Этапы строительства после коробки

Основные этапы строительства частного дома. Предварительные этапы строительства частного дома с коммуникациями

Итак, участок выбран, можно переходить к следующему этапу строительства частного дома.

Инженерно-геологические изыскания и топосъемка местности

В идеале эту работу лучше провести до того, как вы заплатите деньги за участок. Подобные изыскания дадут вам информацию об уровне грунтовых вод, несущей способности грунта, характеристиках почвы (составе, кислотности и пр.).

Согласитесь, что будет очень неприятно после покупки участка выяснить, что строить на нем нельзя. Также лучше заранее иметь представление, есть ли на земле плывуны, каким образом нужно будет сделать фундамент и его гидроизоляцию соответственно уровню грунтовых вод.

К этому же этапу строительства частного дома можно отнести разработку проекта самого дома и ландшафта участка, которые выполняют профессиональные архитекторы.

Оформление разрешительных документов на строительство

Внутренние коммуникации загородного дома, порядок работ, общий обзор Часть 1.

Если вы намерены строить частный дом, то на это потребуется получить разрешение в местной администрации:

• Постановление о разрешении на строительство.
• Акт обследования участка.
• Строительный паспорт объекта.
• Документ о согласовании плана размещения строений на участке с пожарной и санитарной службами.
• После согласования со всеми органами в комитете по архитектуре оформляют строительный паспорт объекта.

Организационные работы для осуществления строительства

Следующий этап строительства частного дома – поиск подрядчика и заключение с ним договора. Кроме того, понадобится уладить ряд важных вопросов, таких как возможности подъезда к территории, пути доставки материалов, подключение электроэнергии и воды. Также на местности нужно разметить территорию в соответствии с проектом, обозначить границы участка и местоположение основных объектов. Лучше всего найти подрядчика, который имеет возможность выполнять все типы работ от нулевого цикла до отделки.

Этапы строительства дома после коробки. Основные этапы строительства «коробки» загородного дома

В Екатеринбурге строительство домов и коттеджей интересует горожан с каждым годом все больше. Причины лежат на поверхности – особняк это более высокий уровень комфорта, новый статус владельца недвижимости. Доступное по цене блочное строительство коттеджей в Екатеринбурге – еще один повод задуматься о своем доме. Оно позволяет с минимальными затратами и в сжатые сроки решить жилищную проблему. Каковы основные этапы строительства?

Начальный этап работы

Начинается строительство коттеджа в Екатеринбурге с земляных работ и возведения фундамента. Это наиболее ответственный этап – от него зависит срок эксплуатации дома, уровень комфорта и даже периодичность косметического ремонта. Выполняются все геодезические работы, обустраиваются подъездные пути, с помощью спецтехники производится планировка фундамента и выкапывается котлован.

В соответствии с проектом строительства дома из газоблоков в Екатеринбурге выполняется прокладка инженерных труб. Обеспечивает гидроизоляция фундамента, формируется дренажная система, заливается фундамент. Земляные работы и обустройство фундамента – это четверть всех затрат при строительстве коттеджей в Екатеринбурге за минусом отделочных работ.

Возводим стены и перекрытия

Возведение стен первого этажа начинается с отсечной гидроизоляции по фундаменту. Выполняется строительство домов из газобетона в Екатеринбурге с использованием специальных клеевых составов. Это позволяет сделать шов тонким и сохранить теплотехнические характеристики здания на высоком уровне. Стоимость стен первого этажа – 20% от всех затрат на коробку.

При строительстве межэтажного перекрытия обустраивают инженерные шахты, делают отсечки теплоизоляцией в районе балконов. Стоимость работ – 10% от бюджета коробки коттеджа.

Второй этаж и крыша дома

Наиболее популярны в Екатеринбурге блочные дома под ключ в 2 этажа. Затраты на возведение стен второго этажа составляю 23% от цены коробки коттеджа. Кладка первого ряда ведется на раствор, последующих рядов – на специализированный клей. Выполняется перевязка наружных и внутренних стен.

После укладки чердачного перекрытия возводится стропильная система. Все деревянные элементы подвергаются антисептической и огнезащитной обработке. Осуществляется монтаж силовых элементов, обрешетки, гидроизоляции и контробрешетки. В результате формируется столь необходимый вентиляционный зазор между обрешеткой и кровельным материалом. Укладывается металлочерепица, формируются дымоходные и вентиляционные трубы, производится монтаж всех дополнительных элементов.

После фундамента, что идет. Твердение

Сразу же после завершения схватывания начинается твердение. Так называется процесс кристаллизации бетонного раствора и превращение его в искусственный камень. Знать сроки твердения необходимо для того, чтобы понять, когда лучше приступать к снятию опалубки с фундамента дома и заниматься дальнейшими строительными процессами. Важная задача строителей — сократить длительность работ без ущерба качеству. Делать это можно только изучив нормативную документацию.

Важнейшая характеристика бетонной смеси — марочная прочность. Из-за введения нового обозначения этой величины возможна путаница в маркировке. Все зависит от того, на основании какого ГОСТ работает завод. Если маркировка выполняется по ГОСТ 26633-2012, то речь идет о классах бетона по прочности, которые обозначаются буквой В, например В20. Цифра — марочная прочность в МПа.

При использовании маркировки по ГОСТ 26633-91* (устаревший документ, который все еще используется некоторыми специалистами) прочность обозначают маркой, например М300, где 300 — величина в кгc/м².

Снимать опалубку с фундамента дома и приступать к возведению стен можно только тогда, когда бетон набрал прочность не менее 70% от марочной. Это требование приведено в СП «Несущие и ограждающие конструкции». Лучше соблюдать именно эти условия, но при наличии обоснований можно делать распалубку при наборе прочности более 50%.

Чаще всего, когда нужно заливать фундамент для частного дома используют бетон классов В15-В22,5 (чему соответствуют марки М200-М300) замешанный на нормально твердеющем портландцементе марок ЦЕМ32,5 или ЦЕМ 42,5 (по старой маркировке ПЦ400 или ПЦ500). Именно для такого раствора приведена таблица ниже, в которой указана зависимость быстроты твердения от температурных условий окружающей среды.

Для быстротвердеющей и медленнотвердеющей смеси значения будут сильно отличаться в течение первой недели, а после станут примерно равны процентному отношению для нормально твердеющего вяжущего.

Этапы строительства дома с нуля. Разрешение на строительство

Прежде, чем начинать строительные работы, необходимо согласовать их, получив разрешение. Чтобы построить дом с нуля, начать надо с подготовки документов, список которых имеет некоторые отличия в разных регионах. Список можно уточнить в администрации.

Далее оформляется акт обследования участка и строительный паспорт объекта. В санитарно-эпидемиологической и пожарной инспекции согласовывается план застройки, а в пожарном управлении дополнительно — электрическая и газовая схемы. После изучения согласованного плана комитет по архитектуре оформляет строительный паспорт.

Дизайн, отвечающий запросам семьи Источник jackhobhouse.com

Необходимость ландшафтного дизайна

Цель ландшафтной планировки — превращение участка в территорию, максимально соответствующую запросам семьи. Обустройство, выполненное специалистами, позволит решить несколько задач:

• Выбрать место для дома, хозяйственных помещений, зоны отдыха, сада и огорода. При этом учитывается освещенность, состав почвы, форма участка и пролегание грунтовых вод.
• Определить место для прокладки инженерных коммуникаций; при необходимости проектируется место для септика.
• Сделать топографическую съемку для ландшафтного дизайна , на которую необходимо нанести существующие и планируемые коммуникации, без этого нельзя провести правильные проектные работы.
• Обыграть сложный рельеф и, возможно, изменить его.
• Предусмотреть дренаж почвы.
• Выбрать стиль оформления участка и создать неповторимый дизайн.
• Подобрать полезные и декоративные растения, подходящие для выращивания в данных условиях.

Приобретение материалов

Состав и необходимое количество материалов оговаривается в смете. При выборе предпочтительны строительные и отделочные материалы, обладающие сертификатом производителя (гарантией качества). Это поможет избежать будущих разочарований в кровле или наружной отделке, начинающей стремительно терять вид через 2-3 сезона.

Неправильным хранением можно испортить даже кирпич Источник homebuilding.co.uk

Строительство каркасных домов – канадские и европейские технологии на российском строительном рынке

Обычно большую часть материалов заготавливают впрок. Строительство часто затягивается или временно приостанавливается, например, на зимний период. При неправильном хранении качество материалов может снизиться, иногда значительно (это касается не только деревянных конструкций, но и кирпича, строительных блоков, сухих смесей).

Как выбрать подрядчика

Многие владельцы участков предпочитают полагаться на рекомендации хороших друзей и знакомых, лично сталкивавшихся со строительством. Эту стратегию можно расширить и усилить дополнительными действиями:

• Изучение вариантов. Добросовестные строительные фирмы охотно предоставляют свои квалификационные сертификаты, рекомендации и портфолио с выполненными работами.

Этапы строительства частного дома своими руками. Почему важно знать порядок действий?

Образ дома возникает в голове у владельцев участка, а вот как применить этот образ на практике зачастую мало кто осведомлен. Хочется сразу иметь готовый дом, въехать в него и жить там, но на деле строительство затягивается на годы, десятки лет, особенно, если не знать этапности возведения жилья.

Источник: proremont-dom.ru

Второй этап строительства: возведение коробки

Один из основных и наиболее трудоемких этапов строительства – возведение коробки дома. Из чего лучше строить стены, что учесть при возведении дома и выборе бригады, а также как оценить качество работ, расскажут эксперты Krovelson.

Затраты на возведение стен составляют до 40% стоимости всего здания. Помимо эстетической составляющей ключевым фактором является подбор качественных стройматериалов (газобетон, кирпич, брус и пр.). При выборе стоит полагаться не только на бюджет, но и на климат местности, почву на участке, вид фундамента и назначение постройки.

На этом этапе также не стоит экономить на строительной бригаде. От опыта и квалификации мастеров зависит внешний вид и долговечность сооружения. Из чего лучше строить стены, что учесть при возведении дома и выборе бригады, а также как оценить качество работ, расскажут эксперты Krovelson.

Как выбрать материал

Перед началом строительства следует определиться с проектом дома, чтобы правильно подобрать материалы и рассчитать сроки строительства. При выборе ориентируйтесь на длительность срока их эксплуатации.
Если речь идет о капитальном домостроении, то имеет смысл обратить внимание на такие материалы, как кирпич, газобетон и пенобетон, арболит, теплая керамика. Самые бюджетные из этой категории – газобетон и пенобетон.

Если выбор пал на простой и экологичный деревянный дом, то строительным материалом послужит брус или бревно. Преимущества бруса – небольшой вес, а значит отсутствие необходимости установки основательного фундамента. Основной минус таких построек — горючесть. При строительстве дачи для сезонного проживания можно и вовсе отказаться от капитальных стройматериалов. В этом случае одним из лучших решений станет каркасная технология, в которой используются готовые элементы для монтажа здания.

Этапы возведения коробки

Технология возведения коробки отличается в зависимости от типа материала.
Строительство домов по каркасной технологии выполняется в относительно произвольном порядке.
Процесс возведения стен из бруса тоже достаточно простой. Обычно каждый брус помечен цифрой и поставляется на площадку со всеми крепежными и дополнительными элементами: опора, уголок, основание колонны и пр. Брусья укладывают и крепят, согласно продуманному порядку, ряд за рядом.
Процесс постройки кирпичной или блочной кладки более трудоемкий.
Сначала на фундамент равномерно укладывают слой рубероида. После чего определяются с будущей толщиной и типом раскладки.
Следующий шаг – возведение углов дома по выбранной раскладке с использованием цемента.
Затем между двумя слоями натягивают веревку и, используя ее в качестве уровня, приступают к кладке следующего ряда. Процесс выполняют пока стена не достигнет заданной высоты.
При возведении коробки не забудьте учесть количество и размер окон и дверей.
После возведения капитальных стен укладываются потолочные балки, к ним завязывается стропильная система, которая служит основой крыши.
Также для всех типов зданий потребуется строительство перекрытий, которые укладываются по фундаменту и между этажами. Они могут быть балочными, монолитными или из сборных плит.
Монолитные перекрытия используются при свободной планировке помещений (совмещенная кухня-гостиная, студия).
Сборные плиты применяются в тех случаях, когда в доме нет проемов под дымоходы и лестницы, а комнаты планируются правильных геометрических форм.
Деревянные балки – наиболее бюджетный вид перекрытия – целесообразно использовать, когда на втором этаже планируется простая отделка без тяжелого напольного и стенового покрытия.

Что учесть при строительстве

Важно соблюсти точную привязку проемов окон – проверить симметрию относительно несущих коньковых балок кровли. Ошибка на этом этапе испортит внешний вид здания.
Площадь проемов не должна превышать 20% от площади стен, иначе возможно обрушение.
При строительстве дома из тяжелых материалов (кирпич, газоблок и пр.) необходимо укрепление дверных и оконных проемов армированием с последующей заливкой бетонной смесью. Это предотвратит деформирование стеклопакетов и дверных коробок под весом стен.
Конструкция каркасного дома должна быть надежно закреплена металлическими скобами или лентой и подготовлена к весу будущей крыши.
Проверяйте вертикальность кладки – чем она аккуратнее, тем впоследствии меньше времени и средств потребуется на внутреннюю и внешнюю отделку.
Технологический настил может служить сначала лесами, а потом использоваться для монтажа чернового пола.

Сколько ждать перед установкой крыши

После установки стен дом, как правило, сразу накрывают крышей.
Если в текущем сезоне нет возможности сразу же установить постоянную крышу, то лучше накрывать срубы из бруса, бревен или каркасные строения временной крышей. Пленка для этой цели малопригодна, поскольку за зиму её может сорвать ветрами или продавить снегом.
Кирпичные дома можно не прикрывать, но на стены лучше уложить гидроизоляцию, чтобы не образовались белые подтеки, которые практически невозможно устранить.

Как оценить качество работ

Самостоятельно контролировать стройку дома достаточно сложно, особенно если вы не владеете специальными знаниями и навыками. Нужно быть готовым к тому, что для контроля скрытых работ потребуется находиться на стройплощадке постоянно.

В случае, когда вы пользуетесь услугами проверенной строительной компании и не собираетесь постоянно присутствовать на объекте, можно предварительно организовать систему видеонаблюдения. Таким образом, из любой точки мира, где есть интернет, вы сможете наблюдать и контролировать ход строительства с помощью смартфона или компьютера.

Резюмируем: выбирать нужно строительную компанию с хорошей репутацией, которая уже зарекомендовала себя на рынке услуг по строительству домов. Относиться с умом необходимо и к выбору материала, чтобы в дальнейшем не нести дополнительных расходов. Сразу учитывайте, какой итоговый внешний вид дома вы хотите иметь, а выбрать идеальный вариант отделки фасада вам помогут специалисты Krovelson.

Затраты на возведение стен составляют до 40% стоимости всего здания. Помимо эстетической составляющей ключевым фактором является подбор качественных стройматериалов (газобетон, кирпич, брус и пр.). При выборе стоит полагаться не только на бюджет, но и на климат местности, почву на участке, вид фундамента и назначение постройки.

На этом этапе также не стоит экономить на строительной бригаде. От опыта и квалификации мастеров зависит внешний вид и долговечность сооружения. Из чего лучше строить стены, что учесть при возведении дома и выборе бригады, а также как оценить качество работ, расскажут эксперты Krovelson.

Как выбрать материал

Перед началом строительства следует определиться с проектом дома, чтобы правильно подобрать материалы и рассчитать сроки строительства. При выборе ориентируйтесь на длительность срока их эксплуатации.
Если речь идет о капитальном домостроении, то имеет смысл обратить внимание на такие материалы, как кирпич, газобетон и пенобетон, арболит, теплая керамика. Самые бюджетные из этой категории – газобетон и пенобетон.

Если выбор пал на простой и экологичный деревянный дом, то строительным материалом послужит брус или бревно. Преимущества бруса – небольшой вес, а значит отсутствие необходимости установки основательного фундамента. Основной минус таких построек — горючесть. При строительстве дачи для сезонного проживания можно и вовсе отказаться от капитальных стройматериалов. В этом случае одним из лучших решений станет каркасная технология, в которой используются готовые элементы для монтажа здания.

Этапы возведения коробки

Технология возведения коробки отличается в зависимости от типа материала.
Строительство домов по каркасной технологии выполняется в относительно произвольном порядке.
Процесс возведения стен из бруса тоже достаточно простой. Обычно каждый брус помечен цифрой и поставляется на площадку со всеми крепежными и дополнительными элементами: опора, уголок, основание колонны и пр. Брусья укладывают и крепят, согласно продуманному порядку, ряд за рядом.
Процесс постройки кирпичной или блочной кладки более трудоемкий.
Сначала на фундамент равномерно укладывают слой рубероида. После чего определяются с будущей толщиной и типом раскладки.
Следующий шаг – возведение углов дома по выбранной раскладке с использованием цемента.
Затем между двумя слоями натягивают веревку и, используя ее в качестве уровня, приступают к кладке следующего ряда. Процесс выполняют пока стена не достигнет заданной высоты.
При возведении коробки не забудьте учесть количество и размер окон и дверей.
После возведения капитальных стен укладываются потолочные балки, к ним завязывается стропильная система, которая служит основой крыши.
Также для всех типов зданий потребуется строительство перекрытий, которые укладываются по фундаменту и между этажами. Они могут быть балочными, монолитными или из сборных плит.
Монолитные перекрытия используются при свободной планировке помещений (совмещенная кухня-гостиная, студия).
Сборные плиты применяются в тех случаях, когда в доме нет проемов под дымоходы и лестницы, а комнаты планируются правильных геометрических форм.
Деревянные балки – наиболее бюджетный вид перекрытия – целесообразно использовать, когда на втором этаже планируется простая отделка без тяжелого напольного и стенового покрытия.

Что учесть при строительстве

Важно соблюсти точную привязку проемов окон – проверить симметрию относительно несущих коньковых балок кровли. Ошибка на этом этапе испортит внешний вид здания.
Площадь проемов не должна превышать 20% от площади стен, иначе возможно обрушение.
При строительстве дома из тяжелых материалов (кирпич, газоблок и пр.) необходимо укрепление дверных и оконных проемов армированием с последующей заливкой бетонной смесью. Это предотвратит деформирование стеклопакетов и дверных коробок под весом стен.
Конструкция каркасного дома должна быть надежно закреплена металлическими скобами или лентой и подготовлена к весу будущей крыши.
Проверяйте вертикальность кладки – чем она аккуратнее, тем впоследствии меньше времени и средств потребуется на внутреннюю и внешнюю отделку.
Технологический настил может служить сначала лесами, а потом использоваться для монтажа чернового пола.

Сколько ждать перед установкой крыши

После установки стен дом, как правило, сразу накрывают крышей.
Если в текущем сезоне нет возможности сразу же установить постоянную крышу, то лучше накрывать срубы из бруса, бревен или каркасные строения временной крышей. Пленка для этой цели малопригодна, поскольку за зиму её может сорвать ветрами или продавить снегом.
Кирпичные дома можно не прикрывать, но на стены лучше уложить гидроизоляцию, чтобы не образовались белые подтеки, которые практически невозможно устранить.

Как оценить качество работ

Самостоятельно контролировать стройку дома достаточно сложно, особенно если вы не владеете специальными знаниями и навыками. Нужно быть готовым к тому, что для контроля скрытых работ потребуется находиться на стройплощадке постоянно.

В случае, когда вы пользуетесь услугами проверенной строительной компании и не собираетесь постоянно присутствовать на объекте, можно предварительно организовать систему видеонаблюдения. Таким образом, из любой точки мира, где есть интернет, вы сможете наблюдать и контролировать ход строительства с помощью смартфона или компьютера.

Резюмируем: выбирать нужно строительную компанию с хорошей репутацией, которая уже зарекомендовала себя на рынке услуг по строительству домов. Относиться с умом необходимо и к выбору материала, чтобы в дальнейшем не нести дополнительных расходов. Сразу учитывайте, какой итоговый внешний вид дома вы хотите иметь, а выбрать идеальный вариант отделки фасада вам помогут специалисты Krovelson.

Информационная 2022-08-19 /upload/iblock/4ac/4ac2c608dd75349b960c3764157e70c4.jpg

Источник: krovelson.ru

Этапы строительства после коробки

Финишная отделка

Этапы и последовательность отделки загородного дома и квартиры

Строительство нового коттеджа или загородного дома — комплекс сложных технологических процессов, которые завершаются воплощением в жизнь замыслов архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и обеспечением комфорта его жителям. После возведения коробки необходима отделка дома, требующая привлечения специалистов разных специализаций.

Компания «Московия» выполняет весь комплекс работ, в который входят этапы отделки коттеджа или квартиры под ключ, в следующей последовательности:

• подготовительный — тепло- и гидроизоляция стен и кровли, установка и оформление дверных и оконных проемов;
• черновые работы;
• монтаж и подключение инженерных систем;
• финишная отделка внутренних жилых и нежилых помещений.

С единым генеральным подрядчиком заключается договор со сметой и сроками. Заказчик может контролировать процесс непосредственно на объекте или удаленно на любом этапе работ. В перечень услуг нашей компании входит составление и отправка на электронную почту отчетов с фото и видео.

С чего начать отделку после возведения коробки

Подготовительный этап отделки после возведения коробки включает в себя разработку дизайнерского проекта, в соответствии с которым будут проводиться отделочные работы. Отдельно составляется проект монтажа инженерных систем, в который входят электромонтажные работы, монтаж систем отопления, вентиляции, газо- и водоснабжения, канализации, установка кондиционеров. При покупке готового здания потребуется оценка состояния коттеджа, демонтаж внутренних перегородок и перекрытий, ремонт кровли и стен.

Установка окон и входных дверей — чрезвычайно сложный и важный процесс, для выполнения которого привлекаются специалисты высокой квалификации. Дверные и оконные проемы являются одним из главных составляющих на стадии проектирования здания. Должно быть учтено множество факторов, таких как расположение на стенах, высота и ширина, конфигурация и стиль, материалы, из которых возведены стены. Значительное отклонение от государственных стандартов и строительных нормативов нежелательно. Использовать готовые оконные и дверные блоки дешевле и проще, чем заказывать рамы и входные блоки сложной конфигурации с большим количеством декоративных элементов, однако наши мастера способны сделать конструкции в соответствии с пожеланиями заказчика.

Этапы черновой отделки коттеджа

После завершения подготовительного этапа проводятся черновые работы, необходимые для укрепления стеновых конструкций, межэтажных перекрытий, повышения гидро-, звуко- и теплоизоляции помещений. В коттедже, купленном в готовом виде, часто требуется комплекс демонтажных работ, стоимость которых заранее согласована с заказчиком и включена в дизайн проект.

Черновая отделка коттеджа производится в соответствии с нормами СНиП, в установленные проектом сроки. Для каждого материала существуют определенные сроки высыхания и отвердевания, игнорировать которые не стоит. Следует учитывать время года — в холодные сырые сезоны бетон, штукатурка, строительные смеси сохнут дольше, чем в теплое время года.

Последовательность черновых работ в новом коттедже:

1. 1. Монтаж межкомнатных перегородок

Выполняются из дерева, пеноблоков, кирпича, стеклоблоков, газогребневых плит, гипсокартона. Перегородки могут быть стационарными, которые устанавливаются между комнатами и функциональными помещениями и мобильными, используемыми для зонирования просторных комнат.

1. 2. Оштукатуривание стен и потолков

Штукатурный слой необходим для выравнивания поверхностей перед чистовой отделкой, дополнительной шумо- и теплоизоляции, защиты от возгораний, плесени и гнили, что особенно актуально, если дом деревянный. Мастера компании «Московия» обеспечивают высокий уровень штукатурных работ по приемлемым ценам, выполняемых с помощью современного оборудования.

1. 3. Гидро-, тепло- и звукоизоляция коттеджа

Надежно защитит внутренние помещения от непогоды и шума, производится с помощью высокотехнологичных изоляционных материалов. Высокий уровень комфорта обеспечивает размещение пенополистирола, минеральной ваты, ячеистых плит, материала из кремнеземного волокна между стеной и настенным покрытием, плитами гипсокартона, стяжкой и напольным покрытием. Выбирая изоляционные материалы для загородного дома или коттеджа, важно учитывать противопожарные характеристики изолирующего слоя.

1. 4. Устройство монолитных лестниц

В двух-трехуровневых коттеджах и строениях из сэндвич-панелей. Установка монолитной лестницы — сложный и трудоемкий процесс, выполнить который способны только опытные мастера высокой квалификации. Деревянный дом не выдерживает веса бетона, поэтому там рекомендуется установить легкую деревянную конструкцию.

1. 5. Устройство стяжки пола

Необходимое для обеспечения жесткости и выравнивания поверхностей. Стяжка цементно-песчаным раствором с добавлением современных высокотехнологичных примесей производится механизированным способом поверх перекрытий в коттеджах на нескольких уровнях.

1. 6. Монтаж инженерных систем

Монтаж электричества, водо- и теплоснабжения, кондиционирования воздуха. «Московия» гарантирует качественную установку, подключение и безопасную работу всех систем.

1. 7. Теплоизоляция веранд, террас и балконов двух-трехуровневых коттеджей

В которую входят работы по герметизации стыков пола и потолочной конструкции, укладке гидроизолирующего слоя, утеплителя. Поверх укладывается напольное покрытие. Выбор материалов для чистовой отделки зависит от конструктивных особенностей навесных или встроенных балконов, веранд и террас.

Чистовая отделка загородного дома и квартиры

После завершения черновой отделки и полной просушки использованных строительных материалов выполняется отделка. Порядок внутренней отделки дома включает в себя этапы:

1.Монтаж настенных и потолочных покрытий

Монтаж мобильных перегородок из гипоскартона, оформление декоративных ниш, арочных проемов. Легкие в монтаже, гибкие плиты ГКЛ рекомендуется использовать для декоративного оформления жилых комнат — гостиных, спален, детских. После установки короба, настенных и навесных потолочных конструкций требуется заделать швы и места соединений шпатлевкой, нанести тонкий слой штукатурки, после высыхания которой можно приступить к финишной отделке — окрашиванию, оклеиванию обоями, укладке декоративной потолочной плитки из пенополиуретана или пенополистирола.

1. 2. Укладка плитки

В помещениях с повышенным уровнем влажности — ванной, санузле, внутреннем бассейне, кухне, прачечной, на балконе или террасе производится укладка настенной и напольной керамической, кафельной или терракотовой плитки, плит из керамогранита и других видов искусственного камня. Оформление плиткой, имитирующей натуральный камень, обеспечивает надежное водонепроницаемое покрытие и придает помещениям изысканный, декоративный вид.

1. 3. Малярные работы

Отделка стен и потолков краской или декоративной штукатуркой. Экологичные высококачественные красящие и штукатурные смеси наносятся на гипсокартон или непосредственно на стены, подготовленные для финишной отделки. Наши мастера выполняют механизированную и ручную окраску и нанесение штукатурного слоя.

1. 4. Отделка одно- и многоуровневых, комбинированных потолков

Выполняется окрашиванием и оклеиванием обоями или потолочной плиткой, оштукатуриванием. В просторных помещениях с высокими потолками хорошо смотрятся разноуровневые комбинированные потолки из гипсокартона, отделанные обоями, плиткой и красящими составами.

1. 5. Монтаж натяжных потолков

Монтаж натяжных потолков из тканевого или пленочного полотна, которые рекомендуется устанавливать перед финишной отделкой стен, поскольку используется газовое оборудование.

1. 6. Укладка напольных покрытий

Мастера «Московия» обеспечивают превосходное качество укладки любых материалов и гарантируют длительный бесперебойный срок эксплуатации.

В зависимости от вида материалов и некоторых нюансов оформления, порядок выполнения может меняться.

Источник: sk-mos.com

Как правильно смонтировать распределительную коробку

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

1. Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
2. Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

По условиям монтажа:

1. Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.

   Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.

   С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.

2. Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.

   Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.

3. Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
4. Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Где купить

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине Алиэкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

1. Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
   Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
   Примерная схема базовых коробок выглядит так:
2. По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

• Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
  В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
• Проводка для светильника без распаечных коробок.
  В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

• Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
• Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

1. Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.

   Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.

2. Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.

   Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.

3. Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
4. Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

• Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
• «Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
• После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.

Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.

Источник: profazu.ru

Сборка дверной коробки: главное — внимательность, точность, аккуратность

Коробка — это часть конструкции дверного блока, в нее устанавливают полотно. Функция этой рамы — обеспечение правильного монтажа створки. В отличие от металлических изделий, деревянные коробки редко продаются полностью подготовленными к установке. Причина — невозможность точной подгонки размеров под конкретный проем.

Эта работа достаточно требовательна к мастеру, поэтому многие обращаются за помощью к профессионалам. Однако такие услуги нередко обходятся неоправданно дорого, а самостоятельная сборка дверной коробки привлекает тем, что обещает значительную экономию. Сам процесс установки нельзя назвать невероятно сложным, но он требует соблюдения правил и предельной аккуратности. Двери — капризные столярные изделия, они ошибок не прощают.

Материал дверной коробки

Функции это рамы не ограничиваются обрамлением двери, так как короб является несущей частью, обязанной выдержать вес полотна (или нескольких створок). Поэтому от качества материала зависит долговечность, прочность всей конструкции. Выбор зависит лишь от предназначения дверного блока. Так как металлические и металлопластиковые конструкции поставляются полностью готовыми к монтажу, то рассмотреть нужно лишь два вида — дерево и МДФ.

1. Дерево. Весь материал делится на мягкий и твердый. Самый недорогой и популярный товар — сосна, однако она не лучший выбор, если приобретают блок для входных дверей. В этом случае советуют обратить внимание на другие, более прочные, дорогие породы — например, на дуб.
2. Недостаточная прочность МДФ — причина, по которой этот материал для входных дверей обычно не используют, их «ниша» — межкомнатные конструкции. Перед сборкой дверной рамы все края, которые разрезали, необходимо обработать нитролаком, он гарантирует защиту от влаги.

Самостоятельная сборка дверной коробки из обоих материалов дает возможность идеально подогнать дверь под проем, поэтому точность во всем — главное требование к мастеру.

Комплект и стандартные размеры

Стандартная дверь имеет высоту 2000 мм, ширина может быть различной — 700, 800, или 900 мм. Внутренние размеры коробки для нее больше на 3 мм, внешние — на 70 мм, если в качестве материала используют стандартные планки, имеющие такую толщину.

Дверная рама состоит из определенного количества элементов: пары боковых, верхней, нижней планки. Последняя присутствует, если конструкция предусматривает порог. У каждой детали комплекта есть свое название:

• петлевой косяк — главная вертикальная стойка, куда крепят навесы;
• притвор — противоположная сторона, на ней монтируют ответные планки замка либо защелки;
• притолока — верхний горизонтальный элемент, который соединяет стойки, другое его название — верхний брус;
• порожек — нижняя часть, она предусматривается не всегда, но обязательна для дверных блоков в ванной, туалете, где возможна аварийная ситуация — потоп.

Коробки с порожком — идеальный вариант для комнат, которым нужна хорошая звукоизоляция. Если глубина проема больше, чем ширина бруса, то в комплект обязательно должны входить доборы, с помощью этих дополнительных элементов глубину любого короба можно относительно просто увеличить.

Стандартные размеры блоков отличаются по высоте и ширине. Чтобы иметь более полное представление о соответствии параметров дверной рамы и полотна, можно познакомиться с данными следующей таблицы:

Правила, гарантирующие успех

Чтобы получить в результате безукоризненную дверную конструкцию, надо соблюдать несколько важных рекомендаций:

1. Необходимо оставить определенное расстояние между полотном и внутренней частью коробки — технологический зазор, предназначенный для удобного открывания. Он составляет 3 мм.
2. Точно так же нужно оставить свободное пространство между: стеной и верхней планкой (как минимум 20 мм), стеной и боковыми элементами (10 мм). Если при установке будет использоваться монтажная пена, то она потребует добавления 20 мм с каждой стороны.
3. Обязателен зазор между коробкой (или полом) и нижней частью полотна. Расстояние зависит от места установки, от материала. Для межкомнатных дверей достаточно 5-15 мм, там, где постоянная влажность (ванная, туалет), зазор увеличивают до 50 мм.

Надежность, прочность, беспроблемность открывания створки гарантирует только отсутствие перекосов, даже незначительных. Иначе дверь будет не очень хорошо закрываться, затираться, что приведет к быстрому ее износу.

Сборка дверной коробки: соединение

Задача операции — получение рамной конструкции, которая имеет прямоугольную форму. Несмотря на кажущуюся элементарность, здесь кроется самая большая сложность: правильно состыковать отдельные элементы с первой попытки получается далеко не у всех. Соединение вертикальных планок с горизонтальными возможно двумя способами:

1. Запилом под углом в 45°. Его обычно выполняют торцовочной пилой. Если этого инструмента нет, то пользуются стуслом. Такое соединение, сделанное без ошибок, выглядит идеально. Минус — необходимость специального инструмента. Опыт, хотя бы минимальный, тоже не помешает.
2. Стыковкой под прямым углом (90°). В этом случае используют ножовку по дереву. Этот способ привлекателен простотой, он не требует дополнительных инструментов. Иногда срезают часть четверти, затем крепят элементы. Однако можно выбрать элементарное крепление встык.

Использовать можно классическое столярное соединение — шип-паз. Второй вариант — оцинкованные саморезы. Первый способ гарантирует максимальную прочность дверного блока, дополнительно стыки укрепляют оцинкованными гвоздями. Главное правило использования дуэта шипа и паза — длина первого (глубина второго) равняется толщине планок коробки.

Минус способа с запилом в 45° — ограничение, касающееся материала. Для комплектов из МДФ этот метод самостоятельных работ не рекомендуют. Причина — проблемы при разрезании — потенциальное возникновение сколов, трещин, возможно также разлохмачивание кромок.

Необходимые инструменты, измерения

Чтобы работа происходила быстро, нужно заранее подготовить все, что может потребоваться. Сборка дверной коробки предполагает наличие целого набора, в который входят несколько взаимозаменяемых инструментов:

• дрель (перфоратор), шуруповерт;
• карандаш, линейка, рулетка, транспортир (угольник), уровень;
• монтажная пена (клей);
• ножовка по металлу;
• оцинкованные саморезы (гвозди), дюбеля;
• стамески, напильник (шлифовальная машина);
• торцовочная пила (стусло), электролобзик (циркулярная пила);
• фурнитура.

Если предстоит демонтаж старой конструкции, то мастеру не обойтись без гвоздодера, лома и молотка. Для фиксации рамы в проеме понадобятся деревянные клинья, горизонтальные распорки.

Следующий шаг — снятие размеров. Измерение ширины проводят сразу в трех местах — сверху, в нижней части и посередине. Однако значение, принимаемое за отправную точку, должно быть минимальным. Иначе коробка помещаться в проем откажется. Высоту измеряют по бокам и в центре.

Выполняя вычисления, нельзя забывать о необходимых зазорах между рамой и стеной — 4 плюс/минус 1 мм.

Способы сборки дверной коробки

Так как есть несколько вариантов, то рассмотреть лучше каждый из возможных способов установки. Они отличаются не слишком значительно, однако требуют немного разного подхода.

Стыковка коробки под прямым углом

Это самый элементарный вариант, не требовательный к мастеру, если он приобрел деревянный блок. Сборка происходит в такой последовательности:

1. С учетом всех зазоров, сначала подгоняют вертикальные элементы. Они обязаны быть такой же высоты, как дверной проем.
2. Верхний брус укорачивают на длину, равную ширине обеих вертикальных балок — петлевого косяка и притвора. Измерения в этом случае очень важны, так как после соединения три элемента должны плотно входить в проем.
3. Дрелью со сверлом в боковых стойках делают отверстия для саморезов: они должны быть немного меньше диаметра крепежей. Последняя операция — сборка планок. Каждой «линии» необходимы как минимум 2 крепежа, расстояние от кромки — 5 мм, не менее.

Дверной блок под 45°, без порожка

Этот метод обычно используют для установки блока их МДФ. Чтобы избежать любых дефектов материала, принимают некоторые меры предосторожности. Первый шаг — торцевание заготовок.

1. Сначала запиливают под углом в 45° вертикальные балки — петельную, притворную. Так как не у всех дома найдется торцовочная пила или стусло, для определения нужного угла используют угольник (транспортир, линейку). Чтобы избежать повреждений МДФ, берут инструмент с мелкими зубчиками либо ножовку по металлу. Ламинированные изделия пилят с изнанки: такая операция даст гарантию, что потенциальные трещины не будут «украшать» готовый блок, их не будет видно.
2. Затем переходят к запиливанию верхней балки — притолоки — под углом в 45° с обеих сторон. В этом случае только тщательное измерение, примерка, проверка прямого угла даст возможность получить идеальный результат. Все замеры производят прямо на дверном проеме, где карандашом сразу ставят метки. Теперь оба вертикальных бруса подгоняют по высоте. Так как нет порожка, к высоте двери прибавляют 2 зазора — 3+1 мм.
3. После запила всех элементов приступают к сборке коробки. Для этого этапа работы лучше собирать элементы на полу. Сначала тонким сверлом под углом 45° делают отверстия под крепеж, затем, крепко сжав обе части, в них вкручивают саморезы. Последняя операция — примерка рамы в проем. Если замеры были сделаны корректно, то дверная коробка без усилий войдет в него.

Сборка дверной рамы с порогом

В этом случае добавление элемента не слишком сильно усложняет работу. Первые этапы ничем не отличаются от уже описанных операций. Боковые элементы с притолокой соединяют под выбранным углом (45 или 90°), однако порог всегда устанавливают только под прямым углом. В этом случае алгоритм такой:

1. Элемент, предназначенный для порога, запиливают под прямым углом. Его длина — ширина проема минус ширина планок. Другой вариант расчета — ширина дверного полотна плюс 6 мм, которые (3+3 мм) являются необходимыми зазорами для свободного открывания.
2. Чтобы порог был установлен максимально плотно, на петельном и притворном брусе спиливают упорную четверть. Расстояние от нижнего края обоих стоек должно равняться высоте нижнего элемента.
3. По намеченным линиям делают надпилы, стамеской удаляют часть элемента. Чтобы стык был надежным, срез обрабатывают до идеально ровной поверхности — напильником или шлифовальной машиной.
4. После подготовки все деталей конструкции, их соединяют: вкручивают саморезы в предварительно просверленные отверстия.

Если было решено использовать более требовательный (потому менее распространенный) метод шипового соединения, то саморезы чаще заменяют монтажным клеем и/или гвоздями, также оцинкованными.

Так как даже малейшая ошибка может стоить целого комплекта, важнейший этап — замеры. Они должны быть перепроверены несколько раз. Пословица «семь раз отмерь, один отрежь» как нельзя лучше подходит для сборки дверной коробки.

Монтаж рамы в дверной проем

Данная операция довольно трудна, ответственна, поэтому присутствие ассистента — условие необходимое. Первый шаг — определение мест для петель. Чтобы облегчить и ускорить работу, раму укладывают на пол, затем помещают внутрь полотно. Сначала выставляют верхний зазор. Потом между петельной планкой и дверью (на расстоянии 220-250 мм от низа и верха) вставляют сложенные петли, карандашом отмечают их точное положение.

Во время этой процедуры нередко делают разметку под фурнитуру, а также выборку материала. Это дает возможность заранее подготовить «гнезда» для петель, под ответную планку замка либо защелки. Материал выбирают стамеской на глубину, соответствующую толщине механизмов. С целесообразностью этого решения спорить трудно, так как операция значительно ускоряет фиксацию петель после установки коробки в проем.

Современные навесы типа «бабочек» преждевременно крепить не рекомендуют: их фиксируют как раз во время навешивания полотна. Исключение есть: это петли старого образца, имеющие разборные половинки. Одну из них на створку крепят заранее, вторую — еще в процессе сборки дверной рамы.

Основная работа состоит из нескольких этапов.

1. Дверную раму устанавливают в проем, фиксируют в нем клиньями, распорками. Потом конструкцию выравнивают относительно вертикальной, горизонтальной оси. После определения идеального положения отмечают места для дюбелей, сверлят отверстия, затем вставляют шканты.
2. После монтажа коробки приступают к работе с полотном: к нему прикручивают петли. Затем их присоединяют к петельному брусу. От точности нахождения оптимального положения для петель по высоте зависит идеальность размеров зазоров.
3. В последнюю очередь заполняют монтажной пеной оставшиеся пустоты между элементами рамы и проемом.

Завершив монтаж, пене дают время на схватывание, затем устанавливают наличники и другую фурнитуру.

Возможные ошибки при работе

Если сборка дверной коробки — операция, совершенно незнакомая мастеру, то он не застрахован от неожиданных проблем. Чтобы минимизировать риск столкнуться с ошибками и их последствиями, лучше заранее знать, где может подстерегать опасность.

1. Не слишком тщательное выравнивание полотен по вертикали приводит к проблемам — к их самостоятельному открыванию. Ошибки, связанные с направлением открывания дверей, тоже не слишком большая редкость.
2. Не те инструменты, неправильно подобранные крепежные элементы могут повлиять на прочность собираемой конструкции. Все материалы имеют разную структуру, поэтому то, что хорошо для древесины, может оказаться совершенно неподходящим для дверей из других материалов: например, из более рыхлой ДВП.
3. «Дебютная работа» с монтажной пеной часто приводит к очень неприятным последствиям. Если не вставлять распорки и задувать чересчур большое количество, то пена, сильно увеличивающаяся в размерах, может прогнуть блок. Результат «преступления» — помехи при открывании/закрывании дверей, самый худший исход — невозможность это сделать. Исключить такую возможность легко: дверь необходимо держать закрытой около двух часов. Такой срок требует пена для приобретения твердости.

Сборка дверной коробки — процедура понятная и несложная: для нее нет нужды покупать специальное оборудование, мастера чаще обходятся привычными бытовыми инструментами. Однако такую операцию можно назвать почти хирургической: она требует максимальной точности расчетов, разметки, предельной аккуратности и внимательности. В противном случае возможны ошибки из-за неправильных действий. Они нередко становятся причиной дополнительных расходов на новое обрамление для полотна.

Чтобы убедиться, что сборка дверной коробки вполне по силам практически любому человеку, лучше посмотреть ролик на эту тему:

Источник: dom-i-remont.info