Как начать строительство деревянных домов

Дерево – натуральный, экологически чистый материал, популярность которого не только не уменьшается, а с каждым годом, напротив, только возрастает. И это несмотря на появление современных и инновационных строительных материалов. Его до сих пор достаточно активно используют в строительстве жилых домов. А все благодаря набору прекрасных качественных характеристик.

В последнее время особую популярность приобрели красивые дома из бруса. Что лучше брус или бревно? Этим вопросом на самом деле задаются многие. Для того чтобы ответить на него, нужно понимать, что же такое брус, какими свойствами и характеристиками он обладает.

Действительно, это современное видение деревянного дома. О том, что такое дом из бруса, и как его построить своими руками, мы и будем говорить в рамках этого материала.

Тип древесины

Прежде чем рассказывать об особенностях конструкции дома из бруса, хочется поговорить об основе его – древесине. На сегодняшний день для производства бруса чаще всего используются хвойные породы древесины: ель, сосна, лиственница.

Строительство дома из сруба за 5 минут. Таймлапс

Однако можно встретить и представителей лиственных пород, например, березу. На первый взгляд материалы кажутся абсолютно равноценными, однако между ними есть множество принципиальных отличий.

Итак, если остановиться на хвойных породах, то, скажем, самыми доступными по стоимости являются именно ель и пихта.

1. Ель обладает немаловажным достоинством, связанным с тем, что все бревна ее имеют идентичный друг другу оттенок, это позволяет им создавать идеальную поверхность.
2. Сосна отличается широкой цветовой гаммой, потрясающей фактурой, почему стала невероятно популярна.
3. Красотой волокон пихты поистине восхищаются, однако вот прочность ее и долговечность оставляют желать лучшего. Уже спустя некоторое время после постройки вам, скорее всего, придется испытать все негативные свойства данного вида древесины.
4. Брус из лиственницы, пожалуй, самый практичный, ведь он совершенно не боится влаги, долговечен, а ведь именно это и нужно для такой постройки, как дом.
5. Если говорить о брусе из березы, то его популярность в первую очередь связана с доступной стоимостью. Однако за такую существенную экономию вам в скором времени придется расплатиться низким качеством. Безусловно, в случае строительства жилого дома, это недопустимо.

Уровень влажности – одна из основных характеристик древесины. Нельзя начинать строительство дома из бруса, не проверив уровня влажности. В идеале этот показатель не должен превышать 22%. В противном случае через некоторое время дерево может подвергнуться гниению.

• естественная суша,
• сушка в специальной сушильной камере.

Каждый способ имеет как преимущества, так и недостатки.

Сушка в камере – довольно быстрый и эффективный способ, сопровождаемый существенными энергетическими затратами. Это, в свою очередь, сказывается на стоимости бруса.

Естественная сушка – процесс длительный. Именно поэтому современные производители строительных материалов предложили клееный брус. Он представлен в виде отдельных сухих дощечек, склеенных при помощи специального вещества. Каждая из них высушивается по отдельности, за счет чего достигаются прекрасные прочностные характеристики.

Брус – что это?

Прежде чем отвечать на вопрос о том, как строить дом из бруса, необходимо понять, что же это такое. Сам по себе брус представляет стесанное со всех четырех сторон бревно.

Поперченное сечение бруса может быть различным, однако чаще всего встречается именно квадратное.

На самом деле подобная форма дает множество неоспоримых преимуществ. Прежде всего, это одинаковая толщина по всей длине, что позволяет упростить последующую внутреннюю отделку. Кроме того, удается сократить объем затрат, связанных с утеплением.

Для того чтобы придать особых свойств древесине, ее можно покрыть специальной пропиткой. Это, прежде всего, влагоотталкивающие свойства, устойчивость к гниению и пожаробезопасность.

Типы соединения бруса

• впритык,
• в полдерева,
• с помощью шипа,
• на шпонках.

Одним из самых простых и популярных вариантов связи является соединение впритык. Срубы из бруса экономкласса, как правило, подразумевают использование именно этого типа соединения.

Если более подробно рассматривать преимущества и недостатки, то это один из самых простых вариантов, однако его по праву считают «холодным». Дело в том, что он не создает тепловой замок, препятствующий проникновению холода в дом.

Соответственно, если вы хотите построить дом из бруса именно с таким соединением, то не забудьте о дополнительном утеплении его при помощи современных изоляционных материалов.

На сегодняшний день выделяют несколько видов бруса:

Дома из профилированного бруса

Профилированный брус от производителя внешне напоминает небольшие кирпичики. Для его производства чаще всего используют хвойные породы древесины, то есть сосну, кедр, лиственницу. Сечение бруса всегда имеет определенную геометрическую форму.

Дома из профилированного бруса в наши дни стали невероятно популярными, а все благодаря множеству неоспоримых преимуществ. Производство профилированного бруса подразумевает использование цельного бревна, простроганного со всех четырех сторон. Механическая обработка позволяет получать брус одинаковой толщины, с минимальным уровнем влажности.

Профилированный брус плюсы и минусы

посадочные чашки, пазы исключают вероятность растрескивания и рассыхания древесины в процессе эксплуатации жилой постройки.

Если же затронуть недостатки, то это, пожалуй, только довольно высокая стоимость, связанная в первую очередь с дороговизной самой древесины.

В целом, подводя итог, хочется сказать о том, что профилированный брус камерной сушки или естественной — современный строительный материал, позволяющий довольно быстро возводить постройки, при этом наделяя их безупречным качеством, надежностью, и теплотой.

Деревянные дома из профилированного бруса строить довольно просто за счет наличия паза и шипа .

Именно они образуют в постройке так называемый тепловой замок , препятствующий проникновению внутрь даже малейшего холода.

Фото домов из бруса

фотография дома из клееного бруса

фото профилированного бруса

красивый деревянный дом из бруса

фото одноэтажного дома из бруса

Дома из клееного бруса

Технология производства клееного бруса подразумевает использование множества отдельных дощечек – ламелей, предварительно высушенных. Длина и толщина этих самых ламелей может быть различной, право решать это берет на себя непосредственно сам производитель.

В этом случае особое внимание уделяется именно качественной сушке ламелей, что и делает готовый материал после склеивания настолько прочным, выносливым и долговечным.

Лучшие стороны ламелей располагаются снаружи бруса, а худшие – прячутся внутрь.

Соединение бруса осуществляется опять же за счет использования специального крепежа – шипа и паза. Особая конструкция в данном случае является не только отличительной чертой, но и весьма практичным элементом.

Деревянные дома из клееного бруса соберет даже самый неопытный строитель. Это, пожалуй, основное преимущество, которое оценит каждый новичок.

За счет качественной просушки каждой ламели удается достичь легкости готовой конструкции, устойчивости к гниению, рассыханию от времени и воздействия агрессивной окружающей среды.

Все те, кто живет в домах, построенных из клееного бруса от производителя, уже успели отметить, насколько тепло в них. Они довольно быстро прогреваются и способны в течение длительного времени поддерживать оптимальную температуру.

Строим дом из бруса своими руками

Дом из бруса своими руками – технология строительства доступная каждому. Мы разобрались в видах бруса, особенностях каждого из них. Теперь настал черед поговорить о том, как же строить дом из столь современного и инновационного материала всем тем, кто только начинает осваивать строительство.

На сегодняшний день огромной популярностью пользуются именно одноэтажные дома из бруса, однако проекты домов, предложенные архитекторами и дизайнерами, позволяют возводить и многоуровневые постройки. В данном случае выбор конструкции в первую очередь связан с вашими личными потребностями и желаниями.

Видео о строительстве дома из бруса своими руками:

Фундамент для дома из бруса

Ни для кого не секрет, что фундамент является основой любой постройки. Строительство домов из профилированного бруса ровно так же, как и строительство домов из клееного бруса начинается с заливки фундамента. Он должен быть довольно прочным и надежным, чтобы выдержать вес всей будущей постройки.

Начинать работы необходимо с разметки вашего участка. От вас требуется правильно обозначить границы будущей постройки.

Затем по произведенной разметке необходимо вырыть траншеи или канавы. Глубина их должен быть несколько больше уровня промерзания грунта (не меньше 60 см).

Дно траншеи необходимо засыпать песчаной подушкой, слоем гравия. Все слои должны быть тщательно утрамбованы, чтобы избежать присутствия между ними даже минимального количества воздуха.

Технология брусового строительства

Дома из клееного бруса, как и дома из профилированного бруса монтируются при помощи паза и шипа. Способ сборки во многом связан с расходом материалов. Самым экономичным по праву является каркасный способ строительства.

Будь то одноэтажные дома из бруса или многоуровневые постройки, первый венец укладывать необходимо на слой изоляции. В данном случае это может быть рубероид, положенный сверху фундамента. Ширина изоляции должна примерно на 30–40 см превышать габариты подготовленного фундамента.

Важно, чтобы каждая деталь перед монтажом была обработана антисептиком.

Какой бы ни была древесина, какими свойствами и характеристиками она ни обладала бы, от времени она, к сожалению, может подвергнуться гниению, что самым негативным образом отразиться не только на внешнем виде постройки, но и ее долговечности.

Первая доска должна очень крепко соединяться с фундаментом. Она может быть уложена как на слой изоляции, так и на предварительно подготовленный реечный каркас.

Особенности соединения

Как уже было отмечено, строганный брус имеет особую конструкцию, представленную наличием шипа и паза. За счет них удается максимально плотно соединить брусья между собой. Каждый последующий слой должен укладываться на межвенцовый уплотнитель, позволяющий забыть о конденсате, появлении плесени, а также придающий всей постройке в целом прочности и надежности.

Удлиняем брус

Довольно часто бывает так, то длина стен несколько больше длины бруса. Как быть в данном случае? «Дома из двойного бруса» потребует от вас только лишь качественного соединения образующихся стыков. Для этого каждый последующий шов необходимо слегка смещать. Это позволит избежать образования весьма протяженного шва.

Внутренняя отделка дома из бруса

Внутренняя отделка дома из бруса – заключительный этап строительства. Стенам отводится огромное значение, ведь именно они составляют большую часть всей внутренней площади дома.

На сегодняшний день стены красят, обшивают вагонкой и гипсокартоном. Вы можете выбрать тот или иной способ в зависимости от состояния и внешнего вида бруса, а также того, какой декоративный эффект хотите в итоге получить.

Дома из сухого профилированного бруса могут выглядеть эффектно и без дополнительной отделки, однако в этом случае речь идет об использовании бруса безупречного качества. Это может быть калиброванный брус из хвойных пород древесины, отличающихся привлекательной структурой древесных волокон, а также устойчивостью к воздействию влаги и других негативных проявления окружающей среды.

Если пол в вашем доме деревянный, то не стоит скрывать всю его красоту современными напольными покрытиями. Согласитесь, дерево всегда выглядит эффектно, дорого, но при этом оно наполняет внутреннее пространство теплом и домашним уютом.

То же самое и с потолком. Не стоит скрывать всю красоту дерева и лишать себя возможности жить в экологичном интерьере.

Дома из оцилиндрованного бруса.

Дома из оцилиндрованного бруса – новинка современного строительного рынка. При этом они обладают всеми характеристиками деревянного строения. Это и экологичность, и качество, и надежность, долговечность.

Сам по себе оцилиндрованный брус представляет собой идеально выточенный строительный материал, имеющий строго цилиндрическую форму.

В длину такой брус может достигать 4,7 м что расширяет возможности строительства. Цельность материала обеспечивает прочность постройки из него, а также обеспечивает прекрасную теплоизоляцию без использования дополнительных материалов.

Все дома, бани из оцилиндрованного бруса похожи на сказочные домики: настолько идеальная их форма и внешний вид. Вы можете отказаться от дополнительной внутренней и внешней отделки, что позволяет экономить на затратах. Ну и, конечно, невозможно упомянуть простоту и легкость сооружения жилого дома из оцилиндрованного бруса. Возможно, именно поэтому они и стали настолько популярными в наши дни.

В любом случае дома из дерева – долговечная, надежная постройка, о которой мечтает практически каждый. Только в деревянном доме царит атмосфера теплоты, уюта. Поэтому если вы еще не определились с материалом, то присмотритесь повнимательнее к брусу. Наверняка вы сможете по достоинству оценить проекты, предложенные современными архитекторами.

Источник: dimdom.ru

Как построить деревянный дом своими руками: последовательные этапы создания и видео

Прежде чем начать строительные работы, необходимо определиться с вопросом, как построить деревянный дом своими руками. В этом случае возможны два решения. Это заказ на заводе материала и распила брусьев (при этом они будут пронумерованы и сбор конструкции будет быстрее). Вторым путем будет самостоятельная подготовка материала – на возведение такого дома будет затрачено много сил и времени, но результат будет шикарным (если у хозяина есть опыт работы).

Проектирование дома

Первым делом необходимо тщательно продумать планировку дома, включающую расположение основных помещений и коммуникаций. При проектировании необходимо учесть, что сократить расходы на отопление позволит меньшее количество внутренних стен. Чем меньше в доме межкомнатных перегородок, тем быстрей он прогревается и сохраняет тепло.

Именно поэтому рационально совмещать столовую с зоной приготовления еды и стараться делать минимум раздельных комнат. Дополнительно защитить дом от холода позволит обустройство террас, балконов и веранд. Это обеспечивается благодаря сокращению периметра стен, контактирующих непосредственно с холодным окружающим воздухом.

Сохранить тепло позволит профессиональная установка оконных блоков. Не рекомендуется делать больше оконных проемов, чем это необходимо для полноценного освещения. Рассчитать площадь остекления дома очень просто, достаточно разделить на восемь общую площадь пола и равномерно распределить окна.

Этапы строительства дома

Наиболее востребованными размерами бруса, являются балки с сечением 10 или 15 см. Они обеспечат достаточную толщину стены, чтобы тепло максимально сберегалось в помещении. Проводить строительные работы проще сразу на участке, чтобы упростить последующий монтаж бруса.

Материал для строительства

Построить деревянный дом своими руками недорого можно из клееного бруса. Он обладает хорошими теплоизоляционными и эксплуатационными характеристиками. Несмотря на тип материала, любую деревянную деталь перед использованием необходимо обработать антисептическими средствами.

• Первым делом необходимо позаботится о создании фундамента под дом (чаще всего используется столбчатый или винтовой), он обеспечит необходимую поддержку дома и предотвратит его деформации после усадки.

Обратите внимание! На фундамент необходимо нанести слой битума и застелить его рубероидом, это позволит создать хорошую гидроизоляцию дома.

Без обеспечения необходимой гидро- и теплоизоляции фундамента, через пол впоследствии будет теряется слишком много тепла и он будет холодным, что негативно скажется на здоровье семьи, особенно если есть маленькие дети, которые проводят на полу много времени.

Возведение внешних стен дома

При возведении каркаса дома нужно обязательно учитывать необходимо создания ровной поверхности, иначе перекосы стен сильно скажутся на качестве дома.

• Первым этапом строительства является обвязка нижнего ряда (венца), она обеспечивается за счет пересечения балок в полдерева, а также дополнительного крепления – нагелей. Для них лучше использовать дуб или березу. Монтаж нагелей осуществляется с шагом 40 см в шахматном порядке. На три бревна забивается один нагель.

Обратите внимание! Еще до укладки брусьев в них необходимо предусмотреть отверстия для нагелей. Важно, чтобы материал крепежа и бруса был одинаковым.

• После этого необходимо подготовить основу для пола и внутренних стен. Используется такой же материал, как и для возведения стен, врезка балок производится в венец дома. Основа для пола монтируется с шагом 40 см, это позволит создать максимально прочный пол, которые не будет деформироваться во время эксплуатации.

Монтаж балок в венец

• Теперь можно приступать к возведению внешних стен дома. Каждый ряд должен быть равномерным, проверяется это при помощи строительного уровня. Если параллельность была нарушена, исправить это поможет кувалда.

Внимание! Ни в коем случае нельзя допустить соприкосновение венцов. Между ними обязательно должен быть проложен утеплитель, во-первых, это позволит избежать гниения брусьев, а, во-вторых, предотвратит продувание стен сквозь небольшие щели между венцами.

Состыковка углов внешних стен дома

Построить деревянный дом из бруса своими руками можно за пару месяцев. Важно в местах будущих окон и дверей сделать отверстия, которые обеспечат вентиляцию в доме на время его усадки. После усадки можно выпиливать проемы и проводить монтаж окон и дверей.

Возведение каркаса крыши

При возведении стен необходимо оставить не закрепленными два верхних венца. После усадки дома они снимаются, проводится монтаж потолочных балок с шагом в 1 м. Каркас крыши состоит из следующих частей:

• Стропила – представляют собой брусья, монтирующиеся под наклоном, они являются основой крыши. Для каркаса используются брусья сечением 15 см, которые крепятся с шагом 1,2 м.
• Мауэрлат – брус большего сечения, он размещается по периметру крыши и обеспечивает ее прочность.
• Стойка и подкос – монтируются для увеличения прочности каркаса.
• Обрешетка – укладывается поверх стропил. Для нее используются доска шириной 150 мм и толщиной 12-20 мм.

Схема каркаса крыши деревянного дома

Необходимо тщательно изучить вопрос, как построить крышу деревянного дома своими руками, это позволит избежать очевидных ошибок, которые сильно повлияют на качество дома. Прочность в этом случае зависит от количества израсходованного материала, чем более часто укладывается обрешетка, тем лучше будет крыша и тем больше финансов на нее затратится.

Устройство крыши осуществляется в следующей последовательности:

• крепятся стропила;
• затем монтируются вспомогательные упрочняющие брусья;
• обустраивается обрешетка крыши (для рулонных покрытий она должна быть сплошной);
• на обрешетку расстилается слой утеплителя, который предотвратит сильные потери тепла через крышу, необходимо на некоторое время оставить утеплитель, чтобы он принял форму обрешетки и при эксплуатации не возникало проблем;
• затем нужно обеспечить пароизоляцию крыши, при помощи тонкого рулонного материала, он должен свободно лежать и иметь провисы, иначе при перемене температур пленка растянется и порвется, что приведет к потребности немедленного ремонта;
• завершающим этапом является монтаж кровельного покрытия, от выбора материала и сложности работ зависит потребность в квалифицированном мастере, но большинство материалов вполне можно правильно монтировать самостоятельно.

Более подробно можно увидеть, как построить деревянный дом своими руками на видео. Двое мужчин самостоятельно выстраивают все элементы дома, начиная от фундамента и заканчивая обустройством кровли. Все работы выполнены точно, быстро и качественно, поэтому полученный дом будет настоящей обителью тепла и уюта.

Необходимо взвесить все плюсы и минусы, прежде чем построить деревянный дом своими руками. На фото дом из бруса оборудован металлопластиковыми оконными и балконным блоками. Первый этаж имеет дополнительно веранду, а второй – небольшой балкон. Они позволять дому медленней охлаждаться и будут препятствовать потерям тепла, благодаря уменьшению площади внешних стен, которые соприкасаются с окружающим холодным воздухом.

Теплоизолирующие окна также играют большую роль в сохранении тепла дома и соответственно снижении затрат на обогрев, что особенно сильно скажется, если площадь дома достаточно большая.

Четкое планирование позволит максимально сэкономить на строительстве и обустройстве дома. Но, несмотря на это, нельзя чтобы подобная экономия наносила вред качеству и прочности строения. Золотой серединой станет разумная экономия, благодаря которой дом будет выстроен в максимально короткие сроки и максимально качественно, а использованные материалы будут отвечать всем стандартам и обеспечивать долговечность дома.

Деревянный дом, возведенный своими руками, всегда будет радовать своим теплом и душевностью, а если со вкусом и лаконичностью обустроить его комнаты, то с успехом можно принимать большие компании друзей, даже в небольшой постройке.

Источник: derevvdoma.ru

Как изготовить сруб деревянного дома своими руками

Используя свой многолетний практический опыт строительства деревянных домов, мы постараемся помочь Вам квалифицированно выбрать и изготовить необходимый инструмент, подобрать строительные материалы и сделать сруб.

Итак! Предлагаем Вам построить рубленный деревянный дом «в лапу» размером в плане 6х8 м 2 (6х6 м 2 — теплая его часть и 6х2 м 2 — веранда). Такой дом довольно компактен (что немаловажно, если ваш участок не превышает 6 соток), но достаточно просторен и удобен по планировке. Однако мы не ограничиваем ваши желания, фантазию и возможности лишь этим вариантом.

Поняв технологию возведения сруба, используя наши практические советы и «маленькие хитрости», Вы сможете построить любые другие рубленные дома сообразно вашему вкусу. Все строительные работы можно произвести вдвоем без использования специальных сложных механизмов. Описание нами практических приёмов изготовления сруба опытному мастеру показалось бы излишне подробным, но начинающему строителю, надеемся, поможет воплотить свою мечту в реальность. Строительство деревянного дома своими руками — это прекрасный способ самовыражения и активного отдыха!

Внимательно несколько раз прочитайте материал, изложенный в книге. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!

Первое, что Вам необходимо усвоить — это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб — это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец — прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным — нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем — надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, — разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются «коротышами». Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх.

Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту.

Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся.

В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется «болваном» 5, образующиеся при этом плоскости — щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность — обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 — луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента.
Самый главный из них — плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашейили восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов.

Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 — для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 — основные разметочные инструменты, а также «бабу» 17 — основной «ударный» инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу — не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других «неприятностей», предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Начинать строительство нужно с заготовки леса.
Лучше всего применять хвойные породы — сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев — она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень «капризно». Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Элемент конструкции Количество брёвен Длина брёвен Диаметр брёвен Окладной венец Нижняя обвязка Лаги Подоконные венцы Разрезные брёвна (оконные и дверные) Замыкающий и надоконные венцы Верхние прогоны Подстропилины Стропила Верандные столбы

2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
5-6 шт.	620 см	20-35 см
10-13 шт.	620 см	20-40 см
22-27 шт.	540 см	20-35 см
5-9 шт.	620 см	20-35 см
2 шт.	820 см	20-35 см
7-9 шт.	720 см	20-35 см
14-18 шт.	520 см	не менее 10 см
не менее 2 шт.	300 см	не менее 20 см
Примечание: указанные размеры выбраны с запасом для торцевания.

Теперь выберем место для стройплощадки.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача — получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ — РАЗМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО

Осуществлять мы её будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.

Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент).
Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если ее предварительно окорить.

Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.

Изготовление канта — наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен.
Для того чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.

По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.

Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.

После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.

Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.

Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба.
Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.

Сначала вырубим «болваны» шириной 2/3-3/4 диаметра бревна. Длина «болвана» L — величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.

На торце «болвана» выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию «лапы» с расширением внутрь дома.

Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию «лапы».

На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину «болвана» ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4-5.

Далее вырубаем, «лапу», совмещая глазом её плоскость с линией 4-2-3.

Затем следует уложить «болванами» на «лапы» прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.

Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.

Причерчивание — это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее.
Раствор черты при причерчивании «лапы» окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия «лапы» поперечного бревна не попала на обзол.

В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх «лапы», а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний «болван».

Для упрощения вырубки щёк среднего «болвана» сделаем запилы.

По ширине «болвана» поперечного бревна вырубим в прогоне «ласточкин хвост». С помощью черты перенесём на «болван» поперечного бревна линии «ласточкиного хвоста» и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.

Теперь займёмся нижней обвязкой.
Изготовим «болваны» на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.

Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между бревнами, плюс 1-1,5 см.

Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1-2 на обоих торцах. Точка 2 — граница обзола и внутренней щеки.

Далее причерчиванием получим линии сопряжения на верхнем бревне изнутри и снаружи дома.

Разметим верха «лап» под поперечные бревна.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза.
По всей длине паза «пяткой» топора сделаем крестообразные насечки, а «носком» топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.

После этого следует вырубить «лапы» и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки.

Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги «бабой».

В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.

• Бревно «играет» (зазор между «лапами», неплотное прилегание бревна в пазе):
  причина — сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление — срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно «бабой», выбрать места замятостей в пазе.
• Зазор между «лапами»:
  причина — раствор черты при причерчивании «лапы» был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл «завал» черты; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.
• Бревно «висит» на «лапах» (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между «лапами»):
  причина — раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании «лапы»; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить «лапы» 2 и подрубить их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в «лапе» — 0,5 см, в пазе — 1,5 см.

Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца.
Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.

Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять «коротыш» (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.

При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.

Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см.

При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.

Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы.
Рекомендуемая высота проёмов: окон — 110-130 см, дверей — 180-190 см. «Коротыши» оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.

Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.

Далее приступим к изготовлению верхней части сруба.
Начинаем с того, что один из надоконных венцов укладываем на землю (как в предыдущем случае). Затем начинаем делать верхнюю обвязку.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются «болваны», а в середине — только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх «лап» на них делать не нужно).

Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д.
Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.

Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне «лапу», а на среднем — «ласточкин хвост». Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно «ласточкиному хвосту» поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.

Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину «ласточкиным хвостом» в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.

Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.

Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.

На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.

По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.

На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно — «затычку».

Теперь начнем изготовлять стропила.
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен.

Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил
Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.

Мы подошли к окончательному этапу строительства — изготовлению столбов
В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую — промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.

Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем «удочку», на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.

Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.

Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.

Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные — на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.

Завершающей операцией является установка стропил.
Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.

Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.

Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.

Итак, сруб готов! Но сруб — это ещё не деревянный дом. Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.

Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.

Источник: www.rusdom.ru

Как построить брусовой дом от начала до конца: дом своими руками

Древесина является древнейшим строительным материалом, который не потерял своей востребованности и 21 веке. Деревянные дома неповторимы. Каждый из них может считаться действительно уникальным творением.

Сегодняшние технологии позволяют обрабатывать древесные бревна с такой точностью и аккуратностью, что они превращаются в очень удобный для укладки и эстетически привлекательный брус. Он может быть с плоскими гранями или с профилированными. Так как технология его изготовления предполагает тщательную сушку древесины, то риск изменения геометрических параметров бруса в процессе правильного хранения и транспортировки ничтожен.

В чем преимущества дома из бруса и каковы его недостатки

Сами по себе деревянные дома обладают неким внутренним теплом. Ведь древесина способна долгое время поддерживать тепловой баланс в отличие от камня или бетона. Поэтому дом из дерева можно гораздо быстрее прогреть. Напротив, при отключении отопления, остывание происходит гораздо медленнее, чем в строениях из кирпича или бетонных блоков.

Экологическая чистота древесины ни у кого не вызывает никакого сомнения. Что касается удобства обработки материала, то и здесь нет никаких проблем. Давно изобретено огромное количество инструментов, способных делать из древесины изделия любой формы и размеров. Эстетическая красота применения дерева в строительстве неоспорима.

Существующие недостатки древесины человек научился с успехом нивелировать с помощью новейших разработок химической промышленности и технологии изготовления бруса, предусматривающей его глубокую просушку. Однако перечислить эти недостатки стоит:

1. Подверженность гниению, поражению грибком и плесенью. При правильной технологии изготовления, предусматривающей качественную сушку, а также при обработке пропитывающими антигрибковыми составами дерево практически не подвержено этим болезням и может прослужить не менее сотни лет. Своевременный уход за древесиной еще больше увеличит этот срок. Достаточно вспомнить памятники деревянного зодчества, которые стоят уже не одно столетие.
2. Сильная пожароопасность. Недостаток серьезный, но его можно значительно сгладить, если произвести обработку всех деревянных элементов дома антипиринами. Они делают древесину почти полностью не горючей. Установка систем пожаротушения в дополнении к этому, сведет опасность пожара на нет.

Словом, существующие минусы, которые еще и можно сгладить, не в состоянии превзойти плюсы деревянного дома. По этой причине, многие застройщики сооружают свой частный дом именно из бруса. О том, как это сделать правильно, пойдет речь далее.

Как своими руками построить брусовой дом от начала до конца

Строительство любого дома – процесс достаточно сложный и ответственный. Однако при наличии плотницких навыков, дом из бруса вполне можно построить самостоятельно от начала и до конца. Разберем поэтапно, как это делается.

Земляные работы и устройство фундамента

Любое новое строительство начинается с земляных работ. Ведь каким бы ровным участок не был, он нуждается в предварительной планировке и устройстве дренажных сооружений. В случае деревянного дома последнее очень важно, так как качественное водоотведение – залог сухости древесины, а значит и ее долговечности.

Планировка участка производится путем снятия верхнего плодородного слоя почвы до глинистого основания. Снятая почва может быть вывезена или перемещена на огород. По периметру площадки устраивают дренажный ров с уклоном в самое низкое место участка. Его позже можно окультурить, положив в него дренажные трубы.

Следующий этап – это устройство фундамента. Чаще всего под брусовые дома делают ленточный его тип. Он наиболее удобен и дает возможность сооружения подвала под домом. Для его устройства копают траншею необходимой глубины и ширины, сооружают опалубку, наполняют ее арматурой и заливают бетоном.

При этом особое внимание нужно уделить, как вертикальной, так и горизонтальной гидроизоляции монолита фундамента. Для того, чтобы фундамент полностью удовлетворял типу строения и его массе, нужно сделать верные расчеты его параметров.

Согласно правилам строительства, нижняя часть основания должна располагаться на 20 см. ниже уровня промерзания грунта. Для средней полосы этот показатель составляет от 50 до 150 см. В северных районах и Сибири – значительно глубже. Это правило не относится к местностям, где грунт песчаный и сухой. Здесь можно копать более мелкую траншею, но не меньше, чем 70 см. от нулевой отметки, то есть от поверхности земли.

Возвышение фундамента над поверхностью земли должно составлять от 30 до 120 см. При этом оно может быть разным из-за значительного уклона участка. Ширина монолита должна быть 30 – 40 см. Таким образом, для устройства фундамента, общей выстой 1,5 м. и периметром 40 м. нужно посчитать необходимый объем бетона. 1,5*0,4*40 = 24 м3.

Впрочем, его расход можно уменьшить до 50%, если устроить на дне траншеи песчано-щебеночную подушку.

Сверху на монолит фундамента устраивают цоколь из кирпича. Кладку делают толщиной в один кирпич в 2 или 3 ряда.

Сооружение сруба из бруса: укладка лаг и перекрытий

Для примера возьмем клееный профилированный брус с размером сечения 200х200 мм. Такие размеры оптимальны для холодного климата. Посчитаем потребность в нем для нашего одноэтажного дома с размерами 10х10 м. Лучше заказать цельный брус необходимой длины, чем стыковать стандартный 6 метровый.

Если мы хотим иметь высоту потолков не менее, чем 270 см., то с учетом необходимости устройства мауэрлата и подвального перекрытия нам нужно 320 см. общей высоты сруба. При простом делении 320 на 20, мы получим 16 рядов кладки в срубе. Высота получится немного больше проектной из-за утеплителя, который будет уложен между брусьями, но со временем сруб даст усадку, и параметры будут расчетными.

Если наш дом обычный прямоугольный, то нам необходимо 16*4 = 64 бруса длиной 10 м. Это только на внешние стены. Для дома такого размера необходима еще одна несущая стена (фундамент под ней может быть столбчатый для экономии материала), поэтому добавим еще 16 штук и получим 80 брусьев. Не забываем и про устройство перекрытий. Их у нас два: подвальное и потолочное.

Если лаги на них делать через 1 м., то понадобится еще примерно 20 брусьев. Для этих целей подойдет более дешевый обычный необработанный цельный брус. Итого, нам понадобится 100 штук 10 метровых брусьев. Их объем 100*0,2*0,2*10 = 40 м3. Зная это, можно определить требуемые финансовые вложения на сруб.

Прежде чем начать сооружение сруба, весь брус следует обработать антисептиком и антипирином. Первый венец укладывают на цоколь через слой гидроизоляции в полбруса. Это нужно для укладки лаг подвального перекрытия, которые кладутся через 1 м. в случае, если будут использованы 50 мм. плахи для чернового пола. Если планируется сразу делать чистовой пол, то это расстояние должно быть снижено до 40 см, что повлечет за собой увеличение потребности в материале. Торцы бруса запиливают и срезают половину с каждого так, чтобы при стыке образовалась ровная поверхность.

Углы могут стыковаться различными способами, простейший из которых «ласточкин хвост». Это когда каждый последующий брус кладется в стык с предыдущим. Такое крепление не очень надежное, поэтому при его использовании брусья дополнительно скрепляют между собой металлическим скобами. Существуют и другие, более совершенные способы соединения.

Крепление брусьев соседних рядов между собой производится с помощью деревянных нагелей. Для этого в брусе сверлится сквозное отверстие, которое проникает в предыдущий на треть глубины. В отверстие деревянной кувалдой вбивают нагель, толщина которого на 2 мм больше диаметра отверстия. Удары наносят до тех пор, пока брус плотно не приляжет к предыдущему. Расстояние между нагелями должно быть не менее 1,5 м.

Между рядами для уплотнения и утепления укладывают джутовую ленту или другой подобный материал: паклю, мох, минеральную вату. Не должно остаться ни одного участка, где бы не было этой прокладки.

Последние два ряда крепить к предыдущим нет необходимости, так как их после усадки сруба придется снять для укладки балок перекрытий. Расстояние между лагами должно быть не менее 1 м, если для утепления будет использована легкая минеральная вата или пенопласт. Для насыпного утеплителя расстояние сокращаем в половину. Оконные и дверные проемы в стенах прорезают либо после полной усадки сруба, либо оставляют непосредственно при укладке венцов.

Монтаж конструкций крыши на деревянные стены

Для устройства простой двускатной крыши, потребуются бруски сечением 100х50 мм, брус 150х150 мм и обрезной тес для сооружения обрешетки кровли и закрытия фронтонов. Если будет использоваться в качестве кровельного покрытия металлочерепица или профнастил, то сооружение громоздкой мощной конструкции не нужно. Однако понадобиться больше теса, так как обрешетка должна быть с небольшим шагом или сплошная.

В качестве мауэрлата будет использован последний ряд сруба, крепление к которому стропильных ног должно быть надежным. Для этого в них запиливается выступ, которым стропильные ноги упираются в мауэрлат. Стойки изготавливают из бруса и устанавливают на несущую центральную балку или стену через 100 см. На каждой стойке сооружаются стропильные ноги, спускающиеся к мауэрлату.

Длину стоек следует выбирать так, чтобы угол скатов крыши был не менее 45 градусов. Обрешетку делают из досок шириной 150 – 200 мм и толщиной 15 – 25 мм, с шагом 100 – 150 мм.

Заключительным этапом будет пароизоляция и укладка кровельного материала. После чего устанавливают коньковые и ветровые планки, зашивают фронтоны.

Особенности внутренней отделки

Внутренняя отделка стен в деревянном доме может вообще не делаться, если брус шлифованный. Его покрывают морилкой желаемого цвета, чтобы получить красивый естественный рисунок. Если же отделка необходима, то производят ее любыми отделочными материалами. Стены можно штукатурить с предварительным армированием или использовать гипсокартонные листы.

По черновому полу может быть уложена фанера, на которую делают финишное покрытие. Потолки подшивают гипсокартоном или делают натяжные конструкции. Дверные и оконные проемы заполняют дверями и окнами из любого материала.

Созданный своими руками, брусовой дом будет радовать не только вас, но также ваших детей и внуков при правильном строительстве и надлежащем уходе.

Источник: stroyvopros.net