Как сделать проемы при строительстве

Проём в стене – это конструкционный элемент, который чаще всего применятся во время перепланировки помещений. Если речь идёт о жилых многоквартирных зданиях, то необходимость обустройства проёма в стене может быть вызвана несоответствием изначальной планировки входов, выходов и дверей предпочтениям хозяев. Если при этом стена, в которой необходимо сделать проём, оказывается несущей, процедура усложняется и требует особого подхода.

Специфика работ с несущими стенами

Несущие стены – это вертикальные строительные плоскости, которые принимают на себя и распределяют тяжесть последующих (тех, что выше) конструкций – этажей, перекрытий, кровли и прочего. В многоквартирных домах нагрузка на несущие стены может быть очень значительной. Нарушение целостности несущих конструкций может привести к появлению трещин, деформациям, частичному или даже полному обрушению частей здания.

Формирование оконных и дверных проемов в каркасе. «Новая Дача»

Именно поэтому любые операции, которые затрагивают структуру несущих стен (к ним относится, например, штробление) требуют особого подхода:

• получение разрешения на проведение работ;
• предоставление проекта, в соответствии с которым будут выполняться работы;
• соблюдение технологий и применение соответствующего инструмента;
• контроль и оценка выполненных действий после их окончаний, регистрация внесённых изменений в соответствующих органах.

Итоговая сложность и стоимость выполнения проёма в несущей стене может оттолкнуть владельцев жилья от этой идеи либо же привести их к нелегальному способу – пойти в обход разрешённой процедуры, сделать работы самовольно. Во втором случае последствия могут быть печальны.

Если о перепланировке станет известно (в том числе бдительным соседям), то на хозяев выйдут специалисты, которые зафиксируют незаконную перепланировку и передадут данные в суд. Существует также вероятность проседания и деформации перекрытий и даже частичного обрушения здания с течением времени.

Разрешение на обустройство проёма в несущей стене

Если вы собираетесь производить перепланировку в новостройке, то вам необходимо получить разрешение жилищной инспекции. Данное положение обычно принимается муниципалитетом на городском уровне.

Для того, чтобы сделать заключение о допустимости устройства проёма в несущей стене, а также разработки его проекта, необходимо провести техническое обследование, которое может провести автор проекта дома (данную информацию можно узнать у застройщика, если речь идёт о новостройке). Если вход-выход на новом месте нужно сделать в старом доме, то стоит обратиться в администрацию города или района.

Для Москвы органом, уполномоченным производит техническое обследование многоквартирных жилых домов, является ГБУ «Экспертный центр».

После того, как разрешение получено, необходимо составить проект. Он необходим для того, чтобы соблюсти расчётные нагрузки и не превысить допустимые пределы. Именно проект определяет такие параметры как ширину и высоту проёма, а также устройства и конструкции, его укрепляющие. Для заказа проекта лучше всего обратится в аккредитованную организацию с соответствующей лицензией.

Требования

Есть ряд норм, которые регламентируют устройство проёмов в несущих стенах.

Наиболее важные из них:

1. Отступ от края стены, оконного проёма или соседнего дверного проёма должен быть не менее 900 мм для бетонных стен в панельных и монолитных домах и не менее 400 мм в кирпичных.
2. Ширина проёма должна быть не более 900 мм для панельных домов и до 1200 – в кирпичных и монолитно-железобетонных.

При обустройстве входа на решение контролирующей организации может оказать влияние не только обстановка в вашей квартире, но и в других жилых помещениях, прежде всего – расположенных непосредственно над или под вашим жильём.

Затруднят выдачу разрешения следующие случаи:

• если речь идёт о проёме на первом или втором этаже;
• если выше или ниже в схожем месте уж были сделаны проёмы.

Что касается технологии возведения домов, то общая тенденция такова: наименее охотно разрешения дают для панельных домов, а легче всего – для кирпичных. Суть в том, что в первых нагрузка на одну несущую стену внутри здания особо критична. Что же касается кирпичных строений, то большинство из них не слишком большой этажности, к тому же кирпич изначально не является монолитным, а лишь «композитом» из собственно кирпича и строительного раствора.

Резать или выдалбливать

Несущая стена обычно выполняется из крепких материалов. Здесь не встретить ни пазогребневых плит, ни ячеистых бетонов.

Обычно применяются:

• сборные железобетонные конструкции (плиты) – в панельных домах;

• монолитный бетон, армированный металлическими прутьями:
• кирпич.

При этом стоит отметить, что кирпич применяется сегодня очень ограниченно, при перепланировке новостроек в большинстве случаев придётся иметь дело с бетоном.

Существует несколько способов удалить часть стены в нужном месте:

1. Резка с помощью различных электрических устройств. Самым практичным, а значит и распространённым методом является применение дисковых ручных резчиков – штроборезов и мокрорезов.
2. Выдалбливание проводится с помощью ударного инструмента – электрических или пневматических перфораторов и отбойных молотков.
3. Третий вариант – разбивание стены кувалдой – может быт применён только я кирпичной стены. В силу неаккуратного результата, больших ударных нагрузок и небезопасности для оператора этот вид сегодня почти не применяется.

У резки практически нет отрицательных сторон, одни плюсы:

• Полученный проём имеет правильные геометрические размеры и не требует работ по приведению к нужной форме.
• Отсутствуют вибрации и ударные нагрузки на несущую конструкцию.
• При использовании качественной оснастки прутья арматуры режутся почти так же легко, как и бетон. Значит, нет необходимости вырезать стену фрагментами или удалять бетон послойно.
• Если используется профессиональный инструмент, количество пыли сведено к минимуму: в мокрорезах в рабочую зону насосом подаётся вода, в машинах для сухого реза применяется спаренный строительный пылесос.

Специфика применения техники для реза делает данную работу областью профессионалов. Любитель ради одного проёма вряд ли будет покупать дорогостоящее оборудование. Хотя теоретически можно заменить вышеуказанные приспособления большой углошлифовальной машиной с алмазным диском 230 мм, однако это намного менее удобно, а количество получившейся пыли потребует масштабной уборки и будет вредно для здоровья.

Сегодня наиболее совершенным способом аппаратной резки бетона являются канатные агрегаты. Они работают по тому же принципу, что и ленточные пилы на пилораме. Специальный канат через движется через ролики и блоки, разрезая бетон с высокой эффективностью. При этом применение жидкости и отведение пыли не так критичны как в случае с дисковой оснасткой.

Долбить бетон – дело менее приятное и довольно долгое. Для этого нужен мощный перфоратор или же отбойный молоток, а также набор оснастки: пика, долото, лопатка. После выдалбливания участка стены обнажается арматура – её срезают болгаркой или автогеном.

Слом бетонных несущих конструкций для обустройства проёма нежелателен – во время серии ударов, наносимых с высокой частотой, повышается риск образования трещин, внутри структуры бетон отстаёт от арматуры. Серьёзные организации, которые оказывают услуги по обустройству проёмов в несущих стенах, используют долбление лишь в качестве вспомогательной операции.

Усиление

Ключевое отличие проёмов, сделанных в несущих стенах – это усиливающая конструкция, сооружаемая после изъятия бетона. Её предназначение – распределение нагрузки, которая приходится на участок стены с проёмом, предотвращение появления трещин и деформаций, исключение разрушения элементов здания, которые могут возникнуть в результате извлечения фрагмента бетонной стены.

Усиливающая конструкция всегда делается из стальных деталей. Толщина металла выясняется путём вычисления расчётной нагрузки и составляет не менее 4 – 5 мм.

Стандартное усиление включает балку из профиля типа швеллер или двутавр, стойки и перемычки. Ответственные узлы и крепления собираются на болтах, второстепенные привариваются.

Финишная отделка и проблема приёмки

Усиливающая конструкция полностью скрывается под финишной отделкой. Это порождает проблему контроля готового проёма со стороны надзорных органов (всё та же жилищная инспекция). Они должны проверить в первую очередь качество и добросовестность укрепляющей конструкции, а её под слоем штукатурки, шпатлёвки и гипсокартона не разглядеть. Здесь самое время показать документ, который может выдать организация, которая занималась усилением проёма (для этого у неё должен быт допуск СРО). Документ называется актом освидетельствования скрытых работ – он описывает все этапы сооружения укрепляющей конструкции и содержит её чертёж.

Вопрос – ответ

Контролирующие органы выпишут штраф. Конструкцию придётся укрепить в соответствии с предписаниями. Если будут обнаружены деформации – устранение за свой счёт.

Форма свода проёма не имеет значения для крепости конструкции. А вот трудоёмкость работы возрастает – сделать криволинейный рез намного сложнее, чем прямой. При укреплении свода придётся делать металлоконструкции более сложных форм.

Не имеет. При использовании мощных дисковых пил по камню с алмазными дисками и подачей воды стандартная арматура не представляет затруднений.

Видео-советы по обустройству

Источник: remontoteka.net

Как сделать проём в стене для окна или двери

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса. Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60–80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10–15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80–100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100–150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15–20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10–15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20–24 мм в центральной части пропила с шагом 10–15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма.

Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Источник: www.rmnt.ru

Как сделать проем в стене своими руками

Речь сегодня пойдет о проеме в стене своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какие инструменты выбрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед пробитием проема, а некоторые даже и после него.

Эта тема достаточно широка, ведь перед изготовлением проема в стене, необходимо определиться с формой, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Если по каким либо причинам вам понадобилось сделать проем в стене под окно или же под дверь, в этой статье рассказано как это сделать. Прежде всего, вам нужно определить, где у вас будет окно, его размеры.

А затем настенесделайте точную разметку – копию окна или двери. С припуском на 5-6 см больше размеров самой лутки. Учтите, что над проемом будет установлена железобетонная перемычка.

А ее длина должна быть на 30-40 см больше ширины самого проема. Верхним пределом высоты оконного блока будет низ перемычки. Это надо помнить при разметке.

Еще вам потребуется две перемычки достаточной длины, сечением 20×10 см, шлямбур диаметром 15-20 мм и длиной 60 см, большое зубило, тяжелыймолоток.

Это в том случае если у вас нет перфоратора и работу придется проводить дедовским способом. Пробейте сначала шлямбуром сквозные отверстия по углам разметки. Это упростит дальнейшую работу.

После этого надо будет установить перемычки.

Они выполнят роль фиксатора и не дадут разрушаться ненужному участку стены. Для них-то по краям проема придется пробить отверстия. Затем зубилом делаем насечку и углубляемся.

Для удобства в работе можно выбить лишний горизонтальный ряд кирпича. Вырубив горизонтальную щель на всю длину перемычки и глубиной более 20 см, устанавливаем ее. Сверху укладываем раствор под края перемычки.

А снизу нужно вставить небольшие деревянные вставки, они будут придерживать перемычку. Это же надо сделать с противоположной стороны стены.После этого можно продолжать работу. Теперь окончательно разрушаем стену, расширяя проем.

Последовательность дальнейшей работы та же. Кирпичи надо вынимать сверху, из-под перемычек. Запаситесь деревянными вставками.

Как сделать дверной проем (арку) в кирпичной стене своими руками.

Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека.

Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид.

Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.

Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем?

Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным.

Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.

К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.

Шаг 1

При помощи большого треугольника поставьте точки (отверстия и перемычки) предполагаемого проема. Если вы делаете отверстие в наружной стене, то разметку лучше всего производить снаружи. При наличии штукатурки или побелки на стене, нужно обязательно удалить ее на углах будущего проема.

Это поможет вам правильно установить положение кирпичной кладки на выбранной высоте.

Не забудьте, что верхний край перемычек должен находиться в нижнем ряде кирпичной кладки. Поставьте на стене ручкой расположение перемычек. А потом добавьте по 15 см с каждого края перемычки для ее укрепления опорами.

Шаг 2

Теперь нужно установить опоры.

Регулируемые опоры лучше всего установить на 60-90 см от стены. На эти опоры положите деревянный брус, таким образом, нагрузка распределится. Подпорки нужно наращивать до тех пор, пока они не начнут упираться в потолок.

Шаг 3

Переходим к наружной стене.

Отметьте на ней положение балок на 20 см (а лучше ориентироваться на высоту двух кирпичей, которые располагаются выше несущей балки и на 15 см к центру от ее концов). Сверлим стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Используйте зубило, массивный молоток.

Работу нужно осуществлять с обеих сторон стены.

Отверстия лучше делать прямоугольные, чтобы шпильки вошли беспрепятственно. Шпильки изготовляются из брусьев размером 7.5 на 10 см, причем делают их достаточно длинными, чтобы можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Они должны упираться в кирпичную кладку, поэтому перед установкой шпилек, своды очищаются от цемента.

Шаг 4

В сквозные отверстия вставьте шпильки. Они должны выглядывать с обеих сторон одинаково.

Шпильки (выступы) следует подпереть регулируемыми опорами с двух сторон.

Опоры должны быть строго вертикальными! Следует отрегулировать высоту опор — шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий.

Потом закрепите всю опорную конструкцию гвоздями (гвозди вбиваются в опорные доски и шпильки).

Шаг 5

Чтобы избавиться от штукатурки, вам понадобится зубило и молоток. Обнажите с помощью этих инструментов кирпичную кладку в пределах проема. Не забудьте прибавить с каждой стороны по 2.5 см с одной и с другой стороны.

С того места, где будет перемычка, осторожно начните разбирать кирпич. Это работа очень пыльная, поэтому рекомендуем надеть специальные защитные очки.

Вам обязательно нужен будет помощник, чтобы работать с двух сторон стены. Полость очистите от цемента снизу и сверху: так вы добьетесь ровной поверхности. Теперь вставьте балку.

Шаг 6

Нужно обозначить углы.

Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).

Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон.

Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть. Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.

Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.

Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.

Проем в кирпичных стенах – особенности

Перепланировка жилой площади – дело всегда волнующее и ответственное. Браться за него можно только как следует изучив теорию, потому что малейшее несоблюдение технологии может привести к повреждению поверхностей квартиры. Сегодня поговорим о том, как качественно сделать правильный дверной проем в стене из кирпича или бетона.

Немного о кирпичных стенах

Стены, которые бывают в квартире, делятся на несущие, полунесущие и ненесущие.

Несущие играют роль опор, именно на них при строительстве кладутся плиты, разделяющие этажи. Такие стены трогать нежелательно. На них гигантская нагрузка, неаккуратные манипуляции могут привести к разрушению здания.Несущие конструкции очень толстые, обычно 38 сантиметров (полтора кирпича).

Полунесущие лишь частично поддерживают перекрытия. Толщиной их делают либо так же в 1,5 кирпича, либо тоньше (1 кирпич).

Ненесущие по сути являются всего лишь перегородками.

Они нужны лишь для того, чтобы разделять внутреннее пространство квартиры на функциональные зоны. Толщина обычно составляет 1⁄2 кирпича или 12 см. Устройство проемов в таких кирпичных стенах вполне допустимо и даже не требует согласования с управляющей компанией.

Разрешительная документация

Если вам все же необходимо вырезать проем в несущей бетонной стене, то начните с получения соответствующего разрешения. Любые несанкционированные действия в этом случае приведут к неприятным последствиям – от штрафа до выселения, и это не считая риска обрушения дома.

Резка дверных проемов в кирпичных стенах старых домов, представляющих историческую ценность, должна согласовываться с архитектурными экспертами. В прочих случаях достаточно обращения в управляющую компанию или администрацию.

Пишется заявление по стандартному бланку, прикладывается схема предлагаемой перепланировки, в некоторых ситуациях также необходимо письменное согласие жильцов из соседних квартир.

Виды дверных проёмов

Проемы в несущей кирпичной стене различаются в первую очередь размерами. Стандартная высота – 2 метра, а ширина – от 60 до 100 см. Но можно варьировать эти параметры в зависимости от индивидуальных нужд.

Главное, не пренебрегайте ГОСТами по строительству. Например, в несущей стене не может быть создан проем шире 2 метров и выше 2 метров 10 сантиметров. А резка проема в опорной бетонной стене обязательно сопровождается его усилением железной конструкцией.

Все дверные отверстия подразделяются на три типа:

Принцип действия при пробивке таких отверстий в кирпичных стенах примерно одинаковый, отличия есть лишь в нюансах.

Технологии пробивания стены

Все работы начинаются с полной очистки поверхности от ненужных обоев и слоя штукатурки. Далее порядок действий по пробивке проема в кирпичной стене следующий:

Разметить будущее отверстие при помощи рулетки.Болгаркой сделать разрезы по размеченным линиям. Глубина надрезов зависит от подобранного диаметра алмазного диска.Следующим шагом необходимо обеспечить усиление проема в кирпичной стене, дабы предотвратить обрушение. Это осуществляется перемычками в форме уголка, длина стороны которого 3,5 см.

Затем при вырезании отверстия отрезается два угла в стене, они должны быть больше проема на 35–40 см.Снова берем в руки болгарку и прорезаем насквозь верхнюю границу. Но прорезь должна быть на 16–20 см короче планируемой ширины. Внедряем уголки в созданную ранее прорезь, прикрепляем их анкерными шпильками.Теперь заполните углубление раствором цемента, дождитесь затвердевания и приступайте к прорезке проема в кирпичной стене.

Здесь снова понадобится болгарка с новым алмазным диском, однако можно обойтись и перфоратором или даже обычной кувалдой в сочетании с зубилом.Действуя аккуратно, постепенно уберите весь кирпич. Закончив таким образом резку кирпичной стены, приступайте к доработке металлической перемычки – сварите друг с другом два уголка по нижней стороне. Вместо сварки можно применять просто железные пластины и саморезы.

Сделав проем в бетонной стене, приведите в порядок его границы, и можно ставить на место дверь.

Устройство проема в бетонной стене

Поскольку такие стены почти всегда несущие, важен точный расчет укрепляющего каркаса и собранной конструкции обвязки. Сделав разметку с одной стороны стены, обязательно перенесите ее и не оборотную (проще всего выполнить это с помощью отверстий, просверленных по углам и периметру). Так вы сможете вовремя отслеживать ровность резки бетонной стены.

Также обращаем ваше внимание на важность именно алмазных дисков для болгарки. С другими работа будет в разы более трудоемкой и долгой.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Когда стены наконец прорезана, нужно сформировать перекладину из двухстороннего швеллера и двух вертикальных стоек. В роли стоек подойдут профильные трубки 2 на 4 см или уголки 5 на 5 см, а для стяжки – полоса из металла.

Сложнее работать с кладкой колодцевого типа (два слоя кирпичей, между которыми проложен утеплительный материал). Дело в том, что толщина каждого слоя составляет как правило 2 или даже 3 кирпича.

Сначала зафиксируйте в верхней части стены ригель, выбив предварительно часть кирпичей. Далее вставьте туда подготовленный заранее кусок швеллера нужной длины. Укрепите его снизу трубой с квадратным срезом либо уголком.

Установив один швеллер, продолжайте расширение проема в вашей кирпичной стене.

Помните, что продолжать работу до надежной установки швеллеров ни в коем случае нельзя. Это правило техники безопасности, и его несоблюдение может привести к травмам. Усиление дверных проемов в кирпичных стенах важно и для жильцов конкретной квартиры, и для соседей.

Формы дверного проема

Арка в интерьере – архитектурный прием, позволяющий разделить пространство соседних помещений.

Арочные своды позволяют придать планировке типовой квартиры индивидуальность. Прежде чем вникать в технологические тонкости того, как сделать арку в дверном проеме, следует определиться с ее конфигурацией и вариантом отделки. Только правильно подобранная форма, оформление придадут интерьеру обоих помещений необходимый уют и комфорт.

Формы

Существует несколько вариантов форм дверного проема.

При выборе следует учитывать особенности обоих помещений – высоту потолка, ширину дверного проема и т. д. Некоторые конструкции хорошо смотрятся только в высоких помещениях, другие требуют расширения дверного проема.

Классическая арка – подходит только для комнат с высокими потолками (от 3 м).

Правильный радиус изгиба равен половине ширины дверного проема. Т.е. при ширине дверного полотна 90 см не менее 45 см вверх от него будет занимать арка. Если учесть, что во время выполнения работ ширина проема, следовательно, радиус изгиба увеличатся, то 2,5 м высоты потолка может просто не хватить.

Арка в стиле модернАрка в романтическом стилеПортал в дверном проеме

Конфигурация может быть волнообразной, многоугольной – все зависит от фантазии, вкуса владельца жилья, свойств строительных материалов.

Материал

Арочная система может быть выполнена из бетонного монолита, кирпича, дерева, металла, пластика. Также их можно изготовить из ДСП, ГКЛ, ДВП, фанеры и т.д.

Арка из камня Бетон, кирпич, камень. При использовании этих материалов во внутриквартирных конструкциях необходимо учитывать их вес.

Кроме того, для их сооружения необходимо увеличение размеров прохода, что не всегда возможно.Металл прекрасно впишется даже в стиль хай-тек. Но нержавеющая сталь – дорогой вариант, а «оцинковка» не очень подходит для внутренних помещений. Изготовить металлическую конструкцию сложной конфигурации в домашних условиях довольно затруднительно.Дерево – красивый натуральный материал, не требующий отделки.ДСП, ДВП, ГКЛ, фанера и другие листовые материалы легко монтируются, позволяя оформить арку практически в любом стиле.

Кроме того, их можно отделать гипсом, декоративным камнем, штукатуркой, лакокрасочными материалами и т. д.Пластик. Недорогой, легко трансформирующийся материал, не требующий дополнительной отделки.

Кроме того, возможно бесконечное количество вариантов комбинаций стройматериалов и отделки, установка подсветки, металлического, стеклянного витража. Также существуют варианты готовых изделий.

Процесс

Арка с витражом

Прежде всего, следует определиться с конфигурацией и способом отделки. Это можно сделать двумя способами:

Внешний вид выбирается согласно дизайну интерьера, причем он должен соответствовать интерьеру обоих помещений. С разных сторон арочную систему можно оформить в разных стилях.

Сначала демонтируется старая дверная коробка. Отверстие расширяется до необходимых размеров. Самый простой вариант – установка готовой конструкции.

Обратите внимание!Если стройматериалом служит камень, кирпич, бетон, то следует позаботиться о фундаменте для их установки, а также о привязке кладки к стене при помощи арматурных элементов.

Листовые материалы. Оптимальный вариант – перед тем как начать делать арку в дверном проеме, изготовить шаблон в полный рост. При этом следует предусмотреть установку системы освещения, витража, других встраиваемых элементов.

Каркас аркиИзготовление арки из ГКЛ

Теоретически самостоятельно установить арочную конструкцию несложно.

Монтажные работы не требуют наличия дорогостоящих профессиональных инструментов. Достаточно дрели, молотка, ножовки, ножниц по металлу – имеющихся практически у каждого домашнего мастера. При отсутствии опыта общения с подобными инструментами лучше обратиться к услугам профессионалов.

Если хотите узнать, как делают арку из гипсокартона, смотрите следующее видео:

А так устанавливают готовую деревянную арку с декоративными утяжеляющими элементами:

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры.

Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома.

Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

Высота.В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см.

Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.Укрепление.

Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

Портал.Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала.

В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.Сложные конструкции.Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т.д.

В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

Перфоратор.Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т.д.

Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.Болгарка.Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом.

Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.Зубило.В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.Кувалда.Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.Алмазный рез.Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке.

Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план.

На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций.

Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Проем в межкомнатной перегородке

Разборка бетонной перегородки

Проем в бетонной стене делается с помощью перфоратора, и кувалды.

Устроить дверной проем в стене, которая не является несущей, относительно просто. Эти перегородки, как правило, не имеют большой толщины.

Кирпичные стенки могут быть сложены и в половину кирпича. О том, как сделать в них дверной проем, будет написано чуть ниже, а пока нужно рассказать о реконструкции перегородок из бетона. Вам понадобятся:

Нужно подумать и о том, куда будут падать фрагменты бетона. Если вы планируете вырубить его одним большим куском, то под место падения просто необходимо подложить амортизирующее покрытие.В его качестве могут выступать и автомобильные шины

Усиление проема в бетонной стене.

В первую очередь, убедитесь, что в стене нет подключенной к сети электропроводки. После обесточивания участка нанесите на поверхность контуры будущего проема. После этого можете разбить площадь внутри очерченного периметра на несколько квадратных участков.

Разбирать стену можно, прорезая или просверливая ее поверхность по нанесенным линиям. Некоторые фрагменты будут легко выбиваться кувалдой, а на других придется отрезать арматуру. В любом случае вам нужно настраиваться на продолжительную работу.

Вся прелесть в устройстве дверного проема в бетонной перегородке заключается в том, что его можно вырезать без предварительной установки перемычки, так как панель из бетона представляет собой монолит. По окончании разборки проема вы можете приступать к его усилению. В зависимости от толщины перегородки выберите швеллер или уголки, которыми обрамляется верхняя перекладина и вертикали проема.

Разборка кирпичной кладки

Варианты усиления кирпичной стены.

Разобрать кирпичную стенку так же легко не получится.

Нет, сама кладка разбирается просто, но последствий не будет, если вытащить из кладки 1-2 кирпича, ну а перед разборкой целого участка необходимо установить перемычку, которая примет вес стены на себя. Как уже говорилось, толщина перегородки может составлять всего 12 см. Пробивать над будущим проемом длинное сквозное отверстие для перемычки нельзя, так как это грозит разрушением кладки.

Чтобы этого не случилось с 2-х сторон стены над потолком проема необходимо сделать штробы, глубина которых должна соответствовать ширине уголка (60 х 60).

Их длина должна превышать ширину проема как минимум на 1 кирпич. Вложить оба уголка в образовавшиеся пазы недостаточно. Необходимо зафиксировать их.

Для этого в профилях и стене сверлятся отверстия для шпилек или болтов, которыми они будут стянуты. После разборки кирпича между уголками привариваются стальные полосы, и крепеж можно будет снять. Вертикали стены также усиливаются швеллерами или уголками, которые свариваются с перемычкой в единую конструкцию.

Как разметить проем

Установка перемычки в несущей стене.

Конечно, вы обратили внимание, что работа по устройству дверного проема часто проводится по обе стороны перегородки. В этом случае и разметка наносится с 2-х ее сторон. Обеспечить ее точность можно простым способом.

Для бетонных тонких стенок такой способ разметки не так актуален, так как их в большинстве случаев можно разобрать в «одностороннем» режиме. Такой метод необходим при разборке кирпичных перегородок, а также капитальных стен. Как раз о том, как сделать дверной проем в последних, будет написано ниже.

Проемы в несущих стенах

Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены

Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:

Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки.

На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема.

Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х.

Первый профиль сажается в паз на раствор.

В стене высверливаются сквозные отверстия для крепежа. После этого с другой стороны выбивается паз для второй перемычки, после чего в него вставляется швеллер. Оба профиля стягиваются шпильками, под гайками которых должны находиться шайбы.

После разборки стены перемычку проема следует дополнительно укрепить.

С помощью сварки швеллеры связываются сплошной полосой из стали толщиной 6 мм или несколькими поперечными пластинами через каждые 20 см. Кроме того, уголками укрепляются вертикали и пол проема. Профили, установленные на противоположных сторонах стены, свариваются стальными полосами.

Стены из бетона тоньше кирпичных.

Чтобы сделать дверной проем, оптимальнее будет усилить его уголками не менее 63 х 5 мм. Ими окантовывается периметр проема с обеих сторон. Уголки можно сваривать между собой, соединять пластинами и стягивать шпильками.

Стягивание профилей крепежом обязательно надо проводить при установке перемычки, так как она будет держать стену во время разборки бетонной стены.

Штробы делаются таким же образом, как и при установке уголков в перегородках, только для стягивания профиля применяется более частый шаг крепежа.

Разборка стены начинается с одного из верхних квадратов (о разделении на которые было написано выше). После удаления первого нужно сварить оба уголка перемычки вместе. То же самое нужно делать и при удалении остальных фрагментов под перекладиной.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать проем в стене. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Источник: myprofnastil.ru

Как правильно сделать дверной проем в стене из кирпича: 4 простых этапа

Смена расположения проёма – это обычное дело в перепланировке жилого помещения. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо знать множество параметров. Рассмотрим подробнее, как сделать проем в кирпичной стене. В первую очередь – это юридическую часть вопроса, ведь просто так совершать такие действия нельзя.

Также изучим особенности кирпичных стен, разновидности самого материала и виды кладки. Все это может повлиять на ход работы. Плюс ко всему, разберёмся с тем, каким должен быть сам ход работы.

Как сделать проем в кирпичной стене – юридическая специфика вопроса

Юридическая часть вопроса перепланировки подразумевает оформление ряда документов. Главная бумага здесь – это разрешение, которое не так просто получить. Процедура заключается в согласовании нового проекта дома с межведомственной комиссией.

Также следует помнить, что подобные вопросы решаются через многофункциональные центры. Сложность процедуры состоит в том, что не получится все это сделать за один раз.

3 этапа, как сделать дверной проем в кирпичной стене с юридической точки зрения:

• допуск СРО – специалист, или организация, которая будет пробивать/прорезать проём в стене, обязана иметь этот документ – если его нет, то разрешение на работы не выдадут;
• разрешение – здесь подразумевается получение разрешения непосредственно на работу, которое выдаётся после согласования всех нюансов;
• оформление результата – по окончанию работ по перепланировке важно внести изменения в документацию (здесь следует скорректировать информацию в поэтажном плане, а также получить новый технический паспорт помещения с внесёнными изменениями).

Бумаги можно оформить задним числом, если строители не ошиблись в расчётах и сделали все правильно. В противном случае уполномоченные лица обяжут заложить дверной проем обратно. Плюс ко всему – придётся заплатить штраф.

3 случая, когда разрешение получить невозможно в принципе:

• стык плит – здесь играет роль его ширина по отношению к расположению нового дверного проёма;
• аварийное состояние дома – работы планируются на первом этаже многоэтажного дома, находящегося в состоянии, близком к аварийному;
• вентиляционные каналы – если таковые имеются на месте, где планируется дверной проем, на работу будет наложен запрет.

Бывают ситуации, когда местные власти накладывают запрет на перепланировку домов определённого типа – здесь уже никакие нюансы не рассматриваются (к примеру, постройки, имеющие культурно-историческую ценность). Но если всё оформлено правильно, то большинство желающих получает разрешение без проблем.

Как сделать проем в кирпичной стене – специфика материала

В строительстве домов кирпич является одним из часто используемых и изученных материалов. При работе с ним важно учитывать ряд моментов. Дверной проем, например, может ослабить конструкцию всей постройки. Также требуется правильно выбирать технику проведения работ.

Существует всего 3 типа стен:

• Несущие. Опираются на фундамент и держат на себе общий вес верхних этажей (межэтажные перегородки опираются на проёмы в несущих стенах). Получить разрешение на сооружение дверного проёма в несущей конструкции сложнее всего, так как это может повлиять на целостность постройки. Здесь будет учитываться множество нюансов.
• Самонесущие. Как и несущие – это наружные стены, но не удерживающие на себе верхние этажи. Межэтажные перекрытия держатся на внутренних креплениях.
• Перегородки. Не рассчитаны на удержание какой-либо значительной нагрузки. Оптимальной считается толщина кирпичных перегородок в 1/20-1/25 от высоты этажа.

Особенности кирпичных стен для дверных проёмов

Перед сооружением дверных проёмов необходимо заранее ознакомиться со спецификой самого материала. Существует множество видов кирпичей, которые отличаются по различным параметрам – текстуре, плотности, весу и пр. Чтобы узнать, как сделать дверной проем в стене, важно заранее ознакомиться со всеми свойствами кирпича.

Для кладки стен применяют 2 вида кирпича:

• полнотелый – может использоваться для любых строительных нужд;
• пустотелый – благодаря наличию воздуха в полостях, отличается высокими теплоизоляционными свойствами – может использоваться для выкладки наружных стен.

Кирпич и керамический камень изготавливаются по схожей технологии, однако материалы при этом используются разные. Например, силикатный кирпич делается из извести, а керамический – из глины, поверхность которой обжигают.

Что нужно знать о кирпичных стенах при сооружении дверных проёмов

Перед тем как сделать проем в кирпичной стене под дверь важно узнать вид кладки, поскольку он определяет плотность стены. Ещё один важный момент, который можно узнать, это система перевязки швов. Существует всего 6 разновидностей – это цепная, шестирядная, двойная крестовая, трёхрядная, готическая, а также специальные перевязки для лицевой кладки.

Самый большой показатель плотности стены достигается при использовании цепной перевязки. Её специфика заключается в чередовании тычкового и ложкового рядов, в результате чего получается дополнительная перевязка в четверть кирпича.

Такая разновидность кирпичной кладки применяется в процессе возведения несущих стен, которые должны обладать высокой прочностью и устойчивостью. Для самонесущих стен обычно используют шестирядную кладку. Её характеристик достаточно, для сохранения надёжности наружной стены.

Технология пробивки дверных проёмов в кирпичной стене

Каждая работа по перепланировки квартиры или дома имеет свою определённую технологию. Важно придерживаться указанной последовательности, чтобы не нарушить общую конструкцию и получить желаемый результат.

4 этапа, как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками:

1. Подготовка нужных инструментов и демонтаж отделки.
2. Сам процесс пробивания в несколько шагов (описан в параграфе ниже).
3. Укрепление створа.
4. Внешняя отделка готового дверного проёма.

Ещё одна важная деталь – это дверная коробка, которая станет в будущий проем. Если таковой не планируется, это упрощает задачу. В противном случае нужно заранее учесть правила её установки.

Большинство дверных проёмов стандартизированы. Однако в случае самостоятельной работы лучше всего заранее продумать этот момент и сделать дверную коробку под заказ. Тогда можно не переживать о её размерах.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как вырезать дверной проем нестандартной формы:

1 этап – как правильно подготовиться к пробиванию проёма под дверь

Прежде чем пробивать стену, необходимо изучить пространство под потолком. Особенно внимательным надо быть при работах с несущей стеной. Плиты перекрытия в обязательном порядке нужно подпереть.

Что нужно подготовить перед тем, как сделать проем в стене:

• универсальный перфоратор;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• набор ключей.

Во время проведения работ по перепланировке понадобится разрезать арматуру. Для этого необходимо обзавестись специальными ножницами.

Для собственной безопасности важно обзавестись специальными защитными очками и респиратором, поскольку в процессе работы будет очень много пыли. Впрочем, эта проблема тоже решается – покупкой строительного пылесоса.

Также следует заранее отбить всю штукатурку на месте будущего дверного проёма. Там могут быть спрятаны электропровода.

Видео описание

Смотрите в видео особенности демонтажа кирпичной стены под дверной проем:

2 этап – руководство к действию в 5 шагах

Чтобы не получить ненужные трещины в стене и не нарушить общую конструкцию, важно последовательно придерживаться представленной ниже технологии.

Пошаговая инструкция, как сделать проем в стене для двери:

• Монтаж новой перемычки. В кирпиче для неё с обеих сторон стены заранее пробивается место. Чаще всего в качестве перемычек применяются подходящих размеров швеллеры.
• Подготовка отверстий для болтовой стяжки. Между перемычками просверливаются отверстия, в которые будут заведены прутья с резьбой.
• Стяжка перемычек. Здесь главное добиться равномерного распределения усилий.
• Разметка и прорезка проёма. Разметка делается это с помощью обычного чёрного канцелярского маркера. Сделать точные расчёты поможет уровень и рулетка. Затем по контуру нужно прорезать отверстие с помощью болгарки или бензореза. Нельзя забывать об аккуратности. Чем ровнее будет срез, тем проще внешняя отделка.
• Демонтаж стены и корректировка. Когда контур прорезан, стена демонтируется. Здесь используется перфоратор. Окончательный этап корректировки подразумевает работу маленькой лопаткой для отбивания мелких дефектов.

Видео описание

Смотрите в видео процесс вырезания проёма:

3 этап – как правильно укрепить створ

Этот этап выполняется только при сооружении проёма в несущей или самонесущей стене. Если перепланировка делается на стене-перегородке, можно пропустить укрепление створа.

Пошаговая инструкция, как правильно укрепить створ дверного проёма:

• Установка уголков (делать это необходимо по уровню, иначе появятся неровности);
• Фиксация уголков (этот процесс подразумевает использование сварочного аппарата – необходимо взять пластины и сварить их для укрепления, а если стены тяжёлые, то лучше всего использовать швеллер);
• Зафиксировать уголки к перемычке (боковые крепления, привариваются к перемычке).

Все это необходимо для безопасности. Если игнорировать этот этап работы, то внутренняя часть стены может просто обвалиться. Уйдёт достаточно много времени и сил на её восстановление, и это если не нарушится общая конструкция здания.

4 этап – особенности внешней отделки проёма в кирпичной стене

Последний этап работы – это внешняя отделка. При пробивании дверного проёма со стен убирается все лишнее – именно поэтому отделка помещения делается практически с нуля.

Не стоит забывать об упомянутых выше зазорах – во время отделочных работ самое время задуть их пеной. Этот материал застывает быстро – в течение 2-х часов. Специалисты рекомендуют делать процедуру на ночь, чтобы пена полностью загустела.

При работах по чистовой отделке (кафель, панели и пр.) нужно снова снять дверь с петель. После второй отделки можно окончательно собирать конструкцию.

Видео описание

В этом видео показаны особенности вырезания проёма, монтажа и сварочных процессов:

Коротко о главном

Многие владельцы частных построек и коммерческих зданий задумываются о перепланировке внутреннего пространства, поэтому пробивание нового дверного проёма – одна из самых популярных строительных процедур. Для самостоятельной работы требуется знание правильной технологии. Новичкам в строительстве лучше не браться за подобные эксперименты, тем более, что для проведения таких работ нужен специальный допуск.

Чтобы сделать проем в стене из кирпича, необходимо оформить все юридические документы. Самое главное – получить разрешение от местных органов управления. Если когда-то были запрещены работы по перепланировке, добиться получения бумаг практически нереально.

Когда соблюдены все требования и нормы, а дом не находится в аварийном состоянии, документы выдаются достаточно быстро. Хотя придётся не один раз возвращаться с отчётами в МФЦ.

Ещё один момент – это изучение параметров и свойств строительного материала. Чтобы облегчить себе процесс и ускорить время сооружения нового отверстия под дверь, нужно понимать вид кладки, её плотность и пр. От этого зависит выбор инструмента, а также способы работы. Немаловажно также детально изучить саму технологию проведения работ.

Сам процесс пробивания дверного проёма состоит из 4-х этапов – это подготовка стены, прорисовка контура и резка, укрепление створ и внешняя отделка. Предпоследний этап является обязательным для выполнения только для несущих и самонесущих стен. Если режется проём в перегородке, насущной надобности в третьем этапе нет.

Источник: blog.brigada174.ru