Обязательно посмотрите наш каталог проектов — Дома из бруса и Дома из профилированного бруса.
Мы строим тёплые деревянные дома в Москве, Московской области и ЦФО с 2007 года.
Строительство домов из живого костромского леса под усадку и под ключ.
Поднятие срубов домов считается сложной, но давно известной процедурой. Профессиональные мастера, имеющие специальное оборудование, довольно оперативно выполнят работы без повреждения стен. Используя домкраты, можно поднять бревенчатое здание самостоятельно, но для этого потребуется некоторый опыт и помощь друзей.
Почему может потребоваться поднятие сруба
Поднятие сруба дома значительно проще, чем аналогичные работы с кирпичными или блочными зданиями. Благодаря особенностям материала, бревенчатые конструкции довольно легко переносят распределенные и неравномерные нагрузки. Наличие двух гидравлических домкратов достаточной мощности позволяет выполнить подъем без деформаций стен и образования трещин.
Причин поднятия дома может быть несколько. Основными из них считаются:
Техника перемещения бревен при строительстве.
- Появление явных признаков разрушения фундамента. Для того чтобы выполнить реставрацию основания, дом приподнимается и ставится на временные опоры.
- Плохо выполненная при строительстве гидроизоляция приводит к сырости в доме и требует замены, что можно сделать, только подняв сруб.
- Низкий цокольный этаж часто является причиной невысокой температуры в доме. Для монтажа утепления может требоваться поднятие здания.
- При длительной эксплуатации сруба подгнивает нижний ряд бревен. Их замена является основной причиной подъема бревенчатого дома.
- Наименее часто работы выполняются по причине переноса здания на другой фундамент. Ситуация достаточно редкая, но также возможная.
Для выполнения работ необходимо наличие определенного инструмента, дополнительных приспособлений и материалов. В первую очередь нужны гидравлические многотонные домкраты в количестве двух единиц. В некоторых случаях можно обойтись одним устройством.
Под пятку домкрата подставляется металлические пластины, толщина которых составляет не менее 3 мм. Габариты должны быть не меньше диаметра бревен. Данные элементы необходимы для исключения ситуаций соскальзывания механизма. В качестве подкладок применяются обрезы досок, длиной не менее 200 мм. Поднятый дом временно стоит на данных элементах до завершения запланированных работ.
Поднятие сруба дома своими руками
Поднять сруб дома своими руками может практически каждый владелец недвижимости. До выполнения работ необходимо оценить состояние нижних бревен. Если венцы повреждены или уже начали гнить, их необходимо заменить, вне зависимости от цели подъема здания.
До начала работ необходимо открыть или демонтировать окна и двери. В противном случае их может заклинить или сломать. Для установки домкратов следует предварительно подготовить площадки для установки устройств. При недостаточной ширине фундамента, проемы вырубаются в нем. Для свайного или столбчатого основания достаточно подготовить место, расчистить и уплотнить грунт в местах монтажа домкратов.
Кран для подъема бревен своими руками, из подручных материалов. Кран балка из электротельфера.
Наличие пристроя, связанного с основным зданием, имеет два варианта решения. Оптимальным считается разделение двух конструкций и подъем и только сруба. Если такой способ невозможен, приходится дополнительно усилить соединение между двумя частями и поднимать здание вместе.
Технология выполнения работ состоит из нескольких этапов:
- При наличии кирпичной печи и дымохода освобождается пол вокруг нее, потолок и кровля. При выполнении работ поднимается только сруб, а печка остается на месте.
- Несколько нижних венцов скрепляются между собой стальными скобами. Такой подход позволяет укрепить конструкцию, исключить повреждения и деформации.
- После установки домкрата, сруб с выбранной стороны поднимается на высоту не более 30 мм.
- В образовавшийся проем подкладывается соответствующий по толщине деревянный брусок.
- Домкрат перемещается на следующую подготовленную площадку с установленной металлической пластиной, после чего выполняется подъем следующего участка сруба.
- После завершения круга, дом стоит на подпорках высотой от 20 до 30 мм.
- Далее поднятие дома продолжается в том же порядке. Общая высота подкладок может достигать величины до 350 мм. Этого интервала обычно достаточно для проведения ремонтных работ.
Если требуются мероприятия по реставрации фундамента, сруб ставится на опоры. Для этого используется брус большого сечения, который подставляется под углы и стены. После этого дом немного поднимается, бруски удаляются, и конструкция переносит вес на опоры.
Вопрос, как поднять сруб дома, решается довольно быстро, если имеется возможность приобрести или взять в аренду мощные домкраты. Если необходимо выполнить работы со зданием небольшого диаметра, процесс выглядит намного проще. Механизмы закрепляются с двух сторон по диагонали, после чего углы попеременно поднимаются на нужную высоту.
Поднятие срубов домов – эффективный способ выполнить ремонт фундамента, заменить венцы или перенести здание на другое основание. Наличие необходимого инструмента, вспомогательных материалов и некоторого опыта позволяет рассчитывать на успешное выполнение работа, даже если сруб имеет значительные габариты.
Источник: www.ecosrub.ru
Поднять сруб для увеличения высоты потолка
В загородных местностях в последние годы строительство каждого второго дома осуществляется из бревен. Обусловлено это положительными качествами, которыми обладает древесина. Теплее, прочнее и эстетичнее деревянного дома найти очень трудно. Но будет ли всеми этими характеристиками обладать только построенный дом, зависит от многих нюансов строительства.
Возводить деревянный дом легче, чем здания из других строительных материалов, но сам технологичный процесс возведения отличается. Особое внимание нужно уделять креплению бревен, ведь стены, их прочность является основой деревянного дома.
Как закреплять бревна между собой в срубе?
Просто укладывать бревна друг на друга и не чем их не закреплять опасно. При даже незначительном механическом воздействии они могут рассыпаться. Скреплять их между собой гвоздями также нельзя. Такая деревянная конструкция будет недолговечной, ведь гвозди, находясь во влажной среде древесины, заржавеют и сломаются под существующей нагрузкой.
Да и сама ржавчина принесет немало вреда бревнам, вплоть до развития в них гнили. Производятся сейчас многими фирмами различные крепежные элементы, которые прочно скрепляют бревна между собой. Самыми популярными и действенными крепежным элементами являются нагеля и пружинный узел «Сила». Именно они широко используются в деревянном домостроении, и их качество и надежность радует большинство строителей.
Строим сруб – своими руками: советы
1) горизонтальность низа первого ряда;
2) вертикальность углов (по уровню (фото или отвесу, любой грузик на крепкой нитке будет отвесом);
3) высота сруба по углам должно быть одинаковая;
4) щели между бревнами, в чашах и других соединениях долины быть минимальные, при сушке сруба они еще увеличатся;
5) древесина бревен должна иметь здоровый вид и цвет, особенно в торцах;
6) можно приподнять верхнее бревно сруба и замерить ширину паза – не меньше -10 см;
7) глубина всех чаш должно быть до середины бревна.
Как рубить?
Дом, срубленный чашей вниз, прослужит дольше.
Но такая работа более трудоемкая, поэтому многие плотники перешли на вырубку чаши сверху. Не знающие нюанса заказчики получают менее долговечный сруб.
Есть следующие виды рубок сруба : в чашу с различными замками, в крюк (фото 7) (дает наиболее теплые углы, но очень трудоемко), под скобу, в долу с различными потайными шипами и без шипов, в ряж и в охряпку.
Все виды могут быть со шканами или без шканов, если пазы точные и глубокие.
Предлагаем ознакомиться Стропила из бревна своими руками — Строительный портал №1
Срубы рубленные под скобу, встречаются редко. Это старинный метод оцилиндровки бревен топором, под один диаметр вершины и комля. Такой сруб (обработанный топором, рубанком или скобелем) долговечнее чем тот, бревна которого прошли заводскую оцилиндровку.
В РЯЖ это рубка в чашу без пазов. Так рубили ряди для мостов, иногда так делал в лесу временные зимние дома для охотников, рыбаков. В пазы закладывали больше мха но их не вырубали. Иногда бревна укладывали в коре, лишь сверху утеплив мхом или землей.
Рубка в ОХРЯПКУ предполагает выпиливание или вырубание прямоугольной чаши. Особенно хорошо держит в охряпку если в верхнем и нижнем бревне сделать прямоугольные чаши – в каждом на 12 глубины. Так я вырубаю подстропильные балки: подобное соединение работает как верхний замок для всего сруба лучше шканов.
ОТДЕЛЬНО ХОЧУ УПОМЯНУТЬ О ФУНДАМЕНТЕ ДЛЯ СРУБА.
Для бревенчатых домов его делают высотой не меньше 30 см от земли – для защиты нижнего бревно от брызг воды и скапливающегося у поверхности почвы влажного воздуха. Кроме того, все нижние венцы должны быть полностью обработаны антисептиком.
Рубка по-простому
МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В ДОМОСТРОЕНИИ: И БРЁВНА ОЦИЛИНДРОВЫВАЮТ,И ПАЗЫ ФРЕЗЕРУЮТ, И ШВЫ УПЛОТНЯЮТ НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.
НО, ПО СУТИ, ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ СРУБА ОСТАЁТСЯ ТРАДИЦИОННОЙ. ОДНАКО ПЛОТНИКИ ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ СПОСОБЫ УПРОСТИТЬ ИХ ВОЗВЕДЕНИЕ.
Крепежные элементы нагеля
Нагеля — это штыри, которые используются для предотвращения смещения бревен и других аналогичных материалов при строительстве домов, бань и других конструкций. Существует данный крепежный элемент двух видов, произведенный из дерева и из металла. Для крепления бревен использовать все же желательно именно деревянные нагеля, хоть и по прочности как кажется, они уступают. На самом деле нагеля, произведенные из прочных пород древесины, не уступаю металлу, а наоборот даже в чем-то их превосходят. К примеру, таковыми являются березовые нагеля.
Металлические нагеля не сочетаются с деревянным материалом, они ему принесут только вред. Ведь постоянная влага, которая находится в древесине долгие годы после ее сруба, приведет со временем к их окислению и появлению на них ржавчине. Эти процессы в свою очередь приведут к порче и даже гниению бревен. Поэтому такое соседство является опасным.
Что же касаемо деревянных нагелей, то бревнам они не нанесут никакого вреда, а прочно их зафиксируют и скрепят между собой. Реализуются они в основном длинной 1 м либо 1,20 м. И уже на строительной площадке они разрезаются строителями на необходимые для крепежа размеры. Но нагель обязательно должен захватить сразу два венца, при этом нужно учитывать, что до дна бревна либо бруса штырь не должен доходить нескольких сантиметров, чтобы венцы спокойно двигались.
Особенности конструкции
Первый ряд бревен именуется венцом. С нижнего окладного венца начинается монтаж сруба. Его выполняют из прочных бревен дуба или лиственницы. Все остальные бревна будут укладываться на окладной венец.
После монтажа сруба может произойти деформация нижнего венца от сырости, из-за появления плесени, грибка или поражения дерева насекомыми.
Схема устройства деревянного сруба.
Чтобы продлить срок эксплуатации окладного венца и таким образом увеличить долговечность всего строения, нужно продумать большие свесы кровли и обработать дерево химическими составами от поражения микроорганизмами.
Если сруб будет выполняться из брусьев хвойных пород, то лучше выбрать сосну, так как она прочнее, чем ель, и имеет меньше смолы.
Заготавливать бревна лучше в зимний период. Зимой качество бревен лучше, они легче обрабатываются, меньше дают усадки.
Сруб может быть выполнен из 4 стен. При этом бревна связаны в углах. Конструкцию могут монтировать из 5 стен, из которых 4 стены наружные, а 1 стена внутренняя. При этом бревна закрепляются в углах и там, где перемычка соединяется с внешними стенами.
Существует два вида перевязки углов: с остатком, когда бревна выступают за угол, и без остатка бревна. Оба эти способа имеют одинаковую прочность, поэтому тот или иной вид перевязки углов выполняется с учетом желаемого внешнего вида конструкции.
Крепление бревен в срубе нагелями
Нагеля могут быть квадратного либо круглого сечения. Наиболее востребованы круглые нагеля, т.к. отверстия в бревне под них подготавливать легче, достаточно лишь воспользоваться мощной дрелью с насадкой. Просверливаются отверстия для нагелей только вертикально, иначе они будут сильно мешать бревнам при их усадке.
После строительства через год либо полтора бревна сильно высыхают, и сам сруб дает усадку. Во время усадки бревна деформируются, их сильно крутит, все это приводит к появлению трещин и щелей на древесине. Деревянные нагеля существенно снизят и образование трещин, не давая древесине деформироваться. Устанавливаются они по периметру всего сруба с расстоянием между ними в 1,5 либо 2 метра. Самый первый нагель устанавливается на расстоянии 50 см от угла сруба.
Выбираем лучший лес для сруба
Лучший материал для сруба, малосбежистые бревна с плотной древесиной.
Такую формируют деревья, выросшие но бедных почвах в плотном, частом насаждении в местах с коротким вегетационным периодом. Это не только архангельский лес, но и вологодский, костромской. Такую древесину привозят из Республики Коми.
Самостоятельно определить время заготовки лесоматериала можно с помощью влагомера, веса бревна, а также по коре если она есть.
Дело в том что спустя 1.5-2 месяца после заготовки кора ранее легко отделяющаяся, в период с апреля по июнь начинает присыхать.
Бревна прошлогодней заготовки покупать не стоит – древесина в коре задыхается, и теряет прочность, в ней заводятся вредители. По классификации такую относят ко 2 и даже 3 сорту.
На более старых бревнах кора просто крошится, использовать такой лес для строительства нельзя.
Окоренное вскоре после рубки бревно не имеющее внутренней гнили при ударе обухом топора издает звонкий, а загнившее или поздно окоренное, глухой звук.
Поздно окоренное бревно медленнее сохнет и всегда тяжелее.
Лесокомбинаты заготавливают древесину круглый год и бревна делают стандартной длины, (4 или 6 метров).
Если Ваш сруб имеет нестандартный размер, дешевле заказать бревна нестандартной длины.
Но в этом случае особенно важно чтобы расчеты делал грамотный строитель, учитывая способ рубки.
Приобретая лес обязательно требуете у шофера документы – в частности накладную, которая остается у грузополучателя, а также санитарный сертификат (но его, впрочем, берут не все грузоотправители), где указано, что груз не заражен никакими болезнями и вредителями. Во всех этих документах указано место отгрузки бревен, оно наводится недалеко от заготовителя.
Самый распространенный сейчас диаметр бревна – 18-22 см (домеряют по вершинному отрубу). Надо ли приобретать бревна большей толщины?
Стоят они существенно дороже, но если сруб сложен неправильно или продувается паз между бревнами, затраты себя не окупят.
Что касается паза, то его ширина должно быть не меньше 12 см, если в вашей местности зимой столбик термометра опускается до 30*. В идеале бревна должны подводить одно к другому плот но, чтобы между ними можно было вставить спичку (фото 5). Для бань порой используют бревно толщиной от 16 см, соответственно, и пазы будут уже.
Предлагаем ознакомиться Как правильно вязать березовые веники
Ссылка по теме: Дом из дикого сруба (фото) – канадская технология
Пружинный узел «Сила» и его крепление
Пружинный узел «Сила» предназначается для дополнительного крепление бревен, брусьев во время строительства деревянных зданий и конструкций. Данный крепежный элемент состоит из длинного шурупа, пружины и двух шайб. Этот незамысловатый и в тоже время оригинальный элемент во время сжатия дат усилие, которое составляет 100 кг.
Скрепляет он также между собой нижнее и верхнее бревно, вкручиваясь в просверленное ранее в нем отверстие. Его использование позволит устранить появление щелей между венцами. Многие, такой современный крепежный элемент, используют для крепления верхний венцов, ведь нагрузка на них идет небольшая. Нижние же венцы итак располагаются под большой нагрузкой, которые оказывают на них верхние бревна. На каждое бревно нужно прикреплять 4 пружинных узлов, в среднем на закрепления дома среднего размера понадобится около 1000 таких пружин.
Устанавливать данный элемент не сложно. Преимущество пружинного узла перед остальными крепежными элементами заключается в следующем. Как правило, после завершения возведения дома из бревна в ближайший год в него заселяться нельзя. Нужно сруб оставить без жильцов и без отопления. За это время он усядет, из него уйдет вся излишняя влага.
С использованием пружинных узлов, через несколько месяцев после строительства можно уже заселиться в дом и не бояться образования трещин и щелей в бревнах.
Подъёмный механизм.
Ручная цепная таль.
В качестве подъёмного механизма использована ручная цепная таль. Сейчас можно купить электрическую цепную таль. С ней работать гораздо удобнее и безопаснее. Грузоподъёмность тали (лебёдки) должна быть не менее 750кг.
Устройство транспортировки поднятого груза состоит из колеса – шкива и Г – образной конструкции, к которой подвешивается таль. Колесо – шкив ездит по металлической направляющей балки.
Колесо должно быть на подшипнике. Первая моя конструкция (без подшипника) под нагрузкой передвигалась по направляющей с большим трудом. На фотографии – старая водяная помпа от грузового автомобиля (прочный шкив на мощном подшипнике), к корпусу которой приварен Г – образный подвес.
Шкив на направляющей.
Можно придумать любую конструкцию, но главное, чтобы колесо было с бортиками, не позволяющими соскочить с направляющей.
Столбы.
Общая длина столбов 5м. Над землёй – 4м, вкапываем -1м. Диаметр бревна столба 16 – 18см.
На верхушку столба набиваем доску, размеры которой: длина 40 – 45см, ширина 15 – 20см, толщина 5 – 6см.
Край доски должен выступать от бревна на 25-30см. Это необходимо с той целью, чтобы наше устройство перемещения при движении не цеплялось за столб.
Предлагаем ознакомиться Как установить дверь в срубе из бревна
Фиксация верхней доски .
Для жёсткой фиксации доски, прибиваем металлическую уголковую конструкцию.
Распорки верхней доски .
Так как балка ложится на край верхней доски, укрепляем его с обеих сторон распорками, которые опираются на прибитый к столбу упор.
Ямки столбов копаем глубиной не менее 1м.
Вкапываем столбы, плотно трамбуя грунт. Чтобы столбы стояли крепче, можно закладывать камни между столбом и стенками ямки.
Распорки столба и верхней доски.
Для того чтобы столб не покосился при подъёме тяжёлого бревна, к столбу прибиваем распорку, один конец которой вкапываем в землю. Распорка ставится с той стороны, в которую сдвинута балка.
Столбы необходимо установить так чтобы их вершины находились в одной горизонтальной плоскости.
Нижний венец
Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.
После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом.
Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.
Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.
Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.
Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:
- Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
- Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
- Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
- Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
- Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.
Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.
Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.
Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.
Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.
Предлагаем ознакомиться Кленовый веник для бани: польза и вред
Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:
- Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
- Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;
Брус кладут на прокладку из рубероида.
Не поскупитесь на качественную химию.
- Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
- Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;
Цоколь лучше делать повыше.
- После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;
Над стыком делают отлив.
- Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;
В цоколе делают продухи.
Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.
Для этого используют несколько способов:
- Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
- Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
- Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.
Домкратом приподымают сруб и производят замену.
В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.
Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.
Замена нижнего венца – трудоемкий процесс
Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.
Источник: 12vodoemov.ru
Установка сруба
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Сруб куплен, теперь его нужно правильно собрать и установить. А как это сделать, если ничего подобного раньше делать не приходилось?
Если к поговорке «Глаза боятся, а руки делают» прибавить информацию из нескольких постов, с советами по сборке сруба, то и выполнить эту работу Вам будет вполне по силам.
Срубы собирают не боги, а такие же мужики как и Вы, возможно даже более криворукие. Так чем Вы хуже? Сделаем. А я помогу.
Надеюсь Вы послушались моих предыдущих советов, заказали сруб во второй половине зимы, Вам его тогда же и срубили, Вы проверили качество рубки углов и пазов, собрали в стопу, и он благополучно в ней простоял до июня, или даже июля.
Дольше ждать не стоит, так как благодаря дождям и солнцу, бревно начинает темнеть, и чем больше оно потемнеет, тем больше придётся состругивать облонь, самую крепкую внешнюю часть ствола.
Перед тем как загрузить его в машину, и везти на место, хорошенько проверьте маркировку на торцах брёвен. Она должна быть очень хорошо видна и понятна.
Не дай Бог перепутать потом порядок венцов
Как строгать сруб
После того, как сруб привезён и разгружен в штабель, нужно сразу же приступать к строганию и пропитке брёвен антисептиком.
Ни в коем случае не оставляйте его в штабеле надолго. Погода, плохая проветриваемость, не правильное положение, могут здорово подпортить брёвна.
Строгание — процесс довольно таки канительный, поэтому лучше соорудить для этого крепкие козлы, высотой примерно 60 см., иначе без спины можно остаться.
Главные цели, к которым нужно стремиться в процессе — это сострогать как можно меньше, и в то же время получить, как можно более чистое бревно.
Выпуклости вокруг сучков, конечно нужно полностью убрать, а вот между сучками, и ровные комельные брёвна, лучше строгать с выпуском ножей рубанка не более 1.5 мм.
Убираем короеда
Ещё одной целью строгания, является обнаружение притаившихся под остатками коры, особенно в присучковых впадинах, короедов.
Так как фотоаппарат мой трагически погиб во время сборки, то результаты присутствия этого вредителя я покажу на примере бруса с другого сруба.
Вот чистенький брус естественной сушки, без каких бы то ни было следов повреждений, но с тонюсенькой оставшейся полоской коры на углу.
Снимем эту полоску коры, и под ней открываются результаты бурной жизнедеятельности.
И ведь как глубоко проникают в древесину! Чтоб уничтожить вредителя, берём шприц и скипидар.
Вот таким образом обрабатываются все подозрительные отверстия, обнаруженные в бревне в процессе строгания
Пропитка сруба
Оструганное, чистое бревно сразу же пропитываем антисептиком. Сейчас рынок предлагает огромное количество такого товара от всевозможных болячек. Я же предложу свой, проверенный временем, рецепт пропитки.
10 литров натуральной олифы смешать с 3-мя литрами скипидара живицы. Если натуральных нет (трудно найти), можно использовать Оксоль и простой скипидар.
Эта пропитка глубоко проникает в древесину, и относительно быстро сохнет. Очень долго держит запах свежей древесины, и гарантированно сохраняет поверхность бревна от потемнения до следующего сезона, когда сруб можно будет ошлифовать и покрыть декоративной пропиткой.
Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.
Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.
Исправляем огрехи бензопилы
Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.
Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).
Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.
Заходи Дедушка мороз!
Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.
Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.
Установка сруба на фундамент
Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.
Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.
В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.
Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала боровой мох (сфагнум).
На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.
Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.
Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.
Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.
Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.
Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.
Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен нависать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.
Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.
Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.
После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.
Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.
При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:
а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;
б) разложенный мох свозится при установке бревна;
В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.
О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье Мох для сруба.
Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).
Поставьте бревно так как я рекомендовал при установке 3 и 4 бревна первого венца, т.е. на один перекат и просто потихоньку перекатите его на место не толкая на разложенный мох.
Два венца установлены.
Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.
И так далее. После установки следующего венца подтыкается мох через венец ниже.
При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.
Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.
Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.
Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.
Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).
После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.
В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.
И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.
Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.
Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.
Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.
Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.
Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.
Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.
Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.
Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.
А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.
На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.
Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.
Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.
Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.
В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.
Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.
На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.
После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.
С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.
После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.
Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.
Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.
Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.
Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.
Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком
При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.
Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.
После этого и внутренние клинья можно убрать
Как поднимать брёвна на сруб
Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.
Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.
Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.
Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.
Хотя у меня есть подъёмный кран, и сперва мы пробовали поднимать брёвна им, но после первого же бревна поняли, что скаты лучше.
К сожалению я в смятку раздавил фотоаппарат во время этой работы, поэтому постараюсь сделать рисунок.
Вот и всё. Тянем за свободные концы, и бревно спокойно закатывается по скатам на верх. Точно так же закатывается и брус. Джутовый канат отлично цепляется за углы и кантует его. Брус идёт даже легче, чем бревно, так как весит меньше.
Скаты сверху нужно крепить к бревну саморезами, чтоб не соскочили, поэтому под рукой должен быть шуруповёрт. А внутри сруба по периметру делаются леса на две доски, которые поднимаются по мере подъёма стен.
Первый раз леса делаются на высоте примерно 1.2 метра, потом поднимаются до высоты около 2.2 метра, и всё.
Если брус под скаты ещё сырой, то он ощутимо прогибается под весом бревна. В этом случае, где-то в средней части, под него ставятся подпорки, которые с боков крепятся саморезами, причём подпорки сначала ставятся ближе к фундаменту, а потом, по мере подъёма сруба, перемещаются ближе к началу ската.
После подъёма, бревно хорошо упирается концами на противоположные стены, его просто пододвигаем к месту установки, и ставим на предыдущий венец на который предварительно уложен мох.
Как уложить мох на венец, я подробно рассказал и показал в статье Мох для сруба
Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.
Следите за маркировкой брёвен
Подбивка сруба по углам
После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:
1. Более плотно просаживается сруб.
2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.
Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.
Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.
Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.
Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.
После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.
В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.
Желаю трудовых успехов.
А ну-ка, что там ещё интересненького
48 комментариев
А нельзя ли вашу бригаду пригласить на установку сруба? И какие у вас расценки?
Можно и на установку. Установка стоит от 3500 руб. за куб. м. или 800 руб за кв. м. стены. В стоимость установки входят: строгание, мох, шканты, тщательная обработка от вредителей нашим составом.
Подскажите пожалуйста. Если за место мха укладывать на гидроизоляцию и на верх доски рулонную паклю. Какой слой нужно сделать. Какую доску лучше положить?
Лиственицу?
Наверное лиственница будет лучше, хотя обычно используют сосну, пропитанную антисептиком. А вот насчёт того что положить под и над доской, то я всегда клал мох. Как поведёт себя другой материал, просто не знаю.
Здравствуйте !
Мне поставили сруб 5 стенок 6*6
Стропила хочу делать сам в виде треугольников с нижней затяжкой , которая будет балка потолка длинной 7 м .
По планировке крыша двухскатная , балки располагаются параллельно пятой стене .
Мне непонятно как ставить фронтонные треугольники .
3 верхних бревна которые параллельны балкам выпирают на 100 мм относительно перпендикулярных бревен .Бревна диаметром 200 мм .
Треугольник ставить на эти вымирающие бревна или рядом .
Видимо всё-ж надо статью про крышу. Фото-материала у меня маловато, редко сейчас простую крышу делают. Так что попробую Вам объяснить на словах. Опора крыши должна быть как раз на те брёвна, которые у Вас выпирают на 100 мм.
То есть, «нижняя затяжка», которая будет балка потолка, это подстропилина, должна лежать на самых верхних брёвнах, и тогда крыша равномерно будет давить на весь сруб. Чтоб сделать подстропилины-балки паралельно пятой стене, Вам надо ещё два нахлопных бревна по краям, и тогда подстропилины обопруться на них и крыша тоже будет давить на весь сруб равномерно. При Вашем варианте три верхних бревна остаются не нагруженными. А вдруг их поведёт? «Треугольники» на них никак не поставишь.
Есть несколько вариантов установки подстропилин. Можно врезать их в брёвна, и как похоже Вы планируете, выпустить по полметра наружу с каждой стороны. При таком варианте, регулируя глубину врезки, выравнивается плоскость потолка. А можно вынос крыши сделать вылетом стропил, а подстропилину сделать по ширине сруба.
Если не делать нахлопные брёвна, то можно сделать мауэрлат, или мурлат по простому. Мурлат — это брус по периметру сруба. Сут его в том, что он выравнивает верхнюю плоскость, а значит по так сказать продольным сторонам он будет потолще, а по поперечным потоньше. Продольные стороны будут чуть длинее, от края до края, а три поперечные покороче — между продольными.
К срубу мурлат крепится на шканты и под него бревно подравнивается рубанком, а между собой скобами. Подстропилины ставятся на мурлат, а вот вынос крыши делается стропилами, так, чтоб подшивка карниза потом подошла к бревну, а не к мурлату. По фронтовым стенам, при таком раскладе, делается ветровая планка чуть пошире, ну типа козырёк по уровню карниза. По потолочной части подстропилина наращивается вниз так, чтоб потолок так же подходил к бревну а не к мурлату.
Как видите с нахлопным бревном и проще и надёжнее. Может не совсем понятно объяснил, но без картинок трудно. Одно дело рассказать и совсем другое показать. Вот даст Бог простую крышу, обязательно всё подробно покажу.
Сделал так..
Крайние бревна снял , на веранду пойдут. А на пятой стене бревно повернул поперёк , получилась балка перекрытия , на неё будут опираться нижние затяжки стропил , они же лаги .
По фронтонами бревна ниже , сделаю от лаг выпуски наружу для карнизов .
Вопрос ещё по уровню пола .
У меня ленточный фундамент .Положить лаги пола на него или поднять на уровень 2 го венца . 18 венцов, высота позволяет .
И чем заполнить пустоту под полом .
Сделал — отлично. У меня была такая же мысля, но напрягло то, что у сопредельных брёвен выруб лапы или чашки, и какой глубины не знаю. Как там подстропильник встанет? Ну раз получилось, то хорошо.
По полу. Так-то классически лаги врубаются так же как и матка между первым и вторым венцами (вот такой уровень и надо), но так сейчас почти никто не делает. Ставят столбики из кирпича и на них лаги. А подпол ничем не заполняют. Наоборот даже немного углубляют если уж совсем низко и делают в полу люк.
Получается место для припасов, а летом — вентиляция через вент. окошки в цоколе. Кто даже погреб под домом делает если грунт позволяет. Ну раз у тебя лента, значит с грунтом всё ОК.
Добрый день! Мне нужно перевезти сруб размером 11х18 с бревнами большого диаметра от 42-60 на другое место. Вопрос в том, что чашки клиновые, а сруб сел, стоит уже три года. Плюс шканты. Скажите, реально ли перевезти его и собрать без поломки чашек?
Добрый день Марина. Реально. Только шканты можно поломать.
Здравствуйте, а я такой срубик 3х4 присмотрела, уже потемневший https://92.img.avito.st/640×480/3028414592.jpg сколько мне выйдет чтобы собрать его под ключ? Что нужно, чтобы он превратился хотя бы в дачный домик? А с осени можно уже его утеплить крышу и пол
Яночка. Что же я могу сказать по такой картинке? Да и во сколько обойдётся так с ходу не скажешь. Ведь полно вопросов надо будет уточнить. Какой фундамент сделать, столбики там, ленту, винтовые? Попробовать построгать его, или так оставить? На картинке всего 6 венцов, остальная стена из чего, или это одна стопа и есть вторая? Какие потолки делать, подшивные или матку ставить?
Какую крышу, мансарду, двускатку или ещё как? Утеплённую или нет? Полы на столбиках или на маточных балках? Что по дверям и окнам? Есть ещё более мелкие вопросы.
Из всего этого можно будет ввести цену под ключ.
Конечно это только половина колодца из 11 венцов. Как дальше быть не знаю….самый бюджетный вариант подскажите, пожалуйста)))) Этот домик будет стоять в тихом месте на краю леса. В нем нужно укрыться от дождя и ветра, настоящий лесной домик без современных разводов на деньги. Кровлю думаю даже из досок сделать, чтобы вписался в окружающее его лесное и луговое пространство
Ну если уж совсем по простому и примерно, то можно прикинуть так: сколько будут стоить все материалы для домика, столько будет стоить и работа. Но это очень примерно. Для первого прикида. Потом уж по месту с мастерами уточнить что да как да почём.
Здравствуйте ! Хотелось бы знать Ваше мнение и получить дельный совет по поводу щелей в свежесрубленном срубе из бревна и правильности его сборки на фундамент. Осенью залили фундамент типа плита с верхним армированным поясом (лентой). Фундамент делали под дом пятистенок полуторный.
Весной сняли опалубку — обнаружилось , что лента под «пятую» стену » гуляет » в горизонтальной плоскости и ещё одна боковая стена тоже.А сруб уже срублен , оси проверяли на фундаменте пока он был в опалубке и рубили в марте из зимнего 9 метрового бревна диаметром 24-28 см. Когда срубили и стали устанавливать сруб выяснилось , что под пятой стеной щель между фундаментом и бревном около 10 см и ещё с одной стороны щель тоже 10 см.
Рубщики рубившие сруб и устанавливающие его меня уверяют , что ничего , мол, подольёте цементом и закроете эти 2 щели , мы , мол, не виноваты что у тех , кто лил фундамент «кривые ручки и глазки»Но я переживаю , т.к в моём понятии «пятая » стена — она несущая и что будет если я заполню щель между ней и фундаментом цементом , а в последствии она будет сохнуть, провиснет вниз и дом начнёт «гулять » и рушиться вместе с балками и крышей и потолком посередине или начнёт крениться на один бок. Кроме того , мои рубщики положили 2 слоя рубероида между фундаментом и срубом , но подкладную доску не ложили , а наложили мокрого мха «кукушкин лён» прямо на рубероид и стали собирать ложить закладные и дальше остальной сруб. Сказали — ничего со срубом не будет ,мох отличный антисептик и изоляция , а подкладная доска — сгниёт через год и она тебе не нужна. Подскажите , правы ли рубщики и действительно можно обойтись без подкладной доски и второй вопрос : не опасно ли , когда между брёвном пятой и бревном ещё одной стены щель между фундаментом около 10 см и если да — то , чем можно заделать. Спасибо
Сложно ответить Марина не видя всего своими глазами.
Про подкладную доску я писал. Не будет её — будет гнить бревно. А если, как они говорят, бревно гнить не будет, то почему доска через год сгниёт?
И со щелью непонятно. Просто не представляю, как бы, допустим я, её цементом залил. Пусть сделают, раз это не сложно. А если откажутся, значит не знают как это сделать и просто отбалтываются.
Конечно-бы посмотреть по месту, а так не знаю, что за щель. Может она ни на что и не влияет.
Во всяком случае, ну вот опять же не знаю что там за конструкция, но между бетонным фундаментом и срубом обычно делается ещё цоколь из красного кирпича, которым и выравниваются огрехи заливки, а уж на цоколь кладётся подкладная доска, а уж на неё ставится сруб.
Добрый вечер !Снова я Вас беспокою. Жаль , что нельзя выслать файлы с фотографиями . Вообщем , по поводу доски мне мои стороители сказали , что , мол , если доска сгниёт — так и нижний венец с нею тоже заодно , тем более , что сгниёт она гораздо быстрее , чем нижний венец, тем более они рубят в нижнюю чашу и вообще ставится отлив со 2-го бревна , чтоб вода на нижнее не попадала и бревно лежит на мху , который является хорошим антисептиком против гниения. Мол, попробуй-ка , замени подкладную доску под бревном 30 ки у полутора-этажного дома. Бригадир на Ваш сайт заходил и потом сказал , что ,мол ,про кирпич, конечно верно , неплохо , а вот фото сделаны на сайте . так там человек сам ложит на мох без всякой подкладной доски , только рубероид — мох-бревно.Самое главное говорят — у тебя бревно для дома только окорённое , не под рубанок — куда оно у тебя гнить-то будет И нужно сделать гидроизоляцию фундамента ,и обработать битумной мастикой и утеплить ЭПП типа «технониколь»Вообщем пригласили мы каменщика , тот сказал , что так как бревно ложится кривизной в верх — то верхние брёвна будут давить на нижние и щель через какое-то время станет намного меньше , а так обложит всё кирпичом . Не знаю правильно-не правильно , но убеждать они умеют.
Добрый вечер Марина. Я подсказал как лучше сделать, а уж убеждать ваших работяг — это ваша забота. То что там рассмотрели один срубик без подкладной доски, так это маленькая банька, и стоит она на стене поднятой кирпичом на 50 см от пола. Как же они этого-то не рассмотрели. В этом случае какая уж подкладная доска, ведь сруб не на фундаменте, и не на цоколе, а на стене кирпичной.
Кстати, доска меняется элементарно, ну да что толку говорить. Вот так у нас и строят и срубы рубят. Хороший топор ни к чему, главное чтоб был хороший язык.
Здравствуйте.Хотел спросить.Стоит пи обрабатывать сруб антисептиком,если он потом будет отшлифован?И еще.Надо ли вообще обрабатывать сруб бани этой химией,ведь потом зто все попадет в организм.
Здравствуй Костя. Извини что так запросто, просто у меня сына тоже Костя зовут, как-то привык уже так.
Обрабатывать антисептиком я бы всё-же порекомендовал. Не обязательно химией. Я вот обрабатываю смесью скипидара и натуральной олифы. И паразитов убивает и потемнение тормозит и запах сосновый дольше держится. Это при сборке.
Потом только снаружи. Ну если тёмные брёвна не напрягают, то можно не обрабатывать потом. Внутри тоже можно не обрабатывать, там дерево не темнеет, но в бане для защиты от влаги можно обработать жидким воском. Продаётся в банных магазинчиках. От него нет вреда организму.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где купить натуральную олифу и живицу для обработки сруба. Я из Башкирии. Есть ли возможность онлайн покупки и доставка?
Заранее благодарю
Доброе утро Равиль. В последний раз натуральную олифу я покупал в сети «Колорит», в вот со скипидаром посложнее. Одно время я ездил за ним на завод Сайвер находящийся в посёлке Суслонгер в МариЭл и брал десятилитровыми бутылями, но потом и там перешли на синтетику.
В торговых сетях тоже синтетика и к тому-же фасовка только в поллитровых бутылках. Поэтому вопрос по пропитке мы стали отдавать на усмотрение клиенту. Если найдёт натуральное использовали его, если нет, то использовали Оксоль и синтетику скипидар.
Результат от примеиения синтетических олифы и скипидара точно такой-же как от натуральных, только остаётся открытым вопрос экологичности.
Насчёт онлайн заказа ничего сказать не могу, но думаю можно поискать и проработать этот вариант.
Здравствуйте. Спасибо за статью. Скажите, на сколько аргументированным может быть тонкий внутренний пропил в бревне для уменьшения трещин? Спасибо.
По опыту: что есть пропил, что нет его — трещины всё равно образуются. На комельных брёвнах поменьше, на втором резе побольше, на третьем резе ещё больше. А на сколько они больше или меньше при наличии или отсутствии пропила — это визуально не определяется. Если конечно озадачится и вооружиться маркером калькулятором и штангелем, то тогда, возможно удастся что-то вывести, в смысле результата при наличии реза, но голову на отсечение — никто и никогда таких исследований не проводил, так что всё, что про это говорится — чистой воды предположения, типа того, что вот так оно по идее должно быть. И всё.
Здравствуйте.Как бы Вы сделали крышу на пятистенке 6*12 с четырьмя рублеными фронтонами, фронтон 12 метровой стороны отцентрован, все фронтоны равны шести метрам?
Добрый день Дмитрий. Когда буду делать такую крышу, обещаю сделать отдельную рубрику Крыша и серию статей, в одной-то всё не уместится.
Вопрос пока открыт и актуален, а не пишу я по нему потому, что каждая крыша сейчас — это отдельное произведение, но я готовлю материал по основным моментам.
Сейчас могу сказать только то, что основная трудность — это правильно обеспечить нагрузку на фронтоны. в противном случае возможны перекосы при просадке и продувания. Да и не только это. Всё там важно и не просто.
Добрый день.
Как с Вами можно связаться на счет сруба? Я сам из Бугульмы.
Всё что я знаю по срубу есть на сайте. Если есть ещё вопросы спрашивайте, а рубкой я больше не занимаюсь по возрасту.
Приветствую Вас! Спасибо большое за статью! Таким понятным языком все описано и так скорупулезно до важных мелочей! И с большим опытом за Вашим плечами)) Я поискала статью про крышу, но не нашла. Подскажите мне ссылку, пожалуйста. Если ее нет, то я очень прошу о ее написании (статью).
Мы будем ставить мансардную крышу утепленную, но хотелось бы понять как не допустить ошибок и не внести дессонанс в общий вид сруба из бревна и обшивкой мансарды, не накосячить в постройке. Спасибо за Ваш труд.
Добрый вечер Ольга. Статьи про крышу пока не планируется, так как сейчас каждая крыша — это что-то уникальное.
Тем не менее дам несколько общих советов, по поводу того, чего по возможности делать не стоит.
1. Если крышу сруба, тем более мансарду, вам будет делать не супер спец., то не делайте рубленные фронтоны. Обустройство достаточного давления на рубленный фронтон — это не хала-бала и обычная стропильная система тут не годится.
2. Не делайте потолок первого этажа и пол второго, по одним и тем-же балкам перекрытия. Для пола второго этажа обязательно нужно врезать дополнительные лаги так, чтоб они во-первых, не касались маток или балок подшивного потолка, во-вторых, были расположены выше первых.
3. Обустройство мансарды имеет несколько вариантов, но одно у них общее — какая-то часть крыши будет с утеплением под металлом. Слой утеплителя, буть то базальт или какой другой мин. утеплитель, должен быть не менее 200 мм. Не менее. При 150 мм., как вроде положено, вы почувствуете внешнюю погоду. Не всегда, но крепкий мороз и нормальную жару, вы почувствуете.
Ну а так, если что, заходите, спрашивайте, отвечу.
Добрый вечер! Почему цоколь при возведении дома из сруба необходимо делать из красного кирпича? При наличии подвала и изготовлениии ленточного фундамента какая высота из красного кирпича должна быть при этом? Дом планирую устанавливать на цоколь высотой от земли 80-100см. Спасибо.
Добрый вечер Валерий.
1) Если нет возможности добыть красный кирпич, то можно цоколь делать из бута, но обратите внимание: цоколь любого дома делается из красного кирпича. Если вас терзают сомнения на предмет «а почему?», то задайте этот вопрос на Форумхаус, и тамошние спецы и не только (так и подмывает сказать болтуны), выдадут вам всю подноготную. Я же просто полагаюсь на опыт.
2) 4 ряда достаточно. Это необходимый минимум (можно сколь угодно больше), который, вообще-то, изначально обусловлен тем, что в цоколе делаются вент. окна 150Х150. Но даже при наличии другой системы вентиляции, эти традиционные 4 ряда так и делаются, хоть и без окон.
Добрый день! Есть возможность изготовить дом из сруба сибирской сосны или лиственницы Что можете сказать посоветовать по выбору дерева? Какие преимущества, недостатки для данных деревьев при изготовлении сруба и дальнейшей эксплуатации? Диаметр 30-32 см. Дом для постоянного проживания 2-х этажный.
Есть ли различия в изготовлении фундамента при этом. Можно ли планировать сделать свайный фундамент ? Габариты дома 10х10м. Есть ещё вопрос. Заговщики срубов предлагают при изготовлении сруба выполнить проемы окон и дверей на производстве. Что посоветуете? Как , когда и где делать проемы для окон и дверей? Может ли несовременная.
Выпиловка проемов повлиять на усадку? Есть ли какие- либо особенности обработки бревна лиственницы?
Добрый вечер Валерий.
Если на века, то лучше из лиственницы, если себе да детям, то лучше из сосны. По теплопроводности они примерно одинаковые. Главное как срублено.
Лиственница более смолянистая, а работать с сосной не сравнимо легче. Любой вид обработки легче. При работе с лиственницой есть нюанс — занозы. Длинные тончайшие и крепкие.
Лиственница раза в два тяжелее, значит и фундамент соответственно, но так и так, сруб не кирпич, так что фундамент можно полегче.
Свайный фундамент можно, и делают, и я делал, но там ведь канитель с утеплпниями. Пол, цоколь, коммуникации, чуть где зихер и то промерзает, то гниёт, и не увидишь больно-то ни подпола толком ни подвала. Тщательнее надо.
Окна и двери только по месту. Тут и просадка, и лучше уже по окнам и дверям и бревно лучше сохраняется чем проём. Вдруг незапланированная задержка в стройке. И жизнь (типа жена) поправки вносит типа: а я хочу вот так.
И ещё. Сейчас мы стали более теплолюбивыми, так что бревно можно и потолще, ну хотя-бы не тоньше.
Здравствуйте скажите пожалуйста сколько будет возвести сруб 8*8 пятистенок ,и если можно по квадратным метрам?
Доброе утро Алексей. Я уже год, как на пенсии, как и вся наша бригада, так что могу проконсультировать только по техническим вопросам, а что-почём сейчас, уже не знаю.
Здравствуйте, мы заказали сруб из бревна, баня 4.5*4.5 привезли на место, а фундамент ещё не готов. Выгрузили на эстакаду, сколько можно по времени хранитть там бревно? Искревит ли брёвна и в какой срок, лето только началось….дождь и ☀️
Нужно ли покрыть антисептиком пока лежит на эстакаде. Хотим просто собрать пока не на фундамент что бы брёвна не повело и через сколько времени это лучше делать после рубки брёвна какие сроки ?
На эстакаде лучше вообще не держать. Сразу собрать в стопу на пеньках и пусть стоит сколько угодно. Можно в две стопы по полстены, если место позволяет. По верхнему венцу можно пустить рубероид, пристрелить степлером. Антисептиком покроете когда будете устанавливать на фундамент.
Прострогаете и покроете.
Спасибо за ответ.
Сруб собрали, но тк две недели он лежал на эстакаде. Некоторые брёвна начали чернеть, покрываться чёрной плесенью. Фундамент ещё не готов, в августе будем делать. Что нам делать с этими брёвнами с плесенью чёрной, и сколько см от земли должен стоять сруб на пеньках?
Места с чёрной плесенью почистите и обрабатывайте медным купоросом. Несколько раз. Пока не исчезнет. Смотрите, чтоб не осталась в пазах. Потом, когда прострогаете перед установкой, покройте брёвна целиком антисептиком. Особенно в пазах. И в тех местах где была эта зараза.
Очень живучая гадость. И собрать желательно на мох. Он чёрную плесень глушит.
Высота пеньков особого значения не имеет, будет сантиметров 30 и пойдёт. Главное чтоб трава до сруба не дорастала. Если будет дорастать, надо будет скашивать.
Здравствуйте, скажите пожалуйста что можно будет сделать с углом сруба если образовалась щель прямо по углу между стенами. Стянуть с внутренней стороны стальным уголком? Или есть другие способы. Спасибо.
Желательно-бы, конечно, глянуть своими глазами, что да как. Скажите хотя-бы — сруб в лапу или в чашу?
Источник: sekretymastera.ru