Как скрепляют дом из бревна при строительстве

Дом, сложенный из брёвен, изобретение древнее. Методы сборки срубов из брёвен и бруса совершенствуются непрерывно. Некоторые технологии возведения бревенчатого сруба выдержали испытания временем и используются на протяжении столетий.

Нагели — безотказный элемент крепления венцов сруба

Нагель, в переводе с немецкого, значит «гвоздь». Фактически нагели представляют собой деревянные (реже металлические) гвозди, скрепляющие венцы сруба. Используются деревянные нагели более пятисот лет и продолжают оставаться наиболее популярным крепёжным материалом для срубов.

Первые нагели вытёсывали четырёхгранными, в сечении близкими к квадрату. Отверстия под такие нагели выдалбливали долотами. Развитие технологий сверления и токарной обработки позволило сократить трудозатраты и перейти на нагели круглого сечения.

Применение нагелей помогает избавиться от деформаций и смещения брёвен или бруса в процессе усадки сруба. Использование нагелей регулируется ГОСТом Р 56711-2015 «Соединения нагельного типа для деревянных конструкций».

Ключевые ошибки при строительстве домов из оцилиндровки

Некоторые строители предпочитают называть нагель термином, пришедшим из французского языка: «шкант». Принципиальной разницы между нагелями и шкантами нет, хотя французский вариант наименования деревянного гвоздя используется больше в мебельном производстве, а не в строительстве.

Нагели деревянные и стальные

Промышленностью выпускаются нагели из различных сортов древесины. Степень просушки нагелей, идущих в работу, изначально должна превосходить степень просушки стенового материала. Твёрдость нагельной древесины не должна уступать твёрдости сшиваемых брёвен и брусьев.

Сечение используемых в строительстве изделий колеблется от 6 до 50 мм. Наиболее употребимы нагели диаметром 20 — 30 мм. Длина нагеля промышленного производства обычно составляет 1 — 1,2 м, но может доходить и до 2 м.

Нагели заданного размера (от 10 см длины) могут быть изготовлены на заказ, однако чаще всего нарезка деревянного крепежа ведётся на стройплощадке. Поставляются нагели увязанными в пачки по 25 штук.

Стальные нагели представляют собой заострённые штыри с гладкой поверхностью, диаметром 6 мм и более. Для металлических нагелей диаметром от 10 мм сверлятся посадочные отверстия; нагели меньшего диаметра вбиваются в древесный массив молотком.

И хотя прочность стали выше прочности древесины, деревянные нагели предпочтительнее стальных. Неплотная посадка металлического нагеля приводит к появлению полостей, заполненных воздухом. Образование на поверхности стального нагеля конденсата запускает процесс гниения древесины. Коррозия увлажнённого металла приводит к снижению устойчивости всей конструкции. При использовании древесных нагелей подобных проблем не возникает.

Размещение нагелей

Отверстия под нагели сверлятся не менее чем в 25 — 30 см от торца деревянной детали. Каждый элемент сруба крепится как минимум двумя нагелями. В стене нагели располагаются в шахматном порядке на расстоянии 80 — 150 см друг от друга.

ДОМ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА | ЩЕЛИ С РУКУ

Рабочая длина нагеля должна превышать сечение бревна или высоту бруса более чем в полтора раза. В строительной практике оптимальными считаются нагели, длина которых составляет 80% от высоты трёх венцов сруба.

Концы нагеля обязательно утапливаются в древесный массив на несколько сантиметров — так, чтобы после усадки сруба крепёжные элементы не вылезли наружу и не распёрли венцы. Для этого глубина отверстия под нагель на 2 — 5 см превышает длину собственно нагеля.

Установка деревянных нагелей

Отверстие под деревянный нагель сверлится так, чтобы крепёжная деталь входила в него плотно, но без чрезмерного усилия. В норме нагель погружается в отверстие ударами обычной киянки. Отсутствие зазоров между древесиной и нагелем не даёт брусу или бревну скручиваться при высыхании. Лёгкость перемещения стенного материала вдоль нагеля обеспечивает беспрепятственную усадку строения.

Чтобы деревянные нагели работали безупречно, достаточно соблюдать два правила:

а) нагели, поступающие на стройплощадку, должны иметь минимальную влажность;

б) диаметр отверстия под нагель должен равняться диаметру самого нагеля.

Квадратный нагель в круглое отверстие?

Существует практика использования нагелей квадратного сечения, изготавливаемых из древесины мягких пород. Отверстия под такие нагели сверлятся обычные, круглые. Выступающие углы нагеля, с усилием вгоняемого в круглое отверстие, сминаются и заполняют высверленное пространство.

Для нагелей сечением 25 х 25 мм сверлится отверстие диаметром 24 мм.

При правильном подборе материалов и размеров подобный метод работает вполне удовлетворительно. Однако успешность его применения сильно зависит от уровня мастерства исполнителей. К широкому применению такой тип нагельного соединения не рекомендуется.

Особенности установки стальных нагелей

Использование стальных нагелей позволяет обойтись сверлением отверстий небольшого диаметра, благодаря чему возрастает прочность строения. Чтобы усадка стен со стальными нагелями шла беспрепятственно, отверстия под металлический крепёж сверлятся с небольшим занижением требуемого диаметра. Для установки нагелей диаметром 10 мм берётся сверло диаметром 9,5 мм.

Если нагель сажается на место несколькими ударами молотка, соотношение размеров соблюдено верно. Нагель, для забивания которого требуется кувалда, будет препятствовать нормальной усадке стены!

По той же причине категорически запрещено использование нагелей, кустарно изготавливаемых из рифлёной арматуры.

Важные преимущества нагельного соединения

Деревянные нагели дёшевы, а для их установки не требуется специальной подготовки работников. Скорость выполнения нагельного соединения зависит лишь от производительности сверлильного оборудования. Правильно установленные нагели не дают стеновому материалу деформироваться и обеспечивают постепенную усадку сруба под действием гравитации.

Дешевизна, надёжность и эффективность нагельных соединений делает метод чрезвычайно популярным — особенно при ограниченном бюджете строительства.

Гвозди — худший вариант стальных нагелей

Компромиссным вариантом стальных нагелей являются гвозди диаметром 6 — 8 мм и длиной 200 — 250 мм. Ограниченность длины гвоздя позволяет скреплять лишь два, а не три и более венца сруба. Неконтролируемое отклонение гвоздей от вертикали при их вколачивании в бревно или брус может помешать беспрепятственной усадке сруба.

При использовании гвоздей в качестве нагелей требуется сверление колодцев глубиной до 4 см под утапливание шляпки, из-за чего значительной экономии труда и времени не получается. Некоторое сокращение расходов (обычные гвозди дешевле специальных стальных нагелей) может обернуться дополнительными затратами на рихтовку неправильно осевшего сруба и заделку щелей, образовавшихся между венцами.

Пружинный узел «Сила» — эффективный компенсатор усадки сруба

Пружинный узел, предназначенный для стягивания венцов сруба, изобретение недавнее. В стенах срубного дома пружинные узлы устанавливаются для того, чтобы исключить появление щелей и трещин во время усадки. Дом, построенный с использованием пружинных узлов, может принимать жильцов сразу после окончания строительства. Обеспечивая равномерную усадку сруба, пружинные узлы делают обитание в новом деревянном доме беспроблемным и комфортным.

Состоит пружинный узел из шурупа неполной резьбы и с шестигранной головкой, двух тарельчатых шайб, распорной пружины и стопорной шайбы. Резьбовая часть шурупа ввинчивается в нижний брус стягиваемой пары. Пружина распирает головку шурупа и верхний брус со значительным усилием, благодаря чему контакт между элементами сруба всегда остаётся плотным.

Если пружинный узел — то непременно «Сила»!

Идея пружинного узла не нова, однако только изготовителям «Силы» удалось найти параметры, дающие изделию непревзойдённые практические качества. Сжатая пружина «Силы» создаёт усилие в 150 — 180 килограммов. Такого усилия хватает для надёжного соединения брёвен или брусьев, но недостаточно для вырывания резьбовой части шурупа из древесного массива.

Попытки конкурентов сделать пружину более жёсткой приводят к вырыванию шурупа из гнезда. Мягкая пружина не обеспечивает нужного усилия стягивания венцов сруба.

Оснащение шурупов головкой большего размера позволяет увеличить усилие затяжки — что приводит к проворачиванию крепежа в древесном массиве либо отрыву головки от крепёжного изделия.

Использование в пружинных узлах шурупов с полной резьбой нарушает принцип работы устройства. Вместо того, чтобы притягивать нижний венец к верхнему, распорная пружина выталкивает шуруп из посадочного гнезда.

Грамотно сконструированный и безупречно изготовленный пружинный узел «Сила» ускоряет сборку сруба и упрощает строительный процесс.

Установка пружинных узлов «Сила»

Монтаж пружинных узлов «Сила» проще установки нагелей. Последовательность действий такова:

1. На деревянной детали размечаются точки размещения пружинных узлов из расчёта один узел на каждые 1,5 — 2 м бревна или бруса, но не менее двух.

2. Размеченная деталь укладывается на плоскую опору (стол, верстак, грунт). В отмеченных точках сверлятся сквозные отверстия диаметром 12 мм.

3. В верхней части сквозного отверстия засверливается колодец диаметром 35 мм и глубиной, достаточной для размещения головки пружинного узла.

4. Деталь, подготовленная к монтажу пружинных узлов, устанавливается на своё место в срубе.

5. В отверстия ввинчиваются пружинные узлы до полного сжатия пружины и исчезновения щели между верхней и подлежащей деталями сруба.

Пружинный узел «Сила» упрощает строительство и ускоряет введение здания в эксплуатацию

Пружинный узел «Сила» дороже деревянного нагеля, однако требует меньшего количества подготовительных работ, проще в монтаже и даёт гарантированный результат. Дом, сруб которого собран на подпружиненных шурупах, готов к заселению сразу после окончания работ.

Строение, возведённое с использованием пружинных узлов «Сила», обходится без капитального ремонта дольше, чем дом на нагелях.

В идеале монтаж узлов «Сила» осуществляется во всём срубе, однако практика отечественного строительства показывает: совмещение пружинных компенсаторов усадки и деревянных нагелей в одном срубе допустимо.

В этом случае фасады с несущими фронтонами сооружаются с использованием пружинных компенсаторов усадки, в то время как весь сруб собирается на нагелях.

Резьбовые шпильки — для срубов из бруса

Шпилька — металлический стержень с резьбой по всей длине или на концах. В комплект стяжной шпильки входят шайбы и гайки, иногда — соединительные муфты. Выполняются шпильки из закалённой углеродистой стали с противокоррозионным покрытием.

При строительстве срубов длинные шпильки используются в качестве компенсатора усадки древесины. Венцы сруба, пронизанные и стянутые шпильками на всю высоту стены, становятся подобными древесному монолиту.

Наличие шпилек в срубе исключает возможность выбухания межоконных простенков. Правильно установленная шпилечная стяжка гарантирует сохранение заданной формы сруба на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Шпильки — это не всегда просто.

Для установки шпильки требуется отверстие, проходящее через все венцы сруба без каких-либо смещений. Сверлятся такие отверстия заранее, однако гарантировать совпадение можно только при использовании в качестве стенового материла клеёного бруса. При должном уровне организации работ возможна установка шпилек в стенах из пиленого профилированного бруса. Очень сложно устанавливать шпильки в бревенчатый сруб.

Чтобы шпилька работала как компенсатор усадки, её гайки нужно периодически подтягивать со значительным усилием. Обтяжка шпилек требует известного навыка и наличия подходящего инструмента. Непросто и обеспечить доступ к точкам обтяжки.

В местах сращивания стандартных шпилек приходится сверлить отверстия большего диаметра для размещения соединительной муфты. Иногда шпильки сваривают между собой встык, однако сварные соединения нередко приводят к деформации металла. Всё это усложняет и удорожает строительство.

Выводы

Нагели обеспечивают беспрепятственную усадку сруба под действием гравитации, но требуют терпения от застройщика. Пружинные узлы «Сила» как компенсаторы усадки весьма эффективны, но недешевы. При стремлении сэкономить средства и ускорить вселение во вновь построенный дом, можно рекомендовать комбинированный способ компенсации усадки. Собирайте ответственные участки сруба на пружинные узлы, а во всех остальных стенах используйте нагели.

При наличии финансовых возможностей выбирайте в качестве стенового материала клеёный брус, а качестве компенсаторов усадки используйте шпильки.

Старайтесь избегать сборки сруба на гвозди, саморезы и забивные скобы. Равномерная усадка сруба, сколоченного как попало, невозможна.

Источник: xn--80acj7acfr1a.xn--p1ai

Как установить стропила на сруб – особенности технологии

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

• Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
• Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

• Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
• Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Источник: krovlyakrishi.ru

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Ремонт прогнивших участков венцов здания без поднятия самого дома

Нередко бывает так, что бревно нижнего венца деревянного здания, расположенное ближе всего к земле, прогнило не полностью – повреждениями может быть затронут лишь определенный участок. А значит, делать ремонт можно только на отдельных участках, не меняя венец полностью. В таком случае работу своими руками выполнять будет значительно проще.

Это особенно актуально в случаях, когда поднятие дома может повлечь за собой серьезные проблемы. К примеру, ленточный фундамент под срубом, который был поднят, чтобы провести ремонт, рискует быть разрушенным. При «локальных» работах меняется исключительно поврежденный участок бревна.

Ремонт нижних венцов выполняется следующим образом:

• Шаг 1. Определяем, какой именно участок поврежден. Берем стамеску и выясняем, насколько успело прогнить дерево. Расчищаем древесину в обе стороны от поврежденного участка. Достаточно часто использование стамески позволяет понять, что участок поврежден гораздо больший, чем это видно при первом осмотре невооруженным глазом.
• Шаг 2. От краев участка, имеющего повреждения, в обе стороны делаем отступ на 40 сантиметров. Ставим стяжки, высота которых совпадает с размером в высоту двух или трех венцов.
• Шаг 3. Берем доски-«сороковки» и прибиваем к срубу, следует делать такие манипуляции изнутри и снаружи. В первом венце, который стягивается, и в последнем высверливаем отверстия. Ставим специальные стяжки-шпильки (они должны проходить насквозь, а их диаметр составляет 12 мм и более).
• Шаг 4. Берем бензопилу и аккуратно, но тщательно, поврежденную часть выпиливаем. В венце, которому потребовались ремонт и замена прогнивших участков, создаем врубки, ширина которых – 2 см. Такие врубки требуются для того, чтобы прочно соединить бревно с новым элементом, который будет вставлен впоследствии.
• Шаг 5. Делаем вставку, используя бревно того же диаметра. Длина вставки абсолютно та же, что и длина вырубленного участка. На вставке не забудьте выполнить ответные врубки.
• Шаг 6. На место участка, который ранее нами был выпилен, вставляем новый элемент. Подложив брусок, хорошо добиваем вставку на место при помощи кувалды.
• Шаг 7. В местах врубок делаем с разных сторон три отверстия насквозь, далее вбиваем нагели, которые далее дадут нам возможность крепко соединить вставку и старое бревно. Все щели обязательно нужно проконопатить паклей, также нередко для данной цели применяются мох или джут.

Таким образом, вы можете провести ремонт нескольких участков. Угловые соединения также можно отремонтировать таким образом. Однако к подобным мерам можно прибегать лишь в крайних случаях, если поднимать дом нельзя, поскольку прочность конструкции после ремонта несколько снижается.

Замена венцов дома на свайном или столбчатом фундаменте

Замена венцов в деревянном доме на свайном фундаменте начинается с установки домкратов. Расстояние между сваями или столбиками должно хватить для их монтажа.

Чтобы домкраты не проваливались в грунт, под них кладут деревянный щит 50 х 50 см. Древесина верхнего бревна перевязки защищается металлической пластиной от продавливания.

Поднимают дом с четырёх углов. Нижние бревна деревянного дома освобождаются. Их можно снять. Ставится опора из дерева или кирпичей. Домкраты опускаются, а с ними и верхние бревна венца.

Их можно заменить. Опоры убирают. Сруб опускают.

Защитить верхние и нижние венцы от гнили: меры профилактики

Также сгнить дереву не дает использование гидроизоляции. Применение нескольких (обычно трех) полос рубероида между бревнами нижнего и верхнего венца и в качестве подкладки на фундаменте и врубках – гарантия защиты от избыточной влажности.

Если в доме есть подвал, то необходимо обеспечить его нормальную вентиляцию. Проще и дешевле один раз провести вентиляционную систему и избавить помещение от появления конденсата, чем часто делать ремонт и поднимать дом для замены нижних частей сруба.

По требованию пожарной безопасности готовые материалы для замены должны быть обработаны противопожарным средством. Смотреть на наличие такой обработки обязательно, иначе возможно возгорание от обычного замыкания электропроводки.

Объем ремонта, площадь поврежденных участков, возможность доступа к сгнившим конструкциям – каждый из этих факторов влияет на итоговую стоимость работы. В зависимости от того, потребуется ли поднимать дом полностью или частично, сколько спецоборудования будет задействовано, и какое количество специалистов будет привлечено, также зависит цена.

Экономить на ремонте нерентабельно, есть риск не только повредить конструкцию, но и не учесть особенности технологии замены. В таком случае новый ремонт состоится гораздо раньше предполагаемого срока. А это новые расходы: денежные и нервные.

Ниже приведена таблица для примерного расчета цен по замене бревен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области . С помощью нее можно получить информацию о том сколько будут стоить планируемые работы. Окончательную сметную стоимость можно получить только после детальной проработки проекта.

Тип услуги	Стоимость,.
Комплекс работ по подъему (если требуется)	от 1000 руб
Демонтаж сгнившего бревна	300 руб м/п
Подготовка и монтаж нового бревна	600 руб м/п
Прокладка межвенцевого утеплителя (если требуется)	100 руб м/п
Устройство гидроизоляции (если требуется)	100 руб м/п
Монтаж креплений	200 руб м/п

Замена поврежденных элементов не приведет к значительным расходам и стрессовому состоянию, если доверить ее профессионалам. Мы занимаемся работой с деревянными домами не первый год, знакомы с особенностями технологии и имеем соответствующий опыт и оборудование. Обращаясь к нам, заказчик может рассчитывать на:

1. Квалифицированную оценку ситуации. Мы не потребуем больших денежных вложений, если бюджет клиента ограничен.
2. Работу без нервов. Замена бревен силами наших специалистов проводится в удобное для заказчика время и заканчивается в оговоренный срок.
3. Помощь в выборе качественных материалов и консультацию по вариантам использования.

В организации работает горячая линия, поэтому задать вопрос вы можете, не покидая стен дома. Кроме ремонтных работ можем выполнить модернизацию наружных конструкций и обеспечить надежную защиту деревянных поверхностей от непогоды.

Как определить, что венцы нуждаются в замене

Необходимость замены определяется при визуальном осмотре. При лёгком постукивании киянкой, в случае внутреннего загнивания, будет слышен глухой отзвук. Необходимо также проверить второй и третий венцы.

Кроме того, особое внимание следует уделить наличию мелких ходов жуков-древоточцев. Следует отметить, что даже одна личинка способна за короткие сроки проточить структуру целого бревна до трухлявого состояния.

Также нужно осмотреть фундамент. Наличие на нём трещин может свидетельствовать о том, что он разрушается и нуждается в реставрации.

Какие инструменты требуются для выполнения работ

При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:

• домкрат для подъема дома (1-4 штуки);
• болгарка;
• бензиновая или электрическая пила для разрезания бревен;
• перфоратор для формирования места установки домкрата на фундаменте;
• электродрель для установки нигелей;
• лом;
• кувалда;
• молоток;
• стамеска;
• топор;
• рубанок;
• нож;
• ножовка;
• ножницы для резки гидроизоляции;
• металлическия щетка;
• кисть малярная;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• рейка для контроля высоты подъема.

Технология работ

Как показывает практика, изначально разрушение бревен начинается от углов, так как эти места больше подвержены воздействию внешней среды. Поэтому чаще всего проводится полная замена нижних венцов деревянного дома.

Пошаговая инструкция по проведению данного мероприятия:

1. Оценить состояние углов здания. Если они полностью изношены, нужно использовать стяжку по периметру дома.
2. С каждой стороны дома установить опорные плиты. При необходимости сделать под них подсыпку из щебня. Если цоколь низкий, сделать рядом с ними ямы соответствующей глубины.
3. В двух противоположных стенах выпилить по 3 отверстия в поврежденном элементе размером под опорное изделие. Лучше всего использовать двутавровую стальную балку.
4. Вставить опорные изделия в проемы так, чтобы их концы выступали из здания не менее, чем на 50 см.
5. Установить на плиты домкраты, совместить их с двутаврами, синхронно поднять дом на высоту, позволяющую проводить дальнейшие манипуляции. В образовавшийся проем вставить прочные чурбаки.
6. Вынуть сгнившие бревна из противоположных домкратам стен, провести очистку от грязи верхних фрагментов.
7. Подогнать по размеру и установить в кладку новое бревно, предварительно прикрепив на него уплотнитель.
8. Удалить старую гидроизоляцию. Если есть такая необходимость, произвести ремонт или выравнивание фундамента. Обработать его антисептиком.
9. Переставить балки, опорные плиты и домкраты на противоположные стены под обновленные венцы. Провести аналогичные действия с оставшимися дефектными венцами.
10. Застелить фундамент новой гидроизоляцией. Здесь лучше не экономить, а использовать самый дорогой и долговечный материал.
11. Опустить дом на основание. Вынуть балки, убрать домкраты и плиты, засыпать ямы.
12. Заделать оставшиеся щели и отверстия чопиками, минеральной ватой, паклей или джутом.

Рекомендуется приобрести на замену бревна из лиственницы. Этот сорт древесины отличается прочностью, долговечностью, от контакта с водой становится только крепче.

Почему гниют нижние венцы

Главная причина, по которой могут сгнить венцы деревянного дома – это воздействие влаги, идущей от грунта. При грамотном строительстве и идеальных условиях использования дом может простоять без замены бревен до 50 лет. Но такие условия складываются крайне редко, и на практике срок службы нижних венцов почти всегда сокращается в несколько раз.

Факторы, ускоряющие процесс гниения:

• низкий фундамент;
• гидроизоляция между фундаментом и нижними бревнами – низкого качества (либо отсутствует);
• отсутствие антисептической пропитки для дерева;
• плохая (или отсутствующая) вентиляция подвала или подпола;
• несвоевременная уборка снега с отмостки и фундамента.

Есть и причины, на которые человек никак не может повлиять:

• муравьи и жуки-короеды;
• обилие осадков;
• высокие грунтовые воды.

Подъем сруба домкратом

Данный способ – самый распространенный при самостоятельном ремонте нижнего венца.

Плюсы – оптимальное сочетание качества работы с ее стоимостью. Одновременно можно на данном участке, при необходимости, обновить (или усилить) гидроизоляционный слой основания постройки.

Минусы – необходим практический опыт, знание и неукоснительное соблюдение технологии работ, а также наличия специального подъемного оборудования. Естественно, что такая методика требует и больших временных затрат. Нельзя сбрасывать со счетов и образование новых стыков при использовании домкратов.

В частном секторе такая технология (подъем сруба) наиболее распространена. И одна из причин – многие домовладельцы или просто не обращают внимания на отдельные подгнившие участки нижнего венца, или ждут «до последнего», оттягивая сроки проведения ремонта. Поэтому стоит обратить внимание читателя на отдельные моменты.

Причины разрушения нижних венцов в деревянном доме

Нижние венцы больше всего подвержены воздействию влаги, поэтому рано или поздно их придется менять

При грамотной организации строительства сруб может простоять без капитального ремонта не менее полувека. Однако это в теории, когда складываются идеальные во всех отношениях условия эксплуатации здания. При отклонениях от них на любом этапе, возникают неизбежные осложнения, приводящие к сокращению срока службы строения и его аварийному состоянию. Чаще всего в таких случаях страдают нижние венцы дома.

Причины их разрушения:

• Отсутствие гидроизоляции между стенами и фундаментом или применение низкокачественных, недолговременных прокладок.
• Расположение сруба на низком основании, что приводит к попаданию на него брызг дождя, а иногда и подтоплению при обильных ливнях.
• Отсутствие своевременных работ по очистке отмостки от выпавшего снега. При таянии он пропитывает древесину и просачивается под дом, создавая дополнительный источник сырости.

Плохо организованная вентиляция подпола или подвального помещения. Высокий уровень грунтовых вод.

Один из перечисленных факторов может стать предпосылкой для развития негативных процессов, а их совокупность может быстро привести к аварийной ситуации, вплоть до обрушения конструкции.

Определение степени разрушения

Венцы с плесенью и темными пятнами, издающие глухой звук при постукивании, нужно менять

Выбор способа реставрации зависит от того, насколько дом поражен гнилью или разрушен насекомыми. Картина должна быть максимально объективная, так как поверхностный подход не даст желаемых результатов, а только усугубит и без того сложную ситуацию.

Диагностика строения проводится следующими методами:

• Визуальный осмотр. Свидетельством утраты древесиной качества являются темные пятна, вмятины, узкие ходы, проделанные насекомыми. Дефектные участки на ощупь мягкие, скользкие, при постукивании издают слабый глухой звук.
• Взятие проб. Производится с помощью дрели с узкой коронкой или перьевым сверлом. По состоянию и цвету керна или стружки определяется степень, глубина и площадь поражения сруба.

На основе полученных данных принимается решение о выборе технологии реставрации здания. В некоторых случаях это непросто, но лучше сделать трудоемкий ремонт, чем строить новое здание, проживая в аварийном старом. Вернуть древесине первоначальное состояние невозможно, а разрушительные процессы будут продолжаться. Патология распространяется и на соседние фрагменты кладки, что чревато полным уничтожением строения.

Меры предосторожности при поднятии деревянных домов

Поднятие деревянного дома сопряжено рисками и опасностью, и тут обязательно нужно соблюдать правила, что позволит избежать неприятных ситуаций:

• Из дома выносится все, что только можно вынести (мебель, техника и пр.).
• Отключаются электро- и газоснабжение, системы водопровода, канализации и отопления.
• Бревна дома обязательно нужно укрепить досками, тросами или металлическими скобами.
• Окна тоже требуют укрепления — стекла по возможности вытащить, можно снять сами окна, в проём устанавливаются распорные балки. Двери укрепляются аналогичным образом.
• Для установки домкрата нужно вырыть углубление. Подставляется прочное основание, в качестве которого можно использовать толстую и широкую доску, и уже на нее ставится сам инструмент. Домкрат должен стоять неподвижно.
• Качественный осмотр прочности бревен венца залог того, что дом не рассыпется при подъеме. Если наблюдается порча элементов венца, то эти места требуют укрепления металлическими балками.
• Чтобы подъемный элемент домкрата не проткнул бревна венца, в месте упора нужно подложить стальную пластину.
• Немаловажную роль играют и погодные условия, для ремонтных работ нужно выбрать сухую погоду.

Какие масла и олифа подходят для дерева

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Обновление венцов дома домкратным методом подъёма

Подготовительные работы

Самый распространённый способ обновления нижних венцов подразумевает использование домкрата. Перед началом работ необходимо произвести подготовку строения к подъёму:

1. Максимально облегчите вес здания.
2. Удалите, если есть, часть внешней обшивки фасада.
3. Закрепите нижние неповреждённые брёвна вертикальными деревянными стяжками с шагом в полметра, желательно как с внешней, так и с внутренней стороны.
4. Снимите в доме плинтусы, по возможности отдалите пол от стен.
5. Отключите жёстко подключенные коммуникации: газ (силами обслуживающей организации), воду, канализацию.
6. Если в доме установлена печь или камин, то необходимо удалить часть пола вокруг них, разобрать дымоход или часть кровли и межэтажного перекрытия вокруг дымохода.

Материалы и инструменты

Подготовьте следующие материалы:

1. Огнебиозащитное средство для дерева.
2. Битумная мастика.
3. Подходящие по размеру брёвна или брус.
4. Любой уплотнительный материал для брёвен (пакля и т. д.).
5. Кирпичи, цементно-песчаная смесь для кладки — в случае необходимости обновления кирпичного фундамента либо замены кладкой венцов дома.

1. Домкраты (с грузоподъёмностью как минимум 2,5–5 тонн) — 4 штуки, а также 4 металлических пластины для подпора.
2. Широкие блоки или брус, в качестве опорных.
3. Рычаги (металлический швеллер, двутавровая балка или брус).
4. Рубанок.
5. Топор.
6. Бензопилу.
7. Кувалду.
8. Стамеску.
9. Предварительно смонтированную швеллерную либо брусовую опорную перемычку для подстраховки и поддержки конструкции.

Подъём здания на домкратах. Поэтапная замена венцов

Работы производятся в следующем порядке:

1. Отметьте и выпилите по габаритам домкратов места их расположения в верхних брёвнах нижнего венца, с расстоянием до углов дома — 1 метр. Установка домкрата осуществляется в зависимости от типа фундамента.

1 — нижнее бревно венца; 2 — опора рычага; 3 — деревянные клинья; 4 — верхнее бревно венца; 5 — рычаг (швеллер); 6 — ленточный фундамент; 7 — домкрат

1. Установите опорные блоки под домкраты и расположите на них устройства, также положив на их поверхность металлические швеллеры/рычаги, если фундамент ленточный. Если он столбчатый, домкраты устанавливаются непосредственно под здание.

1. Подъём дома осуществляйте равномерно с участием ещё 3-х помощников. Не спешите, следите за равномерным подъёмом.
2. После подъёма нижние брёвна можно сразу убрать.
3. После поднятия дома на домкратах под его стены необходимо завести опорную конструкцию (в случае со столбчатым фундаментом) либо подложить клинья (на ленточном) и оставить их на то время, пока будет продолжаться ремонт фундамента и его гидроизоляция, демонтаж повреждённых венцов и обработка дерева огнебиозащитой.
4. После того как домкраты будут опущены, на них необходимо уложить новое несущее бревно и, подняв устройство над опорами, плотно его зафиксировать. Так нужно сделать со всех сторон здания.
5. Далее все промежутки необходимо обработать и заткнуть паклей.

Возможные ошибки и меры безопасности

Ошибки при выполнении работ часто приводят к разрушению строительных конструкций, а нарушение мер безопасности может привести к увечьям людей или смертельному исходу.

• работой в безветренную погоду;
• исправностью подъёмных механизмов;
• надёжностью опор и стоек;
• установкой страховочных брусьев;
• запретом работать под поднятым грузом (не просовывать руки под стены, не перемещаться под венцами в дом и из него);
• установкой распорных балок;
• использованием стальных подпятников между штоком домкрата и бревном, в которое он упирается.

Использование стального подпятника для домкрата

Долговечности отремонтированной конструкции достигают:

• тщательным обследованием и выявлением всех венцов, требующих замены;
• выбором качественного материала — нижний венец, или лучше два, закладывают из лиственницы;
• гидроизоляцией современными материалами;
• обустройством ливневой канализации с отводом воды как можно дальше от сруба.

Перебираем венцы жилого деревянного здания

Переборка сруба своими руками – это наиболее сложный, длительный, трудоемкий вариант замены. Каждый венец, последовательно, разбирается, бревна изучаются на предмет повреждений, а при необходимости – заменяются на новые. Однако данный способ не стоит выбирать для того деревянного дома, который в настоящее время вами эксплуатируется. Можно заменить бревна таким способом в случае, если вы ремонтируете баню или старое жилое здание, где вы на сегодняшний день не проживаете. Переборка актуальна и в случаях, если требуется заменить бревна под крышей здания: здесь они также часто получают негативное воздействие влаги.

Как произвести замену венцов деревянного дома своими руками при помощи домкратов

Метод довольно распространенный, поэтому в нашем распоряжении богатый технологический опыт мастеров. Процесс состоит из нескольких этапов.

Подготовительные операции

Первым делом нужно укрепить конструкцию сруба, это будет нелишним, даже если подъем не планируется. Для этих целей подойдет брус толщиной 40 мм, который крепится поперек бревен.

Приготовления к подъему перед заменой своими руками прогнившего нижнего венца деревянного дома включают следующие пункты:

• Максимально уменьшить массу постройки.
• При наличии наружной обшивки – удалить ее нижнюю часть.
• Зафиксировать неповрежденные снизу бревна вертикальными стяжками с шагом 0,5 м. По возможности сделать это как снаружи, так и изнутри здания.
• В доме демонтировать плинтус, и отделить пол от стен.
• Отсоединить все жесткие коммуникационные системы – газ, канализацию, воду.
• Если есть печь или камин, то по их периметру нужно снять часть пола. На крыше следует разобрать дымоход или участок кровли вокруг него.

Инструменты и материалы

Для выполнения ремонтных работ нужно подготовить ряд инструментов и приспособлений:

• Четыре домкрата грузоподъемностью не менее 2,5 тонн и подпоры в виде металлических пластин.
• Широкий брус или блоки для опоры.
• Рычаги и стамеска.
• Топор и рубанок.
• Кувалда и бензопила.

Из материалов закупаются следующая продукция:

• Битумная мастика.
• Специальные пропитки для дерева.
• Бревна или брус.
• Уплотнительный материал для бревен.
• Кирпичи, цементно-песчаный раствор для ремонта фундамента.

Процесс подъема строения на домкратах

• В соответствии с габаритами домкратов выпилить в верхних бревнах нижнего венца отверстия для их установки, расстояние от углов – 1 метр.
• Установить под домкраты опорные блоки. Если фундамент ленточный, то на подъемное устройство устанавливается швеллер в качестве рычага. При столбчатом фундаменте домкраты ставятся прямо под стены.
• Приступить к равномерному подъему здания при помощи нескольких помощников.
• Убрать нижние бревна после подъема.
• Установить под стены опорную конструкцию (если фундамент столбчатый) или подложить клинья (при ленточном).
• Приступить к ремонту фундамента и демонтажу поврежденных материалов.
• Опустить домкраты и уложить на них новое бревно основы и, подняв его над опорами, надежно зафиксировать. Аналогичные действия нужно осуществить со всех сторон помещения.
• Обработать все щели паклей.

Поэтапный ремонт: подробная инструкция

Заменять нижние венцы бревенчатого дома надо с соблюдением чёткой последовательности действий. Работа сложная и кропотливая, и от правильности выполнения каждого этапа будет зависеть прочность всей конструкции.

Подготовка

Подготовительный этап включает следующие действия:

• жилые помещения освобождаются от мебели, бытовой техники и других предметов домашнего интерьера;
• снимаются дверные коробки, оконные рамы и стёкла;
• пол отсоединяется от стеновых конструкций, если настил располагается выше венцов, подлежащих замене, этап можно пропустить;
• дымоходы отсоединяются от крыши и перекрытий;
• целые венцы стягиваются между собой вертикально прибитыми досками на расстоянии 50 см.

Важно! Если в доме имеется печь или камин, они обычно устанавливаются на отдельном фундаменте. Если это правило не соблюдено, печь придётся демонтировать.

Подъём сруба домкратом

Деревянные дома обычно устанавливаются на столбчатом или ленточном фундаменте. В первом случае в местах установки домкратов делаются подкопы, размещаются опоры из кирпича или досок, чтобы оборудование не уходило в грунт. Если фундамент ленточный, в нижнем венце вырезаются ниши, соответствующие внешним габаритам домкрата. При этом нужно учитывать, что упираться домкрат должен в неповреждённый венец сруба.

В обоих случаях домкраты лучше размещать на длинных стенах, отступив от края 70–100 см. Когда сруб поднят на заданную высоту, под стены подкладываются опоры из бетонных блоков или обрезков бруса.

После подъёма нижнее бревно венца освобождается от нагрузки и снимается. Домкраты опускаются вниз, оставляя дом стоять на временных опорах. Бревно для замены подгоняется в размер, укладывается на домкраты и поднимается, плотно прижимаясь к ответному венцу и фиксируясь скобами. Подъём осуществляется на большую высоту, чтобы можно было убрать временные опоры.

По аналогичной схеме заменяется и нижнее бревно венца. После этого на фундамент укладывается тепло- и гидроизоляция, после чего сруб опускается на своё место.

Венцы каркасных домов меняются по аналогичной схеме. Однако здесь придётся разбирать обшивку фасада и дополнительно усиливать досками стены на уровне оконных проёмов. Это поможет избежать деформации стен.

Как выполнить частичный ремонт закладных элементов

Локальная реставрация допускается в случаях, когда дерево основы начало гнить только в нескольких местах. Здесь полная смена закладных нерациональна. Поэтапно технология частичного ремонта выглядит следующим образом:

• После обнаружения поврежденных участков зачистить древесину при помощи стамески и оценить глубину поражения.
• Отступить от реставрируемого участка по сторонам на 400-500 мм и прикрутить стяжки из дерева с обеих сторон стены на высоту 3-4 бревна.
• Удалить поврежденный район при помощи бензопилы или лобзика.
• Сделать врубку и вставить в нее подходящую вставку по системе шип-паз.
• Используя нагели, зафиксировать вставку.
• Обработать дерево специальной пропиткой, а щели законопатить.

Кирпичная кладка вместо закладных

Способ позволяет не поднимать здание домкратами, чтобы полностью сменить опорные элементы конструкции кирпичной кладкой. Методика подразумевает следующие действия:

• При помощи кувалды выбить поврежденный брус, и установить в освободившуюся полость кирпичный или металлический столбик. Аналогичный процесс выполняется и с противоположной стороны.
• Фундамент очистить от пыли, при необходимости отреставрировать его.
• Положить на фундамент два слоя гидроизоляции.
• В центральной части место закладного бревна на его высоту выложить кладку из кирпича.
• Удалить крайние опоры и заложить пространство кирпичом.

Нижняя часть верхних бревен нуждается в дополнительной обработке мастиками или другими гидрофобными растворами.

Как заменить в разных частях стены?

Процедуру по замене гнилых конструкций можно проводить самостоятельно. Если нет опыта в таких работах, то можно нанять специалистов или проконсультироваться. Принципы замены непригодных элементов немного отличаются в зависимости от места поражения.

Нижнее

Нижние венцы можно менять несколькими способами. Вариант решения проблемы зависит от типа строения, его технического состояния и габаритов.

Косметический ремонт. В этом случае меняется не весь венец, а только его пораженная часть.

Ремонт происходит в определенной последовательности:

• Простукать бревно для определения места повреждения.
• Закрепление стяжек (высота 3 венца) с двух сторон ремонтируемой стены. В стяжках сделать отверстия и закрепить шпильками.
• Бензопилой выпилить поврежденную часть венца.
• В старом бревне сделать врубки шириной 25 мм.
• Подготовить новую часть бревна с аналогичными размерами. Сделать противоположные врубки на подготовленном материале.
• Используя кувалду, вставить подготовленное бревно.
• Забить нагели в месте устройства врубок.
• Заделать щели утеплителем.

При таком ремонте общая прочность дома снижается, а если стыки заделаны плохо, то увеличится теплопотеря.

Работы необходимо проводить в определенной последовательности:

• Выпилить два венца.
• Установить домкраты и поднять таким образом, чтобы они упирались в третье бревно. Поднять строение одновременно со всех сторон, чтобы избежать сильных перекосов. Установить временные опоры.
• Демонтировать старый фундамент.
• Выложить кирпичом необходимое количество рядов, уложить слой гидроизоляции.
• Опустить дом.
• Заделать зазоры в фундаменте и межвенцовые швы и стыки.

• Вырезать гнилые места.
• Срезать торцы, заменив их кирпичными опорами.
• Заложить фундамент из кирпича, подвести его под здоровые бревна.

Внимание! Таким образом можно заменить сразу два ряда венцов.

На углах дома

Как правило, для замены врубки чаще всего используют брус соответствующего сечения, так как с ним легче работать.

Процесс замены врубки происходит в несколько этапов:

1. Создать чертеж, в котором указать размеры элементов, которые нуждаются в замене.
2. Используя временные вертикальные брусовые стойки, закрепить дом. Стойки устанавливаются на грунт/фундамент, крепятся к здоровым бревнам, расположенным поверх поврежденных участков.
3. Демонтировать гнилые участки бревна.
4. Подобрать брус, распилить его в нужный размер.
5. Выполнить устройство углового соединения аналогично тому, которое было. Новые элементы скрепить между собой и со старыми венцами.
6. Проложить утеплитель по стыкам.

В середине

Процедура является трудоемкой. Суть процесса – разобрать каждое бревно стены, при необходимости проводя замену. Процедура осуществляется в определенной последовательности:

1. Уменьшить вес конструкции (вынести мебель), демонтировать окна и двери.
2. Полы отсоединить от стен. В том случае если лаги соединяются с нижним венцом, под них предварительно подкладываются опоры.
3. Дымоход отделить от кровли.
4. С двух сторон стены, по всему периметру, выдерживая шаг 50 см, скрепить венцы досками. Не закреплять только демонтируемое бревно.
5. Под домкраты вырезать части первых бревен, установить домкраты упором на верхние бревна.
6. Вырезать гнилую часть венца.
7. Приготовить новый элемент конструкции, обработать его антисептиком, сверху положить конопатку.
8. Уложить подготовленное изделие в подготовленное место, следя, чтобы бревно плотно прилегало к верхнему венцу.
9. Демонтировать опоры-времянки.

Таким образом проверяются и заменяются все испорченные элементы в стене. После ремонта каждого ряда придется заново скреплять венцы досками, оставляя без скрепления ремонтируемое бревно.

Работа трудоемкая, в одиночку не справиться, поэтому нужно заранее найти себе помощников. Желательно, чтобы они обладали хоть какими-нибудь навыками в строительстве.

Кирпичная кладка как способ ремонта

Подвести под деревянное жилое строение кладку из красного кирпича возможно будет двумя способами: как посредством предварительного поднятия сруба, так и без его поднятия. Зависит все от того, на каком фундаменте поставлен ваш дом, а также от возраста строения и от ваших финансовых возможностей.

В случае если старое здания стоит непосредственно на земле, без основания, кирпичной кладкой венец заменить будет проще, поднимать дом не обязательно. Такой же вариант возможен и в случае, если для строительства был использован столбчатый фундамент.

Работа осуществляется следующим образом: вырезаются пораженные участки на нижнем венце, выполняется кирпичный фундамент, поверхность которого подводится под бревна, расположенные сверху и менее поврежденные. Срезаются сначала прогнившие угловые соединения, делается надежная опора. Что касается высоты кладки, то она может быть различной. Можно селать замену кирпичом нижнего или несколько рядов венцов.

Поднятие дома с использованием домкратов – более дорогостоящий вариант. При помощи винтового домкрата или гидравлического устройства можно поднять дом для того, чтобы произвести основательный ремонт деревянных элементов сруба и последующую кладку. Дом поднимается по углам, затем – выравнивается, под углы монтируетсявременная опора. Затем фундамент здания очищается, выравнивается и наращивается кладка из кирпича.

Для того чтобы поднять домкратом сруб, возведенный на ленточном фундаменте, придется основание частично разрушить. А точнее, необходимо будет выдолбить в нем нишу шириной около 0,4 метра, а высота ниши будет такой, чтобы мог поместиться домкрат. От угла дома при этом отступают на метр. Поднять можно и весь дом, и лишь одну сторону.

После того как работы будут осуществлены, фундамент ремонтируют. Есть также и более современный способ, как поднять дом – это использование специальных металлических швеллеров.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

замена нижних венцов в бревенчатом доме

Ремонт сгнивших бревен в доме на столбчатом фундаменте

Сначала нужно подготовить место под домкрат. Он должен упереться в верхний исправный венец. Для этого в нижних бревнах, которые будут меняться, нужно вырезать сегмент для установки домкрата. После этого отмерьте высоту домкрата с приподнятым штоком и опущенным и сравните ее с высотой от земли до бруса, в который нужно будет упереть домкрат.

Иногда для его установки приходится вырывать подкоп. Затем под домкрат готовят надежное основание. Всего вам понадобятся 4 домкрата. Устанавливать их следует, отступив от угла строения 80-100 см.

Замена гнилых венцов дома на ленточном фундаменте

Замена венцов для сооружения на ленточном основании – это более трудоемкая процедура. Домкраты ставят в ниши, выпиленные внутри прогнивших венцов. Чтобы прибор свободно «ходил» внутри этой ниши, придется также разобрать фрагмент пола и разрушить небольшую часть фундамента. А после замены бревна в срубе надо будет восстанавливать фундамент и возвращать покрытие пола на место.

Альтернативный вариант – это скомбинировать домкраты с рычагами. Рычагом может служить бревно из твердой породы. Его точно так же помещают в нишу и устанавливают так, чтобы внешняя сторона рычага была сверху домкрата. Преимущество этого метода в том, что разрушения фундамента менее значительны, но большой или двухэтажный дом таким способом не поднимешь.

Источник: geostart.ru

Стыковка оцилиндрованных брёвен: способы и разновидности

Соединение оцилиндрованного бревна по длине необходимо, если предполагается строить большое здание. Большинство компаний предлагают оцилиндровку длиной 6 метров. Максимальная длина оцилиндрованного бревна у большинства производителей составляет 12 или 13 метров, однако стоить оно будет значительно дороже.

Кроме того, возникнут сложности с перевозкой, что тоже дополнительно увеличит расходы. Намного проще приобрести стандартный материал, а при сборке сруба состыковать брёвна между собой. Однако это сложная операция, и она требует знания определённых правил.

Сращивание с помощью накладок и болтов

Если бревно будет испытывать нагрузки, действующие на излом, то сращивание с помощью штыря может оказаться недостаточно надежным. В этом случае применяют сращивание с помощью накладок и болтов. Накладки подбираются длиной в 4 диаметра. Они могут быть из досок или прочной фанеры. В бревнах вытесывают плоские площадки для крепления накладок.

Обычно достаточно стесать 1/5-1/6 диаметра под каждую накладку. В бревнах и накладках намечают места высверливания отверстий, после чего с помощью бура или электродрели сверлят отверстия нужного диаметра и соединяют болтами, как показано на рисунке.

Также можно выполнять сращивание с помощью прямых и косых накладок, выполняемых из самих сращиваемых бревен. Для этого нужно на сращиваемых концах каждого из бревен выполнить по плоской площадке длиной 2-2,5 диаметра от торца сращиваемого конца. Площадки могут иметь горизонтальную плоскость, параллельную поверхности сращиваемых бревен или выполняться с наклоном.

В первом случае достаточно вырубить площадку на половину бревна, совместить сращиваемые концы и скрепить их болтами. Во втором случае торцевой конец площадки выполняют толщиной в 1/3 диаметра, а другой ее конец – в 2/3 диаметра. После совмещения сращиваемых концов, замок закрепляется хомутами, как показано на рисунке ниже.

Виды рубки без остатка (в лапу)

У сруба, рубленного «без остатка», венцы не выступают за стены. Плюсами этого типа рубки можно назвать экономию материала по длине и некоторое увеличение внутренней площади помещения. Угол получается ровным, что облегчает отделочные работы. Но у есть у методики и минусы. Такое соединение менее надежно, больше продувается, практически не защищает угол от дождя и снега.

Поэтому при выборе рубки в лапу рекомендуется дополнительно утеплять и отделывать углы снаружи. Конструктивные разновидности метода рубки – косая лапа («ласточкин хвост», с присеком) и прямая лапа.

Хотя соединение «прямая лапа» технически проще, чем «ласточкин хвост», оно имеет свои особенности, которые важно соблюсти в процессе рубки. Элементами стыковки бревен при этом способе соединения являются ровные прямоугольники на торцах – «лапы». Первым делом вырубают торцы самого тонкого из бревен (предварительно обтесав их) – начиная с торца меньшего диаметра. Затем обрабатывают все последующие, меняя в зависимости от диаметра высоту лапы (ширина и длина остаются неизменными). Соединение прямая лапа считается самым непрочным из всех существующих видов, и нередко мастера дополнительно укрепляют углы коренным шипом (присеком), выполненным на внутренней стороне прямоугольной «лапы».

Когда в постройке используются примерно одинаковые по габаритам бревна или дом возводится из оцилиндрованного бревна, в качестве ориентира по вырубке «лапы» пользуются ГОСТом 30974-2002. Параметры, указанные в документе, облегчают задачу соблюдения верных размеров.

Конструкция в виде трапеции с плоскостями в разных направлениях, визуально походит на хвост ласточки, откуда и возникло название. Достаточно прочное, но более сложное в реализации соединение, чем прямая лапа, особенно если применяется усложненный вариант с шипом (с присеком). Поэтому выполнять соединение «ласточкин хвост» должен плотник с большим опытом работы. Как правило, сначала вырубается элемент соединения на одном бревне, с которого мастер делает шаблон. Этим шаблоном он пользуется для разметки торцов всех остальных бревен.

Рубка методом «с остатком» имеет гораздо больше конструктивных вариаций.

Сращивание прямым замком

Для большей прочности соединения его следует выполнять с помощью специального замка, изготавливаемого на концах сращиваемых бревен. Такое соединение хорошо работает на растяжение, так как соединяемые таким способом бревна сцепляются в замок с помощью специальных пазов, входящих один в другой. Замки на сращиваемых концах выполняются так, как показано на рисунке.

Соединение встык

Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Соединение брусьев встыкДля усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Стыковка бруса на прямой плоской шпонке (нагеле)Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Сращивание бревен косым замком

Сращивание косым замком также очень надежно, но и более трудоемко, так как требуется в месте соединения вырубить замок более сложной конфигурации. Для того чтобы сделать косой замок, требуется разметить и вырубить профиль, как показано на рисунке ниже.

Теперь вы знаете,
как срастить два бревна или бруса с помощью различных способов. В следующей статье узнаем, как правильно пилить и строгать дерево при выполнении строительных работ.

Смотрите также:

Как правильно строгать доски и брусья?
Как сращивать бревна встык, прямым и косым замком

Как правильно пилить доски и бруски?

Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне?

Подготовка бревен для сруба бани

Как нельзя делать стыкование

Прежде всего, нужно рассказать о том, как делать нельзя: часто недобросовестные строители пренебрегают всеми технологическими нормами и просто соединяют два бревна встык прямыми торцами даже без прокладки утеплителя. Неопытный владелец может этого не заметить, но уже через несколько месяцев в стене появится большая щель, и возникнет целый ряд других проблем.

Также недопустимой считается стыковка оцилиндрованного бревна по длине с использованием металлических скоб. Строителям этот вариант позволяет сэкономить время, и они будут убеждать хозяина в том, что это надёжный метод. Однако при забивке скобы структура дерева получает точечные повреждения, а при дальнейших подвижках во время усадки металл будет просто разрывать древесину. Кроме того, любые металлические крепежи подвержены коррозии, и со временем они будут полностью разрушены.

Есть и более серьёзная проблема: соединение скобами не является жёстким, и при подвижках древесины возможно провисание стропил и другие серьёзные неполадки в самой конструкции дома. Все это говорит о том, что лучше не экономить и изначально соединять брёвна, как положено, даже если это будет стоить дороже.

Основные способы состыковки

Соединение оцилиндрованных брёвен по длине по ГОСТ может проводиться 4-мя основными способами:

1. Продольное соединение с коренным шипом. Это один из наиболее простых вариантов: в торце первого бревна делают паз прямоугольной формы, а в торце второго вырезают шип аналогичного размера. При соединении элементов между собой места стыка прокладывают утеплителем. При строительстве большого здания стыковка не должна располагаться в венцах друг над другом, — поэтому стволы размещают в шахматном порядке для увеличения прочности.
2. Продольное соединение «в полдерева». Два конца срезаются вертикально на половину своей толщины, длина соединения составляет приблизительно 3 диаметра. На место скрепления укладывается утеплитель, иногда его дополнительно закрепляют деревянным нагелем.

Если стандартная длина оцилиндрованного бревна не позволяет построить стену нужной длины, любой из перечисленных вариантов даст возможность надёжно соединить брёвна в срубе. Важно позаботиться о тщательной обработке поверхностей, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Возведение рубленых домов

• Диаметр бревна: 420 мм,
• Древесина: кедр, сосна и лиственница,
• Площадь дома: 557,42 м2

• Диаметр бревна: 320 мм,
• Древесина: сосна, кедр и лиственница,
• Площадь бани: 179,76 м2

• Диаметр бревна: 420 мм,
• Древесина: кедр, сосна и лиственница,
• Площадь бани: 217,18 м2

• Диаметр бревна: 300 мм,
• Древесина: кедр, сосна и лиственница,
• Площадь бани: 99,37 м2

• Диаметр бревна: 360 мм,
• Древесина: кедр, сосна и лиственница,
• Площадь дома: 236,36 м2

• Диаметр бревна: 400 мм,
• Древесина: кедр, сосна и лиственница,
• Площадь беседки: 48,78 м2

• Диаметр бревна: 360 мм,
• Древесина: кедр, сосна и лиственница,
• Площадь дома: 209,11 м2

• Диаметр бревна: 360 мм,
• Древесина: кедр, сосна и лиственница,
• Площадь дома: 286,3 м2

• Диаметр бревна: 400 мм,
• Древесина: кедр, сосна и лиственница,
• Площадь дома: 538,56 м2

• Диаметр бревна: 340 мм,
• Древесина: кедр, сосна и лиственница,
• Площадь беседки: 43,72 м2

Соединение в коренной шип

Данный тип соединения является замочным и его проведение также лучше доверить специалистам в этой области. Дело в том, что операция не столько сложна, сколько требует от работника квалификации и наличия определенных навыков в работе с деревом. Для проведения этой операции следует выпить на одном крае деревянного элемента паз, а на втором шип. Делать это необходимо под углом в 45 градусов.

Этот тип сращивания отличается от всех других своей формой. Чаще всего данный метод используется для обустройства углов здания. Пазы и шипы по форме сильно напоминают трапецию, а в итоге образуют «ласточкин хвост». Для достижения большей прочности и долговечности следует укрепить соединение нагелями.

Соединение бруса в коренной шип и аналоги

Важно знать! Если вы используете данный тип сращивания, то важно проследить, чтобы один брус не смешался в горизонтальной плоскости от второго.

Рубленые дома под ключ

• идеальный микроклимат в любое время года: зимой в доме тепло и сухо, летом дерево обеспечивает приятную прохладу;
• экономия на отоплении: конструкция домов продумана таким образом, чтобы в холодное время года в них было комфортно и тепло при минимальном отоплении;
• мы используем комбинированную ручную рубку, что позволяет воплощать уникальные проекты;
• неповторимая эстетика: вы можете ознакомиться с фотографиями реализованных проектов в разделе «Галерея работ».

Выбирая один из наших проектов рубленых домов из бревна под ключ, вы получите продуманное до мелочей жилье: экологичное, теплое, светлое, с самобытным дизайном.

Мы создаем уютное и долговечное жилье в исконно русских традициях с современными удобствами. При строительстве используем кедровые, лиственные и сосновые бревна.

Срубы! Качество 100%!

1. Межвенцовый паз.

Межвенцовый паз – плоскость, в котором бревна соединяются между собой в стене. То есть те грани, которыми верхние бревна соприкасаются с нижними. Это, пожалуй, одно из самых важных мест при рубке сруба, так как пазы идут по всем стенам, и из-за того, какие они будут, зависит, как хорошо будет держать тепло дом. Понятно, что на это еще будут влиять такие факторы, как утепление потолка, установленные окна и многое другое, однако, сейчас разговор идет о самом срубе. Пазы в срубах ручной работы бывают двух видов: полукруглые, выполненные в форме нижнего бревна,

и треугольные, выпиленные пилой в форме треугольника и, значит, образующие между бревнами плоскость в виде этой же геометрической фигуры.

В качественном срубе паз должен быть обязательно полукруглым. Причем изначально верхнее бревно не должно плотно сидеть на нижнем. В обязательном порядке должна быть полукруглая щель, называемая «поднутрением» (см фото 1). Она делается для того, чтобы при усадке сруба было куда садиться верхнему бревну.

Если этого зазора на усадку не будет, то с торца бревна начнет снизу вверх появляться вертикальная трещина, и по бокам пазы начнет «разрывать» и выворачивать, то есть пазы начнут раскрываться. В следствие этого в пазах по бокам начнут образовываться щели, которые постоянно надо будет заделывать утеплителем, то есть конопатить. Удовольствие это не из дешевых и стоит не менее, чем 50 рублей за погонный метр паза с одной стороны (внешней или внутренней). Можно самому посчитать, сколько стоит эта работа, если в небольшом срубе размером 6х6 таких пазов только с одной стороны более, чем 300 метров. А ведь есть еще и внутренняя часть стены, и ее тоже надо конопатить.

В срубе с полукруглым пазом, но без поднутрений, можно подождать, пока паз вывернет, а затем проконопатить один раз на совесть и, если повезет, то этого будет достаточно. Однако, после конопатки было бы желательно закрыть образовавшиеся щели специальным герметиком для пазов, чтоб окончательно заделать щели между пазами и скрыть торчащий утеплитель тоже.

В этом случае все недостатки останутся только в виде вертикальных трещин на торцах бревен. Однако, совсем другая ситуация в срубе с треугольными пазами: подобная конопатка нужна будет не менее, чем три раза. Минимальный ценник на такие работы мы предоставляли выше. Дополнительно идут затраты на материалы: утеплитель и герметик (работа по обработки пазов герметиком считается отдельным пунктом). Вот и считайте, во сколько цена дешевого на момент покупки сруба вырастет только из-за конопатки.

Фото треугольного паза.

Видно, что какой бы не была усадка, эта щель не уберется. И устранять ее внутри паза придется долго и упорно, забивая ее утеплителем. Не сможет никогда треугольный паз плотно сесть на круглое бревно как в случае с полукруглым пазом.

Так же в качественных срубах ширина паза должна быть: в банях от 8 см в самой узкой части; в домах от 12 см. Для этого и лес должен подбираться соответствующего диаметра, так как на бревне 20 см можно сделать паз (не более: 12 см. Но красоты в таком срубе не будет никакой.

Чашка — это замок на углу сруба, то есть, способ соединения бревен между собой в углах. Если чашка в срубе такая, в которую можно что-либо налить сверху, и в ней будет стоять вода, это пример некачественной рубки. В качественном срубе чашка должна быть перевернутая — «кверху дном». Это делается для того, чтобы никакая вода не могла туда затечь, а если и попадет какая-нибудь влага, то была бы возможность её удаления.

Также в качественном срубе чашка должна быть с внутренним шипом. (фото 3 — чашка в качественном срубе).

Выполнение чашки в правильном срубе ручной рубки организуется не так, как в «оцилиндровке», где чашка по форме напоминает нижнее бревно и просто сверху обхватывает его. Шип в чашке делается для сохранения тепла. Сруб рассохнется, и если шипа нет, то будет сквозная щель на улицу. Даже если вы не увидите дневной свет через чашку (а такие случаи не так уж редки), то можно взять тонкую спицу и проткнуть такой угол насквозь. Значит, и воздух найдет себе лазейку.

Если в чашке есть шип, то внутри он прокладывается утеплителем; образуется своеобразный воздушный карман, как в оконной раме между стеклами. И такой угол останется теплым в любые морозы без дополнительной обработки герметиками и усиленных конопаток. Если в чашке шипа нет, то у строителей таких срубов одна отговорка: «а зачем это надо, ведь все равно конопатить». Но почему-то скидку на это они делать забывают.

Вот те основные моменты, непосредственно влияющие на качество сруба.

Далее мы опишем те факторы, которые влияют на красоту сруба. Люди, строя себе дом, заботятся не только о комфорте, но и о красоте. Качественный сруб не может быть некрасивым!

1. Разгрузочные пропилы. (Фото 4 разгрузочный пропил)

Разгрузочный пропил делается сверху вдоль всего бревна и снимает лишнее напряжение, возникающее в бревне. Дерево будет трескаться, этого никак не избежать. Однако, ширина трещины может быть и 2 см, и 2 мм. Разница существенная, не так ли? Бревно подвержено образованию трещин в том месте, где сопротивление данному виду нагрузок слабее всего.

Именно этим пропилом мы его и ослабляем, заставляя трещину идти в верхней части бревна, где она не видна и накрыта от внешней среды пазом верхнего бревна. Для тех, кто вам будет говорить, что это не работает, предлагается фото сруба, которому уже более пяти лет на момент фотографирования.

Принцип разгрузочного пропила сходен с технологией, в соответствии с которой японцы сушат брус в естественных условиях — дополнительно делается искусственная трещина.

2. Острожка бревна.

В качественном срубе и бревно должно быть качественно острогано, а не ободрано как попало рубанком. Все должно быть сделано так, чтобы заказчику можно было в дальнейшем не шлифовать сруб. Определить качество шлифовки можно визуально. Бревно должно быть ровное и гладкое.

Только не таким, как ОЦБ, а сохраняя все природные неровности.

3.Сразу же при рубке сруба бревна должны обрабатываться транспортным антисептиком, который необходим на период строительства для того, чтобы защитить сруб от заражения грибком. Такой антисептик полностью разлагается в течении восьми месяцев, а на период строительства сруб будет защищен.

4.Сразу же во время строительства в местах оконных и дверных проемов, а также на стыках бревен и самих стенах должны быть сделаны отверстия под нагеля. Причем, профиль нагеля должен быть квадратными, а отверстия под них — круглыми.

5.Один из основных факторов, влияющих на красоту сруба, это подбор леса.Качественный сруб — от первого до последнего венца — должен быть весь срублен из леса одного диаметра, например, 28-30 см. И именно из шестиметровых бревен, не длиннее. Иначе получится, что на первом венце комель будет 40 см, сверху на нем будет лежать маковка 20 см. Красоты не будет никакой в таком срубе! Но если использовать только шестиметровые бревна, то разбег по торцам будет не столь заметен, а внутренняя поверхность стен будет ровной.

6. Подгонка бревен. В качественном срубе в момент, когда он стоит готовый на площадке подрядчика, щелей быть не должно нигде. Кроме торцов бревен, называемых «поднутрением». Ни в пазах, ни в чашках — нигде.

Допустима щель в пару миллиметров — одна на весь угол, и то, как фактор того, что это полностью ручная работа, и у рубщика дрогнула рука. А если щели везде, то знайте, что это сруб дешевого сарая. И цена на него должна быть соответствующая, сразу со скидками на усиленную конопатку этих щелей и замазывания их от людских глаз герметиком.

Вот основные критерии, по которым можно определить, качественный вам предлагают сруб или нет. Если хоть какой-то пункт отсутствует, то это показатель дешевого сруба, который потом, для того чтоб довести до ума, встанет еще дороже, чем сразу заказать себе нормальный качественный сруб.

Любая перепечатка этого материала целиком или частично запрещена, без ссылки на сайт.

Делая заказ, помните, что сруб рубится не одну неделю, и количество бригад у нас тоже не бесконечно. Чтобы сделать заказ или просто узнать, сколько будет стоить ваш дом в нашем изготовлении, достаточно пройти по ссылке ниже и всю информации написать там. Или же на странице «Контакты», ничего не заполняя, сразу отправить проект нам на электронную почту. По возможности указав диаметр бревна, из которого планируется строительство (как правило, бани, дачные дома — до 26 см, дом для ПМЖ от 26 см) и месторасположение участка, где планируется строительство.

Заказать себе качественный сруб

Рубленные дома из кедра

Главная особенность кедровых домов – в лечебно-профилактическом эффекте, который достигается за счет веществ, которые вырабатываются в воздух в течение многих лет после строительства.

Кедр – дерево-фармацевт. В домах из кедровых бревен нет условий для размножения бактерий и грибковых микроорганизмов. Стерильность сочетается с легким ароматом эфирных масел, обеспечивающих спокойствие, нормализующих сон. Владельцы кедровых домов отмечают, что редко болеют, легко расслабляются и засыпают после тяжелого дня.

В основе постройки – сруб, сложенный вручную из вытесанных бревен. Разрез бревна кедра очень красив, имеет нежно-розовый оттенок и уникальный узор. Дом выглядит изящно.

При установке срубов домов ручной рубки мы ориентируемся на выбранный заказчиком типовой проект, при необходимости внося в него корректировки. Мы строим дома из кедра под ключ: проектирование, отбор и рубка, монтаж фундамента, сборка дома, установка инженерных коммуникаций и отделка входят в итоговую стоимость.

Детальную информацию об условиях сотрудничества, стоимости и сроках вы можете получить, позвонив нам по телефону. Мы поможем найти оптимальное сочетание качества и желаемой цены для каждого заказчика.

По вопросам проектирования и строительства рубленных домов обращайтесь по телефонам:

Источник: xn—-btbthzjhegg9g.xn--p1ai

Производство сухого профилированного бруса. Проектирование деревообрабатывающего завода

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Строительство дома из бруса

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох).

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу.

Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп
Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по ½ значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом, найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Способы рубки без остатка

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала.

Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

• Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
• Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
• Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
• Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
• Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

Предлагаем ознакомиться: Как убрать угарный газ из дома

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

• В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
• Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
• Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Сборка сруба на стальных нагеля

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием.

пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;

Соединительная оцинкованная пластина

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является гвоздевая или зубчатая пластина. С её помощью надёжно скрепляются элементы конструкции, расположенные в одной плоскости.

С помощью гвоздевых пластин можно собирать фермы и сращивать брус по длине

Весьма востребованы в деревянном строительстве и резьбовые шпильки. Ими стягивают стык, закручивая гайки с обеих сторон от него.

А самым современным крепёжным изделием, позволяющим не только соединять венцы друг с другом, но и компенсировать усадку дома и появление щелей между брусьями, является пружинный узел «Сила».

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

• Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
• Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
• Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Соединение на коренных шипах

Схема угловых соединений бруса «ласточкин хвост».

Этот способ основан на формировании шипов и соответствующих им гнезд непосредственно на торцах. На конце одного из соединяемых элементов вырезается шип посередине торца. Длина шипа равна ширине бруска, а ширина составляет 1/3 высоты. Соответственно, на втором бруске изготавливается паз шириной, равной ширине шипа. При стыковке шип плотно загоняется в паз.

Для утепления угла дома, как правило, в паз перед группировкой закладывается льноджутовое полотно.

Статья по теме: Малогабаритные кухни 4-5 кв. м.

Одной из разновидностей такого соединения является стыковка «ласточкин хвост». В этом случае шип изготавливается трапециевидной формы, расширенной стороной наружу. Паз выполняется аналогичной формы. Такой стык более плотный и надежный.

Как скрепить брус между собой

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Предлагаем ознакомиться: Как сделать мини сауну

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм.

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего.

Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опоры

• В пол дерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
• Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
• Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.

Прямой и косой замок

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.

Угловой шип

При такой технологии шип имеет форму треугольника. Этот метод совсем не распространен, потому что не имеет преимуществ перед вышеописанными. Но этот узел менее прочный, чем при стыковке в половину ласточкиного хвоста.

Как видно, на рисунке узел достаточно герметичен и не имеет сквозных щелей. Поэтому имеет право на существование. Технология изготовления ничем не отличается от описанных ранее способов. Строителю стоит лишь повернуть шину бензопилы при распиле в ту или иную сторону, и он получит один из этих видов соединения бруса.

Описанные выше способы имеют одинаковые показатели теплосбережения. Углы дома и бани не продуваются и не промерзают. Но по показателям прочности доминирует соединение в половину ласточкиного хвоста. Чтобы полностью убедиться, в том, что теплый угол гораздо лучше других способов. Рассмотрим соединение в лапу.

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

• Соединение с брусовым остатком;
• Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

• На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
• По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
• Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Предлагаем ознакомиться: Проводка в квартире своими руками

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

• Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
• Соединение на шпонках;
• Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Виды углов в срубе

Разновидностью крестообразной вязки является способ крепления бруса между собой без остатка, в этом случае две стороны крестообразного соединения не имеют продолжения. Такое соединение используют при укладке углов и называют «без остатка в лапу». Рубка замка без остатка не требуется применения специального инструмента, возведение сруба по такому методу пользуется популярностью у индивидуальных застройщиков.

Более сложный способ углового монтажа – укладка в «ласточкин хвост», замок ласточкин хвост является надежным, но сложным креплением. Разметка и сложная рубка такого соединения требует профессиональных навыков, технология широко используется в строительстве малоэтажного жилья эконом-класса.

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше — с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Существует два основных вида углов сруба из деревянного бруса:

1. «без остатка»
2. «с остатком».

Они различаются по способам соединения, прочности и экономичности.

Приступая к строительству, следует определиться, что это будет за постройка, какую нагрузку должны будут нести фундамент и стены, и соответственно – какое именно соединение бруса в углах следует выбрать в каждом конкретном случае.

Учитывая, что правильно выставленные углы – залог прочности и надежности всего строения, к ним предъявляются и соответствующие требования. Это:

1. Надежность крепления. Угол дома, независимо от того, каким способом он составлен, не должен быть сложен из пиломатериалов со щелями и расколами. Дерево для строительства нужно брать с уровнем просушки до 20%, что обеспечивает его способность выдерживать деформации и изменения окружающей среды без ущерба для строения.
2. Воздухонепроницаемость. Отсутствие щелей, дающих возможность проникновению в жилище сквозняков, является основным требованием к угловым соединениям дерева.

Преимущества

Метод такого соединения, как тёплый угол, в самом деле, оказывает существенное влияние на разные аспекты строительства и эксплуатации, а именно:

• при качественной сборке примыкания углов стен получается настолько прочным, что можно обойтись без межвенцовых утеплителей;
• зданию, возведённому по такой технологии, не грозят силовые нагрузки и воздействия в виде сдвигания почвы или землетрясений, так как оно упрочняется в несколько раз;
• подобный способ исключает такие неприятные моменты, как коррозия, грибок, плесень, проникновение насекомых во внутренние помещения;
• значительно сокращены затраты на крепёжные детали, поскольку эта фурнитура неактуальна при креплениях с остатком;
• заготовленные заблаговременно брусья с выпиленными на них пазами и шипами позволяют быстро провести сборку.

1. Теплый угол пригоден для строительства бани и брусового дома благодаря замкнутому способу соединения.
2. Дом не промерзает и не продувается.
3. В бани и брусовом доме будет тепло и комфортно благодаря, тому что нет сквозняков.
4. Строительство бани и дома из бруса производится быстрыми темпами благодаря простому способу запиливания.
5. Нет лишнего расхода материалов.

Полезные советы

При рубке тёплого угла следует учитывать некоторые тонкости процесса и связанные с этим проблемы.

• Поскольку технология соединения и без того делает дом тёплым, не стоит оставлять в углах большие щели для последующего конопачения. Размер их не должен превышать 0,5 см.
• Конопатить углы можно через несколько лет эксплуатации. Если швы стали шире из-за усадки бруса, стоит иметь в виду, что иногда они могут и сужаться (при набухании, когда повышена влажность).
• Гвозди и нагели не используются при помощи технологии с остатком, более того, их применение является нарушением правил стыковки.

• При выпиливании шипов их делают размером до 1/3 бруса. Больший параметр может привести к отломам и, следовательно, к некачественному соединению.
• Если крепление проводится при возведении строения из клеёного бруса, для торца используют деревянные штыри с круглым сечением для прочности. Металлические не применяются, так как из-за рассыхания дерева они становятся слишком заметными. Для усиления сооружения можно применять крепёжные уголки.
• При укладке профилированного бруса наиболее предпочтительными вариантами соединения являются методы в коренной шип, шпоночное крепление, ласточкин хвост.

Тёплый угол обеспечивает надёжную защиту здания зимой и летом, в ветреную и жаркую погоду. Чтобы его сделать, нет необходимости вызывать профессиональных строителей, ведь есть простые и эффективные способы сделать это самостоятельно.
О том, как самостоятельно сделать тёплый угол брусового дома по технологии шип-паз, смотрите в следующем видео.

Укладка с нагелем

Схема расположения нагелей в брусе.

Для упрочнения соединения в углу дома применяется дополнительное усиление штырями, которые получили название нагель. Они устанавливаются внутри брусьев и не позволяют произойти деформации при высыхании материала, принимают на себя механическую нагрузку. В качестве нагеля может использоваться металлическая труба или арматура. Можно сделать нагель из дерева.

Чаще всего нагельное упрочнение применяется в соединении на коренном шипе. В такой стыковке просверливается отверстие, диаметром на 2-3 мм больше диаметра нагеля, в вертикальном направлении. В отверстие вставляется штырь. Диаметр нагеля выбирается в пределах 25-50 мм. Длина определяется из условия, что нагель должен соединять два ряда.

Статья по теме: Делаем ящик для компоста

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

• На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
• Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Создание теплого угла

При сочленении брусьев стены жилого дома следует позаботиться об утеплении участков стыка. В местах соединения за счет неплотных стыков, неточностей в пазах может снизиться тепловая защита. Для предотвращения этого рекомендуется использовать так называемый теплый угол. Для этого между стыками в балках помещается теплоизолятор типа пакли или льняного волокна. Это необходимо осуществить во время укладки углового узла.

Известно множество способов, как стыковать брус при его наращивании, изготавливать углы стен из бруса. Правильная укладка при таких сочленениях — важный фактор, определяющий качество работ. Какой способ применить, надо решать с учетом реальных условий и вида постройки.

Источник: izb33.ru