Все чаще наши соотечественники строят дома из газосиликатных блоков. И это не случайность. Ведь этот материал имеет много положительных качеств. С ним могут работать даже те, кто не является профессиональными каменщиками. Построить теплый и надежный дом из газосиликата под силу практически каждому, кто готов приобрести подобный опыт.
Существует расхожее мнение, что благодаря малому весу блоков, можно сэкономить на фундаменте и сделать его менее мощным. Это заблуждение, т.к. при своей легкости газосиликат обладает низким пределом прочности на изгиб. Из-за этого стены могут потрескаться. По этой причине фундамент нужно делать крепким и основательным, чтобы он мог обеспечить стабильную геометрию дома.
Как построить дом из газосиликатных блоков?
Фундамент
Все этапы строительства частного дома
Железобетонная плита, которая подходит для большинства грунтов, является идеальным решением в качестве фундамента газосиликатного дома. Если подобное сооружение выглядит слишком дорогим, то можно прибегнуть к монолитному ленточному фундаменту на песчаной подушке. В некоторых случаях допускается применение столбчатого фундамента, обвязанного жби поясом.
Поскольку блоки из газосиликата гигроскопичны, первый ряд нужно располагать на некотором расстоянии от почвы.
- Можно залить фундамент, поднимающийся над уровнем земли, установив соответствующую опалубку.
- В случае, когда фундамент заливается по уровню грунта, можно выложить несколько рядов керамического красного кирпича. Желательно располагать первый рад блоков на высоте от 50 см.
Гидроизоляция
Итак, приступаем к гидроизоляции. На залитый фундамент или же цоколь раскатываются в 2-3 слоя рубероид либо используем другой гидроизоляционный материал.
Первый ряд газосиликатных блоков
Первый ряд газосиликатных блоков укладывается при помощи обычного цементного раствора, а вертикальные швы заполняем специализированным клеем для укладки газосиликата. При этом не стоит спешить. От того, насколько качественно уложены блоки в этом ряду, зависит качество всей стены.
Итак, первыми укладываются блоки по углам. Когда они установлены, по уровню натягивается веревка. Гвоздики, к которым она привязана, можно вбивать прямо в блоки. После этого можно выкладывать ряд.
По ходу работы нужно следить за тем, чтобы блоки ложились ровно, и выдерживать выставленный уровень. При этом ровнять их можно при помощи большого резинового молотка. Он не поколет поверхность и поможет подогнать непослушный блок на место.
Когда ряд выложен, нужно проверить его поверхность, чтобы не было неровностей. Если таковые обнаружены, то нужно устранить имеющиеся выступы и бугры. Если это не сделать, блоки последующих рядов, лежащие на выпуклостях, могут треснуть.
Часто при завершении ряда требуется изготовить доборный блок. Для этого применяются специальные пилы для работы по газобетону. Удобно использовать ножовки с крупным зубом. Они имеют твердосплавные пластинки на верхушках зубьев. Есть и электрические пилы. Чаще всего они нужны профессиональным бригадам, работающим на крупных объектах.
Обычные ножовки использовать можно, но недолго. Они быстро выходят со строя.
Последующие ряды
Второй и последующие ряды кладутся на специализированный клей. При этом толщина швов получается 2-3 мм. Клеевая смесь замешивается в емкостях дрелью со специальной насадкой. Можно применить и перфоратор. Наносить клей нужно при помощи обычного мастерка или зубчатого шпателя.
Важно! Перед нанесением клеевой смеси нужно удалить с поверхности пыль. Смачивать блоки водой нет необходимости.
Когда укладывается доборный блок, клей наносится не только на уже уложенные блоки, но и на укладываемый доборный.
Некоторые применяют в ходе кладки цементный раствор, думая, что это обойдется дешевле. Здесь важно внимательно все посчитать:
- Итак, цементный раствор кладется толщиной в 10 мм. Это на порядок снижает теплоизоляционные свойства газосиликата. Цементные швы будут служить тепловыми насосами, выкачивающими тепло из дома наружу.
- Да, клей стоит дороже раза в два. Но расходуется он в 5 – 6 раз меньше. Итак, стоимость цементного раствора умножаем на 2 и делим на 5 (6). Что получается? А получается, что выгоднее все-таки использовать клей. И впоследствии это приведет к уменьшению расходов на отопление.
- Преимущество клея заключается еще и в том, что он позволяет гораздо быстрее и ровнее выполнять кладку.
Одного 25-киллограмового мешка клеевой смеси хватает на 20 блоков с габаритами 600х200х300 мм. Это в пересчете составляет 0,7-0,8 м³ кладки.
При укладке блоков верхний ряд должен иметь перевязку вертикальных швов не меньше чем в 10 см.
Армирование стен
Армирование, к слову сказать, не влияет на несущую способность возводимых стен. А для чего оно нужно? Для того чтобы брать на себя и перераспределять изгибающие нагрузки, которые появляются в стене при неравномерном движении фундамента. Арматура не дает расходиться стенам в горизонтальной плоскости и предотвращают появление трещин.
В обычных ситуациях, т.е. если ваш дом стоит не на вершине постоянно движущегося холма, армирование не делается, когда впоследствии предполагается выполнять наружную отделку сайдингом, а внутреннюю гипсокартоном. В этом случае достаточно сооружения монолитного армопояса на уровне перекрытий, а также под мауэрлатом.
При армировании в верхней грани газосиликата прорезается штроба. Ее можно сделать как ручным, так и электрическим штроборезом. В штробу закладывается 2 арматурных 8-миллиметровых прута. При этом непосредственно перед их укладкой штроба заполняется клеем. Это позволяет выполнить совмещение арматуры со стеной и защищает металл от коррозии.
Закладывать арматуру нужно в первый ряд кладки и потом через каждые 4 ряда. Обязательно нужно укладывать армирующую связку в ряду, на который опираются оконные и дверные перемычки, а также не доходя на один ряд до оконных проемов. Армирование производится на 90 – 100 см в сторону от каждого края проема.
Кроме арматуры возможно применение специальных арматурных каркасов для тонких швов. Они изготавливаются в виде парной полосы из оцинкованной стали и имеют сечение 8х15 мм. Соединение выполнено в виде «змейки» из полуторамиллиметровой проволоки.
Перемычки оконных и дверных проёмов
Существует два распространенных способа изготовить перемычек проемов:
- 1. Узкие проемы (ширина до 1,5 м) выполняются при помощи металлических уголков (90х90). Блоки укладываются на них. При этом уголки должны опираться на блоки простенков не менее чем на 25 см. Под уголки выполняются пропилы, чтобы не создавались перепады по высоте. Для этого можно применять болгарку и алмазный диск. Уголки перед закладкой в стену нужно покрасить, чтобы предотвратить коррозию металла. Во время работ чтобы не было искажений в геометрии, в проемы вставляются распорки, выполненные из бруса 50х100.
- 2. Широкие проемы, длина которых превышает полтора метра, выполняются путем заливки монолитной жби перемычки, которую располагают на высоту от 200 мм. Такой подход приходится применять также и в ситуациях, когда плита перекрытия уже, чем существующий проем. Опалубка изготавливается из обрезной доски или фанеры. Также можно использовать U-образные блоки.
- 3. Применяются готовые перемычки из газосиликата, изготовленные на заводе.
Перемычки должны опираться на простенки не менее чем на 25 см. Для арматурного каркаса достаточно взять 4-6 прутов Ø 12-14 мм. После заливки опалубка вместе с подпорками убираются через 20 суток после заливки бетонного раствора.
Перекрытия и стропильная ферма крыши
Перекрытие может быть сборным ж/б, монолитным, деревянным. Кровля плоская или скатная.
Под мауэрлат изготавливается армирующий пояс. Его толщина должна быть не менее 10 см. Для него изготавливается опалубка из все тех же образных досок или же имеющейся прочной фанеры. При этом нужно следить за горизонтальным уровнем верхней кромки. Армирование выполняется при помощи двух 12-миллиметровых прутьев.
Важно, чтобы они были расположены в толще бетона, а не лежали на блоках.
При этом есть один нюанс. Когда не предполагается внешнее утепление стен, залитый во всю ширину пояс, будет промерзать и вытягивать тепло из дома. Здесь будет скапливаться конденсат и появится сырость. Чтобы этой неприятности не произошло, нужно перед тем, как заливать раствор, вложить пенопласт. Десятки вполне хватит.
Когда будут выполняться штукатурные работы, он закроется, и будет все в порядке.
Строительство своего дома – это захватывающее приключение и бесценный опыт. Дорогу осилит идущий. В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительного дела. Однако мы надеемся, что предложенная вам информация поможет вам построить дом вашей мечты.
Источник: postroy-sam.com
Особенности домов из газосиликатных блоков
Знать особенности домов из газосиликатных блоков полезно любому индивидуальному и не только застройщику; речь идет о ряде тонкостей проектов домов и их строительства. Необходимо внимательно изучить возможные варианты построек одноэтажных и двухэтажных до 100 кв. м. и больше. Дополнительно придется уделить внимание внутренней отделке, а чтобы еще лучше знать, с чем предстоит иметь дело — ознакомиться с отзывами владельцев.
Достоинства и недостатки
Сразу стоит подчеркнуть, что заявление о приличной теплоизоляции в домах из газосиликатных блоков вполне оправдано. Она и в самом деле сопоставима с характеристиками качественных деревянных построек, даже без учета дополнительного утепления. Также в пользу подобных конструкций свидетельствует простота выполнения работ и сравнительно высокая скорость монтажа. Вполне реально, если постараться, начать работы в первой половине лета и уже до начала листопада вселяться в полностью обустроенное жилище. Обмен воздухом с внешней средой при этом проходит очень стабильно и эффективно, вне зависимости от сезона — что и позволяет обеспечивать отличный микроклимат.
Но все же достаточно благоприятные условия достигаются только при использовании хорошей гидроизоляции. Невнимание к ней или стремление сэкономить часто и порождают жалобы на слишком холодный дом.
Распространенное суждение о простоте строительства тоже верно — однако тут все упирается в геометрию блоков. Сравнительно легко выложить стену из модулей стандартной формы. А вот если добиваться неких изысков, придется потратить заметно больше времени и преодолеть ряд проблем.
Стремление изготовителей всячески повысить теплосберегающие качества своего продукта понятно. Однако из-за этого часто страдает несущая способность, и потому важно тщательно подбирать конкретный материал. Из других актуальных свойств блоков следует назвать:
- легкость;
- отличную шумоизоляцию (заметно лучшую по сравнению с кирпичом и бетоном);
- полное отсутствие токсичных для организма человека и животных веществ;
- оптимальную паропроницаемость;
- малую морозостойкость;
- недостаточную пригодность для вкручивания и вбивания крепежей;
- несовместимость с цементно-песчаной штукатуркой;
- обязательность нанесения обычных штукатурок в два слоя.
Обзор проектов
По соображениям экономии довольно многие люди выбирают одноэтажные дома площадью до 100 кв. м. Такие постройки подойдут и для небольших семей, и даже для одиноких людей, стремящихся к простору и комфорту. Они же часто используются на дачных участках. Да и сама возможность размещения на ограниченной площади тоже вполне приятна. Типичной планировкой такого жилища подразумевается выделение:
- кухни (опционально сочетаемой со столовой или гостевой зоной);
- гостиной (иногда объединяемой со столовой);
- санузла;
- единственной спальни (либо парных спален одинаковой примерно площади);
- подсобной комнаты (где размещаются объекты инфраструктуры, важные бытовые предметы и второстепенные ненужные вещи).
Упомянутое объединение смежных комнат не случайно. Только так удается обеспечить оптимальную функциональность зданий и при этом не раздувать дополнительно их метраж. Для визуально отграничения часто применяют колонны, невысокие перегородки, барные стойки и другую мебель.
Важным моментом также является использование встроенных шкафов. Они позволяют разместить многие хранимые вещи, не отнимая дополнительного места.
И все же как бы в доме 6 на 8, скажем, метров, не приходилось «ужиматься» – все равно требуется разделять спальную и гостевую зоны. Это требование связано с элементарными психологическими и санитарно-гигиеническими нюансами. Между ними должна быть в любом случае капитальная стена. При закладке вытянутых в длину зданий стараются четко выделять левое и правое крылья. Тогда гостей принимают и днем собираются в одной части, а на вечерние и ночные часы переходят в другое крыло.
В современной типовой застройке все большее внимание уделяется домам одноэтажным с гаражом — и обустройство газосиликатных жилищ такого рода не слишком отличается от строительства каркасных построек. Пристройка парковочного места к дому позволяет:
- не ломать голову, где бы отвести площадку для него на участке;
- воспользоваться общими отопительными, электрическими коммуникациями;
- упростить оснащение гаража водопроводом и канализацией;
- быстрее попадать из одной зоны в другую;
- быстрее уезжать и приезжать.
Вход в гаражные боксы рекомендуется располагать с той же стороны, что и выезд. Обязательно оборудуется тамбур, изолирующий помещение от выхлопных газов. Полезно приближать гараж к кухне или подсобному помещению (кладовой), чтобы меньше носить тяжелые грузы. При этом надо обращать внимание и на противопожарные нормы — ведь гараж является источником повышенной опасности. Потому стену между ним и жилым помещением отделывают только несгораемыми материалами или материалами с высокой степенью огнестойкости.
В ряде случаев уместно строить не одноэтажный, а двухэтажный дом из газосиликатных блоков.
К сведению: строить еще более высокие здания из этого материала не стоит по причине того, что это небезопасно. Недаром такое ограничение установлено в обычных строительных нормах и правилах.
Два этажа просторнее и удобнее в повседневной жизни. Важные свойства:
- занятие меньшего участка при той же площади внутри;
- лучший вид со второго этажа;
- упрощение зонирования;
- слабая звукоизоляция;
- урезание полезной площади лестницей;
- сложности со спуском и подъемом, особенно для детей, пожилых и больных;
- трудности с перепланировкой.
При достаточно больших денежных средствах можно обустроить одноэтажный дом площадью 150 кв. м, даже с террасой и мансардой. Удается без труда оборудовать 2 или даже 3 спальни. Можно не экономить на объеме кухни и столовой зоны.
Грамотно подготовить проект удастся только профессиональным архитекторам. Без необходимости переделывать типовые проекты по своему усмотрению не следует.
Выбор материала
Из газосиликата строят, как уже ясно, самые разные типы домов, отличающиеся по площади, схеме и этажности. Однако важно знать, какой материал лучше выбрать для конкретного решения. Для начала четко разграничивают стеновые и перегородочные конструкции. Использовать стеновой блок для обустройства перегородок можно, но это дорого и сложно; обратная замена вовсе недопустима.
Важным свойством является плотность конструкции — чем она выше, тем крепче будет конструкция; правда, одновременно ухудшаются тепловые качества изделий.
Дополнительно учитывают:
- наличие пазов и гребней;
- линейные габариты;
- марку изготовителя.
Расчет
Существует большое количество сайтов, предлагающих рассчитать потребность в газосиликатных или газобетонных блоках. Но не все так просто, как кажется. Порой приходится отрезать избыток материала. И нужно стремиться к тому, чтобы количество этих обрезков сводилось к минимуму. Однако даже самые старательные строители обычно закладывают расход на неликвид 3-5%; начинающим нужно делать допуск 6-8%, а также не забывать про обсчет массы изделий.
Необходимо отдавать себе отчет, что расчеты в онлайн-калькуляторах всегда носят приближенный характер. Более точные цифры смогут назвать только опытные строители. Правильная окончательная цифра всегда получается после вычитания площади проема.
Стоит учесть, что ячеистый материал по определению впитывает влагу. Потому его объем и тяжесть могут меняться в довольно широких пределах, вывод — придется сразу закладывать запас.
Этапы строительства
Фундамент
Поскольку газосиликатные блоки сравнительно легки, построить дом на их основе проще всего с помощью свайного фундамента. Точность установки всех элементов выверяется по строительному уровню. Поскольку практически всегда нужны специальные каналы под коммуникации, очень сложно обойтись без штроборезов. Заранее нужно повалить и вывезти все деревья (кустарники), разровнять площадку насколько это возможно.
Выбор типа фундамента и конкретной схемы его выполнения определяются:
- регионом, где живет человек;
- фактическим состоянием почвы;
- рельефом участка;
- величиной нагрузки;
- материальными возможностями владельца.
Утепление фундаментов по большей части производят снаружи. Если его не проводить вовсе, морозное пучение грунта может даже разрушить дом. Обычными вариантами является использование пенополистирола или керамзита.
Если решено обустроить плитное основание, оно должно быть теплоизолировано еще на этапе строительства. Делать это в процессе эксплуатации явно поздно.
Гидроизоляция
При постройке своими руками такому моменту также надо уделять первостепенное внимание. Специальная защита нужна и снаружи, и внутри фундамента (цоколя). Кроме использования различных материалов, потребуется применение отводящего воду дренажа. Традиционное и проверенное временем решение — рулонная гидроизоляция. Однако можно прибегнуть и к мастикам, и к порошкам, и к использованию специальных пленок — в конечном счете все это дело вкуса скорее.
Основной ряд
Базовая технология работы не отличается принципиально от манипуляций с другими блочными материалами. Основание должно быть подготовлено к работе, его максимально выравнивают, насколько позволяет участок. Поверх гидроизоляции выкладывают примерно 30 мм цементного раствора. Потом в ход идет упрочняющая сетка. Первый ярус блоков всегда кладут из угла — так проще исключить появление ошибок.
Последующие ряды
За них берутся только после полного схватывания первого уровня. Обычно приходится выжидать 2 часа (более точно могут сказать лишь специалисты).
Знатоки советуют использовать специальный клей для ячеистого бетона. Толщина клеевого слоя составляет считанные миллиметры. Гнаться за избытком соединительного состава нецелесообразно.
Армирование стен
Эту процедуру проводят обычно с каждым четвертым рядом блоков. Но если нагрузка будет достаточно велика, то упрочнять стену нужно через каждые три ряда. Часто ограничиваются выкладкой стальной сетки на раствор. При использовании арматурных прутьев, впрочем, достигается куда лучший результат.
Выемки под прутья надо выбить штроборезом и частично заполнить клеем. Саму арматуру на местах прерывания линий кладут внахлест.
Перемычки
Четко соорудить перемычки — не менее значимо, чем поэтапно обложить конструкцию декоративными материалами. Чаще всего потребители выбирают уже изначально армированные конструкции. Распространенная ошибка состоит в монтаже «на глаз»; опытные строители обязательно все отмеряют и рассчитывают заранее. Несущие перемычки делают максимально крепкими, а вот ненесущие достаточно сделать и поставить так, чтобы они сами не отпадали под оказываемой нагрузкой. Сами нагрузки рассчитывают:
- по способу равнобедренного треугольника;
- по принципу квадрата;
- по методу «1/3».
Перекрытие
В любом случае в частном доме стоит утеплить пол — это позволит гарантировать оптимальный комфорт. Надо помнить, что теплоизоляция газосиликата проводится только после дополнительной сушки, а не сразу после извлечения из заводской упаковки. Для утепления пользуются пенополиуретаном, минеральной ватой, керамзитом и некоторыми другими материалами.
Сами перекрытия обычно выполняют по монолитной схеме. Однако иногда, когда критична нагрузка, выбирают сборно-монолитное решение.
Внутренняя и внешняя отделка
Достаточно много людей старается, несмотря на все проблемы, штукатурить снаружи фасады из газосиликата. Для него нужна паропроницаемая и стойкая к перепадам температур смесь. Предварительно наносят праймер, повышающий готовность поверхности к обработке.
Стекловолоконная армирующая сетка проявила себя как минимум не хуже стальных аналогов. Сетку нужно натягивать плотно, избегая провисаний.
Финишная декоративная обработка проводится минимум через 48 часов после нанесения штукатурки.
Часто снаружи стараются отделать фасад кирпичом. Но для этого изначально фундамент должен быть достаточно широк, чтобы поддерживать еще и их. Тем более что потребуется дополнительный воздушный зазор, исключающий образование конденсата. Если же монтаж кирпичей идет вплотную к блокам, то надо делать между ними нежесткую связку. В противном случае вероятны механические деформации из-за разности коэффициентов расширения.
По эстетическим качествам наилучшим вариантом считается облицовка сайдингом. Лучше всего обшить этот материал сайдингом на основе винила. Но можно применить и металлические конструкции (на базе такой же обрешетки). Под винил предпочтителен деревянный каркас.
А вот внутри помещений используют:
- вагонку;
- гипсокартон;
- пластиковые панели различных типов.
Обзор отзывов
В завершение стоит дать краткую выжимку мнений владельцев газосиликатных жилищ. В отзывах отмечают:
- прочность и стабильность конструкций;
- отсутствие обычно выпирающих швов;
- гигроскопичность самого материала;
- энергоэффективность;
- вероятность сильной осадки без укрепления стен снаружи;
- привлекательный внешний облик даже при минимальной отделке;
- отсутствие какого-либо дискомфорта (при условии соблюдения строительных норм).
О кладке дома из газоблока смотрите в следующем видео.
Источник: stroy-podskazka.ru