Как начать строительство погреба

Среди приусадебных построек одну из ключевых ролей в хозяйстве играет погреб. В этом сооружении можно круглый год хранить огородный урожай, продукты питания из сломавшегося холодильника, корневища канн и георгинов, луковицы тюльпанов и гладиолусов. Зимой погреб станет подходящим местом для хранения для комнатных цветов или пчелиных ульев. Но как создать такую универсальную чудо-постройку своими руками?

Что должен знать строитель

Существует 2 типа и 4 подтипа дачных погребов:

• Земляной:

• Заглубленный, или подземный: перекрытие (потолок) находится на уровне почвы или на 30–50 см ниже него.
• Полузаглубленный: строение уходит в грунт наполовину, а верхняя часть обваливается землёй со всех сторон.

• Пристроенный, или пристенный: одной стеной примыкает к другому строению (дому, гаражу и т. п.).
• Автономный.

При выборе модели, величины и местоположения хранилища следует учитывать:

• Климатические особенности региона: годовой температурный режим, глубину промерзания почвы. Чем выше и «автономнее» расположен погреб, тем сильнее прямая зависимость его внутренней температуры от погодных условий. Если грунт промерзает зимой глубже, чем на 0,2 м, строению заглубленного типа потребуется дополнительная термоизоляция.
• Уровень залегания грунтовых вод на участке (УГВ). Должен быть ниже основания постройки как минимум на 0,5 м. Этот показатель можно вычислить самостоятельно с помощью садового бура (скважина заполняется водой за 1–2 дня). Замеры следует проводить весной в разгар таяния снегов. Однако можно просто опросить соседей по участку: у многих есть свои погреба, у некоторых — колодцы.
• «Портрет» семьи владельца. Для 3–4 человек достаточно погребка с габаритами 2X2X2 м. Если хранилищем будут пользоваться пожилые люди или инвалиды, то строить лучше наземную или полузаглубленную модель вблизи у дома.

Таблица: классификация и особенности разновидностей погребов для хранения урожая

ПОГРЕБ ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ / HOW TO BUILD CELLAR /КАК ПОСТРОИТЬ ПОГРЕБ / ПОГРЕБ СТРОИМ САМИ

Отсыпаем посреди ямы ровную песчаную площадку 200x200x5 см, заливаем её цементом (20 см) с арматурой (пруты, трубки, уголки) и закрываем слоем щебня (5–10 см) с пропиткой расплавленным (160–200 °C) битумом.

Выстилаем основание гидроизоляционным материалом (ГМ) в 2 слоя с выступом на 0,5 м (в дальнейшем загнётся и приклеится к стенам), проклеиваем швы разогретой мастикой (битумной — до 170 °C, дёгтевой — до 130 °C) и заливаем цементом (5 см).

Возводим из кирпича стены с вершинными выемками под центральную балку (полубрус 2 м).

Стенки с обеих сторон штукатурим (толщина 1 см), грунтуем и оклеиваем ГМ в один слой с помощью мастики либо строительного фена.

Монтируем перекрытие из асбестоцементных плит, прикручивая их шурупами к балке и соединяя по наружным краям болтами с помощью профиля и уголков.

Крепим в проёмах двухканальную приточно-вытяжную и мононаканальную приточную трубы с помощью цемента.

Потолок с обеих сторон штукатурим и гидроизолируем «по грунту», после чего покрываем сверху утеплителем (20–30 см, сначала минвата, затем фольгированный пенополиэтилен) и ГМ (2 слоя, загиб на краях и проклейка по всей площади мастикой).

Заполняем промежуток между стенами погреба и краями котлована глиной.

Поверх глиняного пояса укладываем полосу из бетонных блоков 70x70x10 см (отмостку), а по её краю выкапываем траншею 30×30 см и заполняем щебнем 5–10 см.

Монтируем на стойках (высота по центру 1–1,5 м) балку (полубрус 2 м), устанавливаем стропила (двухскатная конструкция) и набиваем из досок обрешётку и торцы крыши, предусмотрев в одном из них проём для двери.

Выстилаем крышу слоем ГМ и крепим в верхней её части уголок из двух досок и перегнутой на 45° полосы кровельного железа (конёк).

Проводим в погреб электрический кабель для питания осветительной лампы и розетки.

Монтируем крышку люка (отделка по аналогии с потолком погреба), «чердачную» дверь, полки для овощей и вертикальную лестницу.

Чертежи

На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.

Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:

• Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
• У строения отсутствуют стойки и крыша.
• В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
• Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
• Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.

Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:

• Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
• Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
• Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
• Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.

Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:

• Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
• Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).

На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см.

На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.

Типичные ошибки при строительстве и их последствия

• Используют доски или горбыль (боковой распил бревна) для возведения стен хранилищ земляного типа. Даже если строение сооружается на возвышенном участке с песчаным грунтом и гидроизоляция выполняется «по всем правилам», дерево всё равно начнёт гнить уже через один-два года. Внутренний влажный воздух будет проникать через мелкие трещины в изоляционном слое, которые неизбежно появятся при естественных движениях грунта из-за его периодического увлажнения и промерзания, а также вероятных землетрясений.
• Устраивают неэффективную вентиляцию: ставят одну моноканальную трубу либо две (иногда разного диаметра) на неверной высоте. В результате замедляется движение воздуха, что приводит к отсыреванию постройки и появлению в ней плесени. Если вытяжная труба тоньше приточной либо размещена ниже, конденсат скапливается на стенах и потолке, а сам погреб вымораживается зимой и перегревается летом. Если «вытяжка» толще, воздух становится разреженным — дышать им тяжело.
• Кладут отмостку на дренажный слой. При таком конструкционном решении талая или дождевая вода проходит под бетонным поясом и подмывает стены и основание постройки.
• Не заполняют щебнем канаву вокруг погреба. Водосточный жёлоб засоряется и размывается в течение 2–3 лет.

Дополнительные идеи по строительству

Сосед сделал хранилище из бетонных колец диаметром два метра. К ним есть стандартные дно и крышка. Выкопал яму, залил подготовку тощим бетоном, наклеил гидроизол в два слоя. Приехал манипулятор, опустил в яму дно, два кольца и крышку. Сосед оклеил кольца гидроизолом, поднял и приклеил то, что торчало из-под дна.

И засыпал всё грунтом. По периметру стеллажи глубиной полметра до потолка сделал. Влезает внутрь жуткая прорва всего. В погребе сухо. Вся стройка заняла дня четыре. Я летом также буду делать, только два таких.

Один будет летним ледником. Relanium
https://popgun.ru/viewtopic.php?t=857376

Видео: строительство погреба при высоком УГВ

Третий год пошёл, как мои родственники установили стеклопластиковый двухстенный погреб с утеплителем между стен. Никаких проблем по пользованию и по его установке у них не было. Главное, такой погреб как следует заякорить железобетонной плитой. И это очень важно, чтоб всё было хорошо, особенно если погреб будет под домом как у моих.

Матвей Пр.

Видео: монтаж пластикового погреба

У нас в подвале погреб с глиняными стенами 20 лет простоял. Так бы и ещё стоял, но перекрытия в погребе были деревянные и требовали регулярного ремонта. А полы в погребе я заливать не буду, воды вроде нет. Всё-таки дышащий пол в погребе, я думаю, хорошо. Природа сама регулирует все процессы.

Конечно, если вода заходит, то можно забетонировать полы с хорошей гидроизоляцией. karbo
http://www.mastergrad.com/forums/t86962-postroyka-pogreba/?page=2

Правильно построенный погреб будет хранить нужную температуру в любую погоду и прослужит своему владельцу десятки лет.

Привет! Меня зовут Максим, мой возраст — 31 год. По образованию я журналист (СФУ, Красноярск), по натуре — творческий, трудолюбивый и целеустремлённый человек.

Источник: dacha.help

Строим погреб своими руками

Погреб — наиболее подходящее место для хранения домашних консервов и урожая овощей. Его стремятся построить владельцы загородных и дачных домов, собственники квартир в многоквартирных домах. Это хранилище помогает в оптимальных условиях сохранять овощи и заготовки в зимний период. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура +2–4 о , что обеспечивает сохранность продукции.

Виды погребов

Типов погребов много, их различают по материалам строительства, степени заглубления в грунт, месту расположения.

• По материалам строительства: земляной, кирпичный, каменный, деревянный, бетонный, металлический,
• По степени заглубления: наземный, полузаглубленный, заглубленный, на косогоре, насыпной,
• По месту расположения: на балконе, под домом, террасой, летней кухней, гаражом или отдельно стоящий.

Погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома обустроить просто. Он представляет собой деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный внутри теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампочкой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под домом своими руками или под другим строением на участке проще всего делать при их строительстве. Это менее трудоемко, позволяет выполнить работу быстро и качественно. При этом стенами сооружения может быть фундамент, крышей — цокольное перекрытие. Это особенно часто практикуется при строительстве гаражей.

Строительство всех типов погребов производят по классической схеме сооружения подвалов.

Мы рассмотрим вариант строительства отдельно стоящего погреба.

Отдельно стоящий погреб

Такое хранилище удобно тем, что строить его можно не спеша. При строительстве вся грязная работа выполняется на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

Выбор места

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта в строительстве? Прежде всего, нужно определиться с расположением и размерами будущего объекта. Его строят на самом возвышенном месте участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4–5 человек) 2х2 м, глубина 2,5–3,0 м, могут быть сооружения большего размера, более глубокие — все зависит от потребностей строителя.

Очень важно ! Перед началом строительства погреба определить уровень грунтовых вод. Для этого следует пробурить отверстие глубиной 3 м, установить в него трубу и проверить, на какой отметке появится вода. Если нет трубы, можно получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды залегают близко, требуется обязательное устройство дренажной системы и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы укладывают по периметру ниже уровня дна. Трубы кладут с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую собирается вода. Можно вырыть дренажные канавы и заполнить их крупным щебнем.

Как при близком стоянии грунтовых вод иными способами построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища при низком уровне грунтовых вод проводят двумя способами: опускным и котлованным.

Опускной способ заключается в том, что короб будущего подвала из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно заглубляют, выбирая из-под него грунт. Способ напоминает сооружение колодца: медленный и трудоемкий, но в минимальной степени повреждает ландшафт участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Более популярен способ строительства в предварительно вырытом котловане. Экскаватором выкапывают яму глубиной 2,5–3,0 м по размерам больше подвала примерно на 0,5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

В котловане строят погреб.

При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае более просто ведется строительство погреба своими руками, видео от опытных мастеров.

Строительство в котловане

Сооружение хранилища начинают с подготовки основания по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

• Дно ямы выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см
• заливают разогретым битумом так, чтобы поверхность была ровная. Такое основание защитит погреб от влаги.
• Поверх щебня укладывают металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетон слоем от 10 до 15 см.
• После полной готовности бетона по размерам подвала кладут короб. Основание по длине и ширине должно быть больше наружных размеров стен на 30–50 см.

Возведение стен

Стены кладут толщиной в один кирпич, впустошовку, чередуя ложковые и тычковые ряды. Используют красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед кладкой материал предварительно увлажняют. Кладку с помощью металлической проволоки толщиной 4 мм упрочняют в каждом четвертом ряду, особо прочно армируют углы. Проволоку кладут с двух сторон кладки, отступая от краев 5 см.

Оштукатуривание

Кирпичные стены, тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наружной и внутренней стороны. Кладка впустошовку необходима для того, чтобы отделочный цементный раствор хорошо держался. Штукатурка должна хорошо высохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет требуемую прочность.

Гидроизоляция

Сухую штукатурку снаружи покрывают двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивают рубероидом, пропитанным смолой, в 2–3 слоя. Рубероид следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Клеить рубероид следует расплавленным битумом. Особое внимание уделяют изоляции в месте стыка основания со стенами.

Рубероид нужно наклеивать с заходом листов на основание. Далее можно засыпать котлован, предварительно обложив стены жирной глиной слоем толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать до настила перекрытия. Она может быть разной: асбоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка кафелем или другими влагостойкими материалами. Дно по бетонному слою покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме с заходом на стены до 30 см. По рубероиду делают стяжку и укладывают плитку.

Перекрытие

Накрыть погреб можно плитой из монолитного армированного бетона, бетонными плитами перекрытия, брусом, бревном, горбылем, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Простейший вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно пропитывают антисептиком 2–3 раза, концы их, которые будут соприкасаться с землей, промазывают горячим битумом и закрывают рубероидом.

На стены по периметру кладут каркас из швеллеров или сваривают уголок № 65 уголком внутрь и кладут брус или бревно с шагом 0,6 м, на которые укладывают вплотную, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие делают из горбыля в два слоя или толстых досок.

В перекрытии устраивают лаз размером не менее 0,75х 0,75 м (лучше 1х1 м). Каркас лаза рекомендуется сварить из металлического уголка таким образом, чтобы была возможность установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую на уровне грунта. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию в зимнее время. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее обязательно утепляют теплоизоляционным материалом.

В погреб установите лестницу под углом 45 о .

Теплоизоляцию делают из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и больше.

Устройство вентиляции

Для нормального функционирования погреба в нем должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливают две трубы, конец одной из которых находится ближе ко дну погреба (20–50 см от пола), а другой — ближе к потолочному перекрытию.

Это обеспечит циркуляцию воздуха. Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для хранилища площадью 6 кв. м. вполне достаточно двух труб диаметром 12 см. В зимнее время вентиляционные трубы закрывают мешковиной снаружи и изнутри погреба.

Полезно ! В погребе повесить спиртовой термометр с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребница

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также в целях ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают погребницу. Это может быть простая двускатная или четырехскатная крыша, полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая входную дверь с одной стороны. Крыша может быть покрыта утепляющими материалами (глиной, тростником, камышом), частично или полностью закрыта землей, обеспечивая необходимый микроклимат в погребе и украшая участок. Она защищает хранилище от попадания воды в весеннее время и в дождливый сезон. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить своими руками добротное хранилище на участке не составит большого труда, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

• Как надстроить второй этаж на старом кирпичном, деревянном доме
• Как сделать подиум для бассейна на даче своими руками
• Строительство бетонного бассейна своими руками: пошаговая инструкция, фото
• Как собрать парник бабочку из поликарбоната своими руками: фото, видео

Обсудить статью на форуме

Делаем беседку на даче своими руками: фото и видео

Строим деревянный сарай своими руками

Терраса к дому своими руками

Проекты бань с мансардой, беседкой, террасой

Летний дачный душ своими руками

Как построить гараж из пеноблоков

Комментарии

Мы с мужем живем на первом этаже двухэтажной деревяшки. И мы с ним сделали под домом погреб своими руками и теперь проблема хранения закаток у нас отпала сама собой.

а по какуму принципу делали вы?

лучше вас ни кто не представил правила строительства подвала!! спасибо

скажите пожалуйста,как расчитать перекрытие погреба,чтобы оно выдержало 50 см грунта или более

Источник: bouw.ru

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ фото видео) +отзывы» />

Как таковой единой конструкции погреба “на все случаи” нет. Каждый самостоятельно под свои нужды и возможности определяет размеры, количество секций, иногда этажность и особенности входа в погреб. Однако имеется ряд требований, которые необходимо соблюдать.

2.1. Вход в погреб

Если погреб не находится под отапливаемым помещением, например, под домом, то независимо от того, как именно будет выглядеть вход в погреб (вертикальный лаз через потолок или лестничный пролет со стены), он должен осуществляться через промежуточный тамбур.

Тамбур на входе и выходе оборудуют плотно закрывающимися теплоизолирующими дверьми (люками). Желательно оставить между дверьми тамбура достаточно места, чтобы для входа в погреб не требовалось раскрывать тамбур насквозь. Это поможет поддерживать в погребе стабильную температуру зимой и летом.

Если вход в тамбур расположен на участке, куда может попадать дождевая или талая вода, то он должен возвышаться минимум на 0,4 м над уровнем примыкающего грунта.

2.2. Вентиляция

Для небольшого погреба, как правило, достаточно обеспечить вентиляцию естественного типа. При этом нужно помнить, что влажный воздух из погреба где-то должен выходить, а свежий – входить. Поэтому требуется минимум два воздуховода: для сброса и подачи воздуха (вытяжная и приточная линии вентиляции).

Для организации естественной вентиляции нужно создать тягу. Поэтому воздухозаборник и сброс вытяжной линии вентиляции желательно оборудовать как можно выше. Напротив, воздухозаборник и сброс приточной линии вентиляции желательно оборудовать как можно ниже. Для усиления тяги рекомендуется в погребе около воздухозаборника вытяжной линии вентиляции смонтировать узел освещения погреба, тогда конвекционные процессы усилятся из-за нагрева воздуха от ламп освещения, что дополнительно поможет повысить тягу и эффективность воздухообмена.

2.3. Толщина стен, пола, покрытия

При планировании строительства монолитного сухого погреба следует учитывать, что минимальная толщина стенки и пола должна быть не менее 100 мм. Если погреб расположен на пучинистых грунтах или является частью несущих конструкций, например, дома, то требуется дополнительно уточнить толщину и конструктивные особенности пола, стен и покрытия.

Для первичного расчета можно принять стартовую толщину:

• 100 мм – для плиты покрытия погреба;
• 150 мм – для стен погреба;
• 200 мм – для пола (фундаментной плиты) погреба.

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича

При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

• наличие сквозных щелей;
• нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
• проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
• образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Погреб своими руками пошагово

Как правильно делается погреб своими руками на дачном участке пошагово? Продумайте все тонкости конструкции, только тогда начинайте строительство. На свободном пространстве снимают дерн и размечают территорию при помощи колышков. Делая разметку, учитывайте дополнительное пространство, которое потребуется для организации гидроизоляции.

Используют лопату: подборную и штыковую, рулетку. Может понадобиться терморегулятор для погреба, который в дальнейшем поможет контролировать температуру в помещении. Другие приспособления:

• уровень;
• рубероид;
• щебенка;
• мастика битумная;
• бетон.

Это интересно: наземный погреб своими руками.
Не забываем подготовить весь инструмент

Подготовка котлована

Первое, что нужно сделать, это выкопать погреб, делают это по созданной ранее разметке. На месте, где будет расположена лестница, сразу начинают формировать ступени

Обратите внимание, что она должна быть в 1,5 раза шире, чем указано в проекте, так как позже добавится подступенка

Если средство спуска и подъема устанавливается в земляной погреб отдельно, яму роют равномерно по периметру. Когда будет достигнут показатель в 2 метра, можно приступать к выравниванию основания и стен, а также к уборке излишнего грунта.

Устройство основания в виде пола

Итак, приступим к строительству погреба своими руками, которое рассмотрим пошагово. На дно вырытой ямы нужно рассыпать щебень толщиной в 3 сантиметра. Его выравнивают и, используя трамбовку, создают уплотнение.

Этим раствором заливают основание погреба на участке, его толщина должна быть не менее 6 сантиметров. После того как пол просохнет, можно приступить к разметке стен и укладке второго слоя рубероида. Этот материал нужно обязательно промазывать битумной мастикой и следить за тем, чтобы край рубероида выходил за размеченные края не менее чем на 10 см.

Возведение стен сооружения

Необязательно владеть навыками каменщика, чтобы строить погреб самостоятельно. Все неровности стены, которые будут проявляться в процессе кладки, можно скрыть штукатуркой. Что касается используемого материала, то чтобы построить своими руками помещение, можно брать б/у кирпич. Самое главное, чтобы он был красным обожженным. Не рекомендуется для этой работы брать шлакоблок или белый кирпич.

Интересно знать: погреб из кирпича своими руками.

Выкладку делают в таком порядке:

1. Первый ряд ставится по разметке на раствор из цемента и песка.
2. Второй устанавливают в шахматном порядке и перевязывают швы.

Все излишки раствора, которые будут выступать в процессе, нужно убирать кельмой. Каждые три ряда нужно проверять строительным уровнем.

Укладка перекрытий

Выбирать материал для перекрытия нужно исходя из предполагаемого уровня нагрузки на земляной погреб сверху. Самый простой вариант – дерево, балки или бревна с досками. Но если будет отдано предпочтение одному из перечисленных средств, потребуется использовать антисептики, чтобы снизить влияние влажности.

Как правильно сделать погреб на улице более прочным? Если уровень нагрузки будет повышен, рекомендуется использовать металлические балки и перекрытия из бетонных плит.

Создание качественной вентиляции

О вентиляции нужно побеспокоиться на этапе проектирования, до того как построить погреб своими руками на даче. Отверстия для вентиляционной трубы делают между кирпичами на расстоянии в 3 или 4 ряда от пола. Второе отверстие делают в противоположной стороне котлована на высоте 1,5-1,7 м от пола. Размеры оставленных участков для вентиляции будут зависеть от диаметра используемой трубы, чаще всего это ниши квадратной формы и параметрами 25х25 см. После этого можно заняться установкой осветительного оборудования своими руками.

Читайте так же: как обустроить вентиляцию в погребе.
Не забываем про вентиляцию в погреб

Благоустройство погреба

Осталось лишь выстроить тамбур – проще всего это сделать с использованием сборно-щитовой конструкции с пенопластовым утеплением. Мало того, что это стоит недорого и установка не представляет трудностей, в любой момент подобную конструкцию можно отремонтировать.

Лестницу нужно делать стационарную – висячие и приставные, конечно, обходятся гораздо дешевле, но и подвергают опасности здоровье и жизнь проживающих на участке людей. Люки для погреба не стоит делать самостоятельно – они продаются в торговых точках, отличаются качественным утеплением и отлично выполняют свое предназначение.

Особое внимание нужно уделить электропроводке – погреб в этом отношении считается помещением с высоким уровнем пожароопасности. Допускается организация электропитания 12 Вольт и ни в коем случае не больше!

Что надо учесть при проектировании погреба

Чтобы погреб, своими руками построенный и оборудованный, обеспечил комфортные условия для овощей и фруктов, надо знать, как правильно сделать погреб.

• Полная температурная стабильность – независимо от времени года – достигается на глубине около 3 м.
• Между входом и лестницей в заглублённый или полузаглублённый погреб обязательно устраивается тамбур. Вход желателен с северной стороны.
• Не стоит делать погреб возле большого дерева. Его корни сложно удалять, в конечном счёте они могут разрушить стены подвала.
• Деревянные стеллажи, ящики, поддоны внутри являются нормой, так как древесина не проводит тепло и холод так быстро, как это делает металл.
• Циркуляция – единственный способ противостоять образованию зон застоя влажного воздуха, поэтому полки должны стоять на расстоянии от 3 до 8 см от стен.
• Для всех подвалов предпочтительным полом – для правильной терморегуляции – является утрамбованная земля. Бетон рекомендуется использовать при высоком стоянии воды.
• В каждый грунтовый погреб устанавливается термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности, соответственно). В первое время после запуска подвала контролировать эти показатели надо, по возможности, ежедневно. Это поможет быстро отработать методы поддержания внутри нужной атмосферы.
• Температура обычно регулируется приточной вентиляцией: осенние ночи – отличный источник холодного воздуха для понижения температуры.

Вход в погреб может быть верхним (через отверстие в потолке) или боковым (через пристройку). Дверной проём устанавливается горизонтально, наклонно или вертикально. Наиболее эргономичный – с боковым вертикальным входом (погребица). Минимум площади на участке, затрат и времени занимает строительство погреба-хранилища с верхним горизонтальным входом.

Чертёж будущего сооружения необходим. За основу можно взять понравившийся проект, размещённый в интернете или у производителей пластиковых погребов. А также можно присмотреться к опыту соседей: подавляющее число из них с удовольствием поделится опытом.

Гидроизоляция

Гидроизоляция погреба обеспечивает защиту конструкций от увлажнения, герметичность внутреннего пространства.

Применяют гидроизоляционные составы и материалы:

• обмазочные — битумные мастики или пасты;
• жидкое стекло — силикат натрия или кальция;
• проникающие — МаСт, Гидрохит, Пенетрон;
• рулонные — ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилированные мембраны.

Наиболее эффективно устройство гидробарьера с двух сторон ограждающих конструкций — внешней и внутренней. Если погреб уже построен, лучший результат дает применение проникающих средств. При монтаже гидроизоляции следят за герметичностью стыков, добиваясь их полной непроницаемости.

Устройство гидроизоляции погреба.

Чтобы исключить возможный контакт стен и фундамента с водой, а также для отвода стоков устраивают дренаж. По периметру в канавку, заполненную щебнем, укладывают трубы с перфорацией. Создают уклон в сторону колодца. При подъеме уровня жидкости ее откачивают насосом.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный лабаз

Чертеж.

Наброски погреба.

Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.

Полузаглубленная конструкция

Чертеж.

Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.

Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Заглубленный лабаз

Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.

Минимальные размеры лаза для спуска в погреб — 80х60 см. Место установки и конструкция люка должно соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Его можно купить готовым или смастерить своими руками. Заводские изделия оснащают газовыми амортизаторами или электроприводами для удобного подъема.

Основные элементы люка:

• опорная рама;
• крышка;
• петли;
• подъемный механизм;
• утеплитель;
• уплотнитель;
• внешняя и внутренняя отделка.

Если вход в погреб находится в доме, люк должен быть невидимым или, наоборот, оформлен оригинально. Его декорируют материалами в соответствии с отделкой пола и помещения.

Устройство помещения погреба своими руками

Большинство дачников и самодеятельных строителей считают погреб и подвал одним и тем же сооружением, но это не совсем так. По сути, это две разные постройки. Современный подвал представляет собой бетонную скорлупу, закрытую от грунта и подземных вод многослойной гидроизоляцией и утеплителями. У настоящего земляного погреба — ледника есть свои секреты. Перед тем как построить погреб под сараем, можно вспомнить основные отличия:

Для обеспечения максимальной теплоизоляции в конструкции имеется промежуточный тамбур и две двери. Если планируется построить погреб под сараем, в котором нет домашней живности и отопления, то тамбур можно заменить двойной дверью;
Стены ледника, независимо от проекта сарая с погребом, должны облицовываться камнем, кирпичом, глиной или доской, но не бетоном

Пол может выполняться глинобитным, щитовым, выложенным камнем или кирпичом;
Для погреба важно правильно выбрать место под строительство. В идеальном случае рядом с постройкой должен протекать подземный ручей и ключ

Это обеспечивает стабильно низкую температуру и оптимальную влажность в помещении ледника под сараем.

Важно! Перед тем как построить погреб в сарае, необходимо тщательно изучить место, выбранное под строительство. Грунтовые воды должны проходить на удалении от стен и пола погреба не ближе чем на полметра.

Потолочное перекрытие обычно защищают метровым накатом из тертой глины и грунта, такой пирог обеспечивает отличную теплозащиту. По старым проектам вход в погреб защищали деревянной надстройкой, называемой погребкой. По сути, это тот же сарай, но меньших размеров и с мощной крышей из камыша или утепленным чердаком. Такой вариант позволяет теплоизолировать перекрытие от солнца и одновременно сделать более удобным вход в ледник, исключить попадание дождевой воды и снега.

Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками

Главное в строительстве хранилища – правильно выбрать место его расположения. Оно должно находиться не слишком далеко от дома, чтобы не пришлось далеко таскать банки и мешки с овощами

Для рытья котлована важно, чтобы грунт не был каменистым. Нежелательно ставить хранилище вблизи садовых деревьев – вы повредите корни во время стройки, а потом эти же самые корни будут в отместку разрушать стенки вашего погреба

Пошаговая инструкция по обустройству подземного погреба на даче своими руками

А теперь рассмотрим процесс обустройства погреба более подробно.

Иллюстрация	Описание действия
	Сделайте разметку для будущего погреба, исходя из размеров бетонных плит (если вы собираетесь их использовать). Кроме, собственно камеры хранилища нужно разметить и место для спуска в него.
	Выкопайте котлован, делая легкий наклон стенок, как мы рекомендовали выше.
	Наклонный вход должен быть примерно 1.2 м шириной и 4.5 длиной. Уклон для удобного спуска – 30-35 ºС.
	Засыпьте песчано-гравийную подушку, на нее уложите гидроизоляцию, арматурную сетку и залейте бетонный пол.
	В процессе обустройства опалубки для стен сразу заложите трубы для вентиляции. Трубы должны располагать на противоположных стенках на разной высоте.
	Установите арматуру, укрепляющую стены, и опалубку по всему периметру хранилища, включая зону входа.
	Заранее заложите арматуру и в местах, где будут располагаться ступени.
	Залейте бетон по всему периметру хранилища. Дождитесь, пока он станет и снимите опалубку. В этом процессе спешка не нужна, выдержите положенный срок.
	Настало время решить, чем перекрыть погреб. Уложите на крышу бетонные плиты и покройте их гидроизоляционной мастикой. Если вы не планируете использовать плиты – сделайте опалубку и арматуру под заливку.
	Утеплите потолок хранилища пеноплексом или другим надежным теплоизолятором.
	Для сохранности теплоизолятора накройте его гидрозащитой и сверху засыпьте слой грунта. Крышка погреба, сделанная своими руками, исключительно надежна.
	В результате вы получите такой теплый и удобный погреб, в котором ваши продукты будут в полной сохранности.

Некоторые нюансы в обустройстве вентиляционной системы погреба

Важный фактор нормального функционирования хранилища – вентиляция. Без неё в погребе всегда будет сыро, деревянная обшивка и полки будут покрываться плесенью, крышки банок – ржавчиной, а овощи буду гнить.

Вентиляционная система состоит из трубы притока свежего воздуха и канала, по которому воздух будет покидать это помещение. Проще всего взять две пластиковые трубы большого диаметра (примерно 15 см) и разместить их следующим образом: вход в приточную трубу должен располагаться в полуметре от пола, а на противоположной стороне под потолком располагают вытяжное отверстие.

Если у вас маленький погреб, можно ограничиться одной вытяжкой под потолком

Верхний край вентиляционных труб нужно защитить колпаком от дождя. Нелишним будет установить в трубы сетчатые преграды от грызунов.

Технология строительства надземной конструкции хранилища

Для того, чтобы построить надземное сооружение, потребуется строительный материал – это может быть необязательно кирпич или блоки. Стены хранилища можно сделать из смеси глины с соломой, самана, или по каркасной технологии, используя несколько слоев качественного утеплителя.

Как сделать наземный погреб на даче своими руками: пошагово

Чем толще стены наземного погреба – тем лучше он будет сохранять оптимальную температуру. Пошагово строительство погреба своими руками будет выглядеть следующим образом.

Иллюстрация	Описание действия
	Как и в первом случае, нужно сделать разметку. Выкопайте неглубокий котлован, сделайте гравийную подушку для гидроизоляции.
	Уложите на дно котлована гидроизоляционный материал и арматурную сетку. Залейте бетонное основание.
	После становления основания начинайте кирпичную кладку.
	По мере выстраивания стен защищайте их снаружи гидроизоляционной пленкой. Используйте рулонный материал.
	Когда высота погреба будет достаточной, уложите металлопрофиль или плоский шифер в качестве основания для заливки.
	Для перекрытия погреба своими руками установите арматурную сетку и залейте крышу погреба бетоном.
	Сделайте зону входа и ступеньки, накройте все это крышей.
	Засыпьте конструкцию землей для лучшей теплоизоляции. Насыпной погреб, изготовленный своими руками, будет вам надежным помощником.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

• планирование;
• земляные работы;
• формирование стен и пола;
• отделочные работы, включая установку стеллажей;
• создание вентиляции;
• установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Каким кирпичом выложить погреб

Кирпича ушло 4 поддона, в каждом в районе 400 штук. Итого 1600 кирпичей. Кирпич конечно же красный, такой же как и на цоколь дома брал. Пол погреба залит бетоном – 15 см. Никакие утеплители и гидроизоляцию не кидали под пол. В данном случае она не нужна. Во первый мы ведь не на улице, а во вторых там реально нет смысла в ней. Главное – при заливке пола, укладывалась кладочная сетка.

Ячейки 10 на 10 см. Она используется как раз для этих целей, если вдруг кто не знал. Нужна как догадались чтобы пол получился цельной плитой, и вдруг нигде не лопнул. Хотя, опять же в данном случае – сетка для подстраховки.

Раствор мешался вручную на бетономешалке. Потому как если подавать с миксера за 1 раз, то могло получиться не аккуратно. А объем бетона на пол был не таким большим. В районе 1.5 куба.

Так получилось аккуратно в ведрах спускался раствор по желобу (видно на фото ниже), и далее постепенно получился идеально ровный пол. Хорошо, что есть друзья специалисты в этом деле, которые разбираются в тонкостях:

Что представляют собой готовые погреба для дачи и особенности их установки

Большие пластиковые кессоны можно использовать как готовую конструкцию для погреба. Объемы таких конструкций – тысячи литров. Изготовлены они из прочного пластика, имеют рёбра жесткости. Такие погреба бывают с боковым или вертикальным входом. Здесь можно установить вентиляционную систему.

Такие кессоны можно вкапывать в грунт, даже если уровень залегания вод очень высокий.

Конструкции полностью герметичны. Стенки таких погребов легко мыть, в них не проникают грызуны и насекомые

Недостатком пластиковых погребов является их более чем приличная стоимость. Сам бункер обойдется примерно в 65 тысяч рублей. А если вы будете ставить его, привлекая наемных работников, то это еще тысяч 40 сверху. Почему так дорого? Дело в том, что при высоком залегании грунтовых вод, кессоны выдавливает из земли. Правильный монтаж предусматривает установку бетонной подложки.

Кроме того, монтаж вентиляционный системы в пластиковом коробе – задача не простая, придется приглашать профессионала. Ещё один сложный момент – установка полок для хранения. Крепить их к стенам или полу без нарушения герметичности кессона сложно. Придется готовить специальные распорки, и при этом конструкция стеллажей не будет особо надежной.

Вот и получается, что можно будет хранить в таком погребе только ящики с картошкой. 100-120 тысяч – дороговато для таких целей, согласитесь.

Для того, чтобы вы себе представляли фронт работ, небольшое видео:

Watch this video on YouTube

Предыдущая ПостройкиПосиди, подумай! Как построить отличный дачный туалет?
Следующая ПостройкиСтильное оформление фасада: козырьки и навесы над входом в дом

Источник: xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

Как построить погреб в частном доме?

Погреб – это небольшое помещение под землей на территории частного дома, которое используется для хранения различных продуктов питания. Его основными достоинствами является то, что он не занимает полезное пространство на территории участка и благодаря подземному размещению, в погребе будет постоянно соблюдаться невысокая температура.

Небольшие проблемы могут возникнуть только из-за высокой влажности, но ее тоже можно регулировать обеспечив подземное помещение несложной системой вентиляции.

Можно ли из подвала сделать погреб

Погреб возможно установить на стадии постройки дома, так и уже в готовом строении в одной из комнат. Технология строительства погреба в обоих случаях не будет сильно различаться, вот только при рытье погреба в отдельной комнате, придется немного повозится с транспортировкой вырытой земли из дома на улицу.

Да, это вполне реально, ведь подвал от погреба по сути не сильно отличаются. Оба помещения чаще всего используются для хранения каких-либо предметов: погреб для продуктов, подвал для инструментов и ненужных на данный момент вещей.

Основные различия между ними в том, что в подвале должна быть достаточно теплая плюсовая температура и минимальное количество влажности, чтобы инструменты не начала поражать коррозия. В погребе же наоборот необходимо поддержание прохладной температуры чуть выше нуля и высокая влажность воздуха.

Погреб можно сделать, как и из всего подвального помещения, так и выделив под погреб небольшой участок. Для переделки подвала необходимо отключить отопительную систему, оснастить комнату системой вентилирования, а стены отделать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранялась низкая температура.

Для переделки небольшой части подвала в погреб, необходимо на территории этого участка произвести все описанные выше операции и отделить его перегородкой из дерева от основного подвального помещения.

Подготовка к строительству погреба своими руками

Перед началом работы стоит определиться с тем, возможно ли вообще вырыть погреб на участке. При решении рытья погреба стоит определиться с двумя основными вещами:

1. Тип грунта. Если участок находится на скалистой местности, то практически невозможно будет вырыть погреб, или же затраты на него будут стоить гигантскую сумму денег.
2. Расположение грунтовых вод. Без учета этой особенности, велика вероятность того, что даже погреб с самой лучшей системой гидроизоляции со временем будет затоплен водой.

Конечно, гораздо удобнее узнать уровень грунтовых вод с помощью геодезистского исследования местности еще на стадии строительства дома, чтобы определиться в целесообразности рытья погреба. Но если приходится устанавливать подземное помещение в уже готовом доме, то требуется определить уровень грунтовых вод собственноручно.

Способы определения уровня подземных вод:

• Узнать уровень воды в ближайших колодцах
• Сделать скважину глубиной 2-2.5 метра, а по прошествии 2 дней проверить есть ли в ней вода

Если после проверки оказалось, что уровень воды всего на один метр ниже уровня воды, то от идеи строительства погреба придется отказаться, так как погреб должен быть не менее, чем на полтора метра под землей, чтобы температура в нем сохранялась на стабильно низком уровне. Оптимальный же по комфорту и температуре(5°С) погреб должен быть не менее 2 метров в высоту.

Выбор размера погреба

Площадь погреба должна быть не менее 5 квадратных метров, это чтобы была не только свобода в передвижении, но и можно было расположить стеллажи для хранения продуктов и отдельные контейнеры для хранения овощей.

Также не стоит забывать, что рытье котлована должна быть в высоту и ширину на полметра больше необходимых размеров, это пространство будет использоваться для дополнительной отделки пола и стен средствами тепло и гидроизоляции.

Перед началом работ важно учитывать правильное расположение самого погреба, так как он не должен находится близко к стенам дома, что приведет к деформации фундамента и последующему разрушению дома. Однако же такого недостатка лишены здания построенные по технологии свайного фундамента.

Выбираем материал

Выбирая материал для строительства погреба стоит особенное внимание уделить таким его свойствам:

• Прочность и долговечность. Он должен обладать высокими несущими способностями, чтобы в течении десятилетий смог удерживать на себе не только массу дома, но и возможное давление подземного грунта
• Защита от влаги. Так как в погребе всегда будет циркулировать влажный воздух, то важно, чтобы строительные материалы не разрушались под воздействием сырости. Также возможное воздействие подземных вод повышает необходимые требования к влагоустойчивости материалов

Самые лучшие материалы для строительства погреба:

• Бетонные блоки. Способ относительно простой и доступный финансово

• Кирпичи. Здесь следует отдать должное внимание качеству кирпича, так как при отсутствии должного уровня обжига, он начнет разваливаться под воздействием влажного воздуха

• Заливка монолитным бетоном. Устанавливается опалубка, в которую заливается. Наиболее быстровозводимый вариант

• Натуральный камень. Метод дорогостоящий, но благодаря ему стену погреба получат аристократический и дорогой вид напоминающий о погребах в средневековых замках

Выбираем тип входа

Существует два наиболее часто используемых варианта: вертикальный люк и спуск по ступенькам через дверь. Первый вариант гораздо более дешевый и не требует дополнительного пространства под ступенчатый спуск, но по части эксплуатации он намного менее комфортен и безопасен.

Строительные работы

Когда процесс подготовки и планирования подошел к концу, то приступают к строительным работам, которые делятся на несколько этапов:

• Рытье котлована
• Пол в погребе
• Возведение стен
• Установка перекрытия
• Отделка

Рытье котлована

Чаще всего это наименее сложный этап, так как можно использовать специализированную технику, но если погреб создается в одной из комнат дома, то ни о какой технике и речи не может быть. Приходится выполнять все земляные работы самостоятельно, что дополнительно будет осложняться вынужденной транспортировкой вырытой земли через помещение дома на улицу.

При рытье в глубину не будет лишним укрепить стены котлована подборками, чтобы земля с них не осыпалась при работе.

Пол в погребе

Сегодня наиболее популярным покрытием считается бетонный пол. Конечно, можно сэкономить и вообще не обустраивать покрытие в погребе и остановиться на поле из грунта, но использовать его не рекомендуется по ряду причин:

• Через почву в погреб сможет попасть огромное количество различных вредителей, начиная насекомыми и заканчивая крупными грызунами
• Грунтовый пол ничем не защищен от подземных вод
• Под землей возможно развитие вредных анаэробных бактерий

Заливка бетонного пола

Первым делом следует выровнять пол котлована и засыпать его песчаной подушкой и щебнем на высоту 20-30 см. Главное, чтобы подушка была надежно утрамбована, твердая и ровная без перепадов высоты, тогда она обеспечит высокую надежность бетонного пола без его возможных деформаций в будущем.

Сверху на подушку укладываем гидроизоляционный материал, который обеспечит не только защиту бетона от воздействия подводных вод, но и большую прочность за счет того, что бетонная смесь не будет уходить в нижние слои пола. После гидроизоляции выкладывается арматурная сетка, которая обеспечивает монолитность бетонного пола.

Важно, чтобы арматура была не менее 5 мм в диаметре, плотно соединялась со стеной и лежала на небольших подпорках на высоте 3 см от гидроизоляционного материала. Можно приступать к заливке пола бетоном, после чего оставить его высыхать на 7 дней, а чтобы пол максимально схватился, придётся подождать еще не меньше 3 недель.

Возведение стен

Чаще всего в погребах отдают предпочтение стенам из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Хоть с помощью кладки из красного кирпича стена и выглядит визуально более привлекательно, но наиболее рациональный материал относительно цены и эксплуатационным свойствам – это заливка с помощью монолитного бетона.

Железобетонная конструкция устанавливается согласно такому порядку:

1. В начале необходимо установить возле стен армированную сетку, стержни которой должны быть не менее 1 см в диаметре. Для большей прочности стены, в нее также можно положить железные обрезки труб или любой другой металлический отработанный материал
2. Выставляем опалубку. Устройство стен в погребе не требует заливки ее за раз целиком, наоборот необходимо проводить заливку слой за слоем, утрамбовывая его и давая ему высохнуть. Именно поэтому для того, чтобы построить опалубку, потребуется минимум досок, ведь их можно просто переставлять все выше с поднятием уровня опалубки и так впредь до перекрытия
3. Для заливки рекомендуется использовать бетон М200, а в раствор также добавлять гидроизоляционные добавки. Стены полностью высохнут только по истечении нескольких недель

Установка перекрытия

Строительство перекрытия в погребе нужно по большей части для поддержания низкой температуры внутри помещения, которая обеспечивается с помощью слоя теплоизоляционного материала.

Для установки перекрытия необходимо к несущим балкам погреба прикрутить деревянный щит, который следует плотно заполнить теплоизоляционным материалам (это может быть стекловата или пенопласт).

Для поддержания стабильной температуры около 5 С° в погребе, слой теплоизоляционного материала должен быть не менее 10 см, а на него сверху кладут гидроизоляционный материал (это может быть даже самый обычный полиэтилен), который прибивается степлером к доскам.

Отделка

На этом этапе устанавливаются все необходимые стеллажи, освещение, лестница и люк. Все деревянные элементы внутри погреба необходимо обработать антисептических средствах, чтобы они не портились под воздействием влаги. Также не стоит забывать, что лестницу для большей удобности подъема необходимо размещать под углом, а ступеньки делать шириной 20 см.

Вентиляция

Система вентиляции необходима в подземном помещении, чтобы воздух оставался свежим, так как овощи при хранении выделяют водяной пар, а излишнее количество сырости будет разрушать погреб изнутри.

Создать работающую систему вентиляции в погребе не представляет труда: требуется лишь наличие двух труб ведущих из погреба на улицу: одна располагается возле потолка, другая немного выше уровня пола. Не лишним будет оснастить окончания трубы защитой от грызунов.

Выводы

Постройка погреба – это будет отличное решение для каждого владельца частного дома, особенно для тех, у кого есть дача и свой личный участок с овощами и фруктами. С погребом Вам более не потребуется беспокоиться об том, чтобы искать место для хранения пищевых продуктов.

Как правильно сделать подвал в частном доме. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией.

Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий. Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

• подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
• подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
• техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;
• подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
• цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
• погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Наличие подвала в частном доме предполагает установку определенным образом заглубленного фундамента. На точные расчеты повлияют особенности почвы, глубина ее промерзания и уровень прохождения подземных вод.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов.

Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами.

С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен.

Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Как сделать подвал под частью дома. Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

• кладовые;
• погреб;
• технические помещения;
• гараж;
• сауну, баню, бассейн;
• тренажерный зал;
• мастерскую;
• бильярдный зал;
• комнаты отдыха.

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция. Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра. Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

• ниже подошвы фундамента;
• выше нее;
• на одном уровне.

В данном Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость.

В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Отделка погреба в частном доме. Технологические процессы по внутренней отделке погреба

Погреб, как и все другие помещения, требует периодической уборки, проведения косметической отделки ограждающих конструкций для поддержания удовлетворительного санитарного состояния.В большинстве случаев, отделка внутри погреба предполагает покраску водными составами стен и потолка.

Это может быть водоэмульсионная, силикатная краска или известковая побелка.Не всегда отделочные материалы, пригодные для применения в обычных условиях, применимы в погребе.

Практические рекомендации по окраске

Приступая к процессу покраски, необходимо учитывать некоторые специфические моменты:

• краска должна соответствовать месту ее применения, не выделять токсичных веществ;
• проводя малярные работы в погребе, необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, лица, рук;
• для погреба лучше подбирать темные тона окраски;
• перед окраской ранее окрашенных поверхностей надо удалить отслоившиеся слои старой краски;
• после завершения малярных работ необходимо организовать активное проветривание подвала в течение не менее 3 суток для удаления испарений и вредных примесей в воздухе.

Современный погреб в доме. Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

• наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )
• полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера.

Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Как построить погреб в построенном доме

Насколько важен и нужен хороший погреб в доме для тех, кто своими руками выращивает овощи и хранит стратегический запас варенья и соленья, рассказывать не приходится.

Самым рациональным и наиболее удобным решением будет построить погреб под домом еще на этапе возведения здания, но не всегда получается так, как планируется. Чаще всего частный дом покупается в уже готовом виде, и вопрос, как сделать погреб, приходится решать через многие недели или месяцы, когда построенный дом уже поздно переделывать.

Чем отличается погреб, построенный под домом, от дворового варианта

Небольшая разница в местонахождении погреба дает ощутимые преимущества:

• Экономится значительное по площади место во дворе, которого в частном доме всегда не хватает;
• Пользоваться погребом становится намного удобнее, достаточно открыть люк, достать и поставить на стол именно то, что нужно, а не перетаскивать на кухню горы консервации и килограммы овощей;
• Нет необходимости выходить зимой во двор и выстужать помещение хранилища.

Важно! Все преимущества погреба под домом становятся очевидными и наглядными, если поставить хранилище в соответствии с основными требованиями обустройства домовых ледников.

В противном случае погреб под домом создаст больше проблем, чем преимуществ, среди которых самыми безобидными можно считать запах испорченных овощей и просевшие полы. Излишним будет желание поставить непомерно большой или глубокий погреб, или попытаться приспособить под хранилище часть подвала.

Основные способы, как поставить погреб в построенном доме

Среди множества рекомендаций о том, как правильно поставить и обустроить помещение для хранения под построенным домом, однозначно можно порекомендовать следующие варианты:

1. Разборные конструкции подземных емкостей на основе высокопрочных стеклопластиковых панелей, которыми облицовывается построенный котлован под домом;
2. Аналогичным способом можно поставить модульный вариант погреба на основе стеклопластикового или полипропиленового кессона;
3. Проще всего поставить хранилище под уже построенным домом с помощью переставной опалубки, стальной арматуры и бетонной отливки;
4. Сложнее всего погреб под домом своими руками построить старым дедовским способом – выкладкой коробки под построенным домом из природного камня, кирпича или клинкерных блоков.

Как оборудовать погреб в построенном доме

Любой из перечисленных вариантов придется начинать с самой тяжелой и грязной части строительства- откапывания ямы или котлована. Для начала потребуется выполнить обстоятельную разведку и изучение состояние подпола.

Если коробка и фундамент построенного дома позволяют, то можно попробовать расположить яму таким способом, чтобы вход в погреб находился в кухне или прихожей, но никак не в жилых комнатах или зале.

Где поставить вход в построенный погреб

В таких случаях зачастую приходится идти на компромисс. Основное помещение подземного хранилища поставить под самой большой комнатой дома, например, под залом или столовой, а вход будет построен отдельным «прицепом» со стороны вспомогательного помещения.

Зачем такие сложности? Все очень просто:

1. Любой погреб — это сырость и запахи, которые необходимо удалять из помещения с помощью дополнительно построенной вентиляции;
2. Вход в подземное хранилище, размещенный в стороне от жилых комнат, избавит от необходимости мешать домашним каждый раз, когда необходимо там что-то взять или поставить;
3. Кроме того, поместить вход в стороне просто необходимо из-за того, что строительство погреба под домом займет немало времени, что связано с переносом большого количества стройматериалов и грязи.

Важно! Такой подход к строительству погреба под построенным домом удобен, но только в том случае, если между кухней и залом нет капитальных стен на ленточном фундаменте.

В противном случае в бетоне потребуется поставить «окно» и укреплять перекрытие массивными швеллерами. Это достаточно тяжелый труд, требующий хорошего знания строительной механики в построенном доме, прежде чем решаться на подобные переделки, посоветуйтесь со специалистами.

Если вы все же решились на переделку и намерены оборудовать в построенном доме маленькое бомбоубежище, то сразу нацеливайтесь на бетонные работы с двойным запасом прочности.

Точно рассчитать, насколько установленный подвал ослабит фундамент в построенном доме, достаточно сложно, поэтому все опоры и стены нужно поставить с максимальным запасом прочности.

Ставим коробку бетонного погреба под построенным домом

Перед началом работ потребуется снять полы в месте, где предполагается поставить вход в погреб. Необходимо снять как минимум доски на ширину не менее метра, лаги укрепить поперечным брусом, чтобы в отсутствии половиц остальная часть пола не развалилась под весом стройматериалов.

Копать вход в погреб нужно будет только в вертикальном положении, как при строительстве колодца. Проще всего поставить вход квадратной или прямоугольной формы, размером 60х70 см. Через каждые полметра заглубления стены необходимо укреплять набивкой досок на установленный по углам шурфа горбыль или брус.

При копании приходится постоянно держать «ухо востро», чтобы не напороться на водоносный пласт, канализационную трубу, электрический кабель или любую другую серьезную помеху.

Заглубившись на расчетный уровень пола будущего хранилища, необходимо поставить приямок, по наличию воды в котором можно будет судить о будущем погреба под построенным домом – строить далее или засыпать выкопанный шурф. В приямке необходимо закопать металлическую емкость с отверстиями в стенках и поставить дренажный насос.

Важно! При работах на глубине обязательно нужно поставить безопасное освещение и систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции. По мере выкапывания котлована пол, стены, потолок необходимо укреплять необрезной доской.

Чтобы не допустить оседания, ослабления и проседания основного фундамента построенного дома, стены погреба не должны приближаться к бетонному основанию ближе, чем на 120-150 см.

Далее делаем укладку дренажных труб и отсыпку из гравия, выкладываем полотно геотекстиля, отсыпаем слоем песка. Весь «пирог» основательно трамбуем и выравниваем по горизонту. Затем выкладываем арматуру и заливаем пол бетонной смесью, чем толще, тем лучше.

Через две недели можно приступать к выкладыванию стен. Лучше всего поставить стены из готовых бетонных блоков, размером 20х20х40 см с наполнителем из гранитного отсева. Такой погреб легко выдержит любое давление или пучение стен, работать с блоками достаточно тяжело.

В альтернативном варианте стены можно выполнить заливкой в поставленную опалубку. Такой способ более трудоемкий, потребуется поставить слой гидроизоляции, каркас из арматуры и внутренние распорки, удерживающие построенную опалубку от выгибания внутрь.

Потолок погреба обычно делают в унисон со стенами. Для помещений, построенных на большой глубине, потолочное перекрытие укрепляют армированной бетонной стяжкой на уложенных балках.

Для малозаглубленных погребов потолочное перекрытие из бруса утепляют пенопластом, укладывают двойную пленку гидроизоляции и зашивают облицовкой из пластиковых панелей.

Для хранилищ, построенных из кирпича или клинкерного блока, наиболее удачным решением является выкладка потолочного свода погреба из кирпичного или каменного клина.

Работа по выкладке свода требует индивидуальной подборки и выкладки материала, поэтому редко какой хозяин рискует поставить кирпичный свод своими руками. Обычно потолочный свод заказывают, если подвал или погреб делается под конкретное использование — хранение вина, выращивание грибов или созревание сыров.

Маломерный вариант погреба в кухне или столовой

Возможно, вам не потребуется массивный бетонный коробок, а для хранения запасов можно обойтись небольшим по размеру пластиковым кессоном. Если бетонное помещение может быть построено за месяц, то пластиковый кессон можно поставить всего за несколько дней.

А в таком хранилище можно держать запас консервации и овощей на несколько недель, основной объем припасов хранить в погребе или подвале, построенном на свободной поверхности во дворе или под гаражом.

Любые эксперименты с обустройством погреба в уже построенном и обжитом доме можно проводить только при условии, что грунт, на котором предполагается поставить хранилище, обладает достаточным запасом несущей способности.

Кроме того, при решении вопроса, как построить погреб, нужно учесть, что построенный бетонный коробок не должен перекрывать подземные ключи и водоносные пласты. В противном случае даже при сверхмощной гидроизоляции в доме будет постоянная сырость, которую не убрать вентиляцией.

Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим:

1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало. На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек. Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание.

При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру.

В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции. Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению. Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома. В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Источник: rccsbo.ru