Этапы строительства каркасной пристройки к дому

Со временем владельцы частных домов хотят больше пространства и планируют увеличение площади собственного жилища. Самым быстрым и разумным способом реализации данного плана будет возведение каркасной пристройки к дому. Каркас прост в возведении и сложности в основном не возникают, не требуются специальные навыки строительства.

Если это не сложный проект, то он может быть возведен в достаточно короткий период времени. Главное использовать пошаговый план, где будут описаны особенности строительства дома и как сделать каркасный пристрой. Как выбрать тип каркасного пристроя к дому, какие материалы, какие варианты технологии и какие существуют рекомендации на каждый из этапов строительства.

Каркасная пристройка к дому

Когда возводится пристройка к дому, пошаговая инструкция предусматривает не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Существует и ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Как НЕЛЬЗЯ ставить пристройки? / Пристройка к дому своими руками — ошибки и нюансы

Перед согласованием проекта и строительством каркасной пристройки, необходимо выбрать какая цель преследуется новыми строительными работами. От назначения пристроя в частном доме будут меняться статьи расходов: возможно потребуется пароизоляция, установка окон, подведение воды, квалифицированные специалисты.

Каркасная веранда

Самый легкий в плане реализации и затрат каркасный пристрой – это летняя веранда или терраса для отдыха в летнее время. В связи с сезонностью эксплуатации, помещение не потребует больших вложений. Строительство производится за вычетом качественных утеплителей и влагоизоляционных мембран.

Летняя кухня

Если веранда будет использоваться в качестве летней кухни, то начинается строительство с закладывания инженерных коммуникации на первоначальном этапе. Стоит применить влагостойкий ОСБ и качественную плитку, чтобы полностью избежать намокания при монтирование летней кухни.

Жилая площадь

Каркасный пристрой к дому может быть дополнительной полезной жилой площадью в уже имеющемся жилище, например, с одной или несколькими жилыми комнатами. В таком случае конструкция потребует дополнительного утепления для уменьшения затрат по отоплению помещения, выбору более основательного типа фундамента и проведения влагоизоляционных работ.

Хозяйственный пристрой

Пристройка к старому дому дополнительных хозяйственных помещений, что потребует своевременной и грамотной закладки инженерной коммуникации на этапе строительства. В таком случае доски на черновом полу можно не закрывать. Обшить пристрой только снаружи на стойки и столбы.

Выбор типа каркасной пристройки к дому важен также для того, чтобы обеспечить наилучшую стыковку с уже построенными стенами, фундаментом и крышей старого дома.

Если не придать важности схожести конструкций обоих строений, может возникнуть перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции. В первую очередь надо начать с выбора фундамента и знать как применяется нижняя обвязка. Лаги пристройки надо соединить правильно и основательно с основанием капитального дома.

Выбор фундамента

От дальнейшего целевого использования каркасной пристройки зависит также и тип фундамента, который строит возводить. В идеале фундамент основной части дома должен соответствовать пристрою.

Выбор фундамента для каркасной пристройки своими руками зависит во многом не только от характеристик уже возведенного деревянного дома, но и природных условий и качества почвы на месте строительства. Основной список используемых материалов следующий:

• Бетон.
• Кирпич.
• Камень.
• Деревянные балки и сваи.
• Металлические пруты.

При выборе типа фундамента необходимо учесть и глубину залегания основных конструкций. При возведении многоэтажной или массивной пристройки заглубление необходимо сделать более чем на 700 мм.

Основные типы фундамента, которые выбираются когда строится каркасная пристройка своими руками это:

• Ленточный.
• Плитный.
• Свайный.
• Столбчатый из блоков.
• Свайно-ростверковый.

Если постройка планируется двухэтажной или массивной, необходимо сделать выбор в пользу фундамента ленточного. При его использовании во время строительства каркасной пристройки своими руками, следующая пошаговая инструкция:

• Необходимо произвести разметку территории использую точные чертежи. Делается это с помощью деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Форма разметки обозначит место участка для траншеи под будущий ленточный фундамент.
• Раскапывается грунт по глубине залегания уже установленного фундамента для самого дома. Или на глубину необходимую для возведения пристройки, в зависимости от ее размера. Дно траншеи необходимо засыпать слоем щебня, который для лучшей укладки должен быть тщательно утрамбован.
• Из деревянных досок готовится опалубка для заливки бетонного раствора. Высота ее должна быть равной высокой точке будущего фундамента. Важный момент – необходимо произвести работы по гидроизоляции по всему периметру заливки будущего фундамента, а также заложить металлическую арматуру для придания прочности.
• Треть установленной опалубки заливается подготовленным бетонным раствором до полного застывания. В дальнейшем происходит заливка оставшейся части цемента с удалением пузырьков воздуха с помощью специального вибратора или простукивания стенок опалубки с помощью молотка.

Верхняя часть заливки должна быть не только выровнена на едином уровне, но и укрыта пленкой для более тщательного высыхания. Для предотвращения трещин рекомендуется проводить легкое смачивание поверхности.

Монтаж полового покрытия

Как пристроить к дому каркасную пристройку с качественным фундаментом мы выяснили, теперь разберемся каким образом установить пол. Существует два способа монтажа пола.

Бетонный пол наиболее подходящий для пристройки с ленточным фундаментом – что обеспечит наибольшую устойчивость конструкции. Грунт внутри уже установленного фундамента выкапывается на глубину порядка 350 мм. Дно получившейся ниши, так же как и траншея фундамента, засыпается песком и щебнем, либо засыпается 20-ти сантиметровый слой керамзита, для более качественного утепления.

Если пристрой к дому каркасный, то с помощью уровня устанавливаются маячки для дальнейшей заливки цементной стяжки пола, на которую уже укладывают плитку, деревянный настил, или половое покрытие, соответствующее назначению помещения. В цементную стяжку легче заложить систему подогрева пола, если такая планируется.

Более экономичным и экологичным будет установка пола из дерева. Согласно ему происходит закладка балочных перекрытий, устанавливаемых сверху над гидроизоляционной мембраной. Крепление деревянных балок к фундаменту происходит с помощью специальных анкерных болтов.

Угловые соединения балок пола, устанавливаемых по периметру фундамента каркасной пристройки к дому выполняются по типу замковых соединений. Далее монтируются поперечные балки перекрытий, укладываются слои утеплителя и финишное покрытие пола пристройки.

Монтаж пристройки

Более точно расскажут как монтируется каркасный пристрой к дому видео и фото репортажи с реальных объектов.

Если же кратко, то каркасный пристрой к деревянному дому своими руками и самая главная часть – его основа, монтируются следующим образом:

• С помощью дюбелей и перфоратора к полу и первым деревянным венцам монтируются деревянные брусья;
• Вертикальные балки каркаса устанавливаются по периметру фундамента пристройки и местах установки будущих дверей, с шагом не более 70-100 см;
• Для придания прочности каркасной пристройке монтируются поперечные балки перекрытий;
• Если необходим монтаж второго этажа пристройки, необходимо провести дополнительное укрепление потолочных перекрытий первого этажа.

Крепление к деревянной постройке

Один из важных моментов строительства каркасной пристройки к деревянному дому – проведение ее стыковки с уже построенным сооружением. Стойки ставятся на расстоянии 590 мм для последующего утепления минеральной ватой, размеры которой 600 мм, что позволит полностью утеплить пристрой. Толщина утеплителя обычно определяется тем, как будет использоваться постройка.

Если не совпадают выбранные материалы, глубина залегания фундамента или иные технические характеристики, то необходимо построить деформационный шов в местах стыковки фундаментов старого дома и пристройки.

Работы могут быть выполнены двумя способами:

• Закладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
• Закладка вспененного полиэтилена и пенополистирола в местах стыковки с заполнением верхней части герметиком и специальной закрывающей накладкой.

Кровля

Если выбирается самый простой тип кровли – односкатный, то монтаж перекрытий происходит достаточно быстро:

• Стропила монтируются под углом – от ската крыши деревянного дома к вертикальным балкам с выступанием минимум на 300 мм;
• Закладываются листы ОСП, фанеры или частые ряды обрешетки для финишного монтажа кровельного покрытия, которые выходят в стороны на 300 мм;
• Собственно, последним штрихом будет монтаж выбранной кровли – шифера, листов железа, металлочерепицы, которые крепятся на специальные саморезы;
• Изнутри кровля утепляется листами минеральной ваты, закладываемой между стропил, где расстояние делается чуть меньше утеплителя;
• Маскируется утеплитель обшивкой листами ОСП и в конце декоративными элементами.

Утепление

Один из конечных этапов строительства – процесс утепления пристройки к дому – также зависит от целевого назначения будущего строения. Если постройка не предназначена для круглогодичного проживания, то выбирается самый экономичный тип утеплителя, либо работы по сохранению тепла внутри помещения и вовсе не проводятся — при выборе летнего типа строительства.

В других же случаях слои утеплителя закладываются не только при монтаже пола и кровли, но и на этапе обшивки стоек каркаса листам плит ОСП. Пирог обшивки стен состоит из:

• Внутренней облицовки.
• Пароизоляционной пленки.
• Слоя утеплителя.
• Ветроизоляционного материала.
• Внешней облицовки.

Утепление каркасной пристройки к дому можно проводить с помощью минеральной ваты из средней ценовой категории, или более дорогой эковаты, но экологичной и обработанной против пожара и грызунов в каркасном доме.

Отделка

Заключительный этап строительства – это отделочные работы внутри каркасной пристройки. Зависят они не только от назначения помещения, но и от затрат, которые готов нести владелец дома. Однако при выборе монтажа следует учесть также тип заложенного фундамента и надежность несущих балок – тяжелые покрытия значительно сократят их срок службы каркасно-щитового дома.

Определиться с выбором можно самостоятельно, подробно изучив интернет и карту сайта. Лучше всего для дачи подходят натуральные и популярные материалы на небольшой площади пристроя. Особое внимание уделить вопросам соответствия материалов, чтобы создать единое пространство и можно было легко поделиться с другом

Источник: 1karkasnydom.ru

Строительство каркасной пристройки к дому

Деревянный дом сегодня стал большой редкостью – строят их приверженцы экологии и ярые энтузиасты. Говорить об экономии не приходится, так как качественная древесина будет стоить дороже различных блоков и бетона, применяемых для массового строительства. Деревянные постройки нечасто можно встретить в гостиничных комплексах и на загородных участках. И там, и там может понадобиться расширить жилые площади и самым оптимальным решением для этого станет возведение пристройки. Пристрой к срубу из каркаса выполнить достаточно просто, обладая лишь основными знаниями о строительстве.

Особенности пристройки

Начнем с разбора отличий деревянного дома и каркасного дополнения к нему:

• Дерево – материал достаточно легкий, чтобы использовать под сооружения из него легкие фундаменты, однако его масса гораздо больше той, что будет у каркасника. Основное наполнение каркасных стен – это утеплители различного рода, а они, как известно, весят мало. В качестве основного теплоизолятора выступает воздух, и чем его больше, тем меньше весит материал и эффективнее работает.
• Конструкции разной массы оказывают различное давление на фундамент, что может привести к неравномерным просадкам. Это обстоятельство делает необходимым применение ряда мер при возведении пристройки, о которых будет подробно рассказано по ходу статьи.
• Несмотря на различие конструкций, каркасную пристройку можно сделать похожей внешне на основное строение, если использовать правильные отделочные материалы. Например, если дом бревенчатый, каркас нужно обшить вагонкой типа «блок-хаус», имитирующий соответствующую форму, тогда как для плоского бруса подойдет профиль имитация бруса.
• Каркасник хорош тем, что для внутренней отделки можно использовать любые материалы, без лишних затрат. Изнутри каркас обшивается гипсокартоном, который и будет основанием под те же обои и кафельную плитку. Но ещё лучше внутри использовать деревянную доску-вагонку.
• Благодаря малому весу конструкции и технологии монтажа, сроки возведения пристройки многократно сокращаются. Продолжать строительство допускается даже на фундаменте, не до конца набравшем прочность.
• При полном соблюдении технологии монтажа и достаточном слое утепления, сооружения получаются энергоэффективными, хорошо сохраняющими тепло зимой, а летом остающимися прохладными. Однако у всего есть предел — так как толщина стен каркасного дома составляет 15 см, этого может не хватить для регионов с суровыми зимами. Идеальные места для строительства каркасных домов – это средняя полоса и южные регионы.
• Большое преимущество каркасника при его совмещении с домом из дерева в том, что он не будет выделяться от основного строения своей акустикой.
• Прочность конструкции во многом зависит от качества сборки и применяемых материалов. Важно использовать качественную древесину первого сорта, хорошо просушенную и имеющую правильную геометрию. Это позволит точнее выставлять плоскости стен, лучше подгонять детали, и убережет дом от перекосов во время естественной сушки. Лучшим решением станет калиброванный клееный брус, но стоит он больших денег.
• В качестве утеплителя важно применять материалы безусадочные. Отлично подойдет экструдированный пенополистирол или компрессионная минеральная вата плотностью от 20 кг/м3 и выше. Минвата может быть и не компрессионной, но тогда ее плотность должна быть не менее 50 кг/м3.

При усадке минеральной ваты внутри стен будут образовываться пустоты, от чего начнется промерзание и далее по цепочке – образование влажности в помещении, порча отделки, появление плесени, аллергии и так далее. К особенностям утеплителей мы еще вернемся в отдельной главе ниже.

• Кровля пристройки привязывается либо к стене дома, либо соединяется с его крышей, от чего зависит ее форма.

Как сделать пристройку своими руками

Переходим к пошаговой инструкции по строительству пристройки и разбору тех вопросов, что будут вставать по ходу дела.

Подбираем основание

Крайне важно правильно подобрать фундамент для нового сооружения. Этот элемент будет нести все нагрузки от конструкции, поэтому должен обладать солидным запасом прочности. Существует большое количество типов фундаментов, среди которых есть класс легких, не предназначенных для многоэтажного строительства.

Тип фундамента должен соответствовать грунту на участке – данное соотношение смогут определить геодезисты, осуществляющие обследование вашего участка (полученные данные вносятся в проект). При возведении пристройки вызывать специалистов нет никакой необходимости, так как на участке уже стоит дом и застройщик может установить такое же основание и под пристройку.

Ленточный фундамент монолитного типа

Железобетонная лента, как под деревянным домом, так и под пристройкой может быть мелкого заложения. Исключение составляют ситуации, когда грунты слабые или глубоко промерзающие – при попытке строительства в таких ситуациях, сооружение быстро просядет, накренится и может даже разрушиться со временем.

На плотных грунтах решение будет удачным, так как обладает высокой прочностью, достаточно легко возводится, а расходы на строительные материалы снижаются. При этом внутри дома можно сделать бетонные полы по грунту, которые бесшумны, неприхотливы, удобны в отделке, экономят деньги при монтаже системы теплого пола.

Если сам дом стоит на монолитном ленточном фундаменте, под пристройку однозначно следует выбрать такое же основание. Если есть желание организовать под пристройкой полноценный подвал, то фундамент так же будет ленточным, но складываемым из фундаментных бетонных блоков. Такое основание выдержит строение в 3 и более этажей на соответствующем грунте.

Для монтажа бетонной ленты понадобятся следующие материалы:

• Цемент высокой марки М400 или М500;
• Речной песок;
• Щебень;
• Вода;
• Гидрофобные добавки;
• При желании можно включить в состав бетонной смеси пластификаторы, которые уберегут ее от расслоения;
• Арматура – тут подойдет стальной прут диаметром 12 мм или прут композитный диаметром 8-10 мм. Первый хорош тем, что гнется, а второй — не ржавеет;
• Вязальная проволока для соединения частей арматурного каркаса;
• Материал для опалубки – по классике используют обрезную доску, из которой формируется замкнутый контур;
• Водонепроницаемая пленка для изоляции свежего бетона от потери влаги;
• Гравий или ПГС для создания подушки под фундаментом.
• Доски, рейка, брусья, гвозди и саморезы для формирования и укрепления опалубки.

Из инструментов понадобятся:

• Лопаты – штыковая и шуфельная;
• Шуруповерт;
• Бетономешалка;
• Крюк для вязальной проволоки;
• Опционально может потребоваться сварочный аппарат;
• Рулетка;
• Колья и цветная леска для разметки.

1. Готовится строительная площадка, с которой вывозят строительные отходы, прочий мусор, малые архитектурные элементы и так далее. Корчуются деревья и кустарник, и снимается верхний растительный слой.
2. Производится разметка траншеи при помощи кольев и лески. При этом необходимо добиться, чтобы углы получились прямыми, для чего пользуются законом Архимеда или сравнивают диагонали прямоугольника.
3. Копается траншея, ширина которой должна быть больше, чем у будущей стены минимум на 10 см. Оптимальное значение – 30 см, глубина траншеи составляет 40-50 см.
4. Далее насыпается песчано-гравийная подушка толщиной 30 см. Такое основание будет препятствовать усадке строения, но для этого ее сначала требуется тщательно утрамбовать.
5. Трамбовка осуществляется при помощи ручного инструмента или специальной машинки, если таковая умещается внутрь траншеи. Дополнительно подушка проливается обильно водой, что еще сильнее ее уплотняет.
6. Затем конструируется опалубка, состоящая из досок, установленных ребром друг на друга в нужное количество рядов. С внешней стороны доски соединяются брусками. Для пространственной жёсткости лента должна быть закольцована — то есть, иметь не П-образную форму, а замкнутый контур. Присоединение к старому основанию лучше не делать, так как фундаменты могут треснуть, когда пойдет усадка нового строения.
7. Стенки опалубки устанавливаются параллельно друг другу с двух сторон траншеи. В дальнейшем, они будут связаны вместе распорками. Так как составленная из досок опалубка имеет щели, да и сам материал впитывает активно воду, бетон будет интенсивно терять цементное молочко, что существенно повлияет на его прочность. Чтобы этого не происходило, опалубка укрывается гидроизоляционной пленкой. Так же древесина может быть пропитана отработанным маслом.
8. Внутри опалубки собирается арматурный каркас из стального прута диаметром 12 мм – размер ячейки составляет 20-25 см. Пруты связываются между собой проволокой или сваркой. Предпочтительнее первый вариант, так как в конструкции не будет лишнего внутреннего напряжения.
9. Опалубка укрепляется поперечными связями, устанавливаемыми с шагом 50-60 см. Внешние стенки опалубки подпираются укосами, внешние торцы которых упираются в забитые в землю колья.
10. В опалубку заливается бетон марки М 200 и выше до намеченного нулевого уровня. При заливке ленты не допускается наличие вертикальных связок, получаемых из-за перерывов в работе. Наслоения могут быть только горизонтальными, но по возможности лучше не делать и их.
11. Залитый бетон необходимо уплотнить и выпустить из его массы остатки воздуха. Для этого применяется погружной вибратор. При отсутствии такого инструмента, допускается производить штыкование бетонной массы — залитый раствор протыкается арматуриной по всей длине ленты. Поверхность бетона рекомендуется загладить шпателем.

При вибрировании бетона его масса будет стараться растечься и взять горизонтальный уровень. При просадке смеси ниже заданной отметки, необходимо добавить раствора.

Свежий бетон накрывается мокрой мешковиной или черной плотной пленкой. Эта мера защитит фундамент от преждевременной потери влаги путем испарения, что увеличит его прочность. Два-три раза в день пленка убирается, и бетон хорошо проливается водой. Такой уход осуществляется в течение 5-6 суток, чтобы в ленте не появились усадочные трещины. Через неделю разбирается опалубка, и бетон оставляется набирать прочность еще 3 недели.

При сжатых сроках строительства строить каркасные стены можно через 10 дней с момента заливки фундамента.

Столбчатый фундамент

Сэкономить время и средства можно, применив столбы или сваи. В качестве примера разберем монтаж из блоков.

1. Первоначально выполняется разметка, для которой так же потребуются леска и колья. С шагом 2 метра прямо на грунте отмечаются точки установки столбов. Это расстояние можно сделать и больше, если мауэрлат будет иметь достаточную несущую способность.
2. Под столбы копаются ямы глубиной 40-50 см, ширины которых должно хватать для свободной установки блоков.
3. На дно каждой ямы насыпается гравийно-песчаная подушка. Она трамбуется, ее поверхность выравнивается. Затем сверху укладывается прослойка из рубероида, чтобы предотвратить капиллярный подъём влаги из грунта.
4. Из бетонных блоков или кирпича выкладываются столбы нужной высоты. Кладка связывается бетонным раствором. В работе активно используем строительный уровень и натянутую леску, чтобы верхние точки столбов находились на одной высоте.

В качестве материала под фундамент недопустимо применение блоков из ячеистых бетонов. Отличным решением станет строительство из натурального бутового камня.

Теперь верхние точки столбов нужно выставить в уровень, если это не получилось сделать на этапе кладки. Для этого поверх «просевших» столбов наносится слой бетонного раствора нужной толщины. Столбы оставляются сохнуть в течение недели, после чего можно будет продолжить строительство.

Укладка пола

В зависимости от типа фундамента будет отличаться и вид пола. Для бетонной ленты оптимально подойдет бетонный пол по грунту.

• Сразу после снятия опалубки внутри конура бетонной ленты насыпается грунт, выработанный во время копки траншеи. Насыпается он до точки, не достающей до верхнего края ленты 10-12 см.
• Грунт тщательно и послойно уплотняется трамбовочной машинкой, передающей усилие на 80-100 см. Крайне важно уделить этому этапу большое внимание, чтобы бетонный пол не просел впоследствии. Обязательно проливаем грунтовое основание водой.
• Подушка из песка застилается плотной гидроизоляционной пленкой, а при необходимости устройства теплого пола лучше настелить фольгированный пенофол. Так же можно уменьшить слой грунтового основания, чтобы утеплить пол плитами из экструдированного пенополистирола.
• Далее монтируется теплый пол, который будет закатан в слой бетонной стяжки. Делается арматурный каркас из стальной сетки, или прута. По периметру к бетонной ленте прибивается вспененная подложка, чтобы разделить стяжку с фундаментом, и сделать пол плавающим.
• Заливается бетонная стяжка. Здесь будет достаточно марки бетона М150. За бетоном так же потребуется уход по описанной ранее технологии. Время набора полной прочности стяжки составляет стандартные 28 суток, но ходить по полу можно уже через день.

Для обвязки точечного фундамента потребуется брус с сечением 150*150 мм и более. На горизонтальную часть столбов двойным слоем настилается рубероид. Далее укладывается брус, который закольцовывается по всему периметру. Связывается он по углам и над столбами в лапу или в полдерева.

Обвязка жестко соединяется со столбами при помощи стальных анкеров или шпилек, которые замоноличиваются в процессе кладки. Затем внутреннее пространство разбивается с шагом в 60 см для установки лаг. Если ширина пристройки превышает 3 метра, ее необходимо разбить поперечным брусом такого же сечения, как и на обвязке. Этот брус так же должен опираться на столбы, что учитывается на этапе монтажа фундамента.

Лаги делаются из досок 50*150 мм. Устанавливаются они на ребро в один уровень с обвязкой. Крепление осуществляется на специальные стальные скобы, саморезы и анкера, вкрученные с внешней стороны обвязки и входящие в торец лага.

Теперь пол может быть обшит с 2 сторон, но лучше это сделать после возведения стен. Пол так же необходимо утеплить, для чего:

• Снизу лаги подшиваются обрезной доской.
• Настилается гидроизоляционный материал, которым необходимо обернуть лаги. Но лучше, если изоляция будет под лагами, будучи смонтированная до нижнего подшива.
• Между лагами плотно укладывается утеплитель толщиной 15 см. Лучше использовать материал соответствующей толщины, а не набирать его слоями.
• Поверх лаг и утеплителя натягивается гидроизоляционная мембрана. Этот материал способен пропускать через себя пар, что позволит утеплителю из минеральной ваты беспрепятственно просыхать.

Далее делается верхний настил, для чего одинаково подойдут доски, фанера или ОСП листы. Чистовую работу не затрагиваем.

Возведение каркаса и стен

Каркас набирается из досок и бруса. Можно отдать предпочтение каркасно-щитовому строительству из СИП панелей. В качестве примера опишем структуру классического каркаса.

1. Если фундамент бетонный, понадобится по его периметру накрутить дополнительные основания из доски 50*150 мм. Укладывается она на двойной слой рубероида, и крепится к ленте на стальные оцинкованные анкера.
2. Основу каркаса составляют опорные столбы, которые делают из бруса сечением 150*150 мм. Устанавливаются они по углам конструкции и в середине пролетов, превышающих 3,5 м. Крепятся столбы стальными уголками толщиной 2,5 мм и более. Усиление делается за счет скоб, вбитых под углом.
3. Поверх бруса монтируется верхняя обвязка, состоящая из такого же бруса, как и нижний ростверк, фиксация идет по тому же принципу.
4. Изнутри конструкция разбивается на вертикальные секции, ширина которых должна соответствовать ширине утеплителя. По разметке монтируют вспомогательные стойки из доски 50*150 мм. Не забываем начать с установки вертикалей, формирующих границы оконных и дверных проемов. Данные стойки так же крепятся на стальные уголки, соединяясь с верхней и нижней обвязками.
5. Монтируется утеплитель – в промежутках между его плитами крепятся горизонтальные перемычки для придания каркасу жесткости.
6. Утеплитель снаружи обтягивается ветрозащитной мембраной, поверх которой набиваются косые усиливающие доски. Следующей монтируется контробрешетка из рейки толщиной 25 мм.
7. Внутри стены будут закрыты пароизоляцией, но это уже отдельная история. На этом считаем каркасный монтаж стен законченным.

Перекрытие и кровля

На следующем этапе собираются перекрытие и стропильная система для крыши. Основу перекрытия составляют лаги, установленные с определенным шагом — чаще это 50 или 60 см. Используется тот же материал, что и на полу — доска сечением 50*150 мм. Устанавливаются доски в один уровень с верхним краем верхней обвязки, и крепятся на специальные скобы, саморезы и анкера.

Если ширина перекрытия слишком большая, пролёт разбивается пополам несущими балками из бруса 150*150 мм. После сборки перекрытия начинается монтаж стропильной системы, который включает следующие шаги.

Предположим, что крыша пристройки соединяется со стеной, тогда как сам дом двухэтажный. В этой ситуации она может быть односкатной, двускатной или трехскатной. Конфигурацию выбирает каждый сам для себя. Проще всего сделать односкатную кровлю, хотя оптимальным решением будет двухскатный вариант крыши. Его и разберем.

1. Первым делом необходимо установить конёк двухскатной крыши. Его конец, который примыкает к стене дома, будет опираться на саму стену, с другой стороны будет установлена опорная балка. Если конёк очень длинный, опорные балки расставляются по всей его длине с некоторым шагом. Делается элемент из двух спаренных досок сечением 50*150 мм, которые между собой стальными оцинкованными саморезами.
2. Устанавливают стропила, опускаемые в обе стороны крыши под одним и тем же углом — так крыша будет выглядеть симметрично и красиво. Стропила расставляются друг от друга с определенным шагом. Если крыша будет утеплённой, лучше сделать этот шаг такой же ширины, как у применяемого утеплителя. Если утепляться будут перекрытия, то расставить стропила можно шире — например, 70 см. Этого будет достаточно, чтобы выдерживать вес самой крыши и снеговой нагрузки в зимнее время. Стропила соединяются с коньком и мауэрлатом, в качестве которого выступает верхняя обвязка, установленная во время сборки стен.
3. Чтобы технологично присоединить стропила, необходимо сделать пропилы, соответствующие углу наклона ската. Проще всего подогнать сначала пару стропил, которые потом используются как трафарет для разметки оставшихся деталей. Соединяются детали друг с другом и с мауэрлатом через металлические пластины и уголки. В качестве крепежа используются оцинкованные саморезы, но не калёные, которые легко ломаются при серьезных механических нагрузках. Укреплять стропила лучше с двух сторон.
4. Дальнейшая сборка будет зависеть от типа кровельного материала, который вы решили установить на собственную пристройку. В качестве примера рассмотрим самый популярный материал на сегодня – металлочерепицу. Она монтируется на обрешетку, состоящую из параллельных, расставленных с определённым шагом поясов.
5. Поверх стропил натягивается гидроизоляционная плёнка. Если планируется утеплять перекрытие по скатам, плёнку следует заменить на мембрану. Этот материал более технологичный и способен пропускать через себя пар, который выходит из помещения. Благодаря ему утеплитель всегда будет оставаться сухим. Плёнка раскатывается поперёк стропил, начиная с самого нижнего ряда. Каждый следующий ряд накладывается внахлёст в 10-15 см. Конёк перекрывать не стоит, так как он будет использоваться для вентиляции подкровельного пространства.
6. Сверху на пленку набивается контробрешетка. Её толщина может варьироваться от 25 до 50 мм. Этот элемент необходим для создания вентиляционного зазора, по которому будет циркулировать воздух, выветривая пар, выходящий из помещения — а также конденсат, образующийся на металле.
7. Сверху контробрешетки бьется обрешетка для кровельного материала – рейки набивают поперёк стропил, с самого низа до конька. Шаг обрешётки под металлочерепицу составляет 35 см. Для её сборки лучше использовать доску дюймовку.
8. Затем монтируется лобовая доска, а также формируются свесы кровли — чем больше получится вылет скатов за пределы стен, тем надежнее будет здание защищено от попадания влаги.
9. Производится монтаж водосточной системы, точнее её желобов. Чтобы обеспечить качественное проветривание подкровельного пространства, необходимо использовать под желоба длинные крюки. При помощи крючкогиба они загибаются под угол наклона кровли. В стартовой планке обрешётки фрезеруется паз, в который можно утопить крючок заподлицо. Крюки монтируются с учетом угла наклона водосточной системы, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды.
10. Далее устанавливаются желоба, на которые с торцов надевают заглушки. Воронки и прочие элементы водосточной системы можно установить в дальнейшем, после окончания монтажа крыши. По краям карниза монтируется карнизная планка — этот элемент обеспечивает более точное стекание воды с металлочерепицы в водосточную систему.
11. В месте стыка крыши со строением устанавливается планка примыкания. Она бывает разных видов, самым надежным из которых является планка в штробу.
12. Устанавливается металлочерепица, листы которой выравнивают по нижнему краю скатов. Фиксируется металл на специальные саморезы с резиновой прокладкой через нижнюю часть волны, прямо перед её подъёмом.
13. Монтируется ветровая планка — этот элемент ставится на края фронтона двухскатной крыши, чтобы сделать их красивее. Устанавливается верхняя планка примыкания — этот элемент красиво обрамит данный технически сложный узел. В последнюю очередь укрепляется планка конька.

Все перечисленные элементы конструкции удерживаются саморезами.

Утепление стен и пола

Утепление уже было упомянуто по ходу статьи несколько раз. В принципе, делать его совершенно несложно — главное, определиться с типом теплоизолятора. Под каркасное строение прекрасно подходят как плиты из экструдированного пенополистирола, так и плиты из минеральной ваты. Отличным решением станет применение базальтовой ваты компрессионного типа — к таковой относится продукция компании Rockwool, Скандик. Материал этот выпускается в трех толщинах -5, 10 и 15 см. (под стены берётся последний вариант).

Установка утеплителя может осуществляться как во время сборки каркасной конструкции, так и после её завершения. При монтаже минваты крайне важно соблюдать шаг между лагами, стропилами и стойками в каркасе, делая его на 5 мм меньше ширины изделий. Минеральная вата будет сжиматься, и таким образом сможет сама себя удерживать в конструкции. Минераловатный утеплитель обязательно закрывается с двух сторон пленками — изнутри это пароизоляция, а снаружи — ветрогидроизоляция. Такая защита обеспечивает сохранность от влаги и препятствует эмиссии (пылению) материала.

Электропроводка

Коммуникационные линии необходимо прокладывать еще на этапе установки пола и конструирования стен. Если в доме используется бетонная стяжка, для разводки электрических сетей удобнее всего использовать именно пол — но до заливки бетона. Провода тянутся до точек вхождения в стены, предварительно помещаясь в специальную монтажную гофру, обеспечивающую защиту от внешнего давления, сырости и прочих негативных факторов. Затем заливается стяжка. Когда возводят стены, провода заводятся в них из пола.

Источник: zbbr.ru

Каркасная пристройка к дому: какой сделать стеновой «пирог» и как узаконить постройку

Строительство

Пристройка – важный элемент загородного дома. Она используется для хозяйственных нужд, может играть роль уютной веранды, быть самостоятельной жилой комнатой. Возвести сложное сооружение своими руками у человека, не обладающего нужными навыками, вряд ли получится, а вот каркасное – вполне. Это, к тому же, экономичный вариант, не требует больших временных и финансовых затрат, результат же получается очень симпатичным.

171
Рассмотрим основные этапы создания каркасной пристройки. Наши советы в компании с полезными фото и видеоматериалами помогут вам справиться с задачей.

Назначение пристройки

Пристройка хотя и не представляет сложности при возведении, переделывать ее – не самое интересное занятие. Поэтому заранее продумайте, как и для чего вы хотите использовать сооружение:

• в качестве дополнительной комнаты. Чтобы в нем было комфортно жить, помещение надо утеплить – проследить, чтобы все стены, выходящие на улицу, были защищены от холода, не пропускали сквозняки и сырость. Плесень не упустит возможность проникнуть внутрь, если вы сэкономите на изоляции. По сути, возведение новой комнаты равносильно постройке дома, только в мини-формате;
• кухня, хозяйственное помещение, санузел. Здесь также надо заниматься утеплением плюс подведением нужных коммуникаций. Единственное исключение – хозяйственная пристройка для хранения сельхозинвентаря, посуды и т. п., то есть вещей, не портящихся от холода и влаги. Но и тут лучше сделать полноценное помещение, чтобы в будущем использовать его для разных целей без дорогостоящего ремонта. Все мелочи удобнее и выгоднее учитывать на этапах планирования в строительства;
• веранда. Самый простой вариант. Помещение используется в теплое время года, зимой – изредка и недолго. Достаточно возвести стены, надежную крышу и позаботиться о крепком настиле. Важно продумать внешний вид веранды, чтобы постройка не выглядела инородным наростом на теле дома.

Подбираем основание

Встроенная веранда делается только вместе с домом на этапе его возведения. Далее возможно создавать только пристроенные конструкции. Чтобы они были надежными, понадобится фундамент. Единственное исключение – если веранда планировалась изначально, фундамент и настил для нее сделали, а стены и крышу оставили на потом.

Создание основы для постройки – второй этап после разработки детального чертежа. Важно просчитать условия, учесть тип грунта, его подвижность, даже погодные условия – если местность часто заливает, позаботьтесь, чтобы фундамент не размывало.

Между основаниями веранды и дома оставляют небольшой зазор, около 0,5 сантиметра. Это избавит от разрушения фундамента в процессе усадки из-за разницы в весе дома и веранды.

Существует немало материалов, которые могут пригодиться при возведении основания для пристройки. Это сваи из дерева, бетона, стали, камни, кирпичи и т. д.

Типов фундамента тоже много, поэтому выбрать подходящий не составит труда:

• свайный;
• плитный;
• свайно-ростверковый;
• ленточный;
• столбчатый.

Два последних вида наиболее востребованы и распространены в наших широтах. Разберемся с ними подробно.

Ленточный фундамент

Подходит для крупных построек, отличающихся тяжелым весом. Основной материал – бетон.

• разметка будущей траншеи. Выполняется с помощью небольших колышков и бечевки или веревки;
• выкапывание траншеи. Глубина зависит от глубины подошвы фундамента дома. Дно траншеи надо высыпать песком и тщательно утрамбовать. Затем то же самое проделать со щебнем;
• возведение опалубки. По высоте должна равняться запланированному основанию. На слой щебня устанавливается сварная арматура, по периметру – гидроизоляция;
• приготовление раствора бетона. Надо соединить одну часть цемента, три части просеянного мелкого песка и шесть частей щебня;
• заливка бетона. Выполняется в два этапа: сначала на одну треть высоты, после высыхания заполняется оставшееся пространство;
• залитый раствор надо выровнять, после чего укрыть пленкой и ждать высыхания. Чтобы бетон впоследствии не трескался, периодически поливать его водой.

Учтите! Между поверхностью фундамента и стеной должен размещаться слой гидроизоляции.

Столбчатый фундамент

Идеальный вариант для легкой летней веранды – требует меньше трудозатрат и материалов, но тяжелые конструкции не выдержит!

Для возведения подойдут бетон, кирпичи, бутовый камень. Можно также комбинировать материалы по мере необходимости. Столбики располагаются на расстоянии не более 0,6 метра друг от друга, в глубину – до границы промерзания грунта.

• ямы под столбики делаются в виде квадратов со стороной 0,5 метра. Дно усыпается песком, трамбуется;
• далее в ямы заливается бетон и оставляется до полного высыхания;
• следующий шаг – возведение столбиков из кирпичей. Применение уровней поможет сделать кладку вертикальной и ровной;
• чтобы сделать опору из бетона, надо следовать инструкциям к созданию ленточного фундамента. Также делается опалубка, изнутри выстилается гидроизоляцией, устанавливается арматура и заливается бетон;
• высохшая поверхность бетона выстилается сначала гидроизоляцией, затем рубероидом, отлично предохраняющим древесину от проникновения влаги;
• смесью грунта и щебня засыпают все оставшиеся пустоты, тщательно трамбуют.

Важно! При расчете высоты фундамента учитывайте, что расстояние от чистового пола до земли должно составлять не менее 0,3 метра.

Пол: дерево или бетон

Решать, каким будет пол пристройки, надо до возведения фундамента. Если на ленточный можно настелить и дерево, и бетон, то для столбчатого подходит только первый вариант.

Разберемся с особенностями обеих технологий:

• дерево. Балки укладывают на основание, затем укладывают гидроизоляцию и делают перекрытие. После идут лаги, слой утеплителя и финал – само напольное покрытие;
• бетон. В границах фундамента делают яму глубиной 0,3 – 0,4 метра, выстилают дно песком, а затем керамзитом. Можно использовать щебень, но керамзит дает дополнительное утепление. Далее устанавливается арматура и заливается цемент. После его высыхания можно укладывать чистовой пол (деревянный, плиточный).

Важно! Дерево – натуральный материал. Его надо защищать от вредителей и негативного воздействия окружающей среды. С этой задачей отлично справляется антисептик.

Возведение каркаса и стен

Стены из бруса удобнее всего собирать сначала в горизонтальном положении, делая своего рода щит, и только после этого устанавливать на нужное место. Можно работать с каждым брусом отдельно, размещая последовательно и соединяя с балками.

• через каждые полметра делают выемки на нижней обвязке – в них будут устанавливаться вертикальные брусья;
• устанавливают их, тщательно закрепляя саморезами;
• делают аналогичную обвязку сверху;
• чтобы соединить веранду с домом, на его стене размещают вертикальные брусья, крепят к ним конструкцию анкерными болтами;
• получившийся скелет плохо противостоит непогоде, чтобы он не разрушился, надо сразу переходить к обшивке стен;
• оконные и дверные проемы остаются пустыми, пока не будет закончена крыша;
• затем их вставляют.

Перекрытие и кровля

Проще всего возводится односкатная крыша. Ее плюс еще и в том, что она отлично дополняет дом любой конфигурации, поэтому проблемы несовместимости стилей чаще всего не возникает. Как сделать такую кровлю:

• один конец стропил упирается в стену дома, второй лежит на стене будущей веранды. Чтобы зафиксировать конструкцию, используются металлические уголки. Важно просчитать удобный угол наклона крыши;
• концы стропил должны выступать за стенку веранды, чтобы защищать ее от осадков и давать воде стекать на землю, а не на доски;
• в идеале покрытие, выбранное для крыши, должно быть таким же, как на основной части дома. Это красиво и удобно. Сначала укладывается слой сплошного материала (подойдет фанера). Можно обойтись без него, но тогда лаги надо размещать часто;
• крыше нужен слой гидроизоляции, подходящей для материала крыши;
• далее идет слой утеплителя (обычно минеральная вата);
• остается зашить потолок, после перейти к покраске или другому выбранному виду декора.

Утепление стен и пола

Идеальный утепляющий материал – минеральная вата. Она утрамбована в небольшие маты, которые остается только укрепить на стенах. Важно защитить вату от влаги, поэтому со стороны улицы и помещения обязательно укладывается слой материалов, останавливающих влагу и не дающих ветру продувать стену насквозь. Такая подушка надежно предохраняет дом от промерзания и намокания. Чтобы усилить эффект, можно положить несколько слоев минеральной ваты, при этом важно следить, чтобы стыки между матами разных слоев не совпадали – это поднимет уровень защиты.

172
После утеплителя стены обшивают выбранным материалом (гипсокартон, ДСП), затем оклеивают обоями, красят, используют вагонку и т. д. на выбор. Снаружи стены также надо обшить. Здесь подойдет дерево, сайдинг – любые материалы для наружных работ.

Если посмотреть на стену в разрезе, она должна выглядеть так:

• слой внешней облицовки;
• ветроизоляционный материал;
• утеплитель;
• пароизолирующий материал;
• слой внутренней облицовки.

Для утепления пола, лежащего на деревянных лагах, используют ту же схему, что и для стен. Если на бетонном сделать сухую стяжку, можно будет устроить систему «теплый пол».

В принципе, возвести пристройку по силам каждому. Можно сказать, что это первый урок на пути к постройке полноценного дома. Поэтому не пугайтесь объема работ – начните, и все получится. Главное, используйте качественные материалы, инструменты и не забывайте про технику безопасности.

Источник: ofazende.ru