. В новом сезоне проект претерпел изменения, и дом обзавелся пристройкой по той же технологии, но с добавлением в бетон готовой щебеночно-песчаной смеси. Утепление пенополистиролом плитным на фасаде (18-20 см), пенополистирольной крошкой на чердачном перекрытии (30-35 см).

Та как было решено переезжать до окончания отделочных работ изнутри и снаружи, обошлись без больших капиталовложений – фасад покрасили акриловой краской с помощью краскопульта. Сначала cprivetom спилил все наружные стяжки, потом прокрасил их краской для металла точечно, чтобы в дальнейшем не образовалось ржавых потеков. Стены красили в два слоя, но признает, что в три лучше, для защиты от влаги дополнительно обработали весь фасад гидрфобизатором.

Оба умельца своими домами довольны, незначительные коррективы при возможности «отмотать пленку назад» внести было бы можно, но претензий к самой технологии нет.

Предпочтения и возможности у всех разные, и каждый исходит из своих задач, однако технология монолитного домостроения вполне жизнеспособна и в частной сфере, что неоднократно доказано на примере участников нашего портала.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент — оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Общие сведения

Достоинства

К плюсам можно отнести такие моменты:

Благодаря особенностям технологии вы сможете возводить строения любой архитектурной формы, и при этом не ограничиваться плоскими поверхностями и прямыми углами. Скорость и простота возведения тоже относятся к плюсам, так как заливка бетона под опалубку – процесс быстрый. При этом если потребуется, процесс можно приостановить, но ущерба качеству и прочности конструкции не будет. В любом случае при аналогичной ситуации, но с большинством других компонентов для приостановления потребовалось бы много действий. Домам на монолитной основе характерны тепло и отличная звукоизоляция, так как нет шва и стены глухие.
Работы можно провести в любое время и при любой температуре, но идеальным вариантом будет все же лето. Монолитный дом намного легче, нежели кирпичный и для обустройства подойдет даже облегченный ленточный фундамент. Усадка равномерная, а это не дает появиться трещинам. Внутренняя площадь монолита больше, чем в кирпичном доме. Дело в том, что при похожем уровне теплопроводности железобетонные стены в несколько раз тоньше кирпичных. В технологии предусмотрено использование несъемной и съемной опалубки

Неважно, как из двух будет выбрана, так как стены все равно получаются идеально ровными и пригодны для отделки в дальнейшем

Как видите, преимуществ монолитного строительства частного дома более, чем достаточно.

Недостатки

Но было бы несправедливо не отметить, что есть и недостатки:

1. Строительство усложняется необходимостью использования специальной техники, а именно бетономешалки. Оптимальное решение в данном случае – взять оборудование в аренду, при этом ориентируясь на тот объем состава, который придется заготавливать по вашему темпу работы.
2. Бетонные перекрытия не самые простые элементы при возведении. Что касается покрытия плитами, то для этого потребуется пригонять на место полномасштабный кран-подъемник. Из-за этого многие хотя обустраивать деревянные перекрытия вместо бетонных, а это в значительной мере снижает шумоизоляцию изнутри.

Съемная опалубка

Классическая схема предусматривает возведение дома монолитного типа при помощи съемной опалубки. Она представляет собой форму, в которую следует заливать бетон. Их делают индивидуально по размерам, указанным в проекте. При этом, если в плане предусмотрено строительство, которое отходит от стандартом, то процесс изготовления опалубки станет дорогостоящим и длительным.

В роли материала для создания опалубки используйте фанеру, металл, дерево или пластиковые формы. При этом все элементы должны быть скреплены при помощи шайб и гаек. После того, как смесь застынет, опалубку можно поднять и использовать повторно.

Несъемная опалубка

Этот способ монолитного строительства своими руками более современный. Опалубка в этом случае будет идти не просто в виде формы на период застывания, но и станет неотъемлемой частью стены и будет отвечать за ее свойства изоляции. В качестве материала для изготовления используйте пенополистирол, который имеет отличные изолирующие качества и прочный для выдерживания давления на не застывшей смеси бетона. Стандартная толщина материала с двух сторон может быть от 0,5 до 0,75 м.

Строительство с использованием технологии несъемной опалубки самое быстрое и дешевое, так как вы сразу же обеспечите дальнейшую теплоизоляцию и процесс отделки будет в разы оперативнее. Будет достаточно обшить такую поверхность панелями и дом будет выглядеть великолепно.

Рекомендации

Для возведения здания всегда приходится затрагивать разные сферы строительства. Создать полноценный и качественный дом читателю помогут:

если с фундаментом прогадали или появилось желание достроить этаж, придётся усилить основание. Существует относительно простой способ, как приподнять дом при помощи домкратов. Метод поможет заложить правильный фундамент для дома;
перекрытия для дома из пеноблоков является сложной процедурой, так как стены отличаются низкой несущей способностью

Бетонные плиты и другие тяжёлые перекрытия являются нежелательными материалами;
на финальной стадии строительства важно подобрать виды наружной отделки дома, которые создадут дополнительную защиту от разрушительного влияния окружающей среды и улучшат внешний вид.

Монолитно-кирпичный дом

Монолитно-кирпичные здания — один из возможных вариантов строительства по монолитно-каркасной технологии. В таких домах для заполнения промежутков между бетонными цельнолитыми опорами используется кирпичная кладка. Такая техника позволяет возводить здания в несколько этапов:

на первом этапе на строительной площадке работают установки по заливке фундамента и опалубки бетонным раствором;

второй этап проходит без использования сложного оборудования, строители вручную возводят необходимые кирпичные перегородки;

на завершающем этапе строительства проводятся внутренние работы и подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию.

Благодаря этому весь процесс легче спланировать, застройщики меньше зависят от поставщиков стройматериалов, снижаются расходы на аренду или эксплуатацию спецтехники. Вместе с этим, здание приобретает полезные характеристики кирпичного дома.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Рекомендуем: Все о монолитных железобетонных колоннах – назначение, виды и типы, тонкости монтажа конструкций. Как сделать своими руками?

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Как построить энергоэффективный каменный дом и въехать за один сезон

Меня зовут Анна, я из Иркутска. Хочу поделиться нашей семейной историей постройки загородного дома из сборного железобетона силами меня, мужа Андрея, подростка сына (на подхвате) и двух рабочих. Начало строительства – 26 июня прошлого года, заселились 1 декабря.

Именно сборный монолит среди множества технологий загородного строительства был выбран не случайно, а после тщательных подсчетов и сравнений.

Идея строительства собственного дома появилась не спонтанно – пять лет снимали жилье. Варианты рассматривали только каменные. Есть многолетний опыт проживания в деревянном доме, который не хочу повторять. По финансам – слепить коробку из газобетона получается всего в полтора раза дороже, чем из бетона, но дальше встает вопрос утепления стен.

Тильтап муж нашел на этом форуме, поделился со мной. Поначалу я скривила губы и сказала, что «хрущевку» мне не надо. Дальше пошла математика (с которой я не дружу). Андрей – в прошлом лучший математик школы, давал мне расклады по разным материалам. Считали вдоль и поперек. Выиграл самодельный сборный монолит – его и выбрали для строительства.

У нас денег было мало, а построить надо было быстро.

Удовлетворяющий всем «хотелкам» участок был куплен за год до строительства дома – в черте сельского поселения рядом с городом, рядом с асфальтом, рядом с остановкой общественного транспорта.

Проектированием Анна с семейством занималась самостоятельно, и к моменту приобретения земли проект был практически готов, оставалось «привязать» к местности. Главным ориентиром при разработке планировок стало сочетание потребностей членов семьи с финансовыми возможностями. Результатом тщательного планирования стал одноэтажный дом в стиле Шале, площадью 120 м², с высокими потолками, с необходимым набором функциональных помещений и без излишеств.

Теплотехнические свойства каркасно-монолитного здания

Замена дорогой и малоэффективной с точки зрения теплопроводности несущей стены на лёгкий и тёплый заполнитель, является основным аргументом для устройства сооружений такого типа. Однако, при малоэтажной застройке нагрузки на стену не настолько высоки, что позволяет в качестве несущих конструкций использовать лёгкие и достаточно прочные элементы, хотя при многоэтажном строительстве выигрыш более ощутим.

Типично южный стиль заполнения каркаса блоками.

Каркасно-монолитные здания пользуются большой популярностью в южных областях, так как позволяют заменить несущую стену тонкой перегородкой из материала с невысокой прочностью, а плиту междуэтажного перекрытия опереть на колонны. В регионах с суровым климатом, толщина стены, выполненная из лёгкого бетона, обычно обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать вес конструкций основания следующего этажа. Самонесущая стена должна быть не менее 40 сантиметров шириной, что требует применения газобетона или пенобетона таких марок, которые позволяют нести серьёзную нагрузку.

Проблемным местом оказывается утепление бетонных колонн, ригелей, торцов монолитных перекрытий. Выполнить такую задачу можно, применяя высокоэффективные полимерные материалы, позволяющие достигать хороших результатов при малой толщине изделия, что означает усложнение конструкции стены. Жёсткость основания, являющемся железобетонной трёхмерной рамой, гарантирует целостность внешних стен, выполняющих теплоизоляционную и декоративную функции.

Достоинства монолитной постройки

Знатоки строительного дела отмечают, что разница между монолитным и панельным домом не столь велика на первый взгляд. Оба объекта строятся с помощью бетона и арматурной конструкции, а отличие лишь в способе заливки бетона. В связи с этим человеку, не знающему всех нюансов строительства, сложно определиться с выбором: какой дом лучше – панель или монолит?

Монолитные новостройки заливаются бетонным раствором прямо на стройке, а панельные изготавливаются на заводе. При выборе дома стоит помнить, что идеальной конструкции не существует вовсе, и монолит – не исключение. Тем не менее, монолитная новостройка имеет массу преимуществ:

• Быстрая постройка (монолит строится в среднем за 2-3 года с перерывом на зимний период).
• Сейсмическая приспособленность (дома монолитной конструкции выдерживают землетрясение до 8 баллов по шкале Рихтера).
• Новостройки из монолита равномерно и аккуратно усаживаются, в отличие от других видов здания. Это исключит появление трещин в конструкции, а также позволит сразу приступить к отделочным работам.
• Такие новостройки практически бесшовны. Этот факт продлевает срок эксплуатации и исключит появление плесени. Кроме того, этот фактор влияет на тепло- и шумоизоляцию.
• Монолит «мало весит» в сравнении с другими постройками. Именно поэтому такая конструкция может быть возведена на проблемных почвах.
• В таких конструкциях нагрузка распределяется по всему периметру опорных стен. Это позволяет сэкономить на материале при возведении фундамента дома.
• Стоимость такого дома значительно ниже, чем у кирпичной конструкции (это достигается за счет экономии на материалах и рабочей силе).
• В отличие от других видов домов, монолитную конструкцию можно возводить любой высоты и любой формы.
• В таких новостройках ширина стен значительно меньше, а это значит, что площадь «жилой» зоны больше.
• Такая конструкция не боится «потопов». Вода не проникает через монолит.

Общие сведения

Достоинства

К плюсам можно отнести такие моменты:

Как видите, преимуществ монолитного строительства частного дома более, чем достаточно.

Съемная опалубка

Классическая схема предусматривает возведение дома монолитного типа при помощи съемной опалубки. Она представляет собой форму, в которую следует заливать бетон. Их делают индивидуально по размерам, указанным в проекте. При этом, если в плане предусмотрено строительство, которое отходит от стандартом, то процесс изготовления опалубки станет дорогостоящим и длительным.

В роли материала для создания опалубки используйте фанеру, металл, дерево или пластиковые формы. При этом все элементы должны быть скреплены при помощи шайб и гаек. После того, как смесь застынет, опалубку можно поднять и использовать повторно.

Несъемная опалубка

Этот способ монолитного строительства своими руками более современный. Опалубка в этом случае будет идти не просто в виде формы на период застывания, но и станет неотъемлемой частью стены и будет отвечать за ее свойства изоляции. В качестве материала для изготовления используйте пенополистирол, который имеет отличные изолирующие качества и прочный для выдерживания давления на не застывшей смеси бетона. Стандартная толщина материала с двух сторон может быть от 0,5 до 0,75 м.

Строительство с использованием технологии несъемной опалубки самое быстрое и дешевое, так как вы сразу же обеспечите дальнейшую теплоизоляцию и процесс отделки будет в разы оперативнее. Будет достаточно обшить такую поверхность панелями и дом будет выглядеть великолепно.

Плитный фундамент и его актуальность

Фундамент «Плита» – оптимальное решение в ситуации со слабым или пучинистым грунтом. Конструкция его достаточно простая, но вместе с тем и эффективная. Основные его элементы это подушка на основе щебня и песчаного слоя с его обязательной трамбовкой, армирующая конструкция и непосредственно сама плита.

Для арматуры используют стальную проволоку, толщина которой составляет около 10-14 мм при размерах клетки порядка 20-30 мм. Сечение меньшего размера выбирать не стоит, поскольку это негативно скажется на прочности основания. Что до большего диаметра, то использование такой арматуры нецелесообразно с экономической точки зрения.

Заливаемый бетон должен в обязательном порядке соответствовать таким характеристикам:

• Марка от В22,5 (М-300) и выше, отличные прочностные данные (Марки бетона для фундамента );
• Коэффициент непроницаемости воды W8 и выше;
• Показатели морозостойкости порядка F200 или более;
• Параметры подвижности на уровне П-3.

Достаточно часто можно встретить варианты, когда фундамент подобного формата изготавливают из готовых плит на ж/б основе, встретить которые можно в панельном строительстве. Подобное решение весьма двузначное – с одной стороны, для подобного материала характерны отличные прочностные данные, а работа по укладке отнимает на порядок меньше времени, нежели заливка нового основания. С другой же, монтаж невозможно провести без задействования спецтехники, что влечёт дополнительные траты, да и стоимость изделий более чем существенная

Здесь важно грамотно рассчитать свой бюджет, приобретя, по возможности, блоки, уже бывшие в использовании

Источник: domavlad.ru