Как производятся монтажные работы по электропроводке

Монтаж проводки в доме – пример схем, подбор мощности, расценки на работы

Больше, чем когда-либо прежде, люди сегодня нуждаются в электроэнергии, которая нужна почти для всех работ – от зарядки телефона, до подогрева воды. Чтобы привычный стиль жизни не нарушался, необходим качественный монтаж проводки в доме. Для его реализации пригодится опыт и практические правила, накопленные специалистами.

Основы техники безопасности – ошибки и способы их избежать

Незнание или невнимательность к деталям может привести к ошибкам монтажа. При дальнейшей эксплуатации такая проводка в доме станет причиной неполадок, порчи имущества, а иногда и пожара. Существуют несложные правила, позволяющие мастеру действовать не наугад, а по правилам техники безопасности:

Как работать с проектом электроосвещения

• В новом строении перед закладкой проводки подбирается место для щита-распределителя. Его устанавливают близко от входа, в незамерзающем помещении. При составлении схемы щита разумно сразу подумать про УЗО (устройстве защитного отключения), контур заземления и прочие защитные устройства.

• Все работы по замене электропроводки (в старом жилище) должны проводиться с отключенным электропитанием на электрощите. Требуется оставить на нем табличку с предупредительной надписью, чтобы избежать неприятного сюрприза.
• Разводка проводки в доме предваряется составлением подробного плана сети и подключения электроприборов.
• Даже если все автоматические выключатели выключены, до начала работ проверяется наличие или отсутствие напряжения на контактах или проводящих поверхностях индикаторной отверткой.

Самые распространенные ошибки:

• Использование алюминиевых проводов. Согласно требований ПУЭ (правила установки электроборудования), в жилых домах разрешено применять алюминиевые провода сечением не меньше 16 мм². Провода такого диаметра обычно используются только в кабелях, по которым ток подводится к дому, но не внутри него. При замене проводки, комбинация медных и алюминиевых частей недопустима – в точке их соединения контакт со временем перегорит из за переходного сопротивления.

• Недостаточная гидроизоляция. Для долгой и безопасной работы системы необходимо позаботиться о тщательной изоляции всех проводов в помещениях с повышенной влажностью. Некачественная изоляция чаще всего обнаруживает себя в ванной, кладовой, на кухне или террасе.
• Штроба. Оптимальной считается глубина 2-2,5 см. Канавки с меньшей глубиной сложно штукатурить.

• Работа с кабелем. Запрещается диагональная прокладка; сечение провода должно рассчитываться в соответствии с параметрами системы.
• Распределительные коробки. Для избегания путаницы и удобства обслуживания размещаются под потолком.

Пример составления схемы электропроводки в частном доме

Схему будущей электропроводки составляют на основе плана частного дома. Она состоит из двух частей, электрической и монтажной. Основные элементы набрасываются схематично, «для себя».

• Электрическая схема. Схема электропроводки в частном доме показывает способ включения в цепь энергопотребителей и их количество.

• Монтажная схема. Определяет места монтажа устройств. Эти данные помогут подсчитать количество необходимых кабелей и дополнительных расходных материалов.

К основным элементам сети относят провода, розетки, выключатели, счетчики, предохранители и реле, распределительные коробки, кроме того:

• точку ввода внешнего силового кабеля;
• УЗО;
• точки подключения бытовых приборов высокой мощности;
• потолочные и настенные осветительные приборы.

Началом электроснабжения дома является электрощит. К нему извне подводится питающий провод (чаще по воздушной линии), подающий однофазный или трехфазный ток.

Видео описание

Пример составления плана расположения электрооборудования на видео:

Чтобы повысить надежность, на щите потребители разбиваются на группы (подключение группами точек):

• Осветительные приборы.
• Розеточные гнезда.
• Силовые элементы (бойлер, электроплита, стиральная машина).
• Хозяйственные группы (подвал, гараж).

Допускается разбивка потребителей по комнатам или этажам. В таком случае каждая группа нуждается в индивидуальных устройствах защиты (автоматы, УЗО).

В каждой комнате имеется осветительная и розеточная группа, на кухне их больше (теплый пол и электроплиту подключают как отдельную группу). Для мощной бытовой техники и ламп-узлов цепи в ванной предусматривается заземление (подключение через кабель с дополнительной жилой «земля»).

Подготовительные работы для устройства электропроводки

Чтобы проводка в загородном доме при эксплуатации не доставляла проблем, проводятся подготовительные работы и расчеты. К ним относится расчет общей мощности приборов, планируемых к установке; на основе этих цифр выбирается кабель.

Расчет потребляемой мощности

Общая потребляемая мощность складывается из отдельных мощностей бытовых приборов, элементов освещения и силового оборудования. Эти значения берутся из специальных таблиц; их можно найти в технических паспортах приборов.

Чтобы самостоятельно получить итоговую потребляемую мощность приборов, надо просуммировать мощности всех потребителей на этом проводе. Известно, что одновременно все приборы не включаются. Поэтому полученная сумма умножается на поправочный коэффициент спроса (коэффициент одновременного использования). Коэффициент равен 0,8 (если общая мощность меньше или равна 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

Пример: если полученное число составляет 32,8 кВт, то ориентировочная величина потребляемой мощности: 32,8*0,6=19,68 кВт.

Разделив общую мощность на напряжение (220 В) можно узнать максимальную силу тока. Например, если мощность оказалась равной 5 кВт (5000 Вт), сила тока равна 22,7 А.

Видео описание

Наглядно пример расчетов на видео:

Выбор сечения кабеля по длине и мощности

Сечение кабеля выбирается по определенному ранее максимальному току нагрузки и параметру проводника (плотность тока для этого материала). При силе тока 22,7 А и плотности проводника 9 А/мм2 (медь) подходящим будет проводник с поперечным сечением (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.

Медь считается лучшим материалом из-за своих свойств: износостойкости, высокой тепло- и токопроводности (даже при окислении), пластичности. Медный провод хорошо поддается скручиванию и выдерживает нагрузку в два раза большую, чем алюминиевый аналогичного сечения.

Оптимальным сечением для розеточной группы считают 2-2,5 мм2, для подключения осветительных приборов достаточным будет 1,3-1,5 мм2, для мощных электроприборов лучше подстраховаться – не меньше 4 мм2.

Длину кабеля рассчитывают, сделав замеры всех прямолинейных участков с добавлением с каждой стороны припуска по 10-15 см. Ориентировочную длину кабеля можно получить, умножив площадь помещений на два.

Последовательность выполнения монтажных работ

Монтажные работы требуют комплексного подхода. Их начинают после приобретения кабеля. Дополнительно покупается электрофурнитура: розетки, подрозетники, выключатели, кабель-каналы и распределительные коробки.

Установка контура заземления

Любой частный дом обязательно снабжается контуром заземления, который выполняет несколько задач:

• Защищает обитателей дома при появлении напряжения на корпусе прибора.
• Поддерживает безопасную работу приборов работающих во влажной среде (стиральные и посудомоечные машины, электрическая плита, бойлеры и проточные водонагреватели).
• Снижает уровень шума (помех) в электросети.

Контур монтируется в грунте рядом с домом; внутрь заземление подводится на электрощит. Оно обязательно для:

• электротехники высокой мощности;
• источников света (групп цепи) в ванных.

Монтаж элементов распределительного щита

После того, как схема подключения электричества в частном доме подобрана, а потребители разделены на группы, монтируется распределительный щит. В нем располагаются:

• автомат защиты и УЗО – общие;
• автоматы и УЗО – для выделенных групп;
• счетчик;
• нулевая шина и главная заземляющая шина.

На щите функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:

• белая (иногда красная, черная или коричневая) соответствует фазе;
• синяя – нулю;
• желто-зеленая – защитному заземлению.

Окончательно распределительный щит для электропроводки в частном доме собирают после того, как закончен монтаж проводки.

Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

Проводка в новом доме укладывается двумя способами – открытым и закрытым, причем первый вариант чаще выбирается при невозможности применения второго.

• Открытая проводка. Она прокладывается поверх стен и при желании защищается кабель-каналами. Имеет свои преимущества – всегда доступна осмотру. При этом, как любой технический элемент в интерьере, «режет глаз». Исключение составляет дизайн помещений в стиле лофт или ретро, где такие решения приветствуются.

При открытом монтаже кабель крепится скобами на поверхность, затем его закрывают коробом. Углубления для розеток и выключателей делаются перфоратором или буром.

• Скрытая проводка. При скрытом монтаже приходится штробить стены (пробивать каналы), укладывать провода и прятать их за стеновой отделкой. Такой способ более надежный и долговечный, но одновременно трудоемкий и затратный при будущих переделках. Чтобы в будущем не задеть кабели при сверлении стен, стоит запастись планом расположения сети.

Электрическая проводка в доме делается по неизменному правилу: укладка производится строго горизонтально или вертикально, любой другой путь не допускается. Изгибы выполняются под прямым углом.

Перед монтажом в соответствии со схемой размечаются стены, горизонтальные и вертикальные участки. Это можно делать с помощью лазерного уровня или отвеса, смазанного мелом или углем. Можно сфотографировать стены с нанесенной разметкой. Памятка поможет в будущем не задеть проводку сверлом или гвоздем.

При скрытом монтаже штробы (канавки в поверхности стены) пробиваются долотом или болгаркой или специальным штроборезом. Провода укладываются в штробы, их закрепляют и маскируют гипсом или алебастром. Иногда скрытую проводку проводят не в штробе, а под плинтусом, что сохраняет доступ и возможность проверки.

Проводка в деревянном доме

Организация проводки в таком жилище имеет свои особенности. Внутренняя проводка с заглублением проводов в стены увеличивает вероятность пожара для деревянных конструкций. Поэтому наиболее безопасным является открытый вариант.

Предпочтительнее использовать плоский кабель; для исключения провисания его фиксируют крепежом из жести или пластика.

Когда сеть собрана и все элементы подключены, проверяется исправность.

Видео описание

Про ошибки монтажа проводки в деревянном доме смотрите на видео:

Время выполнения и примерная стоимость некоторых работ

Электромонтаж «под ключ» в коттедже в среднем выполняется за 4-6 дней. Комплексный монтаж обойдется в18-60 тыс. руб., замена проводки – 15-36 тыс. руб.

Разводку электрики по этажу частного дома проведут за 9-12 тыс. руб.

Комплексная замена проводки в деревянном доме будет стоить 18-29 тыс. руб.

Прокладка кабеля сечением до 4 мм в штробе – 25-30 руб. за м/п.

Прокладка кабеля сечением более 4 мм в штробе – 42-55 руб. м/п.

Штробление гипсовых стен – 75-85 руб. за м/п, кирпичных – 92-100 руб. за м/п, бетонных – 105-112 руб. за м/п.

Сборка электрощитка (счетчик + 3 автомата) – 980-1100 руб.

Подключение электросчётчика с монтажом (220 вольт) – 665-720 руб.

Подключение электросчётчика (380 вольт) – 1050-1130 руб.

Общие правила подключения к электросети

Вслед за монтажом электропроводки устанавливают автоматы, УЗО и электроприборы. Чтобы ввести в эксплуатацию электрооснащение частного дома, приглашается специалист из энергонадзора, уполномоченный провести приемо-сдаточные испытания.

После проверки безопасности проведенного электромонтажа выдается «Акт допуска на подключение», разрешающий дальнейшее использование оснащения. На основании этого документа энергоснабжающая организация заключает договор с владельцем дома и подключает жилище к опоре.

Видео описание

Наглядно про подключение электропроводки на видео:

Заключение

Жизнь современного человека настолько зависит от электричества, что даже час без электроэнергии большинству кажется бесконечным. Дела останавливаются, сбивается ритм, планы остаются нереализованными. Дефектный монтаж может привести не только к кратковременным сбоям в работе системы.

Электротехнические неисправности (вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов), согласно данным МЧС России, в 2017 году стали причиной 41374 домашних пожаров. Чтобы обезопасить дом и своих родных, стоит заранее позаботиться о многих вещах, но начать стоит с качественной электропроводки.

Источник

Как производятся монтажные работы по электропроводке

Все работы по монтажу или замене электропроводки делятся на этапы, которые нужно выполнять в определенной последовательности.

Здесь я лишь вкратце расскажу обо всех этапах, поскольку на одной странице невозможно все рассказать. Подробное описание каждого этапа смотрите в соответствующих разделах сайта.

Итак, все электромонтажные работы делятся на черновые и чистовые.

Чистовые работы проводятся после окончания чистовой отделки стен, то есть после оклейки обоями.

Черновые работы лучше всего проводить после черновой отделки стен, то есть после оштукатуривания. Почему лучше делать именно в такой последовательности, я уже рассказывал на странице:

Поэтому повторяться не буду, поехали дальше.

Описываемая ниже последовательность подходит для стен из прочных материалов (бетон, кирпич, пеноблок). Если у вас планируются стены из гипсокартона, то последовательность будет немного отличаться.

Черновые работы (проводятся после черновой отделки стен)

• Подключение временного щита
• Отключение и демонтаж старой проводки
• Разметка
• Бурение отверстий для подрозетников
• Подготовка (вырезание) места под распределительный щит
• Штробление и сверление стен
• Установка распредкоробок
• Установка распределительного щита
• Укладка кабеля
• Установка подрозетников

Чистовые работы (проводятся после чистовой отделки стен)

• Установка розеток, выключателей
• Установка модульного оборудования в щите
• Соединение проводки в единую сеть
• Тестирование электропроводки

Черновые работы

Подключение временного щита

Для электроснабжения квартиры на время проведения работ подключается временный электрический щит. В нем находится несколько розеток и автомат. К щиту подключаются переноски.

Отключение и демонтаж старой проводки

После подключения временного электрощита демонтируются старые розетки, выключатели и т.п. Сами провода можно не выдергивать из стен, главное, чтобы они были обесточены.

Разметка

В соответствии с ранее разработанным планом, размечаются и подписываются места расположения всех электроточек и трассы проводки кабеля.

Бурение отверстий для подрозетников

Отверстия для подрозетников в бетонных и кирпичных стенах бурятся мощным перфоратором со специальной коронкой. Здесь отдельно скажу о важности правильного оштукатуривания стен.

Помню случай, когда начали сверлить отверстие и от стены отвалился целый пласт штукатурки. Произошло это из-за того, что «мастера-отделочники» даже не удосужились очистить и загрунтовать стену перед нанесением штукатурки. Хорошо, что это случилось до финишной отделки.

Подготовка места под распределительный щит

В заранее размеченном месте вырезается ниша под распределительный щиток. Обычно глубина ниши составляет около 10 см, в зависимости от конструкции щита.

ВАЖНО. В панельных и монолитных домах вырезать ниши категорически запрещено!

В таких домах есть 2 варианта:

• Использовать накладной (внешний) щит
• Возвести фальшстену или другую конструкцию, в которую вмонтировать щит

Штробление и сверление стен

Затем делаются штробы для опусков кабеля и сверлятся отверстия для прокладывания кабеля сквозь стены.

Штробление стен производится штроборезом с подключенным строительным пылесосом. Без пылесоса вы рискуете задохнуться от пыли. Ее будет очень много. Штробы делаются строго вертикально от потолка к электроточке.

Установка распределительных коробок

Распредкоробки закрепляются на потолке саморезами или строительным пистолетом.

Установка распределительного щита

Распределительный щиток, в зависимости от конструкции, может крепиться на саморезы, пену или гипсовый клей. Устанавливается только внутренняя часть щитка, без облицовки. Щит обязательно выравнивается во всех 3-х плоскостях по уровню. Если щиток внутренний, то его основа должна быть заподлицо со стеной. В противном случае возникнут проблемы с установкой облицовки.

Укладка кабеля

По потолку кабель укладывается в гофротрубе, в штробах — без нее. Гофротруба закрепляется специальными клипсами, которые крепятся к потолочной плите дюбелями-саморезами, а лучше все тем же строительным пистолетом.

Установка подрозетников

Последний этап монтажа черновой электрики — установка подрозетников. Они бывают разных видов и размеров. Закрепляются обычно гипсовым клеем.

Напоследок, все подрозетники и щит закрываются от попадания шпаклевки. Это можно сделать пленкой, скотчем, бумагой и т.п.

Чистовые работы

Установка розеток, выключателей

После окончания финишной отделки стен, производится окончательный, чистовой монтаж электропроводки. Устанавливаются и подключаются розетки и выключатели. Не советую покупать самые дешевые, но и самые дорогие тоже. Лучше остановиться на золотой середине. Например, изделия фирмы Legrand.

Установка модульного оборудования в щите

Устанавливается начинка распределительного щита: автоматы, УЗО, реле и т.д. К сборке щита надо подходить очень ответственно. Все соединения должны быть надежным и понятными. На каждом автомате крепится табличка с указанием, какую линию он защищает.

Соединение проводки в единую сеть

В распредкоробках соединяются провода. Для этих целей лучше всего использовать фирменные самозажимные клеммники Wago. Они дают надежное подпружиненное соединение, которое со временем не ухудшается. Кроме того, такое соединение остается разъемным, благодаря чему можно легко провести ремонт или модернизацию линии.

Тестирование электропроводки

Заключительный этап — тестирование проводки. Сначала проверяются все цепи на правильность соединения, отсутствие короткого замыкания. После этого вводной кабель подключается к распределительному щиту и подается напряжение.

Затем проверяется наличие напряжения во всех розетках, работа выключателей. Проверяется работа дифавтоматов и УЗО нажатием кнопки «Тест».

Остается закрепить облицовочные рамки на розетки, выключатели, а также дверцу щита. И на этом работы по монтажу электропроводки можно считать завершенными.

Кроме того, у меня принято отдавать заказчику фотографии, на которых зафиксировано расположение линий, штроб, распредкоробот. Плюс файл 3D макета. Благодаря этому заказчик даже через несколько лет легко узнает, где и что расположено по части электропроводки.

И на всякий случай все эти файлы я архивирую. Так что даже через много лет можно легко освежить в памяти любой проект в малейших деталях.

Источник