Наверняка многие слышали слово «футеровка». Что это такое? Так называется внутренняя защитная отделка тепловых машин и их деталей (мельниц, печей, ковшей, труб, топок, боровов и т. п.), травильных ванн, химических аппаратов и многого другого.
Защитная облицовка мельниц
Раньше футеровка для барабанных мельниц производилась из стали, но в последнее время стало очевидно, что резина намного лучше. Этот материал имеет много преимуществ.
Футеровка из резины демонстрирует прекрасные эксплуатационные показатели. Касается это в первую очередь шаровых мельниц, а именно агрегатов третьей и второй стадии измельчения. Но и это еще не все. Для мельниц доизмельчения также отлично подходит резиновая футеровка. Это наилучший вариант для них.
Для шаровых агрегатов первой стадии измельчения рекомендуется использовать смешанную резиново-металлическую футеровку, являющуюся весьма устойчивой к истиранию и коррозии. Служит она действительно долго. Футеровка мельниц – дело серьезное, и нужно подойти к нему ответственно.
Этап II – Футеровочные работы
Устройство футеровок
В резиновых защитных облицовках самой популярной является схема «плита – лифтер». Вместе с ней используются плиты для футеровки волнового профиля, состоящие из одного элемента. Прочность защитной облицовки и производительность агрегата в значительной степени зависят от параметров внутренней отделки – толщины плит, а также профиля и длины лифтеров. К слову, они зависят от размера барабана, быстроты кручения мельницы, перерабатывающей среды, характеристики и величины материала.
Чтобы разгрузочная решетка не забилась, не следует пренебрегать эффектом эластичного сдвига в ее конструкции.
Выбирая конфигурацию оптимальной защитной облицовки, необходимо обратить внимание на технические особенности работы мельницы (быстроту кручения, величину мелющих тел, уровень загрузки и т. п.). Каждый, кто работает с мельницей, должен знать не только значение слова «футеровка», но и основные сведения о ней.
Чем резина лучше металла?
Резина обладает множеством уникальных качеств: она не поддается коррозии, имеет хорошую способность к амортизации, а также превосходные антифрикционные показатели. Исходя из этого, можно утверждать, что данный материал практически по всем параметрам превосходит металл. Какие еще преимущества имеет резина?
- Она долго сохраняется в отличном состоянии, а значит, может служить на протяжении длительного времени. Резиновую защитную облицовку можно использовать в 1,5-2,5 раза дольше, чем металлическую. Вот насколько хороша такая футеровка. Что это такое, знают многие люди, работающие на производстве.
- Такая футеровка очень просто монтируется и разбирается. Это значит, что коэффициент готовности агрегата является высоким. На сборку и демонтаж резиновой защитной облицовки времени отводится в 3-4 раза меньше. Впечатляет, не правда ли? Также уменьшается продолжительность ремонтов и осмотров.
- Резиновая футеровка меньше вибрирует и шумит, а это очень важно. Уровень шума снижается в 2-3 раза. Конечно, работникам при таких условиях намного легче выполнять свои обязанности.
Защитная облицовка ковшей
Футеровка ковшей – это основной способ, который значительно увеличивает их ресурс. В большинстве случаев она бывает просто необходима.
Защитную облицовку наносят на наружные и внутренние части навесного оборудования для того, чтобы уберечь его от жары. Речь в первую очередь идет о ковшах, которыми разливают сталь. Также футеровка также предохраняет оборудование от механических повреждений. Особенно в этом нуждаются ковши бульдозеров и экскаваторов.
Сразу же после нанесения защитной облицовки на навесное оборудование становится понятно, насколько она эффективна. Особенно это заметно на примере ковшей машин, работающих с камнями.
Экономическая необходимость
С экономической точки зрения на все навесное оборудование обязательно должна наноситься защитная облицовка. Ведь мало того, что футеровка способствует увеличению ресурса ковша, так она еще и позволяет ощутимо уменьшить время, затраченное на осуществление ремонтных работ. Что это значит?
Получается, что футеровка косвенно влияет в том числе и на увеличение продолжительности беспрерывной работы. У нее действительно много преимуществ. Каждому ковшу нужна хорошая футеровка. Что это такое, известно всем, кто работает с навесным оборудованием.
Какой материал подходит для защитной облицовки ковша?
Очень важно выбрать наиболее подходящий материал футеровки, который будет являться долговечным и прочным. Именно от его износоустойчивости будет зависеть и надежность самой защитной облицовки, и продолжительность службы ковша. Важно помнить об этом.
В число оптимальных вариантов для защитной облицовки ковшей входят плиты CDP. Они очень прочные и надежные. Кроме того, они имеют следующие плюсы:
- простое и быстрое крепление;
- выбор плит разных размеров;
- простота их вальцовки;
- возможность приобрести их в нашей стране, что намного быстрее и выгоднее, чем заказ из-за рубежа.
Вот сколькими преимуществами обладает качественная футеровка. Что это такое, некоторым, к сожалению, становится известно довольно поздно.
Источник: fb.ru
Футеровка печи отопления — что это такое и как сделать своими руками
Одним из важных этапов работ при возведении кирпичных печей является правильное обустройство топки, так как материал ее кладки будет подвергаться постоянному воздействию открытого огня. Обычный печной кирпич, используемый при кладке печи, под влиянием очень высоких температур, которые возникают при сжигании твердого топлива, будет обгорать, и может начать крошиться из-за потери естественной влаги материала. Во избежание этого и для продления длительности безаварийной эксплуатации отопительного сооружения , для обеспечения безопасности людей при постоянном пользовании печами, обычный керамический кирпич отделяют от открытого огня. Именно такая защита и называется футеровкой.
Футеровка печи отопления — что это такое и как сделать своими руками
Необходимо, кроме того, отметить, что стенки топок металлических печей и твердотопливных котлов очень часто также нуждаются в защите. Все объясняется тем , что металлические (стальные) перегородки даже в большей степени, нежели кирпич, подвержены постепенному прогоранию. Поэтому некоторые производители снабжают топки стальных отопительных приборов каолиновыми или шамотными панелями.
Итак, футеровка печи отопления — что это такое и как сделать своими руками ? Этот вопрос нередко возникает у тех владельцев печей, кто уже столкнулся с губительным воздействием огня на материал, из которого изготовлена топочная камера. Поэтому далее будет представлена информация о том, что представляет этот процесс и как он производится.
Общие понятия о футеровке
Что же кроется под термином «футеровка»?
Футеровка — это облицовка внутренних поверхностей камер печи, постоянно контактирующих с открытым огнем . Задача этого облицовочного слоя — осуществлять защитные функции, предохранять внешние стенки от всевозможных термических, механических, химических и физических повреждений. Футеровку делают для защиты не только бытовых отопительных приборов — в горно-металлургической промышленности такая технология широко используется в мощных плавильных печах различной конструкции.
Кроме защитной функции, жаростойкие материалы, которыми облицованы внутренние поверхности топки, значительно снижают тепловые потери. Однако, здесь есть и «обратная сторона медали» — очень важно правильно рассчитать толщину футеровки, иначе стенки печи будут плохо прогреваться. А тепло будет просто уходить в дымовую трубу, а не в комнаты дома. Коэффициент полезного действия печи может существенно понизиться, что приведет к ощутимому возрастанию затрат на топливо, так как его потребуется слишком много, чтобы прогреть толстые стенки топочной камеры.
Способы футеровки и материалы для ее выполнения
Футеровка топок может производиться различными способами. Наиболее подходящий из них выбирается в зависимости от материала, из которого построена печь, и от того , когда решено произвести операцию укладки защитного материала.
Итак, методы создания защитной облицовки заключаются в следующем:
- Облицовка внутренних поверхностей кирпичом или панелями из жаропрочного материала, имеющими низкую теплопроводность. Этим способом процесс футеровки может быть проведен как при постройке печи, так и уже в готовом отопительном сооружении.
- Нанесение на внутренние поверхности стенок топки различных жаростойких растворов . Этот способ применяют тоже в уже готовых приборах отопления или же в кирпичных — при их постройке.
- Установка теплоотражающих экранов — этот способ футеровки эффективен для банных металлических печей-каменок. Если же использовать экраны в других моделях печей, то это может привести к снижению их эффективности, так как выработанное тепло не будет прогревать стенки, а, отражаясь внутрь топки, уйдет в дымоходную трубу.
Защитные материалы для футеровки печей, каминов и котлов изготавливаются из глины или измельченных или переработанных горных пород. Они подразделяются на классы, в зависимости от их основы.
— «А» — это материалы, изготовленные на основе кремнезема .
— «В» — для основы этих футеровочных составов, кирпичей или панелей используется специально подобранная глина.
— «С» — комбинированная футеровка, изготавливаемая из нескольких компонентов, не подходящих под класс «А» или «В».
- Самыми популярными для футеровки отопительных приборов являются шамотные материалы. Это может быть кирпич, панели или сухие смеси, из которых изготавливается раствор. Подобные материалы относятся к классу «В», так как, собственно, шамот — это обожженная при очень высоких температурах, доходящих до 1500 градусов, специальная глина. Доведенный до спекания природный материал измельчается, затем из него производится кирпич, панели, или же он поступает в продажу в виде мелкодисперсного порошка.
В состав шамотных материалов также могут быть включены добавки из кварца или песчаника, а также других горных пород, стойких к высоким температурам. Шамотные материалы являются самыми популярными, так как их качество и эффективность проверены временем. Кроме того, они имеют относительно доступную цену.
Цены на кирпич
К таким материалам относятся каолиновые, базальтовые, вермикулитовые , муллито-кремнеземистые и другие изделия, связующим для которых, чаще всего выбирается состав на основе белой глины. Все перечисленные материалы способны выдерживать температуру 1200÷1400 градусов.
- Можно произвести футеровку и растворами из жаростойких материалов, которые наносятся на поверхность стенок топки готовых печей, а также используются для кладки огнеупорных кирпичей при возведении отопительного сооружения (понятно, что обычный кладочный раствор здесь не всегда будет уместен). Кроме того, этими порошками засыпаются свободные швы, а также — некоторые из тех технологических зазоров и просветов, что предназначены для теплового расширения металлических элементов конструкции.
Сухие смеси для процесса футеровки изготавливаются из шамота или цемента, обогащенного специальными добавками. Примером может служить огнеупорный саморасширяющийся цемент РПЦ М 500.
- Еще один материал, который может быть применен для процесса футеровки — это высокотемпературный алюмосиликатный огнеупорный клей, который предназначен для наклеивания рулонных и панельных материалов, кладки жаростойких кирпичей, а также нанесения на стенки, сложенные из обычного кирпича. Жаропрочные составы разных производителей рассчитаны на максимальную температуру нагрева в 1400÷1600 градусов, что вполне достаточно, чтобы защитить кирпичные стенки от воздействия открытого огня. Удобство таких составов состоит в их быстром просыхании. Так, например , после футеровки топки этим материалом, печь можно эксплуатировать уже через сутки.
Кроме огнеупорного клея, сегодня в строительных магазинах можно найти и другие одно — и двухкомпонентные составы, производимые, чаще всего, в пастообразной консистенции — это жаростойкие мастики и обмазки, которые могут наноситься как в процессе обустройства топки, так и в уже готовом отопительном агрегате . Подобные футеровочные материалы могут содержать в своем составе шамотный порошок, микроскопические армирующие волокна и другие добавки, укрепляющие защитный жаропрочный слой.
Приведенная ниже таблица представляет сравнительные данные наиболее часто применяемых футеровочных материалов:
| Шамот (готовый кирпич или раствор) | 1800-2000 | 1300 |
| Плотный каолин | 2400-2500 | 1400 |
| Вермикулит | 150-250 | 1090 |
| Муллит (маты/чистый) | 3030 | 1600/1800 |
| Базальтовая вата | 100 | 750 |
| Обычный печной красный кирпич | 1600 | 700 |
| Алюмосиликатный огнеупорный клей | — | 1600 |
Особенности использования некоторых материалов для футеровки печей
У начинающих печников возникают вопросы не только о том, какие материалы используются для футеровки, но и как их правильно применить. Об этом и нужно сказать несколько слов.
Раствор для футеровки
В достижении прочности, долговечности и эффективности футеровки важнейшую роль играет раствор, на который будет производиться кладка. Проводить эксперименты с раствором для шамотного кирпича — категорически не рекомендуется . Самым оптимальным вариантом станет использование готовых смесей, которые в специализированных магазинах представлены «на любой вкус и кошелек ».
В готовых материалах предусмотрены все необходимые составляющие, подобранные друг к другу в правильных пропорциях. Безусловно, все они запущены в производство после проведения многочисленных лабораторных испытаний.
Цены на цемент
Разнообразие жаростойкий и огнеупорных кладочных составов – довольно велико
Выбирая сухую смесь для футеровки, необходимо изучить ее характеристики, информация о которых, как правило, расположена на упаковке. Для облицовки топочной камеры необходимо приобретать огнеупорную смесь. Жаростойкие же составы больше предназначены для возведения других отделов печи. Возможно, необходимый для футеровки материал будет стоить дороже жаростойких вариантов, однако, экономить на нем не стоит. Тем более что для проведения процесса облицовки топки потребуется весьма небольшое количество раствора.
Так, для проведения кладки из шамотного кирпича потребуется 65±10 кг сухой смеси для приготовления раствора из расчета на 100 кирпичей.
Использование огнеупорного клея при футеровке
Высокотемпературный алюмосиликатный огнеупорный клей применяется для соединения (склеивания) различных материалов, используемых для футеровки. Такой клей создает отличное сцепление для огнестойкого кирпича, плит из базальтовых волокон, керамоволокнистых изделий и других материалов. Причем этот состав применяется не только для футеровки бытовых отопительных приборов в качестве кладочного или обмазочного раствора, но и в металлургической, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, а также в машиностроении.
Процесс использования клея в футеровке печи включает несколько последовательных этапов:
- Огнеупорный клей поступает в продажу в пластиковых ведрах объемом от 2 до 50 килограммов. Перед началом работ герметично закрытая емкость вскрывается, и масса тщательно перемешивается.
- Перед тем как нанести клей с помощью шпателя на любую поверхность, ее рекомендовано увлажнить — это можно сделать с помощью пульверизатора.
- Огнеупорный клей наносится на поверхности топки или отдельные элементы футеровки толщиной до 3 мм. Если планируется защитить стенки только лишь с помощью клея, то на них наносится несколько его слоев с интервалом по времени в 15 минут.
- Если на клей планируется закрепить базальтовый картон на горизонтальной поверхности, то допускается разбавление массы водой. Ее может быть добавлено из расчета 15% воды на 100% клея — этот процесс проводится не ранее, чем за 12 часов до использования клея.
- Расход клея на 1 м² составляет от одного до четырёх килограммов. Это зависит от толщины наносимого слоя, а также от качества обрабатываемой поверхности.
- Высыхание клея, при нанесении его толщиной в 3 мм и при температуре выше 25 градусов, происходит через 24 часа. А если температура превышает 90 градусов, то полная готовность достигается уже через 6 часов.
Нужно ли замачивать шамотный кирпич перед кладкой?
Многие начинающие печники или хозяева отопительных печей, решившие произвести футеровку собственными силами, задаются вопросом о том, нужно ли замачивать шамотный кирпич перед его кладкой.
Стоит ли проводить предварительное замачивание шамотного кирпича перед кладкой? Ответ на это вопрос – неоднозначный…
Мнения опытных печников по этому вопросу расходятся. Это понятно – каждый из них за долгие годы работы выработал свою «стратегию» возведения печей. Однако, если подойти к этой проблеме, учитывая физические характеристики шамотного кирпича, то можно прийти к определенным выводам о том, когда кладочный материал стоит несколько увлажнить.
- Так, если для кладки используется не новый, а уже бывший ранее в употреблении кирпич, капилляры которого за период прошлой эксплуатации забиты пылью и остатками раствора, то его стоит замочить. Это делается для открытия в структуре материала пор, и более легкого проникновения в них влаги вместе с раствором. Но обязательно необходимо проследить, чтобы перед кладкой с кирпичей полностью стекла вода.
- Если опыт в проведении кладки отсутствует или невелик, то кирпич тоже можно увлажнить. Дополнительная влага сохраняет пластичность раствора на более долгий срок. Это дает дополнительное время, которое можно будет использовать для исправления допущенных погрешностей кладки. Если же кирпич будет сухим, то он быстро впитает влагу из раствора, поэтому последний быстро потеряет свою пластичность и схватится. При таком раскладе исправить ошибки будет значительно сложнее.
- Если возведение печи происходит в летний период, при высоких температурах воздуха на улице, то замочить кирпич на некоторое время будет даже полезно. А вот в холодную и сырую осеннюю или весеннюю пору этого делать уже не рекомендуется. Сушить кладку из переувлажненного кирпича придется очень долго и только методом топки, чего нежелательно делать до тех пор, пока раствор не просохнет окончательно. В противном случае может произойти деформация швов, что значительно снизит прочность кладки.
Если все же случилось так, что печь возведена из замоченного кирпича, и погода вдруг испортилась, то произвести ее сушку можно, поместив внутрь топки обычную мощную лампочку накаливания (скажем, на 200 Вт), которую придется держать включенной довольно длительное время. При этом все дверцы печи должны быть полностью открыты.
Из всего сказанного выше можно прийти к выводу, что делать кладку из сухого шамотного кирпича все-таки надежнее . Если нет уверенности в том, что кладка сразу получится ровной, и ее , возможно, придется исправлять, то лучше будет сделать раствор для нее не слишком густым.
Самостоятельная футеровка отопительных сооружений и агрегатов
Особенности облицовки кирпичных топок
Футеровка стенок топочной камеры осуществляется с обязательным учетом термического расширения материалов под воздействием высоких температур, возникающих в процессе эксплуатации печи, камина или котла. В связи с этим , между внутренним защитным (шамотным) и внешним (обычным керамическим) слоем кладки оставляется пустой зазор в 7÷10 мм, или же делается прокладка из базальтового, каолинового или асбестового картона.
Футеровочная кладка не должна напрямую контактировать с внешними стенками топочной камеры. Или оставляется пустой просвет, или он заполняется жаропрочным материалом, например, каолиновым или асбестовым листом
Перед началом работ, необходимо произвести расчет материала. Если планируется произвести футеровку, используя шамотный кирпич, то сразу учитываются его линейные размеры. Чаще всего применяется стандартный кирпич с размерами 250×150×65 мм.
Разнообразие шамотных блоков – весьма широко, поэтому можно подобрать оптимальный материал для сложных по конфигурации топочных камер.
Вместе с тем , современный ассортимент огнеупорных кирпичей – весьма широк. Производители поставляют в торговые сети шамотный кирпич, имеющий конфигурацию, необходимую для создания наклонных поверхностей, которые обрамляют колосниковую решетку или формируются на задней стенке.
Использование фигурных шамотных блоков удобно в том плане, что в процессе кладки можно постараться по максимуму избежать самостоятельного подтесывания кирпичей. В качестве примера представлена иллюстрация — футеровка топочной камеры камина. Хорошо показан уклон задней стенки, который формируют с целью отражения теплового потока и направления продуктов сгорания. Обратите внимание на просветы, оставляемые между внешними и внутренними стенками печи.
Футеровка топки может иметь разную толщину, которую определяют следующие параметры отопительного прибора:
- Толщина внешнего слоя кладки печи.
- Толщина облицовки корпуса печи.
- Максимальная температура внутри топочной камеры.
Эти же параметры нужно учитывать и при выборе материала для защитного слоя, опираясь на представленную выше таблицу. В ней специально указаны рабочие температуры самых популярных для футеровки материалов.
Профессиональные печники рекомендуют укрепить шамотную кладку армированием. Для этого в швы между рядами, в раствор, укладывается стальная проволока диаметром в 3÷4 мм. Армирование производится через два ряда.
Если футеровка производится в процессе возведения печи, ее последовательность подробно описана в самой схеме-порядовке, от первого до последнего ряда облицовки. При отделке же готовой топки огнеупорным кирпичом, работы осуществляются в следующем порядке:
- Сначала кирпич укладывается вокруг колосниковой решетки . Для этого лучше всего использовать кирпич, имеющий уклон в сторону колосника.
- Затем поднимаются боковые и задняя стенки . В связи с тем, что под уклоном выложить заднюю стенку в готовой топке практически невозможно, ее обычно делают ровной.
Цены на отопительные печи
- Однако, здесь нужно уточнить, что если топка совсем небольшая, а футеровку произвести необходимо, то лучше вместо кирпича использовать панели из одного из жаропрочных материалов или же пастообразные составы. Используя последний вариант, обмазку нужно производить очень тщательно, не оставляя необработанных участков. Для того чтобы улучшить обзор внутреннего пространства топки, по возможности рекомендуется снять с конфорки варочной плиты чугунные кольца, и подвесить над этим отверстием лампу для подсветки камеры.
- Производя футеровку, нужно помнить, что в ней нельзя мешать красный жаростойкий и шамотный огнеупорный кирпич. Дело в том, что эти материалы имеют различную плотность, соответственно — и линейное расширение, а также отличаются коэффициентом теплопроводности. Поэтому между внешней стенкой из красного кирпича и футеровкой рекомендовано сделать прокладку из асбестового или базальтового картона толщиной хотя бы в 5 мм. При тепловом расширении кирпичей, изготовленных из разного материала и соприкасающихся между собой, по красному кирпичу запросто со временем могут пойти трещины.
Видео: Наглядный пример правильной футеровки топочной камеры кирпичной печи
Футеровка металлических топок
Если предстоит сделать футеровку металлической топки, то следует помнить, что металл и кирпич вообще кардинально различаются коэффициентом линейного расширения при нагреве до высоких температур. Поэтому между металлом и кирпичом всегда должен оставляться тепловой зазор, который заполняется базальтовой или каолиновой ватой или асбестом.
Топочная камера металлической отопительной печи после проведения футеровки шамотным кирпичом
Кроме этого, необходимо учесть, что если внутри топки делается футеровка, то обкладывать металлическую печь снаружи кирпичом уже не следует. Керамический кирпич отличается высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью, то есть тепло, полученное от сжигания топлива не будет прогревать полноценно прогревать стенки, а « уйдет в трубу». При этом эффективность печи весьма ощутимо снизится.
Цены на шамотный кирпич
Облицовка ведется снизу вверх, от дна топочной камеры к ее потолку. Обязательно оставляются деформационные зазоры между шамотным кирпичом и металлическими поверхностями
Процесс облицовки топочных камер металлических печей проводится в том же порядке, что и кирпичных. То есть сначала выкладывается дно топки, между металлом дна и кирпичом настилается базальтовый картон толщиной не менее 10 мм. Для закрепления картона на металле, а затем и кирпича сверху этого жаропрочного материала, может быть использован огнеупорный клей, о котором говорилось выше.
Футеровка отопительного твердотопливного котла
Котел , в отличие от печи , должен отдавать выработанную энергию теплоносителю, проходящему через теплообменный контур, и по минимуму рассеивать ее через внешние стенки. Это и предопределяет особенности его футеровки.
При проведении футеровки паровых котлов используется три способа ее обустройства:
- Тяжелая футеровка. Этот способ используется для котлов, имеющих слабое экранирование. Во время их эксплуатации, некоторые области и детали могут нагреваться до температуры, превышающей 1250 градусов. Это, понятно, создает риск не только быстрого прогорания стенок прибора, но и делает обслуживание агрегата крайне небезопасным, и даже способно привести к возгоранию. Тяжелая футеровка заключается в том, что кладка шамотного кирпича на ложок проводится в два-три слоя, что снижает температуру наружных стенок до 60÷75 градусов. Как правило, на бытовом уровне с такой тяжелой футеровкой сталкиваться не приходится.
- Облегченная футеровка состоит из одного слоя кирпичной кладки. Дополнительно к внутренней облицовке, для увеличения КПД и снижения температуры внешних стенок, внешняя поверхность котла нередко облицовывается одним из негорючих материалов, способных выдержать повышенные температуры, характерные для определенного агрегата. Ну а затем иногда дополнительно обшивается металлическим листом.
- Натрубная футеровка предназначается для своеобразной термоизоляции труб котла, там , где из-за повышенных температур невозможно применить иные утеплительные материалы. Она производится непосредственно по внешним поверхностям труб. Этот вариант можно назвать самым простым в исполнении. Он выполняется с использованием огнеупорного клея или другого раствора, производимого в виде вязкой массы.
Пластичное вещество наносится на трубы с помощью кисти в два, а иногда и в три — четыре слоя. После застывания такая обработка образует толстый слой, предотвращающий ненужные потери тепла. Во избежание сквозных механических повреждений защитного слоя, его часто армируют стекловолоконной сеткой. Металлическую сетку не используют из-за высоких показателей ее термического линейного расширения .
Футеровка топок лепных глиняных печей
Несмотря на наличие в продаже большого количества кирпича разного сорта и качества, а также готовых металлических отопительных агрегатов, в последнее время становятся все более популярными глинобитные печи различных конфигураций.
Очень древняя технология отопления, а сейчас – весьма модный тренд: глиняные печи с лежанками, которым могут придаваться весьма причудливые формы. Топки таких сооружений тоже необходимо защитить футеровкой.
Топки этих печей настоятельно рекомендуется укрепить шамотным кирпичом. Если же стенки печи создавались из раствора, смешанного с камнем, выполняющим функции «арматуры», то для футеровки печи вполне можно воспользоваться и одним из огнеупорных пастообразных растворов. Например, отлично подойдет клей, о котором уже шла речь выше, или же специальный цемент, шамот, корундовая или муллитовая смесь.
Пастообразные материалы значительно упрощают работу – такую футеровку сможет провести любой домашний мастер, даже не имеющий опыта в подобных процессах. После застывания огнеупорных материалов, они образуют монолитный слой, который предотвратит растрескивания основных глиняных стенок топочной камеры при воздействии на них высоких температур.
Проведение ремонтно-восстановительных работ в топочной камере печи
Любая печь перед началом эксплуатационного сезона требует проведения тщательной ревизии на предмет обнаружения различных повреждений. Трещины и сколы, которые могут появиться за время простоя отопительного сооружения, способны привести не только к снижению к снижению эффективности работы печи. Они резко снижают безопасность ее эксплуатации — это может стать предпосылкой для проникновения угарного газа в жилые помещения, что представляет очень серьезную угрозу не только для здоровья, но и для жизни владельцев дома.
Ревизия проводится как на внутренних поверхностях футеровки, так и на внешнем кирпичном слое печи . Если при проведении осмотра обнаружатся неглубокие трещины или незначительные повреждения, то их следует заделать.
Снаружи ремонт проводится жаростойкими смесями, а футеровку следует ремонтировать огнеупорными составами — клеями, мастиками или растворами. Эксплуатировать печь, после проведенного ремонта можно только дождавшись полного естественного просыхания раствора или клея, иначе материал, которым заделаны повреждения, может деформироваться.
Если опыта в печных работах недостаточно, или нет желания возиться с футеровкой уже построенной печи самостоятельно, лучше всего обратиться к специалистам, которые занимаются отопительными приборами и сооружениями профессионально. Такой квалифицированный мастер грамотно произведет выбор и расчет футеровки, что обеспечит надежную и безопасную работу печи с сохранением или даже увеличением ее эффективности.
Источник: stroyday.ru
Что это за зверь такой «футеровка», и зачем ее меняют в дымовых трубах ТЭЦ
Футеровка — это дополнительная отделка трубы, которая защищает внутреннюю поверхность от перегрева, химических и механических повреждений. В материале рассказываем, как проходит замена футеровки на Новосибирской ТЭЦ-2.
Футеровка есть не только в трубах ТЭЦ, но также в дымоходах и каминах обычных домов. Фото: Константин Стремоусов
Скачать
Труба №1 Новосибирской ТЭЦ-2 отводит дымовые газы трех котлов № 4, 5 и 6 на высоте 100 метров. Три года назад в верхней ее части, на высоте от 50 до 100 метров, энергетики уже меняли защитное покрытие. В этом году специалисты проводят работы на нижнем ярусе — от 50 до 5 метров.
Подготовительные работы начались еще в мае. Фото: Константин Стремоусов
Скачать
Поскольку температура дымовых газов на выходе из трубы достигает 180°C, а внутри и того больше, стенки могут пойти трещинами, если вовремя не переложить футеровку, или выполнить ее укладку некачественно. Кроме температур влияние оказывают химические соединения дымовых газов. Несмотря на то, что на ТЭЦ установлены эффективные системы очистки, до 1,5% газовых соединений все равно проходят через дымовую трубу в атмосферу. Медленно, но верно они образовывают на стенках отложения, препятствующие нормальному движению воздушных потоков, что также приводит к постепенному разрушению стенок трубы.
Одновременно на площадке находятся 9 специалистов подрядной организации. Фото: Константин Стремоусов
Скачать
Поэтому футеровка должна быть качественной и термостойкой — сделанной из «правильного» материала. И, учитывая перепады температур в Сибири, выдерживать до -50°C. На трубе №1 футеровку меняют впервые, поскольку срок службы кирпича достигает 50-55 лет. К началу июля специалисты взамен 220 тонн демонтированной кирпичной футеровки зальют покрытие из полимерцементного бетона, срок службы которого 80-90 лет.
Демонтаж старой кирпичной футеровки. Её место вскоре займёт новое монолитное покрытие производства новосибирского бетонного завода. Фото: Константин Стремоусов
Скачать
Внутренние и внешние ремонтные операции сотрудники подрядной организации АО «Железобетонспецстрой» планируют завершить к 30 сентября. В планах следующего года — замена футеровки трубы №2 на высоте от 60 до 120 метров. А в этом июне, кроме Новосибирской ТЭЦ-2, энергетики также проводят ремонт двух труб ТЭЦ-3 и Барабинской ТЭЦ.
С высоты 110 метров можно с трудом разглядеть ремонтную площадку внутри трубы. Фото: Константин Стремоусов
Скачать
Источник: sibgenco.online
Футеровка печи: суть и назначение, как проводится для различных печей
Одним из важных этапов работ при возведении кирпичных печей является правильное обустройство топки, так как материал ее кладки будет подвергаться постоянному воздействию открытого огня. Обычный печной кирпич, используемый при кладке печи, под влиянием очень высоких температур, которые возникают при сжигании твердого топлива, будет обгорать, и может начать крошиться из-за потери естественной влаги материала. Во избежание этого и для продления длительности безаварийной эксплуатации отопительного сооружения, для обеспечения безопасности людей при постоянном пользовании печами, обычный керамический кирпич отделяют от открытого огня. Именно такая защита и называется футеровкой.
Футеровка печи отопления — что это такое и как сделать своими руками
Необходимо, кроме того, отметить, что стенки топок металлических печей и твердотопливных котлов очень часто также нуждаются в защите. Все объясняется тем, что металлические (стальные) перегородки даже в большей степени, нежели кирпич, подвержены постепенному прогоранию. Поэтому некоторые производители снабжают топки стальных отопительных приборов каолиновыми или шамотными панелями.
Итак, футеровка печи отопления — что это такое и как сделать своими руками? Этот вопрос нередко возникает у тех владельцев печей, кто уже столкнулся с губительным воздействием огня на материал, из которого изготовлена топочная камера. Поэтому далее будет представлена информация о том, что представляет этот процесс и как он производится.
Назначение футеровки печи
Способов производства конкретных видов только печных футеровочных работ существует множество. Типов футеровочных материалов – не менее, и все время разрабатываются новые. Однако все это разнообразие можно разбить в общем на 4 класса по назначению футеровки, составу материалов и особенностям производства работ:
- Футеровка больших промышленных печей различного назначения;
- Футеровка топок и др. жаровых частей бытовых кирпичных отопительно-варочных печей;
- Футеровка малых металлических печей, бытовых и технологических, применимых вне производственных условий;
- Футеровка индукционных печей, как производственных, так и малых.
Защита наружная, внутренняя
Защиту внутренних стенок топливника можно осуществить несколькими способами:
- Во-первых, можно использовать защитные экраны, способные поглощать большую часть лучистых потоков. Установленные внутри топливника экраны влияют на нагрев дымовых газов, поэтому большая часть тепла будет удаляться через дымоход.
- Во-вторых, внутреннюю часть топливника можно обмуровать огнестойким низкотеплопроводным материалом.
Теплозащита и теплоизоляция – разница есть
Существует огромная разница между теплозащитными и теплоизоляционными принципами. При теплоизоляции тепло, выработанное в рабочей зоне, никуда не удаляется. Для этого и служит теплоизоляция.
В отличие от нее, теплозащита предназначена защищать определенный участок от теплового излучения рабочей зоны. Из всего сказанного становится понятным, что теплозащита совершенно не предназначена для сохранения тепла.
Большие промышленные
В всех больших промышленных печах назначение футеровки – уменьшить теплопотери и воздействие высоких температур на корпус (кожух) печи. В обжиговых печах футеровка служит еще теплоаккумулятором, обеспечивающим оптимальный режим обжига (плавное нарастание температуры), а также инфракрасным (ИК) излучателем, равномерно прогревающим обжиговую камеру.
Гораздо сложнее задачи футеровки металлоплавильных печей. Она и здесь должна хорошо излучать ИК, чтобы сильнее греть шлак. Качественный металл выплавляется только тогда, когда слой расплавленного шлака нагрет существенно сильнее жидкого металла.
Но в то же время футеровка промышленных печей для выплавки металла не должна смачиваться расплавленным шлаком и самим металлом, быть химически инертной по отношению к ним и не выделять вы расплав вредных примесей. Дополнительно – быть прочной, чтобы выдерживать свой собственный огромный вес, т.к. экономическая эффективность металлоплавильных печей растет с увеличением из размеров. Поэтому, напр., для футеровки различных частей доменных и сталеплавильных печей используется не менее 7 видов футеровочных материалов (см. рис.).
Схемы футеровки доменной и сталеплавильной печи
Футеровка промышленной печи сложная и ответственная работа. Даже имея 3-4 летнее профтехобразование по этой специальности, нужно поработать в бригаде еще несколько лет учеником или (неформально) подмастерьем, т.е. на низших разрядах, прежде чем быть допущенным к самостоятельной работе. Поэтому, если вас интересует, чем и как футеруются промышленные металлоплавильные печи, начать можно с Википедии (wikipedia.org/wiki/Футеровка), там это изложено достаточно вразумительно, или Металлопедии. Что касается небольших обжиговых печей, то они футеруются как и металлические технологические (см. далее), а мы пойдем дальше – к футеровке, которую можно сделать своими руками.
Примечание: в сверхмалых металлоплавильных печах, напр. ювелирных, футеровка может составлять все строение (тело) печи или большую часть его, см. видео:
Видео: ювелирная печь из плиты, являющейся корпусом и футеровкой
Способы выполнения
Футеровку очага обычно проводят с помощью так называемых «шамотных» материалов – особым образом обработанных веществ и их смесей с включением элементов обжига, уничтожающего пластичные свойства и доводящего до спекания их частиц, а также других огнеупорных продуктов. Это могут быть:
- Обтесанный камень, изготовленный из натуральной горной породы типа песчаника или кварца, либо конгломерата, стойкий к особенно высоким температурам.
- Готовые шамотные кирпичи, из которых выкладывают внутреннюю стенку. Их огнеупорные свойства достигаются благодаря особой технологии изготовления с добавлением порошка из заранее обожженной глины и других улучшающих свойства конечного продукта веществ. Защита из такого кирпича очень популярна, так как может выдержать практически любые температуры обогревательной печи и стоит сравнительно дешево.
- Рулонные материалы, пластины и маты:
-
базальтовое волокно;
- вермикулитовые плиты;
- каолин в виде бумаги или картона, состоящий из минеральной белой глины.
- Растворы и вещества, которыми покрывают стены топки:
-
шамотные, являющиеся огнеупорными бетонами с добавлением отощающего компонента,
- муллитовые – силикатные жидкостекольные смеси с различными вариациями состава.
Отделка из вермикулита может стать отличной альтернативой кирпичу и камню
Футеровка по кирпичу
Футеровка топки кирпичной отопительно-варочной печи преследует 4 цели. Первая обычная: уменьшить термические напряжения на кирпичное строение и тем самым увеличить его срок службы и надежность. Вторая – повысить тепловую эффективность (КПД) печи. Шамот, наилучший материал для футеровки кирпичной печи, имеет меньшую теплоемкость, но большую теплопроводность, чем рабочий печной кирпич. В печи шамотная футеровка будет служить промежуточным тепловым буфером, быстро вбирающим в себя первый жар топлива и постепенно отдающим его телу печи; от этого уменьшится расход топлива и увеличится время теплоотдачи протопленной печи.
Третья цель – сделать печь пригодной для топки не только дровами, но и углем. Жар от каменного угля в начале топки им кратковременно сильный; если им постоянно топить дровяную печку, она довольно скоро пойдет трескаться. Шамотная футеровка «размазывает» тепловой удар от разгоревшегося угля по времени настолько, чтобы кирпичная печь выдерживала его долгие годы.
И, наконец, последняя цель: ремонт обветшавшей топки. Здесь применимы как штучные, так и листовые футеровочные материалы, а также пластичные составы для футеровки набивным способом, см. далее.
Кирпич для футеровки
Футеровка отопительно-варочной печи может производиться кирпичом как керамическим огнеупорным (высокоглинозёмистым высокожженым, поз. 1 на рис.), так и шамотным, поз. 2. Клиновидные кирпичи применяются для кладки пода топки, чтобы создать на нем уклон к колосниковой решетке.
Керамический огнеупорный и шамотный кирпич для футеровки печей
Керамический огнеупорный кирпич так же и более стоек к внешним воздействиям, как и красный рабочий. Примерно такой же величины его теплоемкость, теплопроводность и модуль коэффициента термического расширения (ТКР). Так что экономии топлива футеровка керамическим кирпичом не даст, но сделает печку более стойкой к длительным перерывам в топке. Поэтому футеровать керамическим кирпичом нужно дачную печь, декоративный камин, печь в загородном доме и т.п. Форсировать топку такой печи (перетапливать ее) нельзя – предел жаропрочности керамического огнеупорного кирпича 1200-1300 градусов.
Шамотный кирпич марк ША и ШБ (ГОСТ 390-96) держит температуру до 1500-1700 градусов. Однако в холодной печи более пористый шамот быстро отсыревает и начинает выкрашиваться. Плотность шамотного кирпича больше, чем керамического (1,8-2 г/куб. см против 1,6 г/куб. см), и вес печи с шамотной топкой будет больше цельной кирпичной.
Но шамот увеличивает экономичность печи (см. выше), поэтому шамотную футеровку целесообразно делать в печи, регулярно топящейся в холодное время года. Для ремонта топок и переделки их на дрова-уголь лучше использовать т. наз. шамотную плинфу (кирпич уменьшенной высоты, поз. 3 на рис.). Также плинфой удобно футеровать металлические печи совместно в листовыми материалами, см. далее.
Примечание: керамический огнеупорный и шамотный кирпичи в одной и той же футеровке несовместимы. Или то, или другое.
Кладочные растворы
Футеровку из керамического кирпича кладут на жаростойком печном растворе с пределом термостойкости не менее 1300 градусов. Использовать самодельные растворы не рекомендуется, т.к. механическая связность футеровочной кладки предельно мала, см. далее. Для шамотной кладки используется т. наз. шамотный мертель (не мергель!) – готовый сухой жаропрочный кладочный раствор, в который добавляют воды; на нем же можно класть и керамический футеровочный кирпич.
Мертель для футеровочной кладки можно приготовить самостоятельно, но дело это трудоемкое. Состав по объему сухой смеси – 92-95% шамотной крошки фракции 0,6-1,5 мм (можно из отходов шамотного кирпича); остальное – жароупорная глина. Лучше всего каолин; для дровяно-угольной печи пойдет и серая. Цветной оттенок недопустим: дающие его примеси (особенно железо и азот) делают футеровку крайне недолговечной.
Пробными составами соединяют пары кирпичей тычок в тычок, т.е. короткими узкими сторонами. «Слепляют» кирпичи на листе железа, т.к. соединять их нужно «в один тык», без сдвига. На кирпичах заранее выбивают метки, т.к. пробы далее будут обжигаться. Толщина шва – 0,5-1,5 мм; чем тоньше, тем лучше.
Далее пробы сушат 3-4 дня в тени при температуре не ниже +17 градусов. Потом осторожно, чтобы не распались, переносят в ходовую (исправную регулярно действующую печь); лучше всего прямо с листом железа. Обжигать в костре нельзя – нужная температура не будет достигнута. Греть паяльной лампой, газовой или жидкостной горелкой тоже – не получится равномерного нагрева.
Листовые материалы
Листовые огнеупорные материалы более всего подходят для футеровки металлических печей. Но и в футеровке кирпичной печи они могут найти применение. Особенно – в ремонтной без разборки печи. В топку домовой печи и обе руки-то с трудом просовываются; орудовать в ней с кирпичами порой просто невозможно.
Кроме того, кирпичная ремонтная футеровка серьезно уменьшает объем топки; следовательно, и тепловую мощность печи. Но все печное строение (его размеры, масса, конфигурация, каналы, колпаки и пр.) рассчитывается на топку определенной мощности. Если ее мощность упадет ниже заданного предела, печь потеряет эффективность: топлива будет пожирать больше, а греть хуже.
Наилучшая теплоизоляция – вермикулитовая (разновидность слюды). Изолирующие свойства вермикулита феноменальны: 30-мм плиту из него «не пробивает» и пламя автогена – с другой стороны ее можно держать рукой. Вермикулитовые плиты для футеровки выпускаются в т.ч. декоративными (дорогое, надо сказать, удовольствие): такими специальным клеем (см. далее) металлическая топка оклеивается изнутри (поз. 1 на рис.) и получается «как кирпичная» и на вид, и функционально.
Листовые футеровочные материалы для печей
В продаже есть и не декоративные вермикулитовые плиты подешевле (поз. 2); ими удобно футеровать металлические технологические печи, т.к. полезный объем рабочего пространства практически не уменьшается, а монтаж вермикулитовых плит вполне возможно осуществить своими руками, см. ролик:
Видео: монтаж футеровочных вермикулитовых плит
Однако для ремонта и футеровки кирпичных печей вермикулит непригоден – слишком плохо проводит тепло. Футерованная вермикулитом топка кирпичной печки не передаст его телу печи: или сама перегреется и преждевременно обветшает, или выпустит денежки за топливо в трубу. Но недорогие базальтовые плиты (поз. 3) плохая замена вермикулиту: их огнестойкость невелика.
В футеровке кирпичом в качестве прокладки-термодемпфера неплохо зарекомендовали себя непрошивные базальтовые маты (поз. 4).
Но лучший листовой футеровочный материал для кирпичной печи – каолиновый картон, поз. 5. Он жаростоек, химически нейтрален, его ТКР средний между таковыми шамота и красного кирпича. Недостаток – мало пригоден для металлических печей, т.к. плохо клеится к металлу печными клеями.
Футеровку печи с использованием листовых материалов часто делают всухую – в проем под топку вставляют короб из базальтового или каолинового картона (слева на рис., и в нем выкладывают шамотную топку (в центре). Полезно короб делать с крыльями внахлест со 100% перекрытием (справа).
Футеровка топки кирпичной печи с использованием листовых термостойких материалов
По возведении печи до верха топки крылья короба заворачивают, подпирают плоским кружалом (деревянным щитом на подпорках) и склеивают печным клеем. Кружало убирают, когда печь построена полностью. Дополнительно о том, как производится футеровка печи с использованием листовых подкладочных материалов, см. напр. сюжет:
Видео: футеровка двухколпаковой печи
Клей вместо раствора
Футеровку больших печей кладут на мертелях или, иногда всухую фасонными кирпичами с зацепами – прочие варианты слишком дороги для больших объемов работ. Но бытовые или малые технологические не промышленные печи лучше футеровать на печных клеях – они более подвижны (текучи), что позволяет исправлять огрехи кладки по ходу дела, и позволяют получить более прочный предельно тонкий шов.
Печных клеев в продаже много видов. Для футеровки не железо- и сталеплавильных печей нужно выбирать клей на алюмосиликатной основе с пределом термостойкости не менее 1300 градусов. На практике хорошо зарекомендовали себя немецкий ScannMix и российский К-170: они химически нейтральны вплоть до предела термостойкости; не выделяют ни железа, ни азота. ScannMix’ом крепче приклеивается вермикулитовая футеровка к стали и чугуну; К-170 ничуть не хуже для прочих случаев.
Порядок производства работ
Футеровка топки печи из кирпича как правило разрабатывается в порядке проектирования печи. Штатная футеровка строится заодно с печью, см. напр., видео о постройке компактной в плане 2-колпаковой печи (3,5х3,5 кирпича) с варочной плитой:
Видео: подробная кладка и футеровка кирпичной печи
Разрабатывать самостоятельно футеровку топки печи без тщательных расчетов не рекомендуется: из-за разности ТКР материалов строение и футеровка печи могут взаимно разрушить друг друга. Если же такая необходимость есть, нужно придерживаться определенных правил. Главное из них: футеровка, строение печи и/или металлические закладные нигде, ни в одной точке не должны касаться друг друга. Везде нужен деформационный зазор 6-12 мм; проще всего обеспечить его прокладками из термостойкого картона, см. выше.
Собственно футерованная топка может быть сколь угодно сложной конструкции, поз. 1 на рис. Но в строении печи она должна быть плавающим ядром, не имеющим с ним механических связей, поз. 2. Если в печи несколько топливников (печь-камин напр.), они футеруются отдельно, поз. 3. Шамотные перемычки между отдельными топливниками могут стать фокусами (местами концентрации) больших термических напряжений, от которых вся печь придет в неисправность.
Как правильно и неправильно делается футеровка топки печи
По той же причине совершенно недопустимо выпускать из футеровки «усы» и т.п. зацепы, поз. 4, а также делать ее противолежащие стенки разной толщины, поз. 5. Топка с неравномерной по толщине футеровкой допустима, если ее стенки одинаковой толщины расположены симметрично относительно теплового фокуса топки (который в топках обычной конфигурации располагается на их продольной оси симметрии).
Далее, штучные материалы (кирпичи) нужно располагать постелями (широкими сторонами) внутрь топки и к ее стенками. Кирпичи монтировать лучше торчмя (вертикально): чем меньше горизонтальных швов придется не высоту топки, тем будет надежнее и дольше прослужит футеровка. И последнее правило – кладочные швы футеровки как можно тоньше. В футеровке промышленных печей толщина горизонтальных швов допускается не более 1,5 мм; вертикальных до 0,5 мм. Этих же норм весьма желательно придерживаться и в домовых печах; домашнему мастеру уложиться в них возможно, только пользуясь печным клеем.
Ремонтная футеровка
Футеровка топки существующей печи шамотным кирпичом
Футеровать не очень обветшавшую топку (мелкие щербины, выбоины, не сквозные тонкие трещины) в порядке ремонта проще всего набивным способом клеями, указанными выше. Здесь непреложное правило – клей везде один и тот же. Замазывать дефекты частично один клеем, а частично другим недопустимо!
После исправления дефектов топливник изнутри промазывают слоем того же клея толщиной 1-2 мм, тщательно выравнивая его гладким шпателем. Если же топка обветшала сильнее, то ее придется облицевать внутри шамотной плинфой (см. рис. справа), чтобы уменьшить термические напряжения в поврежденном строении печи. Свод топки подправить таким способом можно опять-таки только на жаростойком клею (см. выше), но он часто представляет собой испод варочной плиты, что упрощает работу.
Сравнительная таблица футеровочных материалов
| Материалы | Удельный вес продукта (плотность), кг/м3 | Возможная рабочая температура, макс., 0C |
| Кирпич обычный глиняный | 1600 | 700 |
| Вата базальтовая | 100 | 750 |
| Слой из вермикулита | 150-250 | 1100 |
| Шамот (раствор или готовый кирпич) | 1800-2000 | 1300 |
| Каолин плотный | 2400-2500 | 1400 |
| Муллит (чистый/маты) | до 3030 | 1800 / 1600 |
ВАЖНО! В условиях производства – на металлургических и других предприятиях, где используется обработка сырья и готовых изделий горячим способом, печная защита чаще всего изготавливается из камня или шамотного кирпича. В «тесных» домашних условиях более приемлемы альтернативные варианты.
Футеровка по металлу
Футеровка металлической печи производится только изнутри. Дополнительная наружная облицовка или обмазка печи ускорит ее прогрев, но, вопреки распространенному убеждению, на тепловую эффективность печи почти не повлияет: правило утепления помещений «с холодной стороны» возникло оттого, что точку росы нельзя впускать в помещение; для футерованной печи оно не актуально. Зато наружная облицовка/обмазка печи намного усилит термические напряжения в металле ее корпуса и его чувствительность к химическим воздействиям.
Футеровать металлическую печь лучше всего вермикулитом на клею ScannMix или его аналогах: на упаковке или в спецификации клея должно быть указано, что он клеит и металл и/или керамику к металлу (если клеит к металлу керамику, то и плитные материалы приклеит). Для хорошей теплоизоляции муфельной печи достаточно вермикулитовой плиты толщиной 20-30 мм. Если же металлическая печь футеруется кирпичом, то монтировать его нужно по тем же правилам, что и в топке кирпичной печи. Напр., как футеруется шамотом газовая кузнечная печь, см. видео:
Видео: футеровка кузнечной газовой печи
Неправильная футеровка металлической печи штучными футеровочными материалами
Особый случай – металлическая печь с ребрами жесткости внутри. Футеровать ее кирпичом как показано на рис. справа толку мало: выступающие внутрь гребни металла – отличные тепловые мостики и любимые места расположения термических фокусов. Такую печь нужно сначала оклеить внутри базальтовым матом толщиной от 6 мм на любом пригодном для этого клею, а уж затем собирать штучную футеровку. И кирпичи нужно расположить стоймя, подтесав, если нужно. Указанное выше условие – как можно меньше горизонтальных швов – возникло от большого изнашивающего действия на футеровку вертикального температурного градиента в топке (разницы температур на единицу высоты), а в металлических печах он много больше, чем в кирпичных.
Проведение ремонтно-восстановительных работ в топочной камере печи
Любая печь перед началом эксплуатационного сезона требует проведения тщательной ревизии на предмет обнаружения различных повреждений. Трещины и сколы, которые могут появиться за время простоя отопительного сооружения, способны привести не только к снижению к снижению эффективности работы печи. Они резко снижают безопасность ее эксплуатации — это может стать предпосылкой для проникновения угарного газа в жилые помещения, что представляет очень серьезную угрозу не только для здоровья, но и для жизни владельцев дома.
Ревизия проводится как на внутренних поверхностях футеровки, так и на внешнем кирпичном слое печи. Если при проведении осмотра обнаружатся неглубокие трещины или незначительные повреждения, то их следует заделать.
Снаружи ремонт проводится жаростойкими смесями, а футеровку следует ремонтировать огнеупорными составами — клеями, мастиками или растворами. Эксплуатировать печь, после проведенного ремонта можно только дождавшись полного естественного просыхания раствора или клея, иначе материал, которым заделаны повреждения, может деформироваться.
Если опыта в печных работах недостаточно, или нет желания возиться с футеровкой уже построенной печи самостоятельно, лучше всего обратиться к специалистам, которые занимаются отопительными приборами и сооружениями профессионально. Такой квалифицированный мастер грамотно произведет выбор и расчет футеровки, что обеспечит надежную и безопасную работу печи с сохранением или даже увеличением ее эффективности.
Футеровка индукционных печей
Футеровка индукторной металлоплавильной печи ничуть не проще, чем доменной. Фактически, производители таких печей разрабатывают для них и патентуют собственные составы и способы футеровки, которых только и гарантируют работоспособность печи. «Альтернативные» поставщики иногда осведомляют покупателей (но без гарантии), как нужно футеровать их печи, см. напр. видео:
Видео: футеровка индукционной печи
Основная причина этому – шлак в индукторной печи греется от металла, т.е. оказывается холоднее его. В расплаве возникает термоконвекция, металл зашлаковывается и его выход оказывается бракованным. В домне, для сравнения шахта с распаром направляют поток тепла вниз, и первый расплав на его пути – шлаковый. Попробуйте-ка нагреть болванку так, чтобы она была горячее пламени! В плавильной индукторной печи нужно добиться именно этого, и футеровка тигля тут играет далеко не последнюю роль.
Дополнительное условие – изношенная футеровка должна быть выталкиваемой, т.к. делается она торкретированной (в малых печах сплошной набивной), а разборка негодного тигля – тяжелая, вредная и опасная работа. Расплав металла в индукторной печи греется по всей массе, очень текуч и сквозь штучную футеровку просочится, а льют его наклоном всей печи. В результате футеровка индукторной печи превращается в сложную многокомпонентную конструкцию (слева на рис.), части которой выполняются из разных составов. Табл. в центре на рис. содержит сведения лишь о малой их доле (МП-2 – марка одной из муллитовых масс); (больше, да и то с оговорками, можно почерпнуть отсюда: studfiles.net/preview/1864729/page:4/).
Футеровка индукторной печи
Но если офутеровать таким образом тигель сверхмалой печи на несколько кг или сотен грамм металла, то получится ситуация наподобие той, что справа на рис: тигель сильно греется, выделяя в расплав примеси и портя металл. Здесь дело оказывается уже в частоте питающего тока.
Металл в индукторной печи, как известно, греется за счет своей электропроводности вихревыми токами (токами Фуко). Часто пишут, что металл в такой печи греют токи высокой частоты (ТВЧ). Но чем больше масса металла, тем ниже оказывается оптимальная частота питающего тока – меньше оказываются потери его мощности. Для тонн и десятков тонн металла «ТВЧ» нужны уже с частотами в десятки-сотни Гц; индукторы больших печей данного типа нередко запитывают прямо от промышленной сети 50 Гц.
Футеровка тигля малой и сверхмалой индукторной печи делается из них в общем так же, как шамотный мертель. Фракция кварцевой крошки 0,3-0,6 мм; каолина 5-8% по объему. Нужно сделать 4 пробных тигля через 1% по объему связующего, прожечь каждый 3-4 раза пустым в индукторе, а в оставшихся целыми провести пробные плавки. Это опасно! Печь должна быть с дистанционным включением (можно проводным).
Во время плавки выйдите из помещения и наблюдайте за ее ходом издали через защитное стекло!
Виды каменок.
Кирпичные банные печи (по другому называемые каменки) бывают 2 типов: периодического и непрерывного действия. Традиционные, настоящие русские бани топились исключительно при помощи печей периодического действия. Раньше, в древности, у них не было труб, и их топили по-чёрному – то есть дым шел по потолку бани. С дымоходами печи стали делать только с начала 18 века и бани уже тогда стали топить по белому, то есть так как это мы делаем сейчас.
Печи-каменки периодического действия нельзя топить в то время когда Вы паритесь или моетесь в бане, потому что тогда вместе с паром из печки в баню будет проникать и дым. Эти печки перед тем как идти в баню топят три, пять а то и более часов. Камни, нагреваемые открытым огнём, могут накалиться и до 900°С, и пар из такой печи-каменки отдается такой какой любят ценители парилки – легкий, не обжигающий, сухой и легко переносимый.
Каменки непрерывного действия, в которых булыжники помещаются в изолированные металлические ёмкости, появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что их можно топить и во время банных процедур, а недостаток—что камни, отделённые стенками ёмкости от открытого огня, не прогреваются выше 600°С. Пар в таких каменках получается «сырой», обжигающий тело человека.
Противопожарные мероприятия. При устройстве каменки периодического действия необходимо помнить, что эта конструкция — самая пожароопасная из всех бытовых печей. Тонна булыжника, раскалённого до 900 гардусов, и кирпичная кладка в три-четыре тонны, нагретая до высокой температуры, представляют собой большую потенциальную опасность. Чтобы не случилось беды, при строительстве каменки необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Правда, специальных правил для каменок нет.
Более того, в последнее время были сняты некоторые запреты и ограничения и бани стали строить, как кому вздумается — необъятных размеров, в два этажа, с камерами каменной засыпки на две тонны и т.д. А это, на мой взгляд, — недопустимо.
Кладка арок своими руками.
Одна из проблем при устройстве больших каменок — устройство колосников, на которых располагаются камни. От высокой температуры и тяжести булыжника колосники постоянно деформируются и выходят из строя. Деформироваться могут даже железнодорожные рельсы, уложенные вместо колосников.
В каменке вместо колосников лучше делать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на которые можно положить отрезки рельса. Это создаст надёжное основание для каменной засыпки.
Перед кладкой арки или свода по подготовленной опалубке на постелях кирпича для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, кратковременно погружая его в воду. Нужно помнить, что шамотный кирпич сильно мочить не следует.
Сначала кирпич укладывают без раствора — для «пристрелки». При кладке на растворе кирпичи осаживают, слегка пристукивая резиновой киянкой, а замковый осаживают более тщательно. Раствор должен быть средней густоты.
Через час-полтора опалубку необходимо разобрать, а на арку положить 3-4 кирпича. Арка вследствие этого получит предварительное напряжение, чтобы в дальнейшем выдерживать нагрузки от каменной засыпки. Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, а сама она прослужит долго.
Если сложенную арку оставить на опалубке на неделю или дольше, из-за большой усадки кладочного раствора нарушится монолитность кладки (глиняный раствор имеет объёмную усадку до 5%.) Между кирпичами арки образуются невидимые для глаза щели. Чем дольше арка будет оставаться на опалубке, тем слабее она будет.
Делаем каменку для бани из буржуйки своими руками
Баня для дачника – не роскошь, а первейшая необходимость. А коли так, она нуждается в простой, экономичной и эффективной топке.
Такую «печку из бочки» для бани я сделал из двух собственно металлических бочек. В качестве печки нужно взять бочку емкостью 200 л, а вторую бочку, поменьше, можно приварить к первой и использовать для нагрева воды. Такую бочку емкостью 90-100 л я приварил к печке. Но при этом подогнул одну из ее стенок так, чтобы будущая емкость для воды хорошо прилегала к стенке печки.
А спереди в печи вырезал отверстие под трубу, которую наполнил камнями для накопления тепла. Обрезал трубу по ширине печи. С одного конца заглушил ее и вставил в отверстие печи, а затем обварил по торцу. Чтобы камни не выпадали из печи, я сделал специальную решетку (см. рис.).
Затем я прорезал квадратное отверстие для топки, сделал дверку и поддувало. Каждый дачник должен установить печь таким образом, чтобы было удобно ее обслуживать и «поддавать парку».
Считаю, что моя печка соответствует таким требованиям, как простота, дешевизна и надежность. Особенно радует, что идти мыться в такую баньку можно буквально уже через полчаса после растопки.
Потолочная разделка.
Самое опасное в пожарном отношении место в парилке — потолок вокруг дымовой трубы. Чтобы это место излишне не нагревалось, трубу в месте прохода сквозь потолок кладут с более толстыми стенками — с потолочной разделкой. Для каменок толщина стенок трубы здесь предусматривается 38 см или же 25 см—с дополнительной теплоизоляцией.
Наружные размеры разделки трубы составляют 76×76 см. Но в месте прохода трубы в потолке устраивают проём больших размеров — 86×86 см. Зазоры в 5 см с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка заполняют базальтовой ватой или другим несгораемым материалом.
Обычный кирпич начинает разрушается при температуре 700°С, поэтому потолочную разделку лучше класть из шамотного кирпича. Для большей декоративности некоторые детали печи (расширение в нижней части, юбку, элементы разделки) можно сделать из кирпичей, отличающихся от остальных по цвету.
Источник: texnotoys.ru