Этапы строительства бассейна из бетона

Бассейн с бетонной чашей — не только самый престижный и наиболее традиционный, но также самый дорогостоящий и сложный. Он требует весьма основательного и продуманного подхода к строительству.

Чаша здоровья

Строительству бассейна с бетонной чашей предшествует выбор места и типа бассейна — закрытый или открытый.

Первый может размещаться как в отдельном павильоне, так и в доме или пристройке. В таком случае решение о строительстве бассейна лучше принимать при проектировании здания. Если же выбран открытый вариант, то следует учитывать результаты разведки грунтов и возможность подведения инженерных коммуникаций. Важнейшими из них являются системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, участок, прилегающий к бассейну, должен быть нескользким, водонепроницаемым и иметь незначительный уклон в сторону от бассейна.

В связи со сложностью задачи разработку любого проекта бассейна с бетонной чашей лучше поручить опытным проектировщикам.

После того как выбрано место для бассейна и завершена разработка проекта, строительство проходит следующие этапы:

Как заливают бетонную чашу бассейна?

– рытье котлована,
– устройство основания бетонной чаши,
– армирование,
– сооружение опалубки,
– бетонирование и размещение закладных элементов,
– демонтаж опалубки,
– выравнивание стен и днища чаши бассейна,
– гидроизоляция,
– отделка.

Основы основ

Сооружение основания под чашу бетонных бассейнов открытого и закрытого типов значительно различается. Для закрытого бассейна комплекс работ зависит от того, создается ли конструкция в процессе строительства дома или встраивается в уже возведенное ранее здание. В первом случае в проекте учитывается вся специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна. Причем наиболее предпочтительным является вариант расположения чаши бассейна на опорах, которые устанавливаются на единой с домом фундаментной плите.

При таком варианте предусматривается пространство под чашей бассейна, позволяющее контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время его эксплуатации.

В этом же пространстве преимущественно размещается оборудование системы водоподготовки бассейна, а также переливная емкость в случае переливного бассейна. Как уже говорилось выше, данный вариант является самым удачным в отношении его эксплуатации, но и самым дорогостоящим.

Если бассейн встраивается в уже возведенный коттедж, то при реализации задуманного возможен целый ряд сложностей, требующих специфического подхода. Например, если чашу бассейна планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, глубина заложения донной плиты может оказаться ниже фундамента дома. А вследствие подкопа под его опорную часть и нарушения подстилающего слоя грунта возникает риск деформации и повреждения несущих конструкций здания. Безопасная реализация таких проектов требует в каждом конкретном случае разработки индивидуальной технологической схемы.

При сооружении открытого бассейна этапы рытья котлована и подведения основания под бетонную чашу проще. Под основание бассейна на дне котлована насыпают песчаную подушку толщиной 15–30 см, на которую производится укладка слоя бетонной подготовки толщиной 10 см. Плита бетонной подготовки должна выступать за края донной плиты бетонной чаши на 2–5 см. Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, что в российских условиях случается очень часто, по периметру плиты и в пространстве отводящего воду канала выкапывается траншея глубиной и шириной 25–50 см, которую засыпают крупным гравием, создавая таким образом дренаж. Кроме того, по бетонному основанию укладывается слой гидроизоляции, которая защищается от повреждения со стороны донной плиты чаши бассейна цементно-песчаной стяжкой (толщина 3–5 см).

Слой гидроизоляции укладывается с запасом, так, чтобы после окончания бетонных работ его края можно было завести на стенки бетонной чаши бассейна. Как правило, для этих целей (внешняя гидроизоляция бетонной чаши) применяют рулонные гидроизоляционные материалы (гидростеклоизол, ПВХ пленки), а также обмазочные битумные мастики.

При размещении бассейна внутри здания коттеджа и высоком уровне грунтовых вод дренажная система организуется по периметру всего дома.

Стальной скелет

Поверх цементно-песчаной стяжки, защищающей внешнюю гидроизоляцию, сооружается каркас будущей бетонной чаши бассейна. Для этого используется арматура периодического профиля. Ее сечение, шаг ячейки определяются при проектировании в зависимости от геометрических характеристик бассейна и состава грунтов. Обычно для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8–10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3–60 см, вертикальных — 15–30 см.

Одно из принципиальных требований при сооружении каркаса — запрет на использование сварки в местах пересечения и связывания арматурных стержней. Дело в том, что в месте сварки нарушается микроструктура металла и выжигается углерод, а это предпосылка к созданию очага коррозии. Кроме того, при заливке бетона на сваренный арматурный каркас из-за отсутствия люфта в местах скрепления арматурных стержней возникают значительные внутренние напряжения. Это также может привести к коррозии, нарушению целостности каркаса, а позже и бетонной чаши.

Поэтому для связывания арматурных стержней используется стальная вязальная проволока диаметром 2–3 мм. Для соблюдения проектной толщины слоя бетона, защищающего арматуру от воздействия воды и коррозии, применяются специальные пластиковые фиксаторы, обеспечивающие точное расположение деталей каркаса. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры, фиксирующие каркас стен.

При сборке арматурного каркаса оставляются окна под размещение закладных деталей оборудования бассейна. Также на этой стадии в местах, к которым не будет доступа после бетонирования, прокладывается трубная обвязка.

Особое внимание уделяется гидроизоляции стальной арматуры во избежание коррозии при просачивании воды в толщу бетона. Для этого арматура обрабатывается антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно для этого используются полимерные краски. Для большей надежности производят двойное окрашивание. Если необходим высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики.

Ящик для чаши

Для придания нужной формы и толщины стен и дна бассейна сооружается опалубка. Наиболее надежным и многоразовым вариантом является унифицированная металлическая опалубка. Однако иногда бывает рациональным использование фанерной и одноразовой деревянной опалубки. Ее недостатком является увеличение расхода смесей для выравнивания внутренней поверхности чаши. Это обуславливается меньшей точностью изготовления опалубки на строительной площадке по сравнению с заводскими условиями.

Для достижения необходимой геометрии чаши необходимо обеспечить не только заданную точность размеров, но и прочность элементов опалубки. Это очень важно сделать, чтобы избежать выпучивания стенок опалубки под воздействием гидростатического давления бетонных масс.

Правильный выбор типа опалубки, ее элементов, точность сборки в соответствии с геометрическими характеристиками чаши бассейна и необходимая прочность обеспечивают заказчику значительную экономию средств за счет сокращения расходов на дорогостоящие выравнивающие смеси, большинство из которых ввозятся из-за рубежа.

За раз или за два

Особенности бетонной чаши бассейна диктуют определенные требования к качеству материала. Прежде всего бетон, который должен применяться для строительства чаши, должен иметь высокую прочность и водонепроницаемость. Специалисты большинства компаний, занимающихся строительством бетонных бассейнов, рекомендуют применять для отливки бетонной чаши тяжелый бетон классом не ниже B 25 по прочности и марки не ниже W 6 по водонепроницаемости. Для открытого бассейна важна также морозостойкость бетона. В соответствии с этим для бетонной чаши под открытым небом рекомендуется использование марки бетона по морозостойкости F100–F150, что позволит выдержать не менее 100–150 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Сегодня для бетонирования чаш бассейнов применяются две основные технологии: непрерывной заливки и отливки в два приема.

Технология непрерывной заливки бетона предполагает использование автобетономешалок и автобетононасосов за один прием. Для уплотнения бетона применяются площадные и погружные вибраторы. Непрерывность процесса заливки требует слаженных действий всех строительных звеньев. В результате получается монолитная чаша с высокими эксплуатационными качествами. Однако иногда технология непрерывной заливки бетона не используется из-за невозможности обеспечить доступ техники к месту строительства на участке.

Технология отливки бетонной чаши бассейна в два приема распространена сегодня значительно шире. В этом случае сначала бетонируется дно чаши, а за второй прием — стены.

В месте соединения стены и дна (соприкосновения нового и уже застывшего бетона) образуется так называемый холодный стык, через который вода может проникать в толщу бетона и, оставаясь там, разрушать его структуру при замерзании или даже просто вытекать из чаши бассейна. Для предупреждения этого в местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5–3,5 см. Этот шнур изготавливается из материала, объем которого при погружении в воду увеличивается в 6 раз и более. Таким образом, при разбухании шнур закрывает все щели и препятствует проникновению воды.

Существует два подхода к размещению закладных элементов в толще стен и дна бассейна. Первый предусматривает их размещение в окнах арматурного каркаса с соответствующей опалубкой непосредственно перед заливкой бетона. В таком случае закладные элементы, а также вход заливной и сливной труб, крепятся на арматуре с помощью проволоки. Без такого крепежа закладные элементы могут быть сдвинуты со своего места при заливке бетонной смеси.

Второй подход заключается в формировании с помощью деталей опалубки специальных окон и ниш под закладные элементы, которые устанавливаются уже после окончания основных бетонных работ. Затем ниши зачеканиваются и герметизируются раствором на основе саморасширяющихся смесей.

Недопустимым является выдалбливание ниш под закладные элементы в готовой бетонной чаше бассейна — это может привести к нарушению ее целостности.

Удержание воды

Водонепроницаемость стенок и дна чаши бассейна достигается не только за счет применения специальных марок бетона. Целый комплекс работ по выполнению обмазочной гидроизоляции внутренней поверхности чаши и трещин и швов бассейна направлен на предупреждение проникновения воды в толщу бетона.

После снятия опалубки стены чаши бассейна выравнивают с помощью оштукатуривания и нанесения специальных выравнивающих смесей. Раковины заделывают специальными шпатлевками, предварительно обработав поверхность растворами минеральных кислот для открытия пор в бетонной поверхности, чтобы пропиточные жидкости лучше проникали вглубь бетона.

Под штукатурку в качестве гидроизоляционных материалов чаще других используют акриловые и эпоксидные смолы, образующие при затвердевании на поверхности бетонной чаши сплошную полимерную пленку. Применяют также проникающую изоляцию, такие средства, как «Пенетрон», «Кальматрон», CARAT-P, Osmoseal и др. Активные химические компоненты этих материалов проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллогидраты, заполняющие капилляры, микротрещины и поры бетона размером до 0,4 мм.

Большие чаши бассейнов герметизируют при помощи двухкомпонентных цементно-полимерных составов, состоящих из цементной основы и эластификатора: Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166. Покрытие, образующееся с помощью таких составов, может перекрыть трещину шириной до 1 мм. Места стыков стен и дна выклеивают уплотнительными лентами. Для лучшего прилипания штукатурного слоя к гладкому бетону на него предварительно наносят адгезивные составы. Ошту-катуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на поверхности чаши дюбелями.

Объем комплекса работ по гидроизоляции чаши бассейна зависит от выбранных отделочных материалов. Так, отделка бассейна керамической плиткой требует тщательной гидроизоляции бетонной чаши, как это описано выше. Если в качестве отделочного материала выбрана ПВХ-пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie и др.), являющаяся также и гидроизоляционным материалом, то объем работ по гидроизоляции бетонной чаши значительно сокращается. Герметичный мешок пленки сваривается по форме бассейна и прижимается давлением воды к его стенкам. Крепится пленка к чаше только по периметру на бортике.

Кроме всего прочего, использование ПВХ-пленки для отделки внутренней поверхности бетонной чаши бассейна является самым экономичным и быстрым вариантом. Перед монтажом пленки производится только выравнивание поверхности чаши и укладывается слой утеплителя и амортизатора из нетканого материала, который также препятствует образованию конденсата и появлению микроорганизмов.

Этапы работы:

1. Рытье котлована
При рытье котлована учитываются плотность земли и уровень грунтовых вод, а также не должно быть нагрузки со стороны фундаментов соседних построек.

2. Устройство основания бетонной чаши и армирование
Толщина донной плиты, стен, класс и марки бетона, класс и диаметр арматуры определяются гидростатическим расчетом.

3. Сооружение опалубки, бетонирование и размещение закладных элементов
Надежная опалубка позволит избежать таких дефектов при бетонировании, как выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии чаши, что, в свою очередь, сэкономит силы и средства при отделочных работах.

4. Выравнивание стен и днища чаши бассейна, отделка бассейна
Выравнивание стен и днища — трудоемкий и дорогостоящий процесс, на котором не стоит экономить и который необходимо выполнить особенно тщательно, ведь от этого зависят качество отделки, надежность гидроизоляции и внешний вид чаши бассейна.

5. Гидроизоляция, отделка и реконструкция чаш бассейнов
Армированное стекловолокном полимерное покрытие предназначено для облицовки внутренней поверхности бассейнов. Оно одновременно является отделочным и гидроизолирующим материалом, что очень ценно при реконструкции бетонных чаш.

Источник houses.ru

Бетонный бассейн — 5 этапов строительства конструкции

Уличные бетонные бассейны на даче или во дворе частного дома можно сделать своими руками, если предварительно изучить схему, чертежи и инструкцию возведения. Для строительства необходимо приготовить инструменты и материалы, подобрать оптимальное место, где будет размещаться искусственный водоем. Строительство бассейна проходит в несколько этапов, соблюдая их, удастся возвести долговечную и надежную конструкцию, которая будет радовать владельцев каждое лето.

Что собой представляет?

Строительство бетонного бассейна — финансово затратный и трудоемкий процесс, но если искусственный водоем возведен правильно с соблюдением всех правил и инструкций, постройка прослужит не один десяток лет. Можно построить самостоятельно бассейн из кирпича и установить чашу из стеклопластика, полипропилена, но он не прослужит так долго, поэтому конструкциям из железобетона отдается большее предпочтение.

Построить бассейн можно любого вида. Различия связаны с такими особенностями, как:

• Местоположение. Устройство размещают в квартире или в доме, на улице.
• Размеры. Бассейны строят для декора, окунания, плескания, плавания и даже для разведения рыбы.
• Форма. Классический вариант — прямоугольник, но можно построить и круглый, многоугольный.
• Способ устройства бетонной чаши. Предпочтение отдается монолитным вариантам, но могут быть сборные и литые.
• Используемые материалы. Широко применяется композитный вид материала, который отличается прочностью, долговечностью и доступностью.

Подготовка к устройству

Проекты и чертежи

Если планируется возвести бассейн из бетона своими руками, проект сооружения и расчет материалов проводится самостоятельно. Но когда есть сомнения в правильности, точности расчетов и последовательности этапов работы, лучше заказать чертеж у специалиста. План строительства должен содержать все важные данные — размеры, толщина стен, вид облицовки, дополнительные работы. Стоит также определить место расположения бассейна, он не должен возводиться в месте небольшой глубины залегания грунтовых вод, так как даже максимальная толщина бетона на дне не убережет строение от разрушений. После согласования всех деталей можно приступать к строительству.

Наличие чертежа конструкции обязательно перед выполнением первых этапов работ.

Чтобы человек среднего роста мог нормально плавать в бассейне, глубина чаши должна быть не менее 1,5, а длина — 5 м.

Инструменты и материалы

Чтобы изготовление бассейна своими руками либо с помощью наемных работников проходило по плану, необходимо подготовить следующий инвентарь:

• бетономешалка;
• инструменты для связывания арматуры;
• совковая и штыковая лопата;
• ведро;
• мастерок;
• уровень, отвес, правило;
• шлифовальная машинка.

Чтобы сооружение было прочным и долговечным, применяется специальная марка бетона для бассейна — М350 — М400. Материал должен быть водонепроницаемый, рекомендуемый показатель W6. Чтобы приготовить качественную смесь для бетонирования, потребуется дополнительное сырье:

• цемент;
• песок средней гранулировки;
• микрокремнезем;
• фиброволокно;
• водостойкий пластификатор;
• гидроизоляция;
• сетка для армирования;
• деревянные доски и брусья.

Технология строительства

Выкапывание котлована и подушки

После проведенной разметки выбранного участка нужно вырыть котлован под искусственный водоем.

Если планируется уличный бассейн из пенобетона, сначала нужно сделать разметку под будущий котлован. Для этого по периметру с учетом задуманных размеров устанавливаются колышки и натягивается бечевка. Далее вырывается ров заданной глубины. Дно ямы важно тщательно утрамбовать, дополнительно создать уклон, который послужит сливом.

Затем из песка и гравия над землей формируется дренажная подушка по 30 и 10 см соответственно. На этом этапе монтируются закладные для сливной системы.

Заливка фундамента и состав растворной смеси

После устройства котлована замешивают раствор для заливки, его состав — цемент, песок и щебень. Пропорции — 1:5:8. Чтобы конструкция была надежной, используют добавки в бетон для водонепроницаемости следующих разновидностей:

Далее проводится бетонирование, а когда стяжка схватится, следует покрыть дно гидроизолятором из рубероида, спаивая сразу стыки с помощью строительного фена. Затем производится установка закладных труб слива, рекомендованный материал — ПВХ, на сгибах трубы должны быть дренажные колодцы.

Армирование

Защитный слой бетона для арматуры заливается аккуратно, чтобы гидроизоляционная подложка не повредилась. Бетонировать рекомендуется с использованием 2-слойной армировочной сетки, размещенной на дне рва и по стенке, одновременно заглубляя прутья в систему сетки. Наземный слой следует скрепить 3 слоями сетки.

Заливка стен чаши

Стены должны быть залиты после проверки правильности установки опалубки.

Толщина стенок бассейна зависит от его объемов. Для конструкции размером 4×4 м и глубиной 150 см стена должна быть не тоньше 10—15 см. Важно строго выдерживать вертикаль опалубки, а также дополнительно укрепить ее, чтобы давление заливки не разрушило каркас. Альтернативой деревянной опалубки может стать укрепляющая стенка из термоблоков, газобетона или из бетонных блоков. На завершающем этапе проводится утепление и заливка бассейна бетоном.

Отделка и изоляция

Прежде чем начать отделочные работы, стоит подождать, пока бетонный бассейн полностью не просохнет. После полного застывания приступают к гидроизоляции и облицовке. Поверхность стены необходимо отделать специальным водоотталкивающим раствором, способ приготовления и пропорция которого указаны в инструкции. Затем нужно оставить пропитку просохнуть.

Для проверки надежности гидроизоляции следует на неделю залить бассейн из бетона водой. В течение следующих дней следят за уровнем воды. Если она убывает, нужно найти поврежденное место и отремонтировать дефект.

Изнутри конструкция может быть оклеена пленкой ПВХ.

Когда основные строительные этапы будут завершены, приступают к отделке внутренней чаши бассейна. Поверхность можно оштукатурить и покрасить специальной водоотталкивающей краской либо оформить с помощью декоративной плитки, мозаики, пленки ПВХ. По периметру чаши рекомендуется выложить специальную плитку, по которой мокрые ноги не будут скользить, впереди устанавливается доска для прыжков или обычные ступеньки. Вода в бассейне по составу и характеристикам должна быть максимально приближенной к питьевой, поэтому дополнительно ванна оборудуется очистительной системой.

Заключение

Хоть технология строительства бассейна из бетона сложная, финансово и трудозатратная, все же такая конструкция считается более выгодной. А если соорудить устройство своими руками, оно обойдется дешевле, чем металлический бассейн. При правильной эксплуатации ремонт и обслуживание сооружения потребуется нескоро. Если места и средств для большого по площади сооружения недостаточно, можно установить бассейн из бетонного кольца. Он не займет много места, прост в уходе и эксплуатации, однако не менее функционален, хоть поплавать в такой ванне не получится.

Источник znaybeton.ru

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Прохладная вода построенного бассейна спасет от зноя.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

• габариты и форму чаши;
• местоположение бассейна;
• устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

• рытье котлована;
• армирование дна и стен;
• устройство опалубочной системы;
• бетонные работы;
• гидроизоляция чаши;
• облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

На дно готового котлована (выровненное и утрамбованное) следует насыпать дренажную подушку — гравийно-песчаную смесь, состоящую из слоя песка высотой 30 см и слоя гравия высотой 10 см. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать с сохранением уклона в 5% в сторону стока.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Бетонной конструкции нужен 21 день, чтобы бетон набрал марочную прочность. По истечении 3 недель можно разобрать опалубку.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

• битум;
• рубероид;
• жидкая резина;
• жидкое стекло;
• состав из полимерно-цементного раствора;
• ПВХ-мембрана.

Лучший вариант — обмазочный состав, заполняющий поры бетона и препятствующий проникновению влаги. Тщательной обработке необходимо подвергнуть стыки между дном и стенами, внешние края плит бортиков, места ввода коммуникаций.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

После обработки необходимо дождаться полного высыхания поверхности, затем заполнить чашу водой и оставить для проверки на 2-3 суток. Если количество воды сильно уменьшилось (в расчет не берется объем испарений), то гидроизоляционные работы повторяются.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

Для финишной отделки чаши бассейна, сделанного своими руками из бетона, используют керамическую плитку, кафель, мозаику или пленку.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

• простым в монтаже и уходе;
• доступным по цене;
• ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

• цемент — 380 кг;
• щебень средней фракции — 1250 кг;
• среднезернистый песок — 630 кг;
• вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

• цемент — 1976 кг;
• щебень средней фракции — 6500 кг;
• среднезернистый песок — 3276 кг;
• вода — 936 л.

Источник 1beton.info

Технология строительства бетонного бассейна

Загородный домик – отличное место для отдыха и расслабления, семейных и дружеских встреч. Уличный бассейн прекрасно дополнит дизайн любого дачного участка. Большой или маленький, он сделает отдых гостей комфортным в летний жаркий вечер. Бетонный бассейн своими руками дело не простое, однако, если имеется большое желание и терпение – вполне выполнимое.

Загородный домик – отличное место для отдыха и расслабления

Строительство бетонного бассейна своими руками

Эта статья поможет разобраться в вопросе: «Как сделать бассейн своими руками из бетона?». Перед началом строительства заранее просчитайте все мелочи и нюансы. Постройка займёт какое-то время, но поможет избежать дальнейших ошибок. Бетонные бассейны имеют такие преимущества:

• длительный срок эксплуатации;
• устанавливаются как в закрытых помещениях, так и под открытым небом;
• могут иметь любую форму и конфигурацию;
• возможны различные варианты отделки.

Несмотря на то что бетонный бассейн – затратный и сложный вид работы, он обладает высокой прочностью и надежностью.

Строительство бетонного бассейна своими руками

Технологии строительства

Для правильного выполнения процесса постройки бетонного бассейна необходимо разобраться в поочередности и важности каждого этапа. Технология строительства бассейна из бетона включает:

• проектирование бассейна;
• подготовку основания;
• установку оборудования и закладных элементов;
• заливку дна и стен бетоном;
• оштукатуривание;
• гидроизоляцию и теплоизоляцию;
• обратную засыпку.

Все этапы технологии строительства бассейна из бетона являются важными, правильность их выполнения повлияет на конечный результат работы.

Подготовка основания бассейна

Подготовительный этап

Создайте свою личную смету на строительство дачного бассейна. Перед расчетами нужно определить:

• Размер бассейна. Исходя из бюджета и количества людей, которые будут в нём купаться.
• Глубину и его форму. Если нет опыта в строительстве, лучше выбрать обычную прямоугольную форму. Удобная глубина чаши – от 1,5 метра.
• Толщину конструкции. Чем глубже бассейн, тем надежнее должно быть его основание, толщина не должна быть меньше 15 см.
• Геологию участка. Лучше заказать геодезическое исследование земельного участка, которое определят плотность грунта и уровень подземных вод, и поможет подобрать лучшее место для монтажа.
• Бассейное оборудование. Грамотный подбор оборудования и закладных элементов позволит комфортно и надежно пользоваться бассейном.
• Соседство бассейна с другими зданиями. Соседние фундаменты окажут нагрузку на котлован, поэтому все постройки должны быть полностью автономными.
• Материалы. Стройка должна проводится качественными и проверенными материалами.

Подготовительный этап в строительстве бетонного бассейна очень важен, от него зависит точность последующих процессов и общий результат работы.

Нужно приобрести бассейное оборудование

Земляные работы

После всех начальных работ приступаем к рытью котлована для бетонной чаши бассейна. Расчерчиваем на земле ширину и длину котлована, отмечаем нужные расстояния электродами или прутьями с помощью веревки. Нужно также оставить дополнительную глубину под дренаж и арматуру, учитывать, что понадобится место под распорки опалубки. Глубина котлована должна превышать чашу бассейна на 50-70 см в ширину, глубину и длину. После определения месторасположения сливных и заливочных путей начинаем рыть котлован.

Экскаватор выроет котлован быстрее, однако такой способ требует лишних затрат. Если будущий бассейн будет маленького размера, котлован можно вырыть собственными силами. В процессе работы учитываем угол рытья, а для препятствования осыпания грунта стенки котлована делаем с небольшими откосами. С одной из сторон котлована делаем специальное углубление для нужного оборудования и вывода труб.

Подсыпка под донную плиту

После рытья котлована приступаем к таким этапам работы:

• Прокладываем оборудование. Прорываем траншеи для труб донного слива воды. В оставленном углублении размещаем нужное оборудование (фильтр, подогреватель и т. д.). Улаживаем трубы и соединяем слив с канализацией. Сливные трубы укладываем под небольшим углом к яме оборудования для легкого слива воды.

• Прокладываем геотекстиль. Хорошо трамбуем землю с небольшим уклоном в сторону сливов. Налаживаем геотекстиль с небольшим нахлестом, чтобы избежать просветов земли. Это создает защитный слой между почвой и дренажной подушкой и препятствует водной эрозии.
• Создаем надежный дренаж. В качестве материала дренажа использованы щебень и речной песок. Засыпаем дно котлована щебнем и речным песком фракцией до 8 см. Средний слой щебня и песка составляет 15-20 см.
• Налаживаем рубероид. Для надежности налаживаем рулоны в два слоя с нахлестом. Рулоны рубероида – качественный и доступный способ гидроизоляции.

Очень важно позаботиться о качественном укреплении бетонной чаши бассейна, так как после завершения работ дно бассейна будет испытывать колоссальное давление от воды.

Армирование донной плиты

Перед заливкой конструкции бетоном производим арматурные работы дна бассейна. Используем арматуру размером 8-12 см. Обрабатываем её специальным антикоррозийным средством два раза. Кладем прутья по горизонтали и вертикали, чтобы получить укрепление в виде клетки 20*20 см. Делаем два уровня армированной сетки, места пересечения каркаса завязываем специальной проволокой или пластмассовыми фиксаторами.

Армирование донной плиты

Прутья каркаса нельзя соединять сварочным аппаратом, так они будут подвержены быстрой коррозии. Устанавливаем на дно котлована необходимые закладные элементы и закрепляем их проволокой, при необходимости ограждаем опалубками. Чтобы бетонная чаша бассейна была прочной и укрепленной, важно улаживать каркас на специальные подставки или кирпичи, так арматура окажется внутри бетонной стяжки. По периметру дна выгибаем прутья наверх (в дальнейшем закрепим их с прутьями арматуры стен бассейна).

Заливка дна бетоном

Самостоятельно приготовленный бетон обойдется дешевле, но тогда нужно иметь нескольких помощников для работы, чтобы один человек готовил бетон, другой – заливал раствор, третий – его разравнивал. Ровнее и точнее провести процесс заливки поможет опалубка для дна бассейна. Для приготовления бетона понадобится:

Качество бетона сильно зависит от чистоты его составляющих. Чтобы сохранить все свойства вещества, покупаем мешки цемента не раньше чем за месяц до заливки. Используем щебень фракции от 10 до 20 мм, в нем не должно быть посторонних примесей. Предпочтительный размер гранул песка должен быть до 2 мм. В среднем, на ведро цемента М500 уйдет 5 ведер песка и 7 ведер щебня.

Для хорошего перемешивания материалов, лучше воспользоваться бетономешалкой. Чтобы получить качественный раствор, добавляем компоненты в такой поочередности:

• Смешиваем песок с цементом.
• Заливаем воду и перемешиваем до консистенции сметаны.
• Добавляем щебень.
• Перед заливкой добавляем гидротехническую добавку в раствор.

Заливаем раствор под незначительным уклоном в сторону слива воды. Минимальная толщина дна бассейна составляет 15 см. Чем больше его размер, тем больше нужна толщина чаши. В процессе заливания следует ориентироваться на максимальную плотность бетона и отсутствие воздушных пустот в его толще. Для этого используем виброустановку.

Арматура должна оказаться внутри бетонного раствора. Залитое дно оставляем для полного засыхания на 10-12 дней.

Заливка дна бассейна бетоном

Возведение стенок

На местах стыков дна и стен чаши бассейна прокладываем водорасширяющийся шнур для гидроизоляции швов. Такой шнур перекроет возможные зазоры и не пропустит воду. Построить стены бетонного бассейна поможет вертикальная опалубка. От ее качества зависит правильная форма и долговечность чаши бассейна. Можно использовать опалубку из дерева, металла, фанеры или профнастила.

Главное, обеспечить максимальную прочность опалубки.

По центру опалубки ставим арматуру, соединяем её со специально оставленными вертикальными прутьями при заливке дна чаши. В стене отводим место для закладных элементов (скиммеров, форсунок). Важно заранее учитывать систему очистки воды, так как её отсутствие принесет немалый дискомфорт. Скиммерная система фильтрации для очистки воды является более доступной и дешевой по сравнению с переливной.

Чтобы уменьшить количество пустот при заливании стены, прутом арматуры делаем движения имитации вибрации. Толщина стены составляет не менее 20 см. После застывания бетона убираем элементы опорки. Так как мы получаем чашу с неровностями и шероховатостями – приступаем к процессу оштукатуривания.

Возведение стенок бассейна

Оштукатуривание

Чтобы обеспечить надежное сцепление штукатурки с бетоном, перед началом оштукатуривания стен подготавливаем их:

• Вручную делаем поверхность чаши более шероховатой.
• С помощью дюбелей к чаше бассейна прикрепляем сетку.
• Перед закреплением обрабатываем сетку специальным антикоррозийным средством.

После закрепления сетки наносим на неё влагостойкую штукатурку, максимально выравниваем чашу бассейна и оставляем для полного высыхания. После высыхания монтируем закладные детали бассейна.

Гидроизоляция

Гидроизоляция бассейна – ответственный этап, который должен максимально обезопасить конструкцию от влаги. Эффективными и надежными будут жидкие средства на основе латекса и силикона. Наносим их на оштукатуренную поверхность обычной кисточкой или валиком, максимально заполняем все поры и трещинки, нанося в два слоя.

После образования прочной пленки, проверяем бассейн на герметичность. Заливаем его водой, отмечаем уровень жидкости и оставляем выдерживаться 10-15 дней.

Гидроизоляция бассейна – ответственный этап

Теплоизоляция

Теплоизоляцию используют для лучшего сохранения теплоты и экономии электроэнергии при подогреве. Её производят процессом напыления и часто вызывают наемных специалистов. Современный рынок предоставляет комплекты для самостоятельной теплоизоляции напылением пенополиуретана. Однако такие одноразовые наборы имеют высокую стоимость и доступны не всем.

Теплоизоляцию бассейна можно произвести с помощью листов пенополистирола. Их улаживают двойным слоем общей толщиной в 5-8 см так, чтобы перекрыть швы первого слоя. В конце наносят водоотталкивающую мастику.

Обратная засыпка

Обратную засыпку осуществляем вручную и равномерно, чтобы чаша не сместилась и не наклонилась. На расстоянии 25 см от внешнего борта бассейна устанавливаем листы утеплителя. Пространство между ним и чашей засыпаем смесью песка и цемента (на 1 ведро цемента используем 3 ведра песка). Цементно-песочную смесь незначительно увлажняем водой.

Расстояние между утеплителем и котлованом засыпаем песком, это улучшит герметичность и плотность засыпки. Засыпание производим в несколько этапов на протяжении 3-5 дней для лучшей усадки песка.

Обратная засыпка бассейна

Вывод

Строительство бассейнов из бетона – кропотливое и сложное дело. Каждый из этапов строительства не любит спешки и требует высокой ответственности. Для долговечности бассейна важно купить качественные материалы и продумать все мелочи и нюансы заранее. Воспользовавшись описанной технологией строительства бассейна, получаем качественный и долговечный бассейн из бетона.

Рекомендации

Какие существуют виды блоков для строительства?

• Железобетонные блоки. Прочные блоки, выдержат любую нагрузку и эффективно защищат от шума.
• Керамзитобетонные блоки. Имеют высокую прочность и хорошие теплоизоляционные характеристики.
• Шлакоблоки. Бюджетный вид блоков, однако, требует дополнительного утепления и обшивки. Будут иметь низкую звукоизоляцию и экологичность.
• Пенобетонные блоки. Хрупкие и недолговечные. Имеют высокую пожарную безопасность и звукоизоляцию.
• Газосиликатные блоки. Легкие, не подвержены возгоранию, однако непрочные и дают значительную усадку.
• Арболитовые блоки. Огнеустойчивый и экономичный материал, хорошо удержит тепло, но требует гидроизоляции, невзрачный на вид.

Как начать строить дом на участке?

• Купите участок. Обратите внимание на его месторасположение, размер, близость к коммуникациям.
• Закажите геологическое обследование участка. Важно нанять опытных специалистов для проведения лабораторных исследований почвы и воды. Они установят уровень грунтовых вод, чтобы приступить к строительству дома на самом безопасном месте.
• Подготовьте проект. Закажите опытных специалистов для создания качественного проекта, который будет учитывать все нюансы.
• Закупите необходимые материалы. При выборе материалов опирайтесь на их качество, технологичность и экономичность.
• Закажите бригаду строителей, которая будет компетентна в вопросах и добросовестна в выполнении поставленных задач.

Как построить баню из пеноблоков?

• Стройте баню на прочной почве.
• Рассчитайте количество пеноблоков заранее, чтобы избежать в конце остатков материала.
• Перед заливкой бетоном засыпьте фундамент щебнем, керамзитом и положите арматурную сетку.
• После заливки бетона сделайте гидроизоляцию.

• Первый ряд блоков скрепляйте с помощью смеси цемента и песка.
• Для лучшей прочности через каждые 2-3 ряда блоков улаживайте ячеистую сетку.

Выполняя строительство домов из керамзитобетонных блоков, учитывайте:

• Без длительной внешней отделки блоки начинают разрушаться.
• Уделяйте достаточно внимание внешней гидроизоляции стен, так как такие блоки хорошо впитывают влагу.
• Блоки требуют дополнительного утепления.
• Они не подходят для фундамента из-за своей повышенной способности впитывать влагу.

Строительство фундамента по технологии «ТИСЭ» – это наиболее бюджетный и доступный вариант строительства фундамента своими руками.

• Такая закладка фундамента подразумевает объединение двух технологий – столбчатого и ленточного. Для выполнения данной технологии разработан специальный бур, который позволяет при бюджетных затратах пробуривать сваи с нижним расширением. Такие сваи имеют лучшую несущую способность, а ростверк позволяет равномерно распределить нагрузку и не испытывать её во время пучения земли.
• Технология «ТИСЭ» позволяет самостоятельно сделать качественный и надежный фундамент для любой постройки за доступной ценой.

Источник pobetony.expert