Фундамент может быть незавершенным строительством

В таком случае считается, что снос здания не завершен, поскольку фундамент является частью здания. Юридически это равносильно тому, как если бы дом был снесен наполовину или на треть.
Вместе с тем оставшийся после сноса дома фундамент нельзя учесть как объект недвижимости, поскольку его нельзя признать ни зданием, ни объектом незавершенного строительства. Таким образом, он не может ни объектом имущественным прав, ни предметом оборота.

Добрый день. Меня заинтересовал ваш ответ » В таком случае считается, что снос здания не завершен, поскольку фундамент является ча. » на вопрос http://www.liveexpert.org/topic/view/1831235-zdravstvujte-dom-snesen-no-fundament-ostavlen-polnostyu-schitaetsya-li-chto-doma-net. Можно с вами обсудить этот ответ?

Шабанов Денис Михайлович

В таком случае считается, что снос здания не завершен, поскольку фундамент является частью здания. Юридически это равносильно тому, как если бы дом был снесен наполовину или на треть.

5 неправильных шагов при ВЫБОРЕ ФУНДАМЕНТА // Почему не УШП???

Вместе с тем оставшийся после сноса дома фундамент нельзя учесть как объект недвижимости, поскольку его нельзя признать ни зданием, ни объектом незавершенного строительства. Он не может быть ни объектом имущественных прав, ни предметом оборота.
Таким образом, если в отношении здания принято решение о сносе, оно должно быть снесено вместе с фундаментом.

Источник: www.liveexpert.org

Дефекты фундаментов: виды, причины и способы устранения

Основой любого капитального объекта строительства является фундамент. От правильности и качества его выполнения зависит надежность и долговечность всего здания. Вследствие ошибок в процессе возведения или неправильного выбора типа конструкции образуются дефекты фундамента здания, способные привести к преждевременному разрушению сооружения.

Причины и факторы, влияющие на появление дефектов

Причины, по которым происходит нарушение несущих особенностей фундаментов разделяют на две основные группы: природные и конструктивные.

Природные вызваны изменением несущих характеристик грунта, выступающего основанием закладки фундамента. Возникновение причин природного характера может вызвано следующими факторами:

• перенасыщение грунтовой породы водой из-за подмывания грунтовыми водами, что приводит к ухудшению прочностных способностей грунта;
• частичное вымывание грунта, приводящее к образованию пустот под фундаментом и всем основанием здания. Чаще обычного это происходит на супесчаных и песчаных породах;
• вспучивание почвы, происходит вследствие промерзания перенасыщенного влагой грунта;
• проседание и смещение породы вызывает дефекты оснований фундамента и всего здания в целом.

Помимо ухудшения качественных характеристик почвы грунтовые воды способны также нарушить целостность фундамента. При продолжительном воздействии на основание здания они разрушают раствор, в фундаменте появляются пустоты и трещины, которые со временем только увеличиваются.

По конструктивным причинам возникают дефекты фундаментов, связанные с ошибками при строительстве. Провоцирующими факторами в этом случае могут быть:

• неправильный выбор типа фундамента в отношении площади и тяжести здания;
• неправильно выполненные технологические расчеты при проектировании фундамента;
• неравномерная нагрузка на фундамент;
• несоблюдение технологии возведения фундаментного основания дома;
• повышение массы объекта в процессе его эксплуатации, например, надстройка дополнительного этажа.

К причинам конструктивного характера относят также отсутствие гидроизоляции и армирования фундамента, использование некачественных материалов при заливке основания.

Признаки того, что фундамент с дефектами

Понять, что в фундаменте здания образовались дефекты можно по следующим признакам:

• проседание конструкции;
• появление воды в подвале дома;
• образование перекосов;
• локальное или масштабное выпучивание;
• разрушение боковых поверхностей;
• появление высолов на цоколе;
• разрушение кладки.

Наличие хотя бы одного из этих или других признаков – сигнал того, что в структуре фундамента происходят изменения и он утрачивает свои технико-эксплуатационные качества.

Характерные дефекты

Нарушение несущих способностей фундамента может произойти как в процессе возведения конструкции, так и во время ее эксплуатации. Наиболее часто возникают следующие характерные дефекты и повреждения фундаментов:

• просадки оснований, в результате чего в стенах здания появляются трещины;
• изломы, вывалы и сколы в теле фундамента;
• появление в теле конструкций вертикальных и косых трещин;
• расслоение кладки и выпадение отдельных камней – распространенные дефекты бутового фундамента;
• смещение свай от проектного расположения, отсутствие объединяющего сваи ростверка характерны для свайных конструкций;
• выпучивания, перекосы, прогибы, трещины в теле и стыках, следы сырости и высолы, выпадение раствора из мест сопряжений – основные дефекты и повреждения фундамента ленточного типа;
• коррозия арматуры и бетона, приводящая к отслоению или разрушению защитного слоя, встречается в железобетонных фундаментах.

Среди всех встречающихся повреждений наиболее серьезными считаются дефекты, вызванные деформациями оснований фундаментов. Они могут возникать по всему периметру конструкций или на отдельных ее участках.

Способы устранения дефектов

В результате воздействия грунтовых вод, осадочных трещин, механических повреждений и других неблагоприятных факторов с течением времени фундаменты теряют свою прочность, и конструкция становится легко разрушимой. Своевременное устранение дефектов фундаментов позволит предотвратить разрушение здания и продлить срок его эксплуатации.

В зависимости от типа фундамента, видов разрушений и причин по которым они возникли существуют разные способы восстановления конструкций.

Основной и самый опасный дефект – неравномерное проседание фундамента. Исправить его крайне трудно, а в некоторых случаях невозможно. Когда проседание незначительно, то устранить его можно путем подсыпки грунта по всему периметру основания, увеличивая таким образом глубину заложения.

Наиболее эффективные способы устранения дефектов фундаментов из кирпича, бутового камня и ж/б конструкций – укрепление оснований специальными железобетонными обоймами с последующим инъектированием синтетическими смолами, цементными растворами или другими материалами.

Дефекты фундаментов мелкого заложения устраняются путем их углубления и расширения с одновременным укреплением дополнительными конструктивными элементами. Это могут быть столбы, плиты или сплошные стены.

Устранять дефекты гидроизоляции фундамента нужно учитывая тип материала, который использован при устройстве гидроизоляционного слоя. Ремонтные работы основаны на создании водонепроницаемой герметичной оболочки между внешней средой и основанием с заменой поврежденных участков путем оклеивания новыми пленочно-рулонными материалами.

Если обнаружены масштабные дефекты ленточных фундаментов, вследствие которых произошла потеря прочности всего основания, то устранить их можно путем капитального ремонта или замены разрушенной конструкции на новую.

Чтобы избежать повторного появления дефектов все восстанавливающие работы необходимо выполнять со строгим соблюдением технологий и требований СНиП.

Определение технического состояния и степени износа фундаментов

Долговечность и безопасность эксплуатации любого капитального здания напрямую зависит от исправного состояния фундамента. Своевременно выявить дефекты, повреждения и установить соответствие конструкций общепринятым законодательным нормам позволит регулярное обследование фундамента.

ИЦ «СтройЭксперт» оказывает услуги по техническому обследованию. Специалисты с точностью определят возникшие в основаниях дефекты, установят причины их появления и порекомендуют эффективные способы их устранения.

При заказе услуги техобследования заказчик получает отчет, в котором есть подробное описание всех выявленных повреждений. Отчет выступает основанием для проведения работ по ремонту и восстановлению фундаментов.

Источник: stroy-ek.ru

Консервация на зиму: подготовка фундамента

Не всегда получается строительство здания до наступления холодов или обильных дождей. Часто процесс возведения останавливается уже после заливки основания дома, а продолжение строительства растягивается на несколько долгих лет. В этом случае стоит знать, как проводится консервация фундамента на зиму профессионалами, чтобы применить эти знания в самостоятельной работе.

Ленточный фундамент

В этом случае в особой защите нуждается верх фундамента, его нужно обязательно укрыть от попадания воды и любых других осадков.

Лучше всего использовать битумную мастику. А в холодное время года можно использовать дополнительную защиту с помощью текстиля или утеплителя. В первую очередь это касается строений, возводимых на почвах, в которых преобладает глина.

Как сделать теплоизоляцию плитного фундамента

Утеплять и защищать от влаги такой фундамент нужно делать до того, как будет залита фундаментная плита.

В этом случае слой гидроизоляции кладется на подготовку из бетона, а по ней уже укладывается сам утеплитель. А потом уже можно заливать саму фундаментную плиту. Она будет защищена от грунтовых вод, но не от осадков или вспучивания грунта.

Если фундамент не сильно заглублен, то его можно оставлять на зиму только нагруженным, чтобы он не подвергался сильной деформации. Для дополнительного утепления можно использовать слой керамзита, шлака или даже соломы, он поможет предотвратить сильное промерзание грунта.Надо отметить, что фундамент могут разрушить грунтовые воды, если необходима его консервация, то надо озаботиться их своевременным отводом.

На большей части территории России из-за климатических условий строительные работы ограничены теплым временем года.

По финансовым, организационным, техническим или личным причинам, разного рода форс-мажорных факторов завершить строительство дома за один теплый сезон удается не всегда. В этом случае незавершенное строительство придется готовить к зимовке. Подготовка к длительному (на срок 6 мес.

и более) перерыву в строительных работах называется консервацией. Консервация – это приведение недостроенного дома и строительной площадки в состояние, обеспечивающее сохранность, прочность и устойчивость строительных конструкций, предотвращение их произвольного демонтажа и разрушения, сохранность строительных материалов и безопасность объекта для людей и окружающей среды. Консервация строительства регламентируется СП48.13330.2011 Организация строительства и постановлением Правительства РФ № 802 “Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства”.

Основные факторы, способные повредить строительные конструкции и материалы – это воздействие воды, воздействие замерзающей влаги, воздействие снеговых и ветровых нагрузоки влияние человеческого фактора.

В состав работ по консервации строительства дома входят:

а) Укрытие строительных конструкций, строительных материалов и оборудования от воздействия осадков и других повреждающих факторов,

б) Возведение постоянных или временных конструкций, воспринимающих нагрузки.

в) Закрепление и усиление неустойчивых конструкций и элементов, или их демонтаж.

г) Освобождение емкостей и трубопроводов от замерзающих и опасных жидкостей.

д) Отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (кроме необходимых для сохранности объекта).

е) Закрытие проемов, люков, отверстий, обратная засыпка котлованов, траншей, ям.

ж) Вывоз строительного мусора.

з) Ограничение доступа посторонних на объект.

Консервация строительного объекта

По каким бы причинам не было приостановлено строительство объекта в зимний период, необходимо выполнить комплекс необходимых работ по подготовке к консервации самого объекта и завезенных на стройку материалов.

Снег и мороз могут сильно навредить фундаменту

Существует несколько причин, которые могут вызвать порчу заготовленных строительных материалов и возведенных конструкций:

• Атмосферные осадки – вода от выпавших дождевых осадков впитывается в материалы и скапливается в полостях строительных конструкций. С наступлением первых морозов, вода замерзает и значительно расширяется, что может вызвать разрушение конструкций здания и порчу материалов.
• Низкая температура может спровоцировать ухудшение свойств некоторых строительных материалов, которые теряют свои свойства и становятся очень хрупкими. Для предупреждения порчи материальных ресурсов очень важно правильно их укрыть.
• Вода и мороз вызывают такое явление, как пучинистость грунта – замерзший мокрый грунт начинает выталкивать фундаментные конструкции на поверхность земли. От этого явления сильно страдают фундаменты мелкого заглубления.
• Чрезмерная снеговая нагрузка в зимний период может спровоцировать обрушение конструкций здания, которые не рассчитана на воздействие нагрузки такой силы.
• Последняя причина в пользу консервации не связана с природными явлениями или конструктивными особенностями здания. На неподготовленном к зимовке объекте возникает опасность расхищения материалов, которые в зимний период никем не охраняются.

Статья по теме: Буронабивные сваи с ростверком

На каких этапах лучше проводить консервацию незавершенного строительства?

Лучшими этапами строительства дома являются такие, когда на объекте созданы плоскости, которые могут быть укрыты от осадков, ветров. Это этап завершенного фундамента, этап завершенных перекрытий поверх стен и завершенная стропильная система с обрешеткой. Критическими этапами строительства является консервация при отрытии котлована, траншей или шурфов, возведение стен без перекрытий или стропильной системы с обрешеткой.

0-20% возведение нулевого цикла.

20-60% начаты и практически выполнены работы по возведению стен и крыши.

60-80% закончены стены и крыша, на 50-75% завершен монтаж оборудования и начаты отделочные работы.

80-99% завершение отделочных работ

1. Консервация строительства дома на этапе нулевого цикла.

Не рекомендуется консервация строительства на этапе отрытия котлована, траншей или пробуривания шурфов для фундамента. Оставленные даже на непродолжительное время открытые выборки грунта наполняются водой, происходит размягчение опорного грунтового слоя, осыпание и оползание стенок выборок грунта, что приведет к необходимости заново выбирать размягченный грунт и уплотнять основания при расконсервации и продолжении строительства. Свайные фундаменты без расширений основания не рекомендуется вводить в режим консервации без обвязки ростверком для предупреждения изменения проектного положения свай.

Иллюстрация 1. Правильная и неправильная консервация фундамента на зиму.

Для консервации на нулевом цикле лучше избрать этап готовности фундамента после набора бетоном 75% марочной прочности (28 дней при среднесуточной температуре воздуха +5°C и 7 дней при среднесуточной температуре воздуха +20°C) когда можно будет снимать опалубкуи выполнять дальнейшие работы.

Подготовка фундамента и строительной площадки к консервации поверхностного или малозаглубленного фундамента здания без подвала включает в себя:

а) Гидроизоляцию всех видимых граней ленточного или плитного фундамента, как минимум обмазочным способом.

б) Временное укрытие фундамента водонепроницаемым материалом.

в) Отведение грунтовых и поверхностных вод от фундамента с помощью водоотводных канав, дренирования и профилирования грунта

г) Выполнение обратной засыпки траншей и котлованов.

д) Закрытие проходов для коммуникаций через фундамент и установка заглушек в трубы.

Иллюстрация 1. Консервация проходов инженерных коммуникаций через фундамент плиту.

д) На пучинистых грунтах требуется дополнительное утепление ленточного или плитного фундаментаи грунта вокруг него с помощью укрытия пенопластом, керамзитом, сеном, опилками или с помощью устройства снегозадержания.

Иллюстрация 1. Способы утепления ненагруженного ленточного фундамента на зиму.

е) Устройство капитальной и временной отмостки (можно использовать подземную мягкую отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов) для отведения осадков дальше от основания фундамента.

В зданиях с заглубленным фундаментом и подвалом желательно выполнить надежную наружную или внутреннюю гидроизоляцию стен и пола (заглубленной плиты), закрыть технические люки и отверстия в стенах, устроить временное перекрытие над подвалом при его отсутствии, либо, при наличии – закрыть проем в перекрытии временной кровлей. При незавершенности внутренних стен подвала, стены следует укрепить деревянными распорками для предупреждения их сдавливания грунтом при морозном пучении.

Иллюстрация 1. Гидроизоляция фундамента и цоколя здания при консервации незавершенного строительства.

2. Консервация зданий с возведенными стенами без перекрытий и кровли.Во всех случаях в домах без перекрытий и кровель рекомендуется устройство временных кровель.

При невозможности устройства такого перекрытия в домах со стенами из каменных материалов рекомендуется выполнить хотя бы армированный пояс поверх стен, который затем укрывается временной гидроизоляцией.При отсутствии сплошного армированного пояса, стены необходимо дополнительно укрепить подкосами и распорками, особенно в случае постройки стен небольшой толщины или значительной высоты (более 3 метров). При отсутствии временной кровли над всей площадью здания, полы также должны быть укрыты гидроизоляционным материалом и предусмотрены технологические отверстия в стенах для отвода избыточного количества осадков. На плитных фундаментах, выполненных на пучинистых грунтахтакже рекомендуется утеплить пол внутри здания.Консервация многослойных стен без перекрытий и кровли – максимально рискованное мероприятие, которое при несостоятельности гидроизоляции может привести к необходимости полной или частичной замены поврежденных стен.

В зданиях с многослойными стенами (утепленные каменные стены, каркасные стены, СИП-панели) гидроизоляция верхней плоскости и всех открытых проемов, люков и отверстий должна быть выполнена особо тщательно, чтобы исключить замокание утеплителя внутри стены или попадание осадков в полости и зазоры. Дополнительно рекомендуется обернуть гидроизоляционными материалами нижние грани оконных и дверных проемов для гарантированной защиты от затекания воды даже при срыве ветром закрывающих проем материалов.Иллюстрация 1. Укрытие оконных проемов на зиму армированной пленкой.В домах со стенами из сырого, влажного или подсушенного массива дерева (брус, бревно) критически важно обработать стены базовым паропроницаемым антисептиком (не лаками, масляными красками) и создать условия для хорошего проветривания стен при защите дерева от осадков.

Вариантом организации вентиляции является оставление открытыми по одному небольшому окну в противоположных стенах дома.Иллюстрация 1. При консервации дома, построенного из массива дерева естественной влажности оконные проемы при консервации не закрываются, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию для удаления влаги и просушивания сруба. Гораздо рациональнее строить деревянные дома из подсушенных и сухих материалов.Лучшим вариантом укрытия здания с возведенными стенами, является устройство временной кровли по стропильной системе с опиранием на временный накат перекрытия из неиспользованных пиломатериалов.

Оптимальная конфигурация кровли – двускатная, даже при минимальном уклоне. При отсутствии достаточного количества внутренних стен для опоры временной кровли, при выполнении временного наката перекрытия не из бруса, бревна или двутавра, она укрепляется деревянными стойками с раскосами.Обрешетка выполняется максимально частой или с помощью листовых материалов (фанера, ОСП, ДВП). Чем меньше угол наклона кровли – тем чаще должна быть обрешетка.

Покрытие кровли устраивается из рулонных гидроизоляционных материалов с нахлестом и проклейкой стыков, с закреплением материала к временной обрешетке или настилу деревянными рейками или лентами из металла или пластика.Фронтоны временной кровли также закрываются пиломатериалами, листовыми материалами или гидроизоляционными материалами. При этом необходимо оставить щелевые зазоры для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.3. Консервация зданий с возведенными стенами, перекрытиями и стропильной системой без постоянной кровли.Наличие возведенной стропильной системы с обрешеткой облегчает задачи консервации строительства, которое выполняется по описанным выше принципам с небольшими отличиями, состоящими в следующем:а) при консервации строительства дома со скатной кровлей с достаточным углом наклона (более 30 градусов) на один зимний сезон в качестве временного кровельного материала допустимо использовать особо прочные трехслойные подкровельные мембраны, которые сразу же монтируются на штатное место: поверх будущего слоя утеплителя.Иллюстрация 1. Использование подкровельной трехслойной супердиффузионной мембраны в качестве временной кровлиб) при консервации дома с небольшим уклоном кровли, в снежных районах, при перерыве в строительстве более одного сезона кровля потребует установки сплошной или очень частой обрешетки, либо сплошного листового настила и покрытия рулонными гидроизоляционными материалами с укреплением швов антисептирванными деревянными рейками или пластиковыми или металлическими лентами.При невозможности продолжить строительные работы в следующий сезон законсервированное здание при наступлении теплого времени года должно быть осмотрено на предмет повреждений.

Необходимо удалить скопившуюся где-либо воду и обеспечить условия для проветривания и высыхания: открыть все возможные проемы в стенах. Перед следующим зимним сезоном необходимо повторить мероприятия по консервации.4. Особенности хранения неиспользованных стройматериалов при временной консервации строительства.Сыпучие водоотверждаемые материалы(цемент, алебастр, гипс, штукатурные смеси) можно сохранить в ненагруженной заводской упаковке, дополнительно обернув мешки полиэтиленовой пленкой и поместив в стальные или пластиковые бочки с герметично закрывающимися крышками. Важно помнить, что марка цемента прогрессивно снижается при связывании воды при длительном хранении – использовать цемент, переживший зимнюю консервацию, в возведении несущих и самонесущих конструкций не рекомендуется.Пиломатериалы.

Пиломатериалы обрабатываются перед консервацией антисептиком с условием его полного высыхания и укладываются в штабеля с воздушными зазорами между каждой единицей в укрытом от попадания осадков месте.Кирпичи, мелкие блоки. Данные виды стройматериалов отличаются высокой гигроскопичностью и должны храниться в штабелях, изолированно от грунта или основания, в сухом месте, защищенном от попадания осадков.Выводы:1. Планируя строительство дома, которое не будет завершено за один теплый сезон, целесообразно консервировать дом на этапах, облегчающих консервацию дома.Оптимальным вариантом является подведение постройки под крышу с постоянной или временной кровлей, либо на стадии завершения фундамента дома.

Менее предпочтительна остановка строительства на этапе устройства перекрытий. Худшими этапами для консервации является незавершенные земляные работы нулевого цикла и оставление возведенных стен без перекрытий и кровли.2. Основная цель консервации предупреждение разрушения или повреждения строительных конструкций и материалов природными факторами.3. Относительно небольшие дополнительные вложения средств и времени в консервацию строительства дома помогут предупредить гораздо большие вероятные потери.Невозможность завершить строительство до наступления холодов приводит к необходимости защитить бетонное основание от негативного воздействия внешней среды.Если этого не сделать — оно может получить явные или скрытые повреждения. В первом случае речь идет о видимых разрывах, трещинах, деформациях и прочих подобных дефектах.

Даже если попытаться их устранить — прежней цельности конструкции добиться будет невозможно.Более опасной является ситуация, когда бетонное основание получает скрытые повреждения. Они могут возникать по тем же причинам, что и видимые дефекты (вспучивание промерзших грунтов, перепады температур, высокая влажность и пр.) — но проявляются не сразу, а по истечении определенного времени. Иногда о проблемах с фундаментом становится известно лишь на завершающих стадиях строительства и даже после его окончания, что приводит к невозможности эксплуатации объекта.Можно ли оставлять фундамент на зиму?

Консервация фундамента на зиму требуется независимо от степени его готовности. В противном случае велик риск потери уже созданных конструкций основания.Разрушительное воздействие на бетонное основание оказывают низкие температуры и повышенная влажность. Степень негативного влияния зависит от следующих факторов:климатические особенности конкретного региона;разновидность основания (свайное, ленточное, столбчатое и пр.);этап работы, после которого предстоит оставлять фундамент на зиму;структура и прочие особенности грунта (пучинистость, глубина промерзания, наличие в непосредственной близости подземных вод и пр.).Самыми устойчивыми к неблагоприятным проявлениям погоды являются свайные (винтовые) основания.

Наибольшему риску разрушения подвергаются ленточные конструкции и бетонные монолитные плиты.Не меньшую опасность представляет вспучивание грунта по причине его промерзания.Данное явление может серьезно разрушить бетонное основание вплоть до невозможности его последующей эксплуатации. Появляются разрывы, деформации, перекосы, прочие дефекты. Больше всего от вспучивания грунтов страдают ленточные фундаменты, а также монолитные плиты.

Бетонирование оснований при морозах

Иногда приходится проводить работы по созданию фундамента в то время, когда температура воздуха на десятки градусов ниже нуля. Или при бетонировании раствор еще не успел высохнуть, а заморозки уже наступают. В этом случае отчаиваться не стоит. Просто нужно выполнить устройство под названием тепляк, и спокойно продолжать работы в обычном режиме.

При зимнем бетонировании выполнение тепляков становится незаменимой операцией. И хотя проведение работ в таком устройстве довольно комфортное, выполнение самого строения требует немалых денежных средств.

Применяется несколько разновидностей тепляков при зимнем бетонировании. Их отличие в высоте конструкции. А высота зависит от степени выполненных работ.

Собственно, тепляк – это тот же временный шалаш. Выстраивается над незаконченным фундаментом деревянный каркас. Он обшивается толстой пленкой или пластиком. Полученная постройка напоминает обычную теплицу, где имеется дверь для входа.

Важно помнить, что если неплотно закрыть пленкой каркас, теплый воздух будет уходить из тепляка. И должного эффекта от сооружения не будет.

Внутри тепляка устанавливают тепловые пушки, которые и будут поддерживать плюсовую температуру. Это позволяет получить хорошо выдержанный фундамент при бетонировании зимой.

Нужно ли закрывать фундамент на зиму?

Необходимость укрытия основания зависит от степени его текущей готовности. Не закрывать фундамент на зиму иногда можно при следующих условиях:бетон набирал прочность при положительной температуре воздуха в течение как минимум месяца (это правило является самым важным);выполнена качественная вертикальная и горизонтальная гидроизоляция;осуществлена трамбовка, засыпано внутреннее пространство и пазухи;в верхней части засыпки сделан гидрозамок.Если требуется залить основание при отрицательной температуре воздуха — обязательно использование специальных антиморозных модификаторов.

Более сложным вариантом является подогревание всей конструкции вплоть до набора необходимой прочности.Гидроизоляция особенно актуальна для легких бетонов. В остальных случаях допускается ее отсутствие — если грунт является сухим, а почвенные воды залегают достаточно глубоко. Но в данной ситуации при консервации фундамента на зиму можно оставить фундамент на зиму лишь под укрытием.Что касается засыпки, то она защищает созданное основание от подтопления талыми или дождевыми водами.

Есть ли необходимость в консервации фундамента?

Наиболее оптимальным вариантом частного домостроения считается поэтапное возведение здания, когда в течение первого года ведется освоение участка с прокладкой коммуникаций и закладкой фундамента, на второй год возводится коробка с кровлей, а на третий – производится внутренняя отделка. Это обусловлено спецификой ряда технологических процессов, которые возможно проводить только при плюсовых температурах окружающей среды. Но именно такая последовательность позволяет в дальнейшем эксплуатировать строение на протяжении длительного времени, не опасаясь его усадки или растрескивания.

Более того, некоторые специалисты рекомендуют оставлять готовый фундамент без нагрузки на зиму (до следующей весны) для его естественной усадки и приобретения необходимой расчетной прочности. Конечно, современные технологии позволяют производить строительные работы и при отрицательных внешних температурах воздуха, однако это требует применения дорогостоящих марок бетона или специальных присадок, что ведет к дополнительным затратам.

В любом случае, если оставить фундамент незащищенным на всю зиму, то в дальнейшем есть риск столкнуться с определенными негативными последствиями.

1. В осенне-весенний период подземную конструкцию могут подмыть скапливающиеся в котловане грунтовые воды.
2. Атмосферные осадки наверняка заполнят водой разрытый котлован, из которого ее довольно сложно будет выкачивать.
3. Под воздействием отрицательных температур оголенный фундамент может растрескаться, после чего его восстановление станет невозможным.
4. Кроме того, перемерзший фундамент теряет свои прочностные характеристики и со временем начинает постепенно разрушаться.

Таким образом, вопрос необходимости консервации фундамента очевиден и сводится, как правило, к его тепло- и гидроизоляции, а также созданию дренажной системы для отвода грунтовых вод. Здесь стоит оговориться, что свайные фундаменты, в принципе, не нуждаются в утеплении или гидроизоляции. На зиму производится консервация плитных и ленточных фундаментов.

Нужно ли нагружать фундамент на зиму?

Оставлять фундамент на зиму без нагрузки может быть опасно. Одной из главных угроз для ненагруженного основания в холодное время года является риск его разрушения под воздействием такого явления, как вспучивание грунта по причине его промерзания. В первую очередь ему подвержены мелкозаглубленные, монолитные и ленточные конструкции.

Промерзший влажный грунт выталкивает элементы фундамента из-под земли. Это приводит к их разрывам, деформациям и перекосам, нарушая цельность и структуру подготовленного основания.

Таким образом, отсутствие нагрузок со стороны возведенных силовых конструкций постройки приводит к невозможности компенсации выталкивающих усилий, возникающих по причине вспучивания промерзших грунтов.

Поэтому если не планируется нагружать фундамент на зиму — необходимо предпринять комплекс мер по защите его от негативных воздействий климатического и геологического характера. В противном случае он может подвергнуться полному или частичному разрушению, вплоть до невозможности последующей эксплуатации.

Ленточный фундамент

Данный тип основания относится к числу наиболее подверженных разрушительному воздействию со стороны вспучивающихся грунтов, а также повышенной влажности и низких температур. Поэтому консервация ленточного фундамента на зиму необходима, и чтобы защитить фундамент на зиму, следует выполнить несколько видов работ, основными из которых являются:

обязательное снятие опалубки, поскольку древесина притягивает влажность, после чего передает ее бетону;гидроизоляция всей конструкции, для чего могут применяться разные материалы: штукатурка, обмазка, грунтовка, рубероид и пр.;сооружение дренажной системы, причем рекомендуется делать ее еще в процессе работы с фундаментом (но можно — и непосредственно перед консервацией);утепление с помощью пенопласта, полистирола или иных подходящих материалов, с последующим укрытием армированной пленкой.

В любом случае необходимо, чтобы перед началом консервации ленточного фундамента на зиму он как минимум месяц набирал прочность при плюсовой температуре воздуха.

Зачем производить утепление фундамента

Если возводимое здание строится на неоднородных суглинистых или торфяных грунтах, то мелкозаглубленному плитному фундаменту понадобится обязательное утепление на зиму. Дело в том, что такие почвы подвергаются пучению и деформации в процессе циклов замерзания-оттаивания. Вне зависимости от веса фундамента, промерзшие грунты способны выталкивать его вверх, из-за чего вполне может измениться геометрия и горизонтальность конструкции, а в теле монолита появятся трещины.

Грунт от промерзания плитного фундамента защищает утеплитель, заложенный при его заливке. Теплоизоляцию ленточного фундамента производят после его гидроизоляции на глубине промерзания грунта. В качестве надежного утепляющего материала используются плиты толщиной 10-15 см из экструдированного пенополистирола или пеноплекса.

Монолитная плита

Данный вид основания, оставленный без нагрузки, больше всего подвержен деформациям, размывам и смещениям в зимний период. Ее уязвимость обусловлена тем, что из-за сравнительно малой толщины вся конструкция фактически находится в зоне промерзания грунта.

Наличие песчано-гравийной подушки и гидроизоляционного слоя защищают от почвенных вод и вспучивания, но в любом случае оставлять без консервации плитный фундамент на зиму нельзя. Необходимо, чтобы до наступления холодов бетон набирал прочность в течение как минимум 30 суток при положительной температуре воздуха.

Перед тем как оставить основание на зимний период, необходимо закрыть от влаги не только его поверхность, но и прилегающую территорию. Можно использовать пленку, отработанный шлак, керамзит и пр. Предварительно требуется обеспечить утепление — для этого подойдет пенопласт, полистирол, сухие опилки или песок.

Способы консервации фундаментного основания

Решение о заливке фундамента перед наступлением зимы имеет своё обоснование.

В течение зимнего периода фундаментная основа наберёт необходимую прочность, и с приходом весны можно будет приступать к возведению стен.

При замораживании строительного процесса на этапе проведения фундаментных работ появляются определённые проблемы:

• Отсутствуют нагрузка силовой конструкции, позволяющая компенсировать деформацию почвы при морозном пучении;
• Раскрываются трещины от замёрзшей влаги внутри бетонного покрытия;
• Может происходить разрыв и деформация железобетонных сооружений в результате вспучивания грунта.

Возникновение деформационных сил может наблюдаться при наличии:

• Высокого содержания глины в грунте;
• Большого количества влаги;
• Низких отрицательных температур.

Удалив любую из составляющих, мы сможем понизить вспучивание или полностью избавиться от него.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для консервации фундамента на зиму необходимо:

• Произвести утепление периметра застройки;
• Осуществить защиту бетонного покрытия и грунта от воздействия влаги;
• Произвести замену пучинистой почвы на нерудный материал.

Фундамент из винтовых свай

Данный тип основания наименее подвержен воздействию со стороны влажности, низких температур и вспучивающихся замерзших грунтов. Свайные конструкции могут возводиться как в летнее, так и в зимнее время.

Они используются на слабых, осыпающихся, заболоченных и т. п. грунтах, а также на участках с высоким уровнем почвенных вод.

Специальная консервация свайного фундамента на зиму не требуется, технология подготовки может включать лишь выполнение обвязки из металлического проката. Также предварительно следует проверить, чтобы внутреннее пространство установленных свай было заполнено бетоном, а сверху желательно наличие оголовника.

Качественный фундамент – залог крепкого дома

Основой многих видов строений, а также загородного дома, является фундамент. В зависимости от его эксплуатации, погодных условий, особенно в зимний период, от уровня расположения подземных вод, зависит в конечном итоге выбор того или иного вида основы строения.

Как правило, сооружение ленточного бетонного армированного фундамента, плитного или блочного, происходит в несколько этапов: подготовка траншеи, изготовление и установка опалубки, армирующего каркаса и непосредственно заливка раствором. Но, если работы ведутся без привлечения необходимой строительной техники (бетономешалки), то строительство может растянуться на весь теплый период года, даже если вы вовремя приступите к работам. Для возобновления строительства и сохранения результатов своего труда необходимо основательно подготовить фундамент к зимовке. Прежде, чем перейти непосредственно к перечню основных действий, определим основные негативные влияния осенне-весеннего периода.

Первый негативный аспект, которому подвергаются заглубленные фундаменты – переизбыток влаги в фундаментном котловане. Если вы не успели установить плиты перекрытий между цокольным и первым этажами, вода непременно будет скапливаться в полученной низине.

В результате – может произойти избыточное переувлажнение бетона. А зимние циклы замораживания-оттаивания приведут к образованию и росту трещин и разрушению материала фундамента.

Второй аспект, связанный с зимой – долгие периоды с низкими отрицательными температурами. Несмотря на то, что полностью защитить основу дома от морозов не удастся, необходимо максимально снизить их влияние. Именно на решение двух этих проблем и будут направлены описываемые ниже действия.

Столбчатый фундамент

Конструкции данного типа используются преимущественно для возведения сравнительно легких построек, например — каркасных, деревянных, щитовых домов. Особенностью таких оснований является то, что они мало контактируют с открытым воздухом и почвой.

Они практически не подвержены разрушению из-за поднимающих усилий со стороны промерзших грунтов. Исключением могут являться лишь некоторые типы мелкозаглубленных конструкций: в данном случае не исключено неравномерное поднятие отдельных столбов.

Для предотвращения подобных повреждений рекомендуется создать ростверк. В этом и будет заключаться процесс консервации — но следует учитывать, что данные работы необходимо завершить до наступления холодов.

Когда и как готовить фундамент к зиме?

Таким образом, подготовка оставляемого без нагрузки бетонного основания к холодному периоду года зависит от его конструктивных и инженерных особенностей.

Процесс консервации фундамента на зиму должен соблюдаться с соблюдением технологий и с использованием подходящих материалов. При отсутствии должного опыта и навыков рекомендуется пригласить специалистов, поскольку даже незначительные на первый взгляд ошибки могут привести к полному или частичному разрушению конструкции.

Лучше всего, если к зимнему периоду на фундаменте будут стоять основные конструкции постройки (стены, перегородки, крыша и т. п.). Это избавит от необходимости его дополнительной защиты от влажности, низких температур, вспучивания промерзших грунтов и прочих разрушительных воздействий со стороны внешней среды.

Однако это не всегда возможно: чаще всего задержки со строительством домаобусловлены нехваткой времени или денег. В таких ситуациях правильная подготовка бетонного основания к зимнему сезону позволяет отложить работы по возведению стен и прочих конструкций до весны без риска его порчи или разрушения.

Тип фундамента выбирается с учетом проекта дома, состояния грунтов и прочих нюансов. По всем вопросам обращайтесь к специалистам ГК «Территория» по телефону или через сайт.

От того, насколько правильно осуществлена консервация фундамента на зиму, будет зависеть итоговое качество всей постройки. Существует несколько способов сохранить возведенное основания здания в зимний период:

Закрыть фундамент одним из видов тепляка.Произвести дренирование почвы, чтобы оградить основу от лишней воды. Дополнительно по периметру залитого фундамента следует выложить гидроизоляцию.Укрыть плотной строительной пленкой, засыпав небольшим количеством земли и прижав камнями.Обложить пенополистиролом с наружных сторон. Обратная засыпка при этом должна проводиться нерудным материалом, а утрамбовка почвы в данном случае обязательна.

Естественно, что для каждого вида основаниянужная своя технология консервации и это нужно учитывать. Степень способности бетона выдерживать минусовые температуры определяется тем, какой временной промежуток прошел с момента его заливки и какие виды работ успелось завершить до начала заморозков.

Оставить опору без укрытия можно лишь в случаях, если заливка была выполнена больше месяца назад при температуре выше 0o, а его бока и верх покрыты гидроизоляционным материалом.

Грамотная обратная засыпка защитит фундамент от жидкости, которая может попасть под подошву основания во время весеннего таяния снега и осенних дождей. Гидроизоляцию используют лишь для бетона с низкой плотностью, так как он хорошо впитывает влагу, которая, попадая в микротрещины и швы, может разорвать его при замерзании. Но в случае, если вы обладатель участка с низким уровнем грунтовых вод и сухой почвой, то достаточно будет закрыть основу любым материалом, не пропускающим воду.

Консервация с помощью задержания снега.

Что необходимо сделать для заморозки строительных работ

Для того, чтобы приостановить строительные работы до наступления весны, следует закончить проведение фундаментных работ. Необходимо установить дренажную систему по периметру фундаментного основания.

Произвести гидроизоляцию бетонного покрытия, используя полиэтиленовую плёнку или рулонные битумные материалы.

Утеплить фундаментную основу с помощью пенополистирола.

Осуществить обратную засыпку фундамента нерудным материалом. Толщина утеплительного слоя не должна быть меньше 20 см.

Предусмотреть наличие подземного резервуара для дренажной системы. Он должен располагаться ниже фундаментной подошвы.

Осуществить защиту бетонного покрытия от промерзания с боковых сторон. Для сокращения расходов можно использовать в качестве утеплителя снег.

Ленточный

Как законсервировать ленточный фундамент? Главным моментом перед началом консервации является демонтаж опалубки, ведь она изготовлена из дерева и в сезон осенних дождей впитает значительное количество влаги, которую бетон затем вберет в себя.

Далее осуществляется установка гидроизоляции с использованием рубероида, гидроизола и армированной пленки.Используемый материала настилают на фундамент с запасом, чтобы не было просветов. Сверху гидроизоляционный материал закрепляют камнями или другими увесистыми конструкциями.

Производят утепление ленточной опоры.Для этого конструкцию накрывают плитой из пенопласта или полистирола, а затем накрывают плотной пленкой.

Отведение влаги.Нужно вырыть небольшой котлован на расстоянии 3-5 м от бетонного основания и выкопать пару траншей, ведущих к этой яме, по которым будет стекать вода.

Плитный

Монолитная плитаявляет собой сплошную железобетонную конструкцию. Такая плита обеспечивает устойчивость дома даже на самых неустойчивых грунтах и полностью исключает его возможные деформации при пучении почвы, так как при этом поднимается и опускается обратно монолитная конструкция целиком, а не отдельные её участки.

Утепление плитного фундаментатребует минимальных усилий, так как при возведении данного вида конструкции подошва уже утеплена подушкой из смеси песка с гравием, а гидроизоляция осуществлена еще до бетонирования.

Следовательно, выполнять работу по защите от лишней сырости и заморозок, используя пенопласт и пенополистирол, нужно только по бокам конструкции, присыпав их керамзитом.Верхняя основа плиты монолита не должна остаться без нагрузки, которую, при этом, нужно распределить максимально равномерно.

На винтовых сваях

Свайный фундаментобустраивается в случаях, когда строительство производится на слабых, осыпающихся породах, не способных выдержать большую нагрузку дома.

При использовании свайной основы нагрузка переносится на более плотный и устойчивый грунт. Особо часто свайные конструкции используются в пучинистых почвах при глубоком уровне промерзания (свыше 1,5 м). Так же целесообразно устанавливать его на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Вся работа по возведению проводится преимущественно при минусовой температуре. Именно в это время получается установить сваи в подвижный грунт.

Винтовые сваи не требуют дополнительной консервации в зимнее время, за исключением выполнения ростверка (обвязка свайпри помощи металлического проката) и проверки всех свай на предмет того, чтобы их внутреннее пространство было полностью заполнено бетоном.

Источник: masterfibre03.ru

Как подлить новый фундамент к старому фундаменту – порядок проведения работ

Проводить какие-то процессы с фундаментными конструкциями, если они находятся в технически исправном состоянии, не стоит. Особенно нарушать ее целостность. Но с частной недвижимостью случаются разные ситуации. К примеру, необходимо к основному дому сделать пристройку, или произошло частичное разрушение фундамента, и его необходим заменить. Поэтому в статье расскажем, как подлить фундамент к старому фундаменту, на что обратить внимание, проводя строительные операции этого типа.

Как соединить два фундамента

Итак, если стоит задача присоединения к дому пристройки, необходимо в первую очередь определить, какая фундаментная конструкция была в свое время сооружена под основным зданием. То есть важно, чтобы и у пристройки был точно такой же фундамент.

К примеру, если под домом залита ленточная разновидность, то и под пристройкой надо сооружать этот тип. Все дело в том, что разные по конструкции фундаменты по-разному воздействуют на грунт. А значит, всегда присутствует большая вероятность, что усадка пристройки произойдет быстрее. А это приведет к появлению трещин между соединяемыми строениями.

При этом надо обязательно учитывать и тот факт, что ширина и глубина нового фундамента должны соответствовать размерам старой конструкции. Глубину измерить несложно. Для этого надо просто откопать небольшой участок около старого дома и провести замер. Что касается ширины, то если не вскрывать полы в доме, можно воспользоваться специальным устройством. Изготавливают его из проволоки или арматуры в виде кочерги.

Что делают с ним:

• приспособление просовывают с улицы в сторону подвала дома на уровне горизонтальной верхней плоскости фундамента;
• затем поворачивают его на 90°, чтобы согнутая часть стала смотреть вниз;
• тянут кочергу на себя, чтобы согнутый конец уперся в фундаментную конструкцию;
• по внешней стороне на границе с вертикальной плоскостью фундамента на приспособлении делают метку;
• вытаскивают устройство и замеряют расстояние от согнутой части до нанесенной метки, это и есть ширина фундаментного сооружения.

Идем дальше по теме – как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, и обозначим один важный момент. Технология заливки нового фундамента будет зависеть от того, какой вид постройки будет возводиться. Если это веранда, то есть сооружение нетяжелое, то новый фундамент можно заливать впритык к старому. Если это дополнительные комнаты, возводимые из кирпича или блоков, то есть новая пристройка тяжелая, то здесь должна применяться технология с разрывом. Что это значит.

Между двумя фундаментными конструкциями оставляется расстояние в пределах 30-40 см. Впоследствии в него будет вставлен армирующий каркас из стальной арматуры, заливаемый бетонным раствором. Цель разрыва – дать возможность пройти естественную усадку новому фундаменту, без воздействия на старый.

При этом в новом сооружении монтируется армокаркас таким образом, чтобы его концы остались свободными и торчали за пределами бетонной конструкции. Впоследствии к ним будет производиться присоединения устанавливаемого в разрыв армирующего каркаса. Последний с противоположной стороны будет крепиться к арматуре, которую забивают в старую фундаментную конструкцию.

То есть эта технология рассчитана на длительный период. Потому что залитый из бетона новый фундамент должен простоять без нагрузки какое-то время. Все зависит от типа грунта на стройплощадке. Чем прочнее грунт, тем меньше времени на усадку. И наоборот.

Варианты соединения двух фундаментов

Не всегда есть необходимость соединять фундаменты между собой. К примеру, если на участке грунты не обладают повышенной прочностью, а пристройка – это практически дом в два или три этажа, то идеально – соорудить новый фундамент отдельно стоящим. То есть по всему периметру пристраиваемой части.

Что касается классического присоединения, то здесь несколько вариантов и технологий. Рассмотрим каждую из них.

Жесткое присоединение

Здесь два варианта стыковки:

• лента-лента;
• плита-плита.

В первом случае необходимо выкопать траншеи под новый фундамент и сделать внутри подушку из песка и щебня. Теперь в открывшемся старом фундаменте просверливают отверстия под арматуру 14 мм. Расположение отверстий – в шахматном порядке. Глубина отверстий – 0,5 м.

В них забивается стальная арматура, длина которой составляет 80 см. То есть из старой фундаментной конструкции будут торчать арматурные концы длиною по 30 см. Их впоследствии соединят с армирующим каркасом нового фундаментного сооружения.

Если есть сомнения, что обе конструкции не поведет относительно друг друга, то можно усилить общее сооружение дополнительной обоймой. Для этого придется увеличить ширину нового фундамент, а за счет этого и старого. К примеру, ширина старого – 40 см, тогда нового должна быть 50 см. Для этого опалубку делают сплошной, то есть общей и для новой конструкции, и для старой – по всему периметру дома.

В зазор между фундаментом дома и опалубкой закладывают в горизонтальном расположении арматурные стержни во всю длину здания в несколько рядов по высоте. Они соединяются с армирующим каркасом пристройки. При этом стержни крепятся к кускам арматуры, которые вбиваются в старый фундамент заранее. Получается вокруг дома 10-сантиметровый по толщине забетонированный армирующий каркас, который является и неотъемлемой частью фундамента пристройки.

Кстати, если стоит вопрос, как отремонтировать фундамент, то эту технологию используют часто.

Второй вариант – плита-плита. Это более сложный строительный процесс, суть которого – залить новый фундамент так, чтобы его нижняя часть стала опорой для старого фундамента. Как это надо делать:

• выкапываются траншеи для нового ленточного фундамента, глубина которого должна быть на 20-30 см больше;
• под старым фундаментом в месте стыковки с новым делается горизонтальный подкоп длиною 20-30 см;
• устанавливается на подушку армирующий каркас, нижние арматуры которого должны быть больше по длине и выступать за пределы каркаса на 20-30 см, они войдут в сделанный подкоп;
• производится заливка бетонного раствора в опалубку и траншеи нового сооружения.

С деформационным швом

Это самый простой вариант, потому что здесь ничего соединять между собой не надо. Новый фундамент заливают впритык к старому, но между двумя конструкциями укладывается в процессе заливки бетона разделяющий материал. Это может быть рубероид.

Получается так, что новая конструкция будет усаживаться, не нанося вреда старой. А после усадки верхнюю горизонтальную поверхность придется выровнять стяжечным раствором. Такой вариант обычно применяют, если пристройка – сооружение легкое. Потому что стяжка не выдержит больших нагрузок.

Формирование фундамента под эксплуатируемый дом

Двигаемся дальше и разбираемся – как залить фундамент под стоящий деревянный дом. Строения этого типа могут быть возведены на фундаментах: плитных, ленточных и свайных. Или без фундамента с опорой на нижние венцы, которые при возведении усилено гидроизолировались.

Строения с фундаментом после длительной эксплуатации требуют проведения ремонта или полной замены последнего. Как показывает практика, во многих случаях именно замена – идеальный вариант, который даст новую жизнь деревянному дому. Но перед тем как поменять фундамент под деревянным домом, надо старую конструкцию обследовать на предмет износа. Может быть, можно будет обойтись ремонтными мероприятиями, которые по вложению финансов и труда намного дешевле.

Если анализ фундаментной конструкции показал, что его эксплуатация в дальнейшем может привести к заваливанию строения, то выход один – демонтировать ее и залить новую. Как это сделать правильно.

Подъем деревянного дома

В первую очередь деревянный дом надо поднять и поставить на надежные опоры. При этом высота подъема определяется высотою будущего фундамента. Для проведения этого процесса потребуются домкраты грузоподъемностью не меньше 10 тонн. Их устанавливают под углы здания и под пересечение несущих стен. То есть количество подъемников можно легко подсчитать.

Сам процесс проводится так:

1. В местах установки домкратов демонтируются отрезки старого фундамента. Длина отрезка – 1 м.
2. Под подъемник потребуется прочное и ровное основание, для чего можно использовать деревянные брусы или доски с минимальным размером толщины – 50 мм. Можно уложить стальной лист толщиною не меньше 6 мм.
3. В местах подпирания, а это нижняя поверхность нижнего венца, устанавливаются отрезки металлического листа 6 мм. Нередко их крепят к бревнам дома гвоздями или саморезами, чтобы не смещались.
4. Проводится установка домкратов. Устройство выставляют строго по вертикали.
5. Начинается подъем дома. Здесь два варианта: сначала одну сторону дома приподнимают, затем другую, или одновременно всеми подъемниками, для чего потребуется много людей. Второй вариант лучше.
6. Подъем проводят на высоту 2-3 см, подкладывают под строение опорный материал.
7. Поднимают еще на это же расстояние, опоры наращиваются досками. И так до требуемой высоты.
8. После чего домкраты удаляются, а дом остается стоять на временных опорах.
9. Остатки фундамента демонтируются, основание под ним выравнивается и создается подушка из смеси песка и щебня.

Видео описание

В видео показано, как поменять фундамент под деревянным домом своими руками, подняв его домкратами:

Заливка фундамента

Теперь переходим непосредственно к вопросу – как подлить фундамент под старый деревянный дом. Первое, что необходимо сделать, это сформировать захватки. Это отрезки фундамента, которые сооружаются на участках, где были установлены домкраты. Их длина 1 м, а на углах дома по 1 м с каждой стороны. Соответственно под них делают опалубку с учетом высоты будущего сооружения.

А также армирующий каркас из стальной арматуры.

Первым укладывается армирующий каркас, а затем вокруг него сооружается опалубка. Ее делают в виде короба, то есть закрытой с четырех сторон по периметру. После чего конструкцию заливают бетоном и уплотняют глубинным вибратором. Этот процесс обязателен, потому что в бетонной смеси всегда остается воздух, который после затвердевания материала превращается в поры и раковины. Последние снижают прочность и несущую способность железобетонной конструкции.

Что касается бетонного раствора, то это классическая смесь из цемента одна часть, песка две части и щебня четыре части. Все это смешивается с водой до получения однородной жидкой структуры. В данном случае густая масса не нужна, потому что заливать ее в опалубку через щель между ней и домом будет сложно. Да и уплотняться она будет с трудом.

В опалубке захватки простоят 7 дней, после чего деревянные щиты снимаются. А вот опускать дом лучше через 28 дней. За это время залитый бетон достигнет своей марочной прочности. Опускать придется с использованием домкратов, которые устанавливаются рядом с залитыми захватками. Временные опоры демонтируются.

Далее в боковых сторонах фундаментных отрезков делаются отверстия, куда забиваются несколько стержней арматуры. Можно к этому делу подойти по-другому – оставить концы армирующего пояса захваток торчащими из опалубки. К ним будет подсоединяться армокаркас остальных участков фундаментной конструкции. То есть необходимо добиться того, чтобы части фундамента стали хотя бы частично монолитными.

Следующий этап – монтаж армирующего каркаса и формирование опалубки между захватками. Это щиты или доски, которые устанавливаются между залитыми и готовыми участками. Торцы последних будут выполнять опалубку с торцевых сторон. Остается залить бетон и уплотнить его. Через 7 дней опалубку демонтируют.

Видео описание

В видео показано, как заменить фундамент под деревянным домом своими руками:

Полезные советы:

• Перед тем как сделать фундамент под домом, который уже стоит, надо обследовать само строение. Иногда, даже хорошо возведенные срубы, при подъеме будут крениться или разъезжаться по частям. Чтобы этого не случилось, рекомендуется закрепить несущие конструкции между собой затяжками. В их качестве можно использовать доски или металлопрофиль.
• Армирующий каркас устанавливают на опоры, которые приподнимают его над поверхностью подушки на 5 см. Для этого можно использовать кирпичи или камень. В строительных магазинах продаются специальные пластиковые или металлические подставки.

• Бетон надо заливать без перерыва, превышающего 2 часа.
• В жаркую погоду фундамент надо поливать водой и закрывать от солнца.
• Фундамент от дома отделяют гидроизоляционным материалом.
• Внутрь фундаментной конструкции при заливке бетонного раствора вставляют поперек пластиковые трубы. Это будут продухи вентиляции подпола.

И последний вопрос в этом разделе – как сделать фундамент под старый дом без фундамента:

1. Если дом деревянный, то его придется также поднимать. Для этого под домкраты выкапывают ямки, куда они и устанавливаются. Под сами подъемники укладывают прочную основу из доски, бруса или стального листа. Все остальные операции проводятся точно так же, как описано в предыдущем разделе.
2. Если дом каменный, то здесь применяется совсем другая технология.

Видео описание

В видео показано, как подвести фундамент под старый деревянный дом без фундамента:

Как заменить фундамент под каменным домом

Старые строения из кирпича часто возводились на кирпичных фундаментах. Последние под действием влажности разрушаются. Заменить кирпичное основание непросто. Есть одна технология, она сложная, то есть своими руками ее не осилить. Просто обозначим порядок проведения строительных операций.

Но перед этим хотелось бы отметить, что кирпичное строение – это связанная конструкция. К примеру, можно в сравнении привести домик, собранный из кубиков «Лего». Если его поднять за один угол или сторону, то постройка наклониться полностью и не развалится на части. Но поднять кирпичный дом сложно. Для этого потребуется специальное оборудование.

К тому же если фундамент собран из кирпичей, то это сделать невозможно.

Тогда надо воспользоваться другим способом – без подъема. В основе его лежит частичная замена фундамента новым. При этом длина части не должна превышать 2 м.

Как это делается:

• разбирается старый фундамент длиною 2 м;
• очищается под ним грунт, куда засыпается подушка;
• устанавливается армирующий каркас;
• монтируется опалубка в виде короба;
• заливается бетон, который уплотняется глубинным вибратором.

Далее необходимо перейти на противоположную сторону дома и сделать то же самое с другой частью фундамента. И так поочередно заполняя бетонным раствором всю фундаментную конструкцию. Здесь важно не спешить, а давать залитым участкам выстоять положенное время.

Конечно, эта ситуация не дает ответ на вопрос, как подлить фундамент к старому. Потому что этот процесс основан на полной замене основы дома. Но иногда встречаются случаи, когда старый фундамент частично, а не полностью, не соответствует требованиям технического состояния. Поэтому замену производят также частично. Здесь применяется все та же технология:

• определяются места и участки, которые надо заменить;
• если они небольшой длины, то проводят демонтаж;
• если старый армокаркас не в лучшем состоянии, то его тоже надо демонтировать;
• изготавливается новая конструкция из арматуры;
• на заменяемом участке основание вычищается и заполняется песком с щебнем в виде подушки;
• устанавливается армирующий каркас, который крепится к старым конструкциям, лучше здесь сварку не использовать, а попробовать провести связку проволокой;
• устанавливается опалубка;
• заливается бетонный раствор с уплотнением.

Внимание! Оптимально – каждый участок формировать по отдельности. То есть вскрыли одно место, залили, выждали, сняли опалубку, вскрыли второй участок и так далее.

Видео описание

В видео показан капитальный ремонт фундамента:

Ремонт фундамента

Переходим к следующему вопросу – как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками. Будем рассматривать фундамент ленточный из бетона.

Итак, если крошится фундамент – что делать. В первую очередь надо определиться с состоянием конструкции в целом. Может быть, потребуется ее полная замена, тогда и ремонт проводить нет никакого смысла.

Второе – определяются участки, которые требуют ремонтных операций. Если таковых слишком много или весь фундамент сыпется, тогда необходим полный ремонт. Как его проводят. В принципе, выше уже была упомянута технология, которую используют, как ремонтную. Еще раз напомним, что нужно делать:

• По всему фундаменту с внешней стороны забиваются арматурные стержни так, чтобы они торчали на длину 10-15 см. Места забивки – по высоте фундаментного сооружения через каждые 10-15 см на одной линии. По длине через каждые 40-50 см.
• Торчащую арматуру связывают при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
• То есть на вертикальной плоскости фундамента образуется арматурная сетка.

• Устанавливают опалубку так, чтобы концы торчащей арматуры не доходили до нее в пределах 5 см. Монтируется опалубка непрерывно по всему периметру дома.
• Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Сразу же производится уплотнение залитой смеси.
• Через 15 дней опалубку можно снимать.

Добавим, что нередко техническое состояние основы постройки требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с двух сторон. Для этого придется поднимать полы в доме по периметру заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не надо, часть работ переместиться в него.

В этом случае арматуру вставляют насквозь старого бетона, концы которой будут торчать и наружу, и в сторону подвала. Опалубку монтируют и снаружи, как было описано выше, и внутри подвального помещения. Получается так, что старый фундамент окажется внутри своеобразного саркофага. Хороший вариант, который не только усилит конструкцию основы, но и увеличит площадь ее опоры.

Видео описание

В видео показан процесс ремонта ленточного фундамента:

Есть еще один вариант, как подлить фундамент в процессе проведения ремонта. Он также связан с увеличением площади опоры. Для этого опалубку и армирующий каркас формируют сложной формы. В ней дополнительно появляются выступы, расположенные перпендикулярно заливаемому саркофагу. На фото ниже такой вариант показан.

Источник: m-strana.ru