Грамотно выполненные математические вычисления позволят не допустить ошибки и приобрести ровно столько камня, сколько потребуется для работы. Ответ: При кладке в ширину ракушечника на 1 м2 уйдет около 30 блоков камня, при кладке ракушняка в пол камня на 1 м2 уйдет около 18 блоков.
Сколько ракушняка в вагоне?
1 вагон = 42 куб.
Сколько блоков ракушечника в кубе?
Если Вас интересует, сколько ракушечника в кубе, то это можно рассчитать без особых проблем. В одном 1 м3 ракушечника – 72 камня (стандартного размера). Стоит отметить, отвечая на вопрос «сколько ракушняка в кубе», то подразумевается 72 блока без учета шва кладки.
Можно ли строить дом в пол камня?
Дома из ракушечника могут строиться в «камень» или «пол камня». Это означает, что толщина стены может быть, либо 40 сантиметров, либо 20 сантиметров. От этого подхода, будет зависеть, какой глубины будет фундамент и какой толщины несущие котонны.
Сколько ракушняка на поддоне?
1. При загрузке на поддонах это 8 поддонов, что составляет 480 штук блоков из ракушняка; 2. При компактной ручной загрузке это не более 800 штук при максимальной грузоподъёмности машины 13 тонн (грузоподъёмность КамАЗа) и весе одного блока не более 18 кг.
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ РАКУШЕЧНИКА. ИЛЬЯ САВЧЕНКО SAVBUILD. РАКУШКА. СТРОЙКА
Можно ли строить подвал из ракушняка?
Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов. . Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника.
Сколько нужно цемента для кладки ракушечника?
Классические пропорции раствора для кладки ракушняка выглядят следующим образом: одно ведро цемента приходится на четыре ведра песка или тырсы (на тырсе можно делать раствор 1:6, и получить более экономичнее расход). Чем меньше песка или тырсы, тем крепче раствор, но при этом он будет дороже.
Что такое дом из ракушечника?
Материал относится к достаточно лёгким и удобным в работе. Ракушечник тысячи лет пропитывался морской водой, напитывался солью и йодом, материал не просто экологически чистый, но ещё и полезный, позволяющий создать в доме комфортную, благоприятную для проживания атмосферу. Ракушняк не горит. Вообще не горит.
Сколько нужно блоков на дом 6 на 8?
Объем 1 блока составляет 0,03 куба. На 1 стену длиной в 6 метров и высотой в 2,8 метра понадобится 224 блоков без учета оконных и дверных проемов. На 4 стены понадобится 896 пеноблоков. Итого на 1 этаж дома 6 на 6 понадобится примерно 30 кубов пеноблока.
Сколько кирпичей заменяет ракушняк?
В расчётах следует исходить из того, что 1 ракушняк заменяет 8 кирпичей. Строить дом в один блок или в половину, решают хозяева. В условиях Крыма достаточно половины толщины, но дом нужно будет утеплять. Если же строить стены шириной в блок, утепление не требуется.
Сколько раствора уходит на кладку ракушки?
Кладка ракушняка, расход.
Для кладки из ракушняка применяются бетонные растворы марок 10,25 и 50, расход на 1 м. куб. – 0,22 м.
Сколько стоит построить дом из ракушечника в Крыму?
Построить дом из ракушечника в 2019 году вы можете, заплатив минимальную сумму в 1 миллион 300 тысяч рублей. Это сумма, от которой вы можете смело отталкиваться, планируя строительство жилья на полуострове. Чем больше площадь и этажность, тем дороже будет стоить ваш дом.
Какой фундамент лучше для дома из ракушечника?
Специалисты советуют не рисковать и возводить дом по проверенным технологиям. Таким образом, оптимальный вариант основания для жилого помещения из ракушечника — монолитная плита двойного армирования или хорошо заглублённый ленточный фундамент.
Какой должна быть толщина стен из ракушечника?
Толщина стен из ракушечника не должна быть менее 400-500 мм, без учета штукатурки. Это требование связано со значительной хрупкостью материала. При возведении стен применяют двухрядную кладку с поочередным укладыванием рядов тычком и ложком.
Как правильно положить ракушку в камень?
Кладка ракушняка по ширине фундамента может вызвать трудности при кладке 1 ряда. Для нижних этажей лучше использовать более плотную ракушку марки не ниже м25. Зачастую первый ряд выкладывается поперек в 1 камень, потом 3 ряда выкладывают в камень вдоль. и потом следующий камень снова ложится поперек.
Источник: dmcagency.ru
Расчет выгребной ямы: объем, глубина, диаметр
Для нормальной работы канализационной системы частного дома крайне важен размер сточного резервуара. Расчет выгребной ямы производится аналитическим методом, в котором за основу берутся данные о количество проживающих.
Расчет объема
Объем выгребного резервуара – важный параметр, от которого зависит эффективность работы канализационной системы и частота чисток стока. Рассчитывается он исходя из количества проживающих в доме. Если речь про дачный вариант, то принимается среднее арифметическое пребывающих в здании людей. Например, в круглогодичном коттедже живет 4 человека: 3 взрослых и 1 ребенок.
Принцип работы сточного резервуара
Совет от эксперта:
Стандартно на 1 взрослого человека принимается 0,5 кубометров отходов, для ребенка в половину меньше. Если к стоку подключены какие-либо устройства потребляющие воду, то учитываются и они. В нашем примере они не подсоединены.Выходит, что в сутки в выгребную яму будет сливаться 3*0,5+0,25=1,75 кубометров стоков. Полученное значение всегда округляется в большую сторону.
Это поможет предупредить переполнение резервуарами при необходимости подобрать подходящий объем готовой емкости. В нашем случае, принимается значение 2 кубометра.
Объем резервуара должен в 3 раза превышать суточное количество отходов. Поэтому, 3*2=6. Оптимальным объемом резервуара для семьи из трех взрослых человек и одного ребенка будет 6 кубических метров.
Для оборудования канализационной системы дачного дома используется иная схема. Чаще всего, на даче не живут большими семьями, а приезжают на несколько дней отдохнуть, собрать урожай или убрать огород. Можно не проводить расчеты, а просто обустроить сток, емкость которого будет находиться в пределах 1–2 кубометров.
Яма открытого типа
Зачем рассчитывать объем:
- Это необходимо для подбора целесообразной конструкции выгребной ямы. Существует два вида стоков: открытые и закрытые. Открытые более просты в обустройстве и обслуживании, но подходят только для переработки стоков, объемом до 1 кубометра. Закрытые практичнее, т. К. они способны поглощать большее количество отходов и безопаснее в экологическом плане;
- Если неправильно рассчитать объем сточных вод у открытого резервуара, то он будет справляться со своей работой значительно медленнее, чем должен. Кроме того, выходящие стоки будете заражать почвы и грунтовые воды.
При расчете потребного объема нужно дополнительно учитывать уровень грунтовых вод, В местности, где они близко расположены к поверхности земли возможно переполнение ямы за счет их повышения.
Расчет глубины и диаметра
Имея потребный объем для организации сточного резервуара, нужно рассчитать его конструктивные размеры. Глубина определяется исходя из уровня грунтовых вод и особенностей обслуживания стока. Для периодической очистки выгребной ямы Вы будете пользоваться ассенизаторскими услугами. Это нужно не только для удаления жидкости, но и для очистки стенок и дна от твердых наростов.
Длина шланга ассенизаторской машины редко превышает 3 метра, поэтому если глубина ямы больше – это может негативно сказаться на её очистке. Если шланг не достанет до дна емкости, ил, который осаживается в нижней части резервуара, не будет утилизироваться. Стандартными значениями считают 2,5 и 2,7. 3 метра применяется редко, но эта глубина может компенсироваться песчано-щебневой подушкой (в особенности, в негерметичных стоках).
Также, нужно помнить, что если грунтовые воды находятся выше 2-х метров, то нет смысла строить выгребную яму. Во время весенних паводков её объем будет заполняться подземными водами, из-за чего эффективность работы канализации значительно снизится. Лучше использовать септики или бочки подходящего диаметра, предварительно защитив из металлическим или бетонным кожухом.
Чтобы определить остальные конструктивные размеры, воспользуйтесь формулами тригонометрии.
Котлован под выгребную яму, зачастую, представляет собой прямоугольный параллелепипед. Формула объема для параллелепипеда:V=a*b*h, где a – это длина, b – ширина, h – глубина. У нас есть потребный объем и приблизительные данные глубины.
Из этой формулы можно узнать, какой должна быть ширина ямы:
В нашем случае, получается b=a*2/6. По формуле, можно принять длину ямы 3 метра, тогда ширина будет равна 1. Пересчитываем для проверки:
V=3*1*2=6. Всё сошлось, можно приступать к строительству.
Если яма предусмотрена открытого типа, то можно сделать её глубину большей.
Прямоугольный котлован
Но что, если будет использовать форма цилиндра? Ведь бочки, бетонные кольца и покрышки имеют именно такое сечение. Тогда формула представляет собой:V=3.14*d 2 *H/4. Здесь нам известны все значения, остается только рассчитать потребный диаметр.
Потом из полученного числа извлекается корень.
Естественно, что некоторая погрешность допускается, но специалисты по обустройству выгребных ям обращают внимание, что лучше будет, если полученные значения будут немного превышать расчетные данные.
Цилиндрическая яма
Как рассчитать материалы для выгребной ямы
Обустройство выгребной ямы также включает в себя расчет строительных материалов. Сточный резервуар может быть построен из:
- Кирпича;
- Шлакоблока;
- Бетонного раствора;
- Металлической или пластиковой бочки;
- Автомобильных покрышек;
- Бетонных колец.
Нужно знать габариты используемого строительного материала. Например, у красного кирпича параметры следующие:
Имея габариты, можно без труда рассчитать количество кирпича для обустройства ямы. Также учитывается прослойка цемента и бетонная плита на дне (если яма закрытого типа). Учитывается вид кладки – для обустройства сливных резервуаров рекомендуется шахматная двурядная.
Шлакоблок имеет большие размеры, чем кирпич – 390 х 180 х 190. Из-за увеличенной ширины, его укладывают в один ряд в шахматном порядке. Обратите внимание, что после четвертого ряда нужно сделать сплошной пояс. Его толщина зависит от глубины ямы.
Намного легче работать с бетонными кольцами или покрышками. У них стандартная высота и диаметр. Согласно ГОСТ 8020-90, бывают конструктивные элементы с размерами от 840 мм (наружный диаметр) до 2200 мм. Внутренний диаметр – от 700 до 2000 мм. Берется ближайшее большее значение, подходящее по расчетам.
Естественно, к каждому диаметру кольца нужно подобрать подходящую нижнюю плиту. Их габариты также стандартизированы и соответствуют диаметрам сквозных элементов. Дополнительно учитывается толщина бетонного пояса.
Таблица: параметры бетонных колец
Размеры покрышек также стандартизированы. Они классифицируются по области использования. Для небольших выгребных ям подойдут легковые — R13, для широких лучше будет купить покрышки от грузовых автомобилей. Их диаметр доходит до1 метра, благодаря этому можно будет уменьшить глубину котлована.
Таблица: размеры покрышек
Отдельно рассчитывается толщина щебневой подушки. Для ямы закрытого и открытого типа, насыпь будет разниться. На дно котлована насыпается 20 сантиметров речного песка, сверху на него утрамбовывается несколько слоев мелкого щебня. Для открытой ямы нужно использовать камень различной фракции: песок, мелкий щебень, дальше больший и на самый верх укладывается строительный сор (обломки кирпичей, шлакоблоков и т. д.). У закрытой емкости днище укладывается смешанным в равных количествах песком и щебнем.
Источник: www.kanalizaciya-stroy.ru
Как сделать выгребную яму из кирпича?
Для отведения бытовых жидких отходов из частного дома или из бани устанавливают выгребную яму. В качестве строительного материала используют бетонные кольца, шифер, автомобильные шины.
Многие домовладельцы предпочитают использовать кирпич. Из него делают сооружения, как для сбора нечистот, так и для дренажа очищенной воды в грунт.
Кирпичная сливная яма имеет некоторые преимущества и недостатки. Как выполнить расчёты проекта? Как построить канализацию своими руками?
Определяют место
Для выгребной ямы подходят не все площадки на приусадебном участке. Необходимо учитывать состав грунта, расположение жилой постройки, источников питьевой воды, огородного участка.
Перед строительством рекомендуют сделать пробу грунта. Советуют воспользоваться услугами геодезистов.
Чтобы определить место для сооружения, необходимо учитывать следующие нормативы:
- от жилого дома – не менее 15 м;
- от скважины или колодца с питьевой водой – не менее 30 м;
- от дороги – 5 м;
- от огорода – 3 м.
Сливную яму с глухими стенками можно установить на любом грунте. Дренажной камере необходим песчаник. В противном случае вода не будет уходить в грунт. Глиняная плита её не пропустит. Через слой песка вода быстро уходит из ямы.
Геодезическая проба грунта не только покажет его состав, но и определить уровень залегания грунтовых вод.
Если они находятся близко к поверхности, то яма может подтопляться во время таяния снега и проливных дождей. Неочищенный сток изменит состав воды. Камеру располагают на высоте 1-1,5 м от УГВ.
Рекомендуют проверить участок в разных местах. Это связано с неоднородностью грунта. В одном месте может находиться глиняная плита, на другой площадке её может не быть.
Такая же ситуация складывается и с подземными озёрами. Они могут находиться и высоко, и низко от поверхности.
Как сделать расчёты?
Строительство любого объекта требует проектирования. Выгребная яма не является исключением. Для проекта выполняют определённые расчёты и делают чертёж будущего сооружения.
Продумывается материал, который понадобится, чтобы установить канализационный слив.
Габариты
Размер ямы зависит от количества человек, которые ежедневно пользуются канализацией. В камеру отводится сток от раковины на кухне, ванной, от санузла:
- на каждого взрослого рассчитывают 0,5-1 м 3 в день. На ребёнка – 0,25-0,5 м 3 ;
- вычисляют общее количество стока. Семья из 2 взрослых человек и ребёнка расходуют стандартно от 1,25 м 3 до 2,5 м 3 . В проекте объекта всегда принимают во внимание больший показатель;
- увеличивают норму в 3 раза;
- объём ямы для семьи из 3 человек составит 7,5-8 м 3 ;
- длина стены квадратной камеры составляет 2 м. Размеры можно корректировать, если увеличить глубину объекта;
- котлован выкапывают с длиной стены 2,5-3 м. Оставляют место для дренажной подушки или утеплителя.
Камера с глухими стеками подходит дачным домикам, в которых канализацию используют не каждый день. Для жилых домов рекомендуют построить септик или установить станцию очистки.
Накопитель очищают 1 раз в 1-2 недели. Чтобы камера работала более эффективно, используют биопрепараты с бактериями, которые расщепляют твёрдые отходы.
Одновременно с накопителем устанавливают дренажную ёмкость, в которую переливается вода и уходит в грунт.
Кирпич
На стадии проектирования рассчитывают, сколько нужно кирпича на сливную яму. Материал потребуется для строительства стен, как накопителя, так и дренажной ёмкости. Он должен иметь устойчивость к влаге и к агрессивной среде.
Строители рекомендуют рассмотреть красный керамический кирпич. Его водопоглощение составляет 8%. Кладка хорошо удерживает воду, не пропускает нечистоты в грунт.
Для дренажной ёмкости используют силикатный кирпич. Кладку выполняют с окошками, чтобы открыть доступ воды в грунт.
Стены обрабатывают мастикой, чтобы строительный материал прослужил дольше. В норме выгребная яма из кирпича для жилого дома рассчитана на 15 лет:
- при расчёте количества строительного материала принимают во внимание размеры кирпича. Стандартом одинарной единицы является – 250*120*65 мм;
- полуторный – 250*120*88 мм;
- кладка объёмом 1 м 3 требует 394 шт., если учитывать толщину строительного шва;
- из практики, для камеры объёмом в 9 м 3 потребуется около 600 шт.
Для расчёта строители предлагают воспользоваться специальным онлайн-калькулятором. Он поможет определить не только количество материала для кладки, но и для дренажа, для укрепления стен, для фундамента.
Строительный материал
Кроме кирпича для строительства потребуется бетон для герметизации стыков, для фундамента и для заливки дна сливной ямы. Для обустройства канализационного стока нужны трубы.
Чтобы сделать герметичным основание накопителя укладывают бетонную плиту. Для кирпичной кладки стен предусматривают блоки из железобетона. Все стыки заливают М500, обрабатывают мастикой для герметичности.
В камере предусматривают специальный патрубок. Он должен располагаться ниже, чем выход канализации из дома.
Для дренажной подушки с боковых сторон ямы и на дне необходимо подготовить щебень и песок. Они являются дополнительным фильтром для сточной воды. Для ямы 8-9 м 3 потребуется следующее количество материалов:
- для обустройства дренажного слоя с боковых сторон и основания уходит 500 кг щебня и 500 кг песка;
- рекомендуют выбирать бетон М500 для кладки и для фундамента. Материал можно использовать для заливки основания котлована;
- для фундамента потребуется арматура 8-12 мм;
- опалубку делают из деревянных щитов;
- для перелива жидкости из накопителя в дренажную ёмкость используют трубу 100 мм;
- чтобы вывести канализационные стоки потребуется труба ПВХ с толщиной стенки 4,7 мм. Внешний диаметр – 316-324 мм, внутренний – 315-320 мм.
Схема
Выгребная яма из кирпича накопительного типа представляет собой герметичную ёмкость. Она предназначается для сбора жидких бытовых отходов. Камера имеет соединение с системой канализации жилого дома:
- дренажная подушка – 20 см из щебня и песка;
- плита ЖБИ;
- кирпичная кладка;
- боковые стороны присыпают песком и щебнем или обустраивают глиняный замок, чтобы предотвратить осыпание стен;
- лаги и стойки для потолка;
- ЖБИ или верхняя бетонная стяжка;
- люк из кирпича, крышка люка;
- вентиляционная труба;
- вокруг выгребной ямы по периметру выкладывают слой щебня. Оптимальное расстояние 60 см.
Если предусматривается дренажный колодец, то проделывают отверстие для переливной трубы. В колодце вместо герметичного основания укладывают дренажную подушку из песка, щебня и геотекстиля. Его функция отводить очищенную воду в грунт.
Схема дренажного колодца отличается от накопителя. Кладку делают в полкирпича, оставляя окошки для выхода воды. На огородном участке можно предусмотреть дренажное поле.
В этом случае из второй ёмкости вода попадает в систему труб с перфорированными стенками. Конструкцию располагают на участке. Для неё обустраивают дренажную подушку.
Как построить?
После всех подготовительных работ, на участке делают разметку, выкапывают котлован. Для большой выгребной ямы рекомендуют воспользоваться строительной техникой.
Камеру малого размера выкапывают вручную. Если появляется вода, её откачивают дренажным насосом. Работы продолжают, когда котлован полностью освобождается от жидкости.
Дно утрамбовывают, укладывают дренажную подушку из песка и щебня. Её утрамбовывают, проливают водой. Устанавливают опалубку и арматуру.
Делают заливку из бетона. Выжидают, пока стяжка высохнет, переходят к следующему этапу, строительство стен. Чтобы ускорить работы, укладывают бетонную плиту. С боковых сторон размещают блоки. На них делают кладку в полкирпича.
Расстояние между стеной и грунтом засыпают щебнем. На сыпучем грунте делают глиняный замок. Во время строительства стен оставляют место для выходного патрубка и для переливной трубы.
Как выложить кирпичом яму? Для кладки потребуется бетон. Смесь можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется цемент М400, песок, гашёная известь и глина. Данная смесь обеспечит хорошее сцепление и герметичность камеры.
Пропорции смеси – на 1 часть цемента берут 3 части песка, 0,5 части глины или извёстки, 0,8 воды. Добиваются консистенции полужидкой сметаны.
Ширина стены в полкирпича – 120 мм. Для более толстых стен делают кладку в один кирпич. В этом случае её толщина будет 250 мм. В дренажном колодце необходимо обеспечить выход воды в грунт, поэтому используют полкирпича.
Чтобы сделать стены проницаемыми, оставляют окошки. Для круглых выгребных ям стандартно используют кладку в один кирпич.
Горизонтальность конструкции проверяют уровнем. В противном случае стены могут завалиться. При работе используют верёвочные маяки. Натягивают бечёвку, выравнивают горизонталь. По верёвке выполняют следующий ряд.
Размер швов из цементно-песчаной смеси не должен быть более 10 мм. Смесь укладывают ровным слоем, чтобы обеспечить всей конструкции прочность и герметичность.
Через 5 рядов укладывают армированную сетку. Кирпичи предварительно выдерживают в ёмкости с водой. Стены штукатурят и покрывают жидкой мастикой.
Для верхнего перекрытия проще всего использовать ЖБ-плиту. Если нет возможности её установить, то на стенах делают обвязку из деревянных брусьев, укладывают поперечные лаги.
Их застилают гидроизоляцией, укладывают арматурную сетку, заливают всю конструкцию бетоном. Деревянные перекрытия не являются хорошим решением. Оно быстро изнашивается под воздействием влаги.
Оставляют место для люка и для вентиляционной трубы. Для вентиляции используют трубы 100 мм. Сверху предусматривают козырёк, который защищает яму от мусора. Труба обеспечит выход газов, которые образуются в сливной яме.
После окончания строительных работ, выводят люк, устанавливают на него крышку. Вокруг ямы укладывают щебень. Тестируют выгребную яму. Чтобы она не заиливалась, в неё сразу помещают бактерии, которые будут расщеплять нечистоты.
Дренажный колодец не требует обустройства дна стяжкой. Его делают ниже, чем выгребная яма, чтобы вода переливалась самотёком. Для кирпичной кладки строят ленточный фундамент.
Дренажная подушка состоит из 20 см песка и щебня. Всего делают 3 слоя. Каждый слой закрывают геотекстилем.
Сливная яма имеет самую простую схему. Чтобы её построить, необходимо сделать проект. Потребуются определённые навыки каменщика.
Нарушение конструкции может повлечь за собой плачевные последствия. Разгерметизация камеры приведёт к выходу нечистот в грунт. Для обустройства канализации рекомендуют воспользоваться услугами профессионалов.
Источник: septik.guru
Как сделать раствор для кладки ракушняка
Плотность – главный показатель, от плотности напрямую зависит и прочность, и вес, и долговечность. Диапазон от 750 до 2300 кг/м3, и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с сырой древесиной, а самый прочный – с тяжелым бетоном!
Блоки пилят стандартных размеров, хотя возможны любые – под заказ. Стандарт — 380*190*188, вес от 10 до 25 кг, в зависимости от марки.
Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, и малых форм благоустройства. М25 вполне подходит для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – используется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвальных помещений, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.
Морозостойкость ракушняка не ниже, чем у красного керамического кирпича – в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А ячеистые бетоны ракушка по морозостойкости опережает в 1,5-2 раза.
Если не защитить ракушку от воды и влаги, она будет поглощать воду – до 15-17% по объему. Наружная штукатурка или облицовка необходима, или в период дождей ракушняк может поспособствовать появлению в доме сырости.
Температурная стойкость у ракушняка невысокая, чуть больше, чем у газобетонов, и для обкладки дымоходов он не годится.
Экология – один из главных плюсов природного камня. Являясь осадочной породой донных отложений, ракушка не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли. Этот плюс можно минусовать, утеплив ракушечные стены пенополистиролами. В основном применяют в качестве утеплителя минеральные и каменные ваты.
Геометрия блоков из ракушки оставляет желать лучшего. Фактический размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. многие строители по этой причине предпочитают блоки из ячеистых бетонов, керамоблоки и кирпич. Основания есть – на кладку из ракушечника действительно уходит очень много раствора, и на штукатурку неровных стен также большой перерасход.
Стоимость ракушки низкая только в карьере после распила, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные районы. Удорожание в три раза может снизить интерес к этому уникальному стройматериалу, и это понятно. Получается больше чем вдвое дороже блоков из газосиликатного бетона. Кроме того, ракушняк хрупкий – особенно М15 и М25, а без боя на транспорте не обходится.
Повреждения и сколы при выгрузке также не редкость. За ракушечником обычно едут на место добычи и решают все вопросы там, заодно можно убедиться и в качестве материала.
Пористость ракушечника варьируется очень сильно – от 25% до 70% ( у низкомарочного). Звукоизоляцию и шумозащиту стены из ракушки дают отличную.
По технологичности все отлично – можно пилить, резать, сверлить и штробить, пропускать коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны механизмы.
На что класть ракушечник
Для кладки стен из ракушняка можно использовать обычную цементную смесь. Однако очень важно чтобы она была пластичной, поскольку с жёстким раствором, выгнать стены из ракушечника будет весьма проблематично.
По этой причине, раствор для кладки ракушняка должен обладать хорошей податливостью, быть как паста по консистенции, но при этом, ни в коем случае, не растекаться. Итак, пропорции раствора для ракушечника, выглядят следующим образом:
Можно использовать для кладки ракушечника, также и бетонную смесь марок 10-25-50. Кроме цементного раствора, не менее популярными при работе с ракушняком, являются цементно-известковый и цементно-глиняный раствор.
Цементно-глиняный раствор для кладки ракушняка делается из расчётов: 1 часть цемента, на 1 часть воды и 5 частей глины. Цементно-известковый раствор, состоит из 9 частей извести, 1 части цемента и такого же соотношения воды.
Особенности кладки ракушняка
В блоках зависит от его размеров и марочности. Последний показатель может варьироваться от М 15 до М 35. Цифра здесь означает показатель прочности материала на сжатие. Если прочность на сжатие низкая – материал не подойдет для строительства из-за недолговечности, а если слишком высокая – из-за высокой плотности материала дом получится слишком холодным.
Оптимальным вариантом окажутся блоки со средней плотностью. С ними к тому же достаточно просто работать: их можно резать при помощи любых ручных инструментов.
Кладка из блоков крымского ракушечника может быть выполнена тремя основными способами:
В каждом случае обязательно должна делаться перевязка швов.
Если используется многорядный способ кладки, в ней должны чередоваться ложковые и тычковые ряды. Однорядная кладка в свою очередь производится при строительстве стены в полкирпича.
Во всех случаях особенно пристальное внимание следует уделять качественному заполнению вертикальных швов. В некоторых случаях растворы для кладки ракушника в них приходится заливать сверху
Качественный состав для кладки — это важная составляющая успешного строительства.
При его приготовлении ни в коем случае не следует экономить. А любая ошибка может оказаться фатальной. Если вы не уверены в собственных силах, не рискуйте. Доверьте подготовку раствора опытными квалифицированным специалистам или приобретите готовую смесь надежного производителя.
Ракушечник является природным материалом, состоящим из раковин морских животных. Ближайшим для России местом его добычи и производства является Крым. Именно в южных районах он приобрел свою популярность более всего.
Ракушечник — природный материал, состоящий из раковин морских животных.
Мрамор и известняк также являются природными материалами, сходными по составу с ракушечником, но их плотность много более превосходит последний.
Ракушечник отлично подходит для изготовления стен домов, амбаров, фундаментов различных строений.
Ракушняк формируется не одну сотню лет под воздействием внешних условий из раковин моллюсков, оседающих на дне. При его добыче обнаруживают красно-бурый, желтый или коричневый цвет пород, который легко поддается деформации при выпиливании. Несмотря на пористую структуру ракушняка, он достаточно прочен и годен для возведения даже трехэтажных зданий.
Отличная звукоизоляция и теплопроводность являются привлекательными качествами этого материала в процессе строительства. Дом или постройка, возведенная из ракушечника, никогда не будет иметь избыточного количества влаги внутри. Это объясняется тем, что все ее излишки удаляются через пористые стены ракушняка.
Стоимость постройки, возведенной из этого материала, гораздо ниже, чем стоимость кирпичной, это дает дополнительные преимущества хозяину. Кроме того, в частных домах мансардные этажи возводятся именно из ракушняка, так как мансарда не должна быть тяжелой.
Как построить дом из ракушечника на двух разных фундаментах
Хотя стройка huntdogs – в самом разгаре, и предстоит ещё многое построить, дом из ракушечника уже обрёл «лицо».
Ранее мы писали, что huntdogs переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полутораэтажное здание с мансардой и отдал предпочтение классическому варианту – полноценному двухэтажному дому с двускатной крышей. Но из-за недостатка средств возведение коттеджа планируется растянуть по времени, а затем пристроить к основной «коробке» дополнительную с террасой и верандой.
Это позволит увеличить полезную площадь дома.
На этом этапе у huntdogs возник вопрос, можно ли делать пристрой на отдельном фундаменте впритык к основному дому и надо ли его связывать с основным ленточным. Последовали следующие ответы пользователей портала.
BurivesNIK Участник FORUMHOUSE
У меня уже есть негативный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного – плитного под гараж. Результат: прошло два сезона, и всё отошло. Фундаменты живут каждый своей «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится заниматься замазыванием и запениванием появившихся вертикальных и горизонтальных щелей. Думаю, что в случае huntdogs лучше всего пристрой сделать на независимом фундаменте, но тогда появляется проблема гидроизолирования узла примыкания, т.к. в щель между двумя фундаментами может затекать вода.
Чтобы уйти от этого, пользователь предложил залить под пристройку свайный фундамент с «пятками» с висячим ростверком, предварительно заложив закладные для несущих колонн веранды. Затем, в процессе постройки веранды, покрытие терассы демонтируется, ставятся колонны, и возводится второй этаж.
Eric Nord Участник FORUMHOUSE
Мой кум залил два несвязанных между собой ленточных фундамента, а затем этот удивительный человек смонтировал на них блоки ФБС с перевязкой. Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Два несвязанных фундамента, каждый «живет» по-своему.
huntdogs Пользователь FORUMHOUSE
Судя по опыту тех, кто уже построился, нельзя связывать два разных фундамента — порвет. Если и сооружать, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше построить фундамент для пристройки. На мой взгляд, использование свай с ростверком – это неплохая идея.
Чтобы не гадать, как поведёт себя фундамент через несколько лет, его нужно рассчитывать под конкретное здание. Обязательно – с учётом данных геологии грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.
Состав и основные характеристики материала
Ракушечник — это известняк, состоящий из солей кальция. Причем, независимо от места добычи, состав остается приблизительно одинаковым: карбонат кальция – 52,06-55,66%, окись магния – 0,19-0,71%, углекислота – 41,16-43,62%. Под воздействием кислой воды кальций, входящий в состав раковин, разлагается, выделяя углекислый газ.
Этим обуславливается наличие пор в структуре ракушечника и возникновение минеральных источников. Основной цвет – бело-желтый, светло-желтый. В зависимости от наличия примесей, цвет может быть и другим: железо придает ракушечнику розовые оттенки, медь – голубой, уголь – от серого до черного.
Благодаря тому, что ракушечник образовался в местах бывших морей и из останков морских животных, он выделяет пары йода и морской соли, обладает хорошими антибактерицидными способностями. В помещении, отделанным этим материалом, возникает специфичный состав воздуха, усиливающий иммунитет и укрепляющий здоровье в целом. Особенно это помогает людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, у кого проблемы с верхними дыхательными путями, со щитовидной железой. Многие курорты мира известны своими пляжами из ракушечника с целебным воздухом.
Ракушечник – натуральный камень, поэтому является экологически чистым материалом. По сравнению с другими, у него нейтральный радиационный фон – 13 мкрг/ч, при минимально допустимом уровне – 25 мкрг/ч. В то же время он прекрасно защищает от грязного воздуха, радиационных и других вредных излучений на 100%. Это единственный материал, способный на это.
Еще одно очень важное преимущество перед другими строительными материалами – дом из ракушечника не любят мыши и крысы. Для загородного дома это существенный показатель
Наличие пор является причиной низкой теплопроводности ракушечника – 0,2-0,6 Вт/м-С°, в то время как у кирпича – 0,55-0,64, в два с лишним раза больше. Со звукоизоляцией такая же ситуация. Поэтому использование этого материала избавляет от необходимости дополнительно утеплять и защищать от шума стены дома, что дает значительную экономию строительства. К тому же у ракушечника очень высокая морозоустойчивость – до 70 циклов, так что можно не бояться за целостность наружной отделки стен дома, если только сами не заходите ее поменять. Ракушечник очень инертен, поэтому не вступает в реакцию с другими строительными материалами, следовательно, не будет разрушаться сам и не подвергнет деформации другие вещества.
По своей плотности различают три марки ракушечника:
М15 — самый неплотный, с большими порами, на внешний вид очень рыхлый. Бывает разных цветов – от белого до коричневого, но чаще всего желтый, за что и получил прозвище «желтяк». Желтоватый оттенок придает наличие примесей песка, который обладает более высокой теплопроводностью по сравнению с самим ракушечником. Поэтому эта марка самая холодная среди других марок.
При ударе о твердую поверхность блок марки М15 распадается на несколько частей. По весу эти блоки самые легкие (8-12 кг), поэтому при погрузочно-разгрузочных работах может нарушаться их поверхность. В последствии, чтобы выровнять поверхность, может потребоваться проведение большого объема штукатурных работ. Несмотря на это, успешно используется при строительстве гаражей, хозблоков, ограждений, бань, верхних этажей.
М25 – ракушечник со средней плотностью и пористостью. Основной цвет – светло-желтый, песочный. Если уронить, редко ломается пополам, еще реже на три части. Самая популярная марка в строительстве, так как по прочности превосходит кирпич, газо- и пенобетон. Широко используется для возведения двух-трехэтажных домов.
В каркасном и панельном строительстве из этой марки ракушечника кладут межкомнатные перегородки. Вес блока – 14-17 кг.
М35 – самая плотная и прочная марка камня, имеет самую низкую пористость. Цвет почти белый, желто-белый. Самый тяжелый из всех марок (22-25 кг), поэтому идеально подходит для закладки фундамента, подвала, цокольного этажа. Белый ракушечник прочнее, чем желтый.
Основные свойства ракушняка
Ракушечник является экологически чистым материалом.
Помимо того, что ракушечник является экологически чистым материалом, он обладает рядом полезных для строительства свойств. Низкая теплопроводность позволяет сохранять тепло и экономить на отоплении в холодное время года. Выделение материалом таких веществ как йод и соль способствуют сохранению здоровья и поддержанию благоприятного химического состава в воздухе.
Пористая структура ракушняка позволяет влаге не задерживаться внутри помещения, а выходить наружу, сохраняя сухую и комфортную атмосферу в доме. Невысокая стоимость открывает перспективу использования этого материала не только в процессе укладки стен домов, но и фундаментов. Так как ракушечник неоднороден по своей структуре, то его можно использовать в ландшафтном дизайне и оформлении декоративных элементов здания. Известны случаи использования последнего в процессе возведения каминов с попутным использованием огнеупорного кирпича.
Из положительных качеств можно отметить и абсолютную химическую инертность материала, благодаря которой стены и фундамент дома абсолютно не подвержены загниванию и воздействию огня. Кроме того, ракушняк позволяет помещению сохранять звуковую герметичность, что особенно важно в случае близкого проживания соседей.
Это единственный в мире материал, который не пропускает радиационное излучение! Специалисты подсчитали, что стоимость дома из ракушняка на 35% дешевле стоимости такого же по площади дома, выстроенного из кирпича. Летом в таком помещении достаточно прохладно, в то время как зимой тепло не покидает пределы дома. Последние тенденции строительства направлены в пользу экологичности, поэтому спрос на ракушняк растет.
Кладка стен из ракушняка
Прежде всего, для кладки ракушечника каменщикам потребуется пластичный кладочный раствор. Со слишком жестким раствором класть ракушечник ровно даже для опытных каменщиков будет практически невозможно. Хороший кладочный раствор должен быть легко податливым, но не растекаться.
Оптимальный состав раствора для кладки стен дома из ракушечника такой:
— 1 ведро цемента ПЦ-400;— 4 ведра песка;— примерно 1 ведро воды.
Если замешать такой состав без добавок к раствору, то он будет чрезмерно жестким и непригодным для кладки. Если попытаться исправить это, добавив еще воды, то раствор будет быстро расслаиваться и терять нужную пластичность. Поэтому обязательно нужно использовать специальную добавку, что придает кладочному раствору пластичность.
Примером такой добавки является DOMOLIT-TR. Чтобы приготовить 1 м3 раствора, потребуется примерно полкилограмма такой добавки. Точную дозировку можно будет посмотреть в инструкции. Если нет возможности купить специальную добавку для кладки стен, вместо неё можно использовать обычное жидкое мыло или чистящее средство для мытья в количестве 10 мл на 1 литр воды для замеса раствора.
При объёме кладки 5000 блоков ракушняка и более, для замеса раствора выгодно использовать бетономешалку. Без неё производительность бригады каменщиков снизится, фактически нужно будет выделить одного подсобного рабочего только для замеса кладочного раствора. Поэтому бетономешалка быстро себя окупит. Кроме того, её же можно будет использовать при приготовлении бетона и раствора для других работ при строительстве дома.
Если же объёмы кладочных работ небольшие, то раствор для кладки ракушечника можно замешивать вручную. Удобнее всего производить замес просто на стальном листе или любой другой прочной, водостойкой поверхности.
Строительство дома из ракушечника потребует таких инструментов:
— мастерок;— резиновый молоток (киянка);— капроновая нить;— строительный уровень;— измерительный уголок;— вёдра для раствора.
Особое внимание уделите качеству строительного уровня. От этого инструмента зависит точность кладки
Не рекомендуется покупать дешевые строительные уровни с непрочной планкой. Также лучше всего покупать стальные вёдра, пластиковые быстро ломаются.
Кладка наружных стен дома из ракушечняка, как и любого другого камня, начинается с углов. Вывести ровно угол стен — это самая ответственная, трудоёмкая и без преувеличения сложная работа, особенно учитывая плохую геометрию блоков из ракушечника. Поэтому кладку углов следует доверять только самым опытным каменщикам. Если же кладку Вы будете производить сами своими силами не имея опыта, то лучше всего пригласить каменщика, чтобы Вам показал, как это правильно сделать с помощью строительного уровня.
Когда же блоки ракушечника правильно установлены на углах, то заложить между ними ряд относительно нетяжело. Для этого между угловыми блоками натягивается капроновая нитка (на фото выделено красным цветом). Нитку можно привязать к двум гвоздям и закрепить, придавив кирпичом или половиной блока. Целый камень нежелательно ставить на свежую кладку, поскольку может весом продавить подвижный раствор под угловым блоком.
Блок нужно класть так, чтобы его верхний угол «смотрел» в нитку, но не вплотную, а на расстоянии 2 мм. Если приложить блок вплотную, то нитка продавится и ряд получится дугой. Ведя кладку по нитке, Вы никогда не ошибётесь.
При кладке стены дома шириной один камень кладка должна быть с перевязкой через каждый четвёртый ряд. Перевязку можно сделать либо уложив ряд блоков тычком, то есть поперёк стены. Либо уложив в шов кладочную сетку 50х50х4 мм. Перевязка связывает стену дома, делает её более прочной, единым монолитом.
Приготовление раствора
Ряды кладки из ракушника
Перед тем, как приступить к процессу, убедитесь в том, что ваши руки защищены специальными перчатками. Приготовление раствора для кладки ракушняка своими руками подразумевает выбор консистенции. Она должна быть не слишком жесткой и не слишком пластичной (жидкой).
Подойдет раствор средней пластичности, приготовленный из следующего соотношения: ведро цемента, ведро воды, 4 ведра песка. Для того чтобы раствор отвечал всем требованиям укладки и не был чрезмерно пластичным, не поддавался расслаиванию, рекомендуется использовать специальную добавку, например, DOMOLIT-TR. Расход данной добавки на 1 м³ раствора равен 0,5 кг. Не секрет, что вместо названного средства в раствор добавляют жидкое мыло или чистящее средство, расход которого равен 10 мл на 1 л воды. Необходимо помнить, что качество раствора напрямую ависит от его консистенции.
Перед началом кладки своими руками, убедитесь в том, что объем выполняемых работ будет соответствовать производительности одного человека. Если объемы кладки велики, а предполагаемый расход раствора потребует дополнительного времени и сил для его замеса, стоит применить бетономешалку и подключить к этому процессу отдельного человека, который будет контролировать раствор и его наличие. Кладка по измерительному уровню и по натянутой вами нити позволит соблюсти ровность стен. Раствор, расход которого можно высчитать в режиме онлайн на специализированном сайте, зная такие параметры как марка ракушняка и цемента, а также высота и длина стен, необходимо готовить заранее.
Если кладка ракушняка является для вас новым занятием, можно доверить ее профессионалу. Многие каменщики способны осуществить качественную кладку в короткие сроки.
Раствор для ракушняка – это вопрос, которому должно быть уделено особенно пристальное внимание при подготовке к строительным работам из такого материала, как крымский ракушечник.
Сколько нужно блоков?
Размеры камня на строительном рынке могут отклоняться на 1-2 см. Однако стандартные типоразмеры блока ракушечника — 0,18 * 0,18 * 0,38 м. Для возведения одного квадратного метра стены в один камень около 0,4 м нужны в зависимости от ширины шва с раствором 25-30 блоков. Если стена в половину блока 0,2 м, то понадобится 17-18 штук. Кстати, 1 единица ракушки заменяет примерно 8 кирпичей. Ширины 1 блока вполне достаточно для крымской погоды, ну а стену меньшей толщины нужно утеплять по фасаду.
Зная ширину, высоту, длину дома, нужно вычислить площадь дома, вычитая площади отверстий в стенах – это окна и дверные проемы. Затем умножить полученное число на 25 или 18 штук. В итоге вы получите то количество блоков из ракушняка, которое понадобится при возведении дома.
Рассмотрим пример. Вычислим количество ракушки для 1 этажного дома со стенами 10*10 м толщиной в 0,38 м. Принимаем высоту стен за 3 м. Так, площадь поверхности всех стен будет равна 3*(10+10+10+10) = 120 кв м. Примем площадь отверстий в стенах за 10 кв м. Значит, нужная нам величина 120-10=110 кв м. Ее мы умножаем на 25 блоков. Получаем 2750 штук. Это и есть нужное количество камня.
Таким же путем вычисляем и количество ракушняка для внутренних перегородок.
Готовим камень к укладке
После того, как камень для кладки привезен, его необходимо рассортировать в зависимости от размера и форма. Рекомендуется использовать для кладки материал одинакового веса, но не более 30 кг. Камень в форме параллелограмма используют для углов, самые крупные блоки – для перевязки на нижний ряд.
Камень для кладки стен классифицируется по уровню прочности. Бутовый – природный материал, имеющий произвольную форму, можно использовать для работы даже колотые куски.
Для укладки используют:
- ракушечник;
- гранит;
- доломит;
- песчаник;
- туф;
- известняк.
Для кладки фундамента и стен необходимо выбирать такой материал, который можно укладывать рядами, чтобы получился эстетичный рисунок. Тесаный камень в кладке чередуют по размеру, пустоты заполняют мелкими элементами, исключая все возможные трещины. Дикий камень перед использованием очищают, удаляя мелкую крошку, смачивают водой, что обеспечивает лучшее сцепление.
Совет! Для кладки отлично подходит отесанный материал.
Несколько способов раздробить камень для укладки
- Зубило и кувалда. В земле готовят небольшое углубление, устанавливают камень, после чего наносят в центр резкие и сильные удары. Удары повторяют до тех пор, пока из камня не будет получен результат.
- Молоток. Принцип такой же, как и в предыдущем случае, только зубило можно перемещать по окружности, пока не появится первая трещина.
Труднее всего справиться с камнями большого размера. В данном случае удары придется наносить до тех пор, пока не начнут появляться сколы и уйти на это может много сил и времени.
Важно! Можно воспользоваться услугами профессионалов, которые расколют природные камни при помощи динамита.
Ракушечник: состав и виды
Ракушечник не является «полноценным» камнем, он — природная окаменелость, хотя во многих источниках он фигурирует как разновидность натурального камня. Материал сформировался из останков морских обитателей, существовавших в древности.
Из чего состоит?
Больше всего ракушечник похож по составу на известняк. В нем есть:
- карбонат кальция, он занимает от 52 до 56%;
- углекислота, придающая камню пористость (40-60%);
- окись магния (1-2%), благодаря которой у ракушечника песочный цвет.
Различные оттенки материала из разных месторождений объясняются разными примесями — другими ископаемыми, характерными для определенного региона. Например, уголь «дарит» ракушняку серый либо черный цвет, железо — розовый, медь — голубоватый или синий.
Разновидности ракушняка
Прочность ракушечника тоже бывает различной. Она зависит лишь от процентного содержания извести и песка. Если последнего больше, то материал будет более хрупким. Ракушечник из каждого месторождения имеет свой уникальный состав благодаря разному проценту содержания главных компонентов.
Марки
Есть три основные марки, которые популярны в строительстве: М15, М25, М35. М19 практически не используют из-за ее рыхлости.
- М15. Это самый пористый вид, содержащий максимальное количество песка, а значит, небольшой процент извести. Его недостаток — хрупкость: при падении с высоты такой камень разрушается. Для М15 характерен светло-желтый цвет, легкость. Такой ракушечник подойдет для строительства заборов, небольших хозяйственных зданий, имеющих 1 этаж.
- М25. Это наиболее подходящий материал для работы. Пор в нем меньше, поэтому плотность больше. Ракушечник марки М25 при падении способен сохранить структуру. Такая разновидность имеет желто-серый цвет. Ее используют при строительстве несущих конструкций зданий в 1-2 этажа, а также перегородок в многоэтажных домах. Максимально допустимое количество этажей — 5.
- М35. В этом материале минимальное количество воздушных ячеек, поэтому он прочен и плотен. При падении такой камень не раскалывается, оставаясь невредимым. Благодаря этим качествам М35, в отличие от других видов, имеет существенный вес. Его выбирают для строительства несущих стен, для сооружения фундаментов, цоколей. Из-за тяжести его редко используют при возведении многоэтажных строений.
Вес блоков
На любом этапе строительства при выборе материалов внимание обращают на их вес. У блоков ракушняка он отличается в зависимости от марки:
- от 15,4 до 18,5 кг — у М15;
- 23,3 — 27,5 кг — у М25;
- от 29,3 до 35,1 — у М35.
Отделка дома ракушечником, как снаружи, так и внутри, предполагает использование низкопористых марок — М25 либо М35. Лучше брать те материалы, что имеют больший процент песка. В этом случае после облицовки ракушечник без особых проблем можно защитить фасадным лаком, который сможет стать препятствием для влаги.
Дикий камень для облицовки стен
Ракушечник представляет собой природный материал, который состоит из раковин животных, обитающих в море. Такой экологически чистый строительный материал отлично подходит для возведения стен, небольших строений. В зависимости от того, каким уровнем прочности обладает выбранный материал, выбирают его дальнейшее предназначение.
Несмотря на то, что структура ракушечников достаточно пористая, он обладает высоким уровнем прочности, в результате чего может быть использовать для строительства двух и трехэтажных домов.
Строительство дома из ракушечника
Долговечность и надежность ракушечника в подтверждении не нуждается. В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона имеются строения из ракушки – неразрушенные! – простоявшие сотни, и даже тысячу лет.
Материал из природного конгломерата, известковых панцирей раковин древнейших моллюсков, живших в море миллионы лет назад, на удивление стоек и к атмосферным воздействиям, и к морозам, и к жаре. Морозостойкость плотных сортов около 60 — 80 циклов, теплопроводность низкая, а жаропрочность высокая. В пожарном отношении ракушняк безопасен и сам некоторое время служит барьером для огня. Но надо помнить, что в конструкционном «пироге» стен ракушняк будет не один, поэтому утеплитель и отделочные материалы стоит выбрать соответственно.
Особенности кладки из ракушки
Отличие от технологии кладки из легкобетонных блоков, пожалуй, только одно – труднее вести стену из камня с разбросом по геометрическим размерам, а разброс доходит до 30 мм и выше. Кроме перерасхода раствора для швов, толщина которых требуется в 20-30 мм, чтобы выравнивать ряды, есть еще вопрос с самим раствором.
Нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому применяют пластификаторы в больших дозах. Кладка ведется как обычно – с углов по маячному шнуру и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен принимается в один или полтора камня. Стены толщиной в 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утеплителя, их только оштукатуривают. Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозпостроек достаточна кладка на ребро – толщиной 180 мм.
Оставлять стены из ракушки без наружной штукатурки на осень и зиму нельзя, водоотвод с кровли также требуется решать без промедления. Свесы кровли и козырьки делают большими – 60 — 70 см.
По вопросу армопоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов — этажности дома, сейсмики района строительства, свойств грунтов и марки ракушки, и конечно, увязывается с шириной кладки. Необходимость цокольного армопояса – вопрос скорее к фундаменту, если в основании плита — нижний армопояс не нужен.
А вот под перекрытие и мауэрлат армопояс заливают часто, поскольку ракушка все же материал хрупкий. Камень марки М35 выдерживает и вес двух этажей, и железобетонный вариант перекрытия. Марка М25 также выдерживает ж/б пустотные плиты перекрытий, но все же строители часто принимают решение о необходимости армопояса. Как вариант – устраивают усиление, отливая колонны по углам дома и объединяя их с армопоясом. Такой вариант придает дому еще больше архитектурной выразительности.
Кладка ракушняка своими руками
Ракушняк получил широкое распространение в качестве строительного материала на юге Украины. Конечно, по сравнению с искусственными строительными материалами он проигрывает в прочности, во время транспортировке, но дом, построенный из него достаточно прочен и надежен, а по энергосберегающим свойствам намного превосходит дома из кирпича или бетонных блоков. Осуществляя кладку ракушника, стоит принять во внимание следующее:
1. Раствор. Цементно – песчаный раствор должен быть достаточно пластичным. Не подойдет, как слишком жидкий, так и густой раствор. Идеальным соотношением является смесь цемента с песком 1:4, при условии, что цемент будет носить маркировку ПЦ-400. Кроме того чтобы придать готовому раствору пластичность будет необходимо использовать пластификаторы.
Не получится придать пластичность, раствору просто добавив немного воды, в таком случае раствор просто будет растекаться и не получиться сделать кладку ровной. Если нет возможности купить специальные пластификаторы в раствор можно добавить моющее средство или жидкое мыло
2. Инструмент>. Высококачественная кладка ракушняка потребует от специалиста наличие следующего инструмента: мастерок, киянка (резиновый молоток), строительный шнур, точный уровень, угольник, ведра. Особое внимание стоит уделить качеству измерительных инструментов. Лучше всего не использовать дешевый строительный уровень и угольник.
3. Начинается строительство дома с углов. Учитывая, что геометрия ракушечника не совсем точная, лучше всего чтобы угол выставлял опытный каменщик. Если вы осуществляете кладку самостоятельно, а опыт работы незначительный, тогда лучше всего пригласить для консультации профессионала.
4. После того как установлены углы, не составляет труда проложить ряд ракушняка. Для этого натягивается шнур и по нему выкладывается ряд таким образом, чтобы от верхнего угла ракушняка до шнура оставалось 2-3 мм. Во время кладки ракушняка не стоит укладывать следующий ряд, на свежую кладку, вес шлакоблока может продавить подвижный раствор.
5. Через каждые три ряда стоит сделать перевязку ракушняка. Перевязка делается при помощи кладочной сетки либо посредством самого ракушняка, который укладывается поперек стены
6. Стоит также обратить внимание на транспортировку и правильное хранение ракушечника, потому что именно эти факторы могут повлиять на конечный результат кладки.
Кладка стен из ракушняка видео
Смотрите видео про кладку ракушечника: Если Вы строите первый этаж жилой постройки, то лучше класть ракушку не в пол камня, а в камень. А верхний этаж можно делать уже в половину камня, только в таком случае, постройку крайне желательно утеплить. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт.
Смотрите видео кладки стен из ракушняка на примере: Если Вы ни разу не делали кладку камня, то лучше обратитесь к специалистам, там можно будет сэкономить на отделке, т.к. чем ровнее выложен камень, тем меньший слой штукатурки уйдет на отделку.
На нижний этаж лучше использовать ракушечник поплотнее, например марку М-35. Для верхних этажей и закладки стен в многоэтажках, можно использовать камень марки М-15 и марки М-25.
Каждый третий-четвертый ряд крайне желательно армировать, чтобы укрепить конструкцию. Не экономьте на растворе при кладке ракушечника.
Обычно раствор формируется по таким пропорциям: 3 порции песка на 1 порцию цемента – разбавляется водой до пластичного вида. Запрещается делать кладку ракушки в мороз.
Раствор для кладки ракушняка: пропорции
В классическом исполнении раствор для ракушечника готовится по следующим пропорциям:
В обязательном порядке специалисты добавляют пластификатор, который делает раствор более пластичным. Его расход: на 1 м3 раствора необходимо 0,5 пластификатора. На тырсе можно сделать более экономичный раствор добавив ее в соотношении 6 к 1.
Чем меньше вспомогательных компонентов таких как тырса или песок тем крепче получается раствор. Все компоненты смешиваются на сухую, после чего к ним понемногу добавляют воду для получения нужной консистенции. Песок и тырса по-разному впитывают влагу, а потому необходимое количество воды определяется на глаз. При соблюдении одинаковых пропорций раствор из тырсы более крепкий.
При замесе раствора вручную без бетономешалки строители применяют одну хитрость. Из смешанного на сухую материала формируется ванна, которая заливается небольшим количеством воды. Вода впитывается путем просачивания, после чего от центра снимаются растворобразующие насыпи и вмешиваются в жидкость, пока она не закончится. При необходимости вода доливается.
Раствор должен быть вязким и не сильно жидким. Один из способов проверки качества – нанести его на мастерок. Он не должен стекать.
Требования к фундаменту для дома из ракушечника
Ракушечник имеет большой вес, несмотря на находящиеся в нем поры. Соответственно, фундамент должен быть прочным. Можно использовать монолитную ленту из железобетона. Сам известняк для фундамента не подойдет из-за своей гигроскопичности. Однако можно построить основание из перекристаллизованного ракушечника.
Плотность его высокая, влагу материал практически не впитывает, но он сложен в обработке. Его почти невозможно разрезать или разбить.
При монтаже опалубки нужно учитывать, что цоколь должен быть выше 40 см. К тому же необходима качественная гидроизоляция фундамента, ракушечник необходимо защитить от постоянного попадания на него влаги.
Как класть ракушняк
Как класть ракушняк своими руками
Сам же материал, из-за своей пористой структуры, достаточно прост в укладке, так как его поверхность имеет устойчивые адгезионные свойства. О том, что такое ракушечник, подробнее можно узнать из предыдущей статьи сайта samastroyka.ru.
И, тем не менее, кладка ракушняка существенно отличается от кладки бетонных блоков, шлакоблоков или кирпича. Поэтому, прежде чем класть ракушняк, стоит узнать о нюансах предстоящей работы.
Расчет постройки гаража из ракушки: калькулятор
Сколько камня потребуется для строительства гаража? Произведем подсчеты с учетом, что камень-ракушняк имеет такой размер: 390 х 190 х 190 мм.
Обычно гараж строится с один блок с толщиной стены в 38 см. То есть камень кладется по длине. В этом случае на один квадратный метр необходимо взять без учета швов около 30 блоков ракушечника (1 / (0,18 * 0,38) * 2 = 29,2 шт.
Посчитаем на примере. Допустим, необходимо возвести стандартный гараж с минимальными размерами стен: 3 на 6 метров. Высота стен — 2,2 метра. Периметр наружных стен гаража — 18 метров. Следовательно, площадь стен равна 39,6 м2. Вычтем из этой цифры размер ворот.
Предположим, они 5 м2. Полученные 34,6 умножаем на 30. Получаем 1038 штук ракушечника для постройки гаража.
Если необходимо возведение перегородок, чтобы отделить хозблок, то расчет проводится практически таким же образом. С той разницей, что берется половина блока — 18 см. Нужное количество штук ракушки на один квадрат будет 15.
Инструменты для кладки ракушечника
Для работы нам потребуется:
- уровень;
- рулетка;
- мастерок;
- молоток;
- ведро для раствора;
- лопата для замеса раствора.
Правильную кладку из камня ракушечника найти труднее, чем женщину с идеальной фигурой. Данная статья в первую очередь будет полезна тем, кто будет строить здания из камня ракушечника своими силами, силами привлечённых строителей и для каменщиков не имеющих опыта работы с Крымским камнем.
В подавляющем большинстве случаев при покупке камня ракушечника или ракушняка покупатели необоснованно приобретают более высокую марку камня, чем требуется для их строений, объясняя это тем, что «хочется крепче и надёжней». Но после покупки, во время строительства совершенно игнорируют строительные нормы и правила, полагаясь на запас прочности камня и опыт каменщиков и тем самым сводя на нет покупку более прочного камня. При отсутствии утеплителя: необоснованное применение более прочного камня, чем требуется, приводит к ухудшению теплотехнических свойств здания, и влечёт за собой увеличение затрат на отопление.
Итак, о правильной кладке
На прочность кладки влияет много факторов: способ перевязки, прочность камня, состав и подвижность раствора, температурно-влажностный режим во время возведения, способ приложения нагрузки, скорость загружения нагрузкой после выполнения работ, качество работы по устройству кладки, отклонения в горизонтальной и вертикальной проекции. Все эти факторы строго регламентированы строительными нормами.
Способы перевязки для кладки камня ракушечника (ракушняка)
Рассмотрим первый фактор — способ перевязки для кладки мелкоблочной из природных камней. В строительных нормах даны прямые указания на длину перекрытия камней кладки и частично о способах перевязки:
1. Перекрытие одного камня относительно другого должно быть не менее 1/4 длины наименьшего элемента.
2. Швы кладки в любом направлении имеют ограничения по ширине от 6-ти до 15-ти миллиметров.
3. При всех способах перевязки первый ряд обязательно укладывается тычком, также обязательна укладка тычкового ряда под элементы перекрытия.
4. Вертикальные и продольные вертикальные швы кладки стен в перемычках, простенках и столбах должны быть заполнены раствором.
5. Нигде нет прямых указаний по ограничению высоты ложковой кладки, однако, действующие строительные нормы до 2010 года и действующие до сих пор в РФ требуют выполнения условия — в каждых трёх рядах кладки один ряд тычковый. Первое условие выполняется даже при максимальной толщине шва 15 миллиметров и составляет 8,25 см., что более 4,25 см. нормируемых. При уменьшении шва перекрытие элементов будет только увеличиваться. Данное условие выполняется как для однорядной, так и трёхрядной неармированной кладки из камня ракушечника и поэтому не требует ни каких дополнительных мер по обеспечению работы стены как единого конструктивного элемента.
Однорядная или цепная перевязка одна из наиболее древних, прочных и долговечных видов кладки применяемых до нынешнего времени. Трёхрядная система перевязки, максимально допустимая; для неармированной кладки из камня ракушняка. Тычковые ряды: 1, 4, 7, 10,… и т.д. Ложковые ряды: 2, 3, 5, 6,… и т.д.
Укладка тычковых рядов более трудоёмка в сравнении с ложковыми рядами, так как требует от каменщика заполнения вертикальных швов кладки на всю высоту и длину шва, а ложковые ряды не требуют заполнения раствором на всю высоту шва за исключением столбов, перемычек и простенков. Вот и весь секрет. Каменщики, пользуясь незнанием застройщика, просто халтурят или уговаривают клиента мотивируя: «везде стоит и не падает».
Особенности кладки ракушняка своими руками
Инструменты необходимые для кладки природного камня
Для выполнения работы потребуется наличие следующих основных инструментов:
- Глубокая емкость и лопата – для замешивания раствора, лопату используют для подачи цемента.
- Мастерок – предназначен для разравнивания смеси.
- Кирка – необходима для пристукивания и подбивания камни, кроме этого, с ее помощью можно даже забивать гвозди.
- Зубчатый молоток – предназначен для колки больших камней.
- Рулетка, шнур – для выполнения разметки.
Кроме основных инструментов потребуется приготовить носился для переноски строительного материала, зубило для колки камней.
Прочность и надежность ракушечника
Легкость ракушечника производит обманчивое впечатление. Кажется, что такой камень не выдержит большой статической нагрузки. Однако минимальная марка добываемого ракушечника — М10 — подразумевает такую расчетную нагрузку на один камень, которая на порядок превышает необходимую для камня нижнего ряда двухэтажного здания.
То есть даже при минимальной плотности ракушечника запас прочности у него как минимум десятикратный. Харьковский институт судебных экспертиз им. Бокариуса провел экспертизу прочности и надежности этого материала и получил положительный результат.
Правда, менее плотный камень плох тем, что при погрузочно-разгрузочных работах осыпается, приобретая неровную поверхность, а это увеличивает расход раствора при кладке стены. Поэтому камни марок М10, М15, М20 весом 8-12 кг лучше использовать для строительства гаражей, бань, хозяйственных пристроек, а также третьих, мансардных этажей домов. Камень марки М25 весит порядка 14-17 кг и лучше всего подойдет для строительства 2-3-этажных домов, даже с железобетонными панелями перекрытия. Наконец, камень марки М35 весом 22-25 кг будет надежным основанием и подойдет для строительства первых этажей зданий высотой более двух этажей. Но используется он редко, поскольку недешевый, а марки М25 достаточно для большинства конструкций, тем более в малоэтажном строительстве.
Источник: toolprokat43.ru