Как учесть все при строительстве

Чтобы выращивание крупного рогатого скота приносило прибыль, необходимо позаботиться об условиях содержания животных. Только построенные согласно определенным требованиям сараи для коров позволят им нормально расти и развиваться. Их показатели продуктивности также напрямую зависят от микроклимата в помещении, поэтому к выбору материалов и технологии изготовления нужно относиться со всей ответственностью.

Особенности строительства сарая своими руками

Чтобы сделать стайку для коров удобной и функциональной, следует заблаговременно произвести расчеты, определиться с поголовьем, которое планируется к разведению. Это один из главных моментов при строительстве хлева своими руками. Домики должны быть удобными и для коров, и для людей.

Помимо этого, перед тем, как приступить к возведению сарая для коров, нужно определиться с выбором материалов. Это должны быть простые, бюджетные варианты, с длительным сроком службы. Если скот будет находиться в помещении и зимой, то следует предусмотреть эффективную систему отопления, циркуляции воздуха, освещения и подачи воды.

Как правильно составить смету, чтобы учесть все расходы при строительстве?

Чтобы получить полноценный сарай для выращивания коров, необходимо знать, из каких рабочих зон он должен состоять. Это:

• стойло;
• место для кормления;
• зона для сбора навоза;
• летник с навесом;
• родильня;
• котельня;
• загон для скота;
• комната под инвентарь;
• хранилище для молока.

Схемы и чертежи

Чтобы проще было построить сарай для коров своими руками, следует подготовить проект. В этом плане должно быть все продумано до мелочей. Это и схемы прокладки инженерных коммуникаций, и рабочие помещения, и зоны выгула.

План с размерами

Для содержания КРС при постройке сарая придерживаются определенных стандартов, независимо от того, на 2 головы он будет использоваться или на 100. На 1 взрослую корову должно быть отведено 20 кв. м, а на теленка – 10 кв. м. Для содержания взрослого быка потребуется 12 кв. м свободного пространства. Чтобы вычислить общую площадь помещения, нужно эти параметры умножить на количество коров, которое планируется для разведения.

Оптимальное расстояние между стойлами составляет 1,2-1,5 м. В высоту коровник лучше делать от 2,5 м. Для стекания жижи из навоза, мочи уклон пола должен быть от 2-3 градусов.

Норма на 1 животное	Высота сарая
1 взрослая корова	10-20 м	2,5 м
Теленок	10 м	2,5 м
Взрослый бык	12 кв. м	2,5 м
Многочисленное поголовье	6 кв. м

Правила выбора места расположения сарая

Начиная сооружать сарай для коров в домашних условиях, нужно грамотно выбрать территорию для его размещения. С учетом санитарных требований, от хлева до жилых зданий минимальное расстояние составляет 15 м, а до местонахождения источника воды – 20 м. Выдерживая такие нормы, удастся избежать загрязнения воды и неприятного постоянного запаха в доме.

Помимо этого, рекомендуется предусмотреть наличие пастбища для выгула крупного рогатого скота, его кормления. Лучше, если оно будет находиться в ближайшей доступности.

Из каких материалов можно строить?

Каждый хозяин стремится построить коровник дешево и быстро, используя подручные средства. Главное в строительстве сарая – применение безопасных для здоровья животных материалов, при эксплуатации они не должны выделять токсические вещества.

Хорошим вариантом будет использование дерева, подойдут для этих целей строганые доски, бревна. Учитывая, что пол в сарае должен держать тепло, быть устойчивым к агрессивным факторам окружающей среды, для его монтажа стоит применять:

• бетон;
• дерево;
• глинобетонный состав.

Эффективно удерживает тепло в хлеве глиняное покрытие. А пол из бетона отличается более длительным сроком службы и гигиеничностью. Дерево используется чаще, из-за доступности, но быстро портится и впитывает все запахи.

Можно своими руками построить для коров сарай из шлакоблока, кирпича, пенобетона. Важно добиться оптимальных условий для скота, требуется исключить наличие сквозняков и холода внутри помещения.

Организация строительного процесса

Чтобы получить теплый сарай для коров, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий. Каждый этап требует ответственного подхода и использования качественных материалов.

Фундамент

Независимо от того, какое количество крупного рогатого скота планируется содержать, в сарае нужно обязательно сделать надежное и долговечное основание. Для помещения небольших размеров, сооруженного из дерева, вполне хватит столбчатого фундамента. Если же хлев рассчитан на многочисленное хозяйство, то потребуется монолитное либо ленточное основание.

Здесь главное, чтобы фундамент находился на глубине промерзания грунта – от 50 до 100 см и более. Все будет зависеть от особенностей климатической зоны. Верхний слой земли при возведении фундамента следует снять и вывезти.

Пол в коровнике, и бетонный, и деревянный, должен быть под уклоном в 5 градусов по направлению к ближайшему стоку. Благодаря этому приему моча и навоз будут поступать в сборные контейнеры. Для обеспечения такого наклона уровень пола должен быть на 10 см выше от уровня земли.

Если пол будет изготовлен из бетона, срок службы которого минимум 10 лет, то для утепления его поверхности используют древесину. Но из-за того, что этот материал впитывает аммиак, его замена должна производиться минимум 1 раз в 5 лет. При планировании сточных канав придерживаются ширины в 30 см и глубины в 15 см. Такие параметры дают возможность свободно работать совковой лопатой при уборке отходов жизнедеятельности скота.

Стены

Повышенной прочностью выделяются стены из камня, но у них есть один серьезный недостаток – низкая способность удерживать тепло. Оптимальный вариант – применение кирпича и пеноблоков. Но к ним нужна дополнительная теплоизоляция для поддержания нормального микроклимата внутри помещения.

В климатической зоне, где суровые зимы, коровник стоит делать из более теплых материалов – кирпича-самана/ракушняка. Это и недорого, и степень теплопроводности у них низкая. Что касается толщины стен, то в большинстве случаев – полтора кирпича. При использовании пеноблоков достаточно укладывать их в один ряд. Высота помещения должна быть 2,5 м.

Крыша

Согласно рекомендациям опытных фермеров, для возведения кровли лучше всего выбирать листы шифера. Этот строительный материал относится к категории бюджетных и практичных покрытий. Процесс монтажа крыши относительно простой, необходимо:

• Сделать каркас из строганых досок, которые предварительно обработать антисептическими составами.

• Поверх деревянной конструкции уложить теплоизоляцию.

• Зафиксировать листы шифера при помощи крепежных элементов.

Крыша может быть, как односкатной, так и двускатной. Второй вариант более предпочтительный, есть и место под сено, и помещение получается более теплым.

Окна и двери

В сарае главным источником естественного освещения являются окна. По всем нормативам, их площадь суммарно должна быть не менее 10 % от всей площади полового основания здания. Как правило, нижняя часть оконного проема находится над полом на высоте 1,5-1,6 м.

Существуют следующие разновидности окон для сарая:

• распашного типа со стеклопакетом;
• распашные, оснащенные поликарбонатной вставкой;
• раздвижные с листами прозрачного поликарбоната.

Двери в хлеву лучше делать распашного плана, которые для сохранения тепла внутри помещения нужно дополнительно утеплять. Ворота для удобства стоит делать подъемными.

Внутреннее обустройство

В помещениях, где содержится домашний скот, нужно обустроить место для кормления и зону отдыха. И предусмотреть сток и резервуары для сбора навозной жижи.

Кормушки и поилки

Если голов много, то целесообразнее использовать кормушки автоматического типа. Ручной способ кормления больше приемлем для содержания телят либо 1-2 коров. Материал для кормушек должен быть безопасным и не травмоопасным. Размеры 70x40x80 см. В них поместится до 6 кг травы.

Устанавливайте приспособления для корма на высоте 7 см от пола.

Емкости для воды могут иметь любую конфигурацию, главное, чтобы животным удобно было из них пить. Объем резервуара – от 100 л. Размещать поилки рекомендуется в дальнем углу сарая.

Подстилка

Хорошо использовать для настила солому с добавлением торфа, который способствует поглощению неприятных запахов, влаги. Подойдут для этих целей и опилки, и стружка, и песок. Изначально нужно насыпать слой подстилки 15 см, в дальнейшем, по мере надобности, подкладывать новый.

Сделать сарай для коров своими руками не сложно. Применять можно разные подручные материалы, находящиеся в хозяйстве. Главное, чтобы внутри помещения было тепло и сухо.

Окончил Херсонский экономико-правовой институт. С 2008 года занимается выращиванием ягод и саженцев малины, клубники и ежевики. Сейчас владелец небольшого питомника «Заречье Плант».

Источник: dachamechty.site

Строительство конюшни

В естественных условиях лошади привыкли круглосуточно находиться на пастбище, питаясь подножным кормом. Но в зимнее время их лучше содержать в специально оборудованных конюшнях с денниками. Несмотря на то, что существуют неприхотливые породы лошадей, адаптированные к низким температурам, при содержании этих удивительных животных надежное укрытие вам все-таки понадобится.

Из этой статьи вы сможете узнать необходимую теоретическую информацию о строительстве конюшни своими руками на две и больше особей. Мы детально рассмотрим все этапы строительства, приведем готовые проекты помещений для содержания лошадей, а также рассмотрим видео, которое поможет освоить необходимые практические навыки.

Строительство конюшни

По своей конструкции конюшня представляет собой большое помещение, внутреннее пространство которого разделено на отдельные секции для индивидуального содержания лошадей. Эти секции называют денниками, а их количество должно точно соответствовать количеству поголовья. Кроме того, в ней необходимо предусмотреть отдельные помещения для хранения кормов и инвентаря (рисунок 1).

При строительстве следует соблюдать несколько важных требований:

1. Стены желательно возводить из прочного материала, который будет удерживать тепло и не будет пропускать холод и сырость.
2. Длина постройки зависит от количества поголовья, а ширина – от способа размещения денников. Кроме того, необходимо предусмотреть проход, по которому будет удобно проводить коней и провозить корма. Как правило, ширина такого прохода составляет минимум 2 метра.
3. Двери и окна в здании должны плотно закрываться, чтобы зимой внутрь не попадал холод. При этом важно, чтобы в помещении было достаточно окон: их суммарная площадь должна составлять одну восьмую часть от общей площади постройки.

Кроме того, следует уделить внимание внутреннему обустройству: удобству и чистоте денников, достаточному количеству кормушек и поилок, а также вентиляции. В летнее время проветривать помещение можно с помощью открытых дверей и окон, но при зимнем содержании вам обязательно понадобится приточно-вытяжная вентиляция.

Поскольку строительство конюшни считается достаточно сложным процессом, мы постараемся рассмотреть все детали более подробно. В первую очередь следует уделить внимание подбору подходящего проекта здания для содержания лошадей.

Проекты

Перед выбором проекта, следует определиться с тем, какие именно лошади будут в ней содержаться, и для каких целей они будут использоваться.

Примечание: Естественно, обычных рабочих лошадей в деревнях, как правило, содержат в одном сарае с крупным рогатым скотом и другими животными. Специальные помещения для коней обычно обустраивают в специализированных хозяйствах.

При выращивании спортивных и верховых лошадей строят капитальные конюшни из дерева и кирпича, но в домашних условиях лучше отдать предпочтение проектам, которые отличаются быстротой и невысокой стоимостью. К таким видам относят тентовые и модульные конструкции.

Рисунок 2. Модульные конструкции

Модульная конюшня (рисунок 2) представляет собой готовую постройку, которую транспортируют от производителя к покупателю в разобранном виде, и просто проводят монтаж на выбранном участке. Благодаря универсальной конструкции таких изделий, с их помощью можно быстро построить здание любой формы и размеров. Каркас модульной конструкции, как правило, изготавливают из оцинкованной стали, а снаружи обшивают древесиной или любым другим отделочным материалом. Обязательное условие – под отделкой должен находится слой утеплителя, который будет защищать животных от резких температурных перепадов. Единственный недостаток подобных изделий – в их высокой стоимости, но при этом от момента заказа и до окончательного монтажа постройки редко проходит больше двух недель.

Тентовая конюшня (рисунок 3) считается более выгодным вариантом для небольших фермерских хозяйств. По конструкции, такая постройка представляет собой сборный каркас произвольного размера, который покрывается специальным прозрачным материалом повышенной прочности. Несмотря на внешнюю недолговечность такой постройки, она способна весьма успешно выносить снеговую нагрузку и сильные порывы ветра, но стоит гораздо дешевле в сравнении с модульной моделью.

Рисунок 3. Тентовые постройки

Стационарные конюшни также делят на виды в зависимости от особенностей содержания лошадей в помещении. Так, подобные постройки могут быть зальными, стойловыми, с отдельными денниками или боксами. Обустройство зависит от ценности животных, которые будут в ней содержаться. К примеру, для ценных верховых и спортивных пород лучше сразу обустраивать просторную конюшню с отдельными денниками, а для обычных рабочих лошадей подойдет зальная модель, помещение с отдельными стойлами или комбинированный тип постройки.

Примечание: Если планируется выращивание молодняка, часть здания необходимо отвести под отдельные стойла для содержания племенных жеребцов, а также кобыл с жеребятами.

Вне зависимости от выбранного проекта, конюшня для лошадей должна состоять из таких помещений:

1. Кормовая: в ней должны находиться суточные запасы корма для животных. Как правило, это помещение располагают максимально близко к стойлам для упрощения процедуры выдачи кормов. важно, чтобы в этом помещении было сухо, чтобы продукты питания не начали портиться. Кроме того, желательно, чтобы у кормовой комнаты был отдельный выход на улицу для удобства транспортировки кормов.
2. Помещение для хранения сена: поскольку сухая трава легко загорается, хранить ее лучше отдельно от животных. Как правило, в таком помещении хранят не все сено, а лишь небольшой его запас, к примеру, недельный. Кроме того, желательно обустраивать его рядом с кормовой комнатой.
3. Комната для инвентаря и амуниции: согласно принятым правилам безопасности, все инструменты, необходимые для ухода за лошадьми, должны храниться в отдельной комнате, чтобы животные в процессе перемещения по зданию случайно не поранились. Амуницию можно хранить в том же помещении, но в крупных хозяйствах для этой цели предпочитают отводить отдельную комнату.
4. Ветеринарная комната: в ней можно обустроить специальный бокс для проведения водных процедур, но основное – это учесть, что помещение должно быть достаточно просторным и удобным для проведения осмотров и ветеринарных манипуляций.

Кроме того, нужно обязательно предусмотреть отдельную комнату для хранения подстилочного материала, правильно обустроить денники и стойла, а непосредственно возле самой конюшни оборудовать огражденный выгул. Он понадобится для прогулки лошадей в холодное время года, когда круглосуточное нахождение на пастбище не является возможным.

Сколько стоит построить конюшню

Кроме того, на современном рынке достаточно много предложений строительства конюшни под ключ, однако следует быть готовым к тому, что это обойдется вам достаточно дорого. К примеру, при строительстве модульной конструкции из качественных материалов цены стартуют от 5 тысяч евро на одну особь. Тентовые модели стоят дешевле.

Из этого можно сделать вывод, что для содержания обычных рабочих лошадей нет смысла тратиться на заказ конюшни под ключ: гораздо дешевле и выгоднее построить такое здание своими руками. Естественно, для этого нужно ознакомиться с особенностями возведения подобных построек, выбрать проект и чертеж, подготовить участок и необходимые строительные материалы. Соответствующую информацию вы найдете в следующих разделах.

Как построить конюшню

Строительство конюшни своими руками – вполне посильная задача, особенно, если вы не собираетесь содержать большое поголовье. Как правило, в домашних условиях обустраивают помещение на одну-две особи.

Поскольку многие животноводы предпочитают разводить лошадей для дальнейшей продажи, мы приведем примеры строительства конюшни на 2 и 10 особей.

На 2 лошади

Конюшню для содержания двух лошадей часто совмещают с жилыми или офисными помещениями, расположенными на мансардном этаже. Чтобы животным было комфортно находиться в здании и зимой, и летом, подвал в таких помещениях не предусмотрен.

Рисунок 4. Мини-конюшню на 2 головы часто совмещают с другими хозяйственными постройками. На верхнем фото — план конюшни с гаражом: 1 — денники для лошадей, 2 — коридор, 3 и 4 — хозпомещения, 5 — гараж

Если в будущем планируется увеличение поголовья до 4 особей, лучше делать постройку одноэтажной и заранее предусмотреть возможность достройки помещений для хранения кормов и инвентаря.

На 10 лошадей

Конюшня на 10 голов считается достаточно большой, поэтому и постройка должна быть капитальной. Как и в предыдущем случае, здание строят из кирпича на бетонном фундаменте и покрывают слоем утеплителя снаружи. Подвал в таких зданиях лучше не строить, так это может привести к образованию сырости внутри помещения (рисунок 5).

Рисунок 5. План и фото конюшни на 10 голов: 1 — денники для лошадей, 2 — коридор, 3 — шорный склад, 4 — цех для приготовления кормов, 5 — ванная

В конюшне на 10 лошадей нужно обязательно предусмотреть сквозной коридор шириной не менее 2 метров, чтобы животных было удобно выводить на прогулку, поставлять им корма и питьевую воду. Кроме непосредственного помещения для содержания коней, необходимо обязательно включить в проект отдельные комнаты для хранения кормов, сбруи и инвентаря, а на улице обустроить огражденный выгул.

Строительство конюшни своими руками: этапы

Как и любое другое помещение для содержания животных, конюшня должна отвечать определенным требованиям. В ней должно быть достаточное количество солнечного света и тепла, хорошая вентиляция и оптимальный микроклимат.

Примечание: Важно, чтобы внутри помещения было сухо, так как повышенная влажность может спровоцировать простудные заболевания и болезни копыт.

Строительство такого здания предполагает несколько важных этапов. Каждый из них мы рассмотрим максимально детально, чтобы вы могли своими руками обустроить комфортное и надежное помещение для лошадей.

• Подготовка и выбор участка

Участок, на котором будет располагаться постройка, должен быть сухим, поэтому выбирайте место с максимально низким уровнем грунтовых вод. Если позволяет рельеф участка, здание лучше возводить на небольшом возвышении. Также необходимо определиться с преобладающим направлением ветров: желательно, чтобы их принимала тыльная или угловая часть здания, а дверь лучше располагать с подветренной стороны для предотвращения сквозняков.

Готовясь к строительству, заранее подберите чертеж, ориентируясь на количество особей в стаде. Важно, чтобы конюшня была достаточно светлой и просторной.

• Подбор материалов

Самыми лучшими материалами для строительства считаются натуральная древесина и кирпич. Они позволяют возвести прочную капитальную постройку, внутри которой будет поддерживаться оптимальный для лошадей микроклимат. В некоторых случаях здания строят из самана – соломы, смешанной с глиной, однако такие постройки не отличаются долговечностью.

Возводить конюшню из натурального камня не рекомендуется, поскольку этот материал плохо сохраняет тепло и зимой животные начнут мерзнуть.

Также следует учитывать, что в конюшнях не предусмотрена установка каких-либо отопительных приборов. Естественное выделение тепла от лошадей позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении, но лишь в том случае, если здание было возведено из материалов, хорошо сохраняющих тепло.

• Фундамент, стены, пол и потолок

В первую очередь необходимо определиться с толщиной стен будущей постройки. При этом в расчет принимаются климатические особенности региона. В среднем, в южных областях стены делают 18-20 см в ширину, а в северных – 20-25. В таких условиях они будут хорошо сохранять тепло и не начнут промерзать зимой.

Конюшню обязательно строят на прочном бетонном фундаменте. На его верхнюю часть укладывают слой гидроизоляционного материала, который будет защищать постройку от сырости. Как правило, для капитальной постройки возводят обычный ленточный фундамент.

Рисунок 6. Внутреннее обустройство

Не менее важную роль в сохранении оптимального микроклимата играет правильно обустроенный потолок и пол (рисунок 6). Потолок обычно делают из досок толщиной в 5 см. Сверху древесину прикрывают слоем глинопесчаной смеси, далее присыпают слоем опилок и сухой земли.

Таким образом вы получите своего рода теплоизоляционный слой, который будет предотвращать снижение температуры внутри. Оптимальной высотой потолков считается показатель 2,8-3,5 м. Крышу лучше делать двускатной: так вы получите дополнительное помещение для хранения кормов. В качестве кровельного материала лучше использовать толь, шифер или любой другой вид, не пропускающий воду.

Особые требования выдвигаются к полу конюшни. Во-первых, он должен быть сравнительно мягким и сухим. Во-вторых, покрытие не должно пропускать воду и впитывать тепло. При этом покрытие должно быть и достаточно прочным. Всем этим требованиям полностью соответствует глинобитный пол, толщина которого должна составлять минимум 15 см.

Для обустройства такого покрытия на пол укладывают слой глины, утрамбовывают и просушивают его, а затем дополнительно присыпают песком и прокатывают для утрамбовки. Деревянные полы для конюшни не практичны, так как они быстро гниют и могут стать источником патогенных микроорганизмов. В крайнем случае пол в конюшне можно оставить земляным, присыпав его поверхность сечкой.

• Внутреннее обустройство

В первую очередь следует остановиться на окнах и дверях в помещении. Окна должны быть среднего размера, чтобы внутрь поступало достаточное количество солнечного света, но не было сквозняков. Размер дверей должен составлять минимум 2 метра в высоту и 1,2 метра в ширину. Это необходимо для того, чтобы животное могло свободно входить и выходить из конюшни (рисунок 7).

Примечание: Дверные косяки желательно делать скругленными, чтобы животное случайно не поранилось. По этому же причине у входа в конюшню никогда не делают порогов.

При этом следует учитывать основные особенности денников:

1. Высота и всей конюшни, и денника должна быть в среднем 2,5 метра, чтобы лошади было достаточно свободного места и она могла комфортно стоять, выпрямившись в полный рост.
2. В каждом деннике должен быть индивидуальный источник освещения, к примеру, окно или лампа с плафоном из влагоупорного материала. Светильник подвешивают на такой высоте, чтобы животное не могло случайно задеть его головой.
3. Денники отделяют друг от друга с помощью перегородок. Она должна быть приподнята над полом примерно на 30 см, а верхний край должен превышать высоту лошади на 20 см. Толщина такой перегородки должна составлять примерно 2-3 см, чтобы лошадь ее случайно не сломала. Как правило, такие перегородки делают из деревянных досок. Важно не оставлять между ними зазоры, а если это невозможно, то расстояние между досками должно быть таким, чтобы конь не мог просунуть в него копыто.

Кроме того, при строительстве конюшни нужно заранее позаботится о вентиляции помещения. Летом проветривание осуществляется с помощью дверей и окон, а зимой необходимо включать приточно-вытяжную вентиляцию. Кормушки желательно обустраивать в передней части денника таким образом, чтобы животному можно было дать корм, не заходя в стойло. При этом лошадь также должна иметь возможность свободно дотянуться до пищи. Воду лучше давать в специальных ведрах или корытах.

Строительство конюшни для лошадей: видео

Поскольку строительство конюшни является процессом со многими нюансами и особенностями, рекомендуем вам просмотреть видео, в котором детально рассмотрены все практические аспекты строительства.

Источник: mirfermera.ru

Расчет площади стены при кладке кирпича

Онлайн калькулятор кирпичной кладки для всех типов конструкций

Время чтения: 3 минуты Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Перед началом строительства любого объекта необходимо составить его проект и рассчитать примерный расход материалов. Кирпич – это серьезная статья затрат, поэтому его количество нужно знать максимально точно. Онлайн калькулятор кирпичной кладки позволяет произвести все необходимые расчеты с учетом типа материала, толщины швов и конфигурации стен.

Кирпичная кладка в один кирпич

Назначение калькулятора

Кирпичи в кладке уложены с соблюдением определенного порядка, который называется перевязкой. Это нужно для того, чтобы после затвердевания раствора стена из отдельных элементов приобрела прочность монолитного сооружения. Кирпичи изготавливаются по типовым размерам, в соответствии с общепринятой модульной системой строительства.

При расчете необходимо знать объем кладки. Поэтому приходится выполнять чертеж, на котором указаны размеры стен и проемов, затем производить несложные, но длительные вычисления. Подсчет «на коленке» чреват непредвиденными ошибками, которые потом выливаются в недостаток материала, или, что еще хуже – в излишек и перерасход денег. расчет количества кирпича для строительства дома калькулятор выполняет намного точнее и быстрее, чем опытный сметчик.

Кладка в полкирпича

Калькулятор расчета кирпичной кладки

Принципы и элементы расчета

Существует множество схем перевязки, каждая из них подробно описана в технической литературе – СНиПах. Какой бы тип кладки не использовался, количество кирпичей в одном кубическом метре остается постоянным. Кирпичи имеют типовые размеры, их объем также известен заранее. С помощью онлайн калькулятора кирпичной кладки по заданным параметрам рассчитывается количество кубометров с учетом имеющихся проемов: стен, окон, арок.

Кладка сложной конфигурации

Формулы

Для расчетов используются простые алгоритмы, а исходные данные получают путем замеров на местности или по информации, обозначенной в проектных документах.

Формула для расчета объема кладки:

V = (A*h – S1 – S2 – … – Sn)*B, где

• V – объем кладки;
• A, h – длина и высота стен;
• S1, S2, Sn – площади проемов;
• B – толщина стены.

Все величины нужно измерить в единицах СИ (метр), тогда полученный результат будет выражаться в кубометрах. Для того, чтобы получить количество кирпичей, требуется произвести следующие вычисления:

N = V/(Vкирп+n), где

• N – количество;
• V – объем, полученный по предыдущей формуле;
• Vкирп – объем одного кирпича, постоянная величина для конкретного типа материала;
• n – коэффициент толщины шва, определяется в соответствии со СНиП.

Откуда взять исходные данные?

Существуют три типовых размера кирпича:

• одинарный – 250*120*65, его объем – 0,00195 кубометра;
• полуторный – 250*120*88, его объем – 0,00264 кубометра;
• двойной – 250*120*138, его объем – 0,00414 кубометра.

Для расчета кирпича на кладку калькулятор требует определиться с типом используемого материала. Кроме этого, нужно указать толщину швов, так как в общем объеме стен они занимают существенную долю. Например, 10-ти миллиметровый шов по объему занимает 10 – 12% кладки. По этой же причине нужно точно измерить и указать площадь проемов – окон, дверей.

Швы между кирпичами

Допуски при расчетах

Калькулятор предназначен для расчета стен, изготовленных целиком из кирпича. По этой причине конструкции, имеющие пустоты или заполненные утеплителем, должны рассчитываться другими методами, так как результат будет сильно завышен. Еще один фактор, влияющий на результат – это толщина швов. Допустим, в расчет заложен 10-ти миллиметровый зазор, а на практике строители незначительно уменьшили или увеличили его. В этом случае погрешность в расчете будет тем больше, чем больше объем кладки.

Рекомендуется полученное при подсчете количество кирпичей умножить на коэффициент 1,05 – 1,07, прибавив к исходному количеству 5 – 7 процентов. Так можно подстраховать себя на случай обнаружения брака, боя или собственной ошибки.

Видео: расчет кирпича

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Сколько кирпичей в 1м2 кладки — считаем площадь стен частного дома

Одним из важных этапов в кирпичном строительстве домов является этап определения нужного количества материала. От того, насколько точно определено количество необходимого кирпича, зависит соблюдение сроков строительства и завершение стройки дома в назначенный срок. Сколько кирпичей в 1м2 кладки зависит от типа кладки. В этой статье представлен обзор методов определения нужного количества кирпича при кладке кирпича методом «в стык».

Способы определения нужного количества кирпича

При подсчете нужного количестве кирпичей строители используют два подхода:

Метод усредненного расхода кирпичей в 1 м3 кладки.

1. Метод усредненного расхода кирпичей в 1 м2 кладки.

Первый метод расчета используется в тех случаях, когда стена имеет равномерную толщину и будет построена из кирпича одного типа. Второй способ может быть использован в том случае, если стена неоднородна.

Метод подсчета количества кирпичей в 1 м3

На количество кирпичей в 1м2 кладки влияет несколько параметров:

• толщина клеевых швов

Для того чтобы оценить значимость этого параметра, достаточно сказать о том, что на один кубометр кладки приходится 25%-30% строительного раствора в зависимости от толщины кладочного шва.

• вид используемого кирпича

Под видом используемого кирпича подразумеваются его габаритные размеры.

Для того чтобы определить количество необходимых кирпичей, необходимо вычислить объем одного кирпича. Размер стандартного кирпича составляет 6,5х12х25 см, а его объем — 0,195 м3, следовательно, в одном кубометре кладки будет 512 кирпичей. Из этой величины следует вычесть 25%, которые будут компенсированы смесью толщиной 1 см, в итоге получится необходимое для одного кубометра количество кирпичей, которое в нашем случае составит 384 штуки.

Метод подсчета количества кирпичей в 1 м2

Чтобы узнать сколько нужно кирпичей на 1м2 способом кладки «в кирпич», необходимо толщину стены в 480 мм (толщина может быть другой) разделить на 4 (количество кирпичей по длине в одном метре). Получается 120 штук.

Чтобы произвести расчет для теплого дома, расход кирпича следует увеличить в 2-2,5 раза.

Расчет необходимого количества кирпичей при строительстве частного дома

Расчет необходимого количества кирпичей, необходимых на частный дом, ведется в несколько этапов:

1. Сначала рассчитывается площадь стен — наружных и внутренних.
2. Вычисляется площадь, занимаемая окнами и дверьми.
3. При наличии данных о толщине площади внутренних и внешних стен, можно вычислить их объем.
4. Зная данные о среднем расходе кирпича на куб или сколько кирпичей в 1м2 кладки, потребуется вычислить требуемое количество кирпичей на дом. При расчете принимается во внимание способ кладки кирпича, так как от него зависит площадь кладки и ее объем.

Пример проведения вычисления нужного количества кирпичей для дома

Для примера будет использован проект дома в два этажа, имеющий высоту потолков в 3 метра. Высота всего дома, соответственно будет равна 6 метрам, длина каждой из них — 10 метров. Толщина основных стен — 64 см (2,5 кирпича), а внутренних — 25 см (кладка в один кирпич).

Несущие стены будет выполняться в 2 кирпича, а последний ряд — в полкирпича. Внутренние стены будут облицованы одинарным кирпичом. Сумма длины всех внутренних стен — 43 м.

В доме запланировано 9 оконных проемов, каждый из которых имеет размеры 1,7х1,25 м, 3 дверных проема с размерами 2,1х1,2 м. Внутренние стены дополнительно будут содержать пять дверных проемов аналогичных размеров.

1. Вычисляем площадь наружных и внутренних стен. Наружные стены — 6 м х 4 м х 10 м = 240 м2, внутренние стены — 43 м х 3 м = 129 м2.
2. Определяем площадь окон и дверей. Площадь окон на наружных стенах — 9 м х 1,7 м х 1,25 м = 19,125 м2. Площадь проемов для дверей — 3 м х 2,1 м х 1,2 м = 7,56 м2. Площадь внутренних стен равна 5 м х 2 м х 1,2 м = 12 м2.
3. Вычисляется скорректированная площадь наружных стен и внутренних. Наружные: 240-19,25-7,56=213м2, внутренние: 129-12=117м2.
4. В связи с тем, что для наружных стен используются различные типы кирпича, для расчета количества кирпича будет использоваться площадь стен. На 1м2 кладки в 2 кирпича необходимо 104 кирпича. В этом случае расход облицовочного кирпича будет равен 51 шт/м2. Для внутренних стен потребуется 102шт/м2.
5. Таким образом, для наружных стен нужно 213х104=22185 штук двойных кирпичей и 213х51х51=10880 штук облицовочных кирпичей, для внутренних стен — 117 х 102=11934 штук кирпичей.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

1. Сколько кирпичей в 1м³ кладки в трехслойной стене с утеплением
   Трехслойный способ укладки стены применяется тогда, когда требуется существенно утеплить дом, здание. Наиболее актуален данный тип укладки в районах, где нередки сырость и холода, сильные.

Разумный расход кирпича на 1м3 кладки при строительстве дома
Технология строительства любых объектов предполагает несколько этапов. Одним из них является полный просчет всех необходимых материалов, включая: расход кирпича на 1м3 кладки, расчет необходимого цемента.

Количество кирпича в 1м3 кладки — считаем смету постройки кирпичного частного дома
Кирпичное строительство остается популярным уже несколько столетий, несмотря на то, что каждый год производители строительных материалов изобретают новые, более удобные, дешевые и практичные материалы. Преимуществ.

Стоимость пеноблоков за штуку — считаем смету на строительство стен частного дома
Пеноблок представляет собой большой кирпич, полученный из бетонной смеси, смешанной со специальными вспенивающими составами. Именно этот пенящий состав образует в бетоне поры, благодаря которым блоки.

Реальная стоимость кладки газобетона за куб — считаем смету возведения стен
Возведение дома из газобетона не так распространено по причине того, что на рынке в конкурентной позиции рядом с ним находится пенобетон. Разница лишь в технологии.

Система полного расчета кирпича для дома

Виды кирпичей и их особенности

На сегодняшний день существует всего два вида экологически чистого материала для строительства – это кирпич и дерево. Собственный кирпичный дом остается желанным для многих поколений людей. Любой человек хочет, чтобы каждая несущая стена такой постройки была прочной, смятие кладки – небольшим, а сам дом имел способность сохранять тепло зимой и хорошо вентилироваться летом. Для всего этого необходим грамотно составленный расчет кирпичной стены.

Кирпичные дома прочны и долговечны, но они не пригодны для временного проживания.

Видов кирпича существует великое множество, каждый из них выполняет свои задачи и имеет некоторые дополнительные способности. Различают обыкновенный красный, огнеупорный, облицовочный, керамический, клинкерный и силикатный виды кирпича.

Для возведения стен дома служат всего два из них – это красный и клинкерный, тогда как облицовочный может благополучно закрывать простую кладку из обыкновенного кирпича (не клинкер).

Полнотелый красный кирпич применятся для строительства несущих стен, столбов и сводов.

Каждый вид имеет свои параметры, но единственное, что их объединяет, – это примерная схожесть в размерах.

Красный кирпич – это дешевый строительный материал, который практически не разрушается в нормальных условиях. Он относительно легок и прост в укладке, смятие его ниже среднего. Единственными слабостями можно считать непрезентабельный внешний вид, плохую устойчивость к влаге (без дополнительного воздействия реакция так и останется на уровне впитывания), а еще невысокую выдержку против температур (в кирпичной стене этот параметр не очень важен, если только строительство не проходит в пустыне).

Клинкерный кирпич считается элитным. Он тяжел, обладает замечательным дизайном, сверхустойчив ко всем воздействиям, может заменять собой практически любой другой, его смятие минимально. Минус – высокая цена, ведь используется он для элитного строительства либо особых случаев (нередко вместо облицовочного укладывается ложковым способом, благодаря чему получается необыкновенный дизайн).

Кладка кирпича может производиться двумя способами: ложковым и тычковым. Ложковый применяется в типичной кладке в полкирпича, при которой видно лишь боковую часть (250*65). Тычковый способ же получил свое название из-за того, что на показ выставляется его самая маленькая сторона (120*65).

Базовый расчет кладки

Размеры стандартного кирпича – 250х120х65 мм. Этот размер является оптимальным для кладки стен с учетом перевязки.

Для того чтобы верно произвести расчет кладки кирпича, требуется обладать некоторыми основными знаниями. Все начинается с определения размера кирпича, толщины прослойки из раствора, а также ширины кладки. Именно эти 3 составляющие наиболее важны при расчете кладки стены.

Стандартные размеры красного кирпича – 250*120*65 мм при весе в 3,54 кг, но данные эти не абсолютные, а лишь стандарт, который регулярно нарушается. Иногда выпускаются «увеличенные» версии, каждая из которых не имеет ничего общего с базовой. В случае использования стандартных кирпичей в 1 м³ сухой кладки входит 480 шт.

Каждый строитель делает расчет на различную толщину цементного раствора, который укладывается между кирпичами. Этот параметр варьируется в пределах 3-10 мм, чаще всего ограничивается 5-6 мм. При кладке ложковым способом (в полкирпича) на 1 м² в среднем освобождается 1 кирпич (число нельзя принимать за абсолютное, но при возведении стены учитывать надо), т.е. 59 шт.

Ширина кладки является определяющим фактором, который хоть и не имеет постоянных параметров, но в пределах одной несущей стены сохраняется. Измеряется данный параметр в количестве используемых кирпичей с шагом в 0,5. Для строительства дома желательно использовать кладку в два кирпича, что даст достаточный запас теплоизоляции, а еще создаст дополнительную прочность для здания. Единственный минус такой кладки – это повышенное смятие, т.к. сверху будет происходить очень неслабое давление. При сухой кладке в два кирпича на 1 м² будет уходить 240 шт, при кладке на раствор – 4 шт. (236).

Теперь можно сделать базовый подсчет кирпичной стены в пределах одного этажа. Для этого потребуется точное знание желаемой длины и высоты от основания до перекрытия. После чего находится площадь стены (длина*высоту), после чего необходимо перемножить на количество штук в данной кирпичной кладке.

Дополнительные элементы

При возведении стены есть некоторые дополнительные аспекты, которые также необходимо учитывать, т.к. в этом случае может быть приобретен лишний материал.

Необходимые замеры: L – длина, м; W – ширина, м; H – высота, м; K – расшивка, мм; S – окна + двери, кв.м; T – толщина стены, кирпич.

1. Температурный шов. Делается он сразу над фундаментом и на один этаж производится всего один раз, но для его изготовления потребуется изъять одну полоску кирпичей, уложенных ложковым способом. Для расчета получается 4 шт на 1 м². Уникальная способность этого шва заключается в том, что он защищает дом от температурных деформаций, тем самым продлевая его жизнь.
2. Окна и двери. Тут размеры произвольные, но есть и свои стандартные размеры, которые для частного дома лучше использовать по максимуму.
   Окна: одностворчатое – 1,2*1,2, двухстворчатое 1,3*1,4, трехстворчатое 2,05*1,4.
   Двери: размеры варьируются от базовых 2*0,9.
   Находится их площадь по той же формуле, которая использовалась для стены, а потом вычисляется количество кирпича. Так для двери будет 1,8 м², что в кирпичном соотношении при условии двух кирпичей в кладке будет 425 шт.

В одной стене одновременно может находиться несколько окон (что чаще всего и бывает) и несколько дверей (бывает крайне редко). Чем больше происходит таких замен кирпича на вставки, тем большую способность к устойчивости приобретает здание и уменьшается смятение.

Важно учитывать, что перегородки хоть и монтируются не из кирпича, но снаружи обкладываются им, т.е. сверху и снизу выкладывается по 1 ряду тычковым способом и 3 ряда ложковым. Причем ширина пояса, как правило, превышает ширину остального дома ровно на 0,5 кирпича, т.е. для расчета нужно будет знать точный периметр.

Несущие стены дома

Большой популярностью в последнее время пользуются дома правильной формы, причем со стенами, размеры которых кратны 5 м, т.к. это проще всего просчитать, а потом и воспроизвести своими руками.

Для полного расчета кирпича для несущих стен необходимо знать длину, ширину и высоту и кладку дома.

Первым делом производится расчет кладки несущей стены первого этаж без учета окон, дверей и температурного шва. Пусть габариты дома будут 10*15, а высота этажа 3 м при кладке в 2 кирпича.

Для начала узнается общая длина несущей стены (периметр), он будет равен (10+15)*2=50 м.

Далее следует произвести расчет площади кладки, перемножив периметр на высоту кирпичной кладки: 50*3 = 150 м².

На этом этапе можно вычислить, сколько предположительно потребуется кирпича, чтоб выстроить такую стену. Для этого нужно перемножить количество квадратных метров кладки на количество кирпичей в 1 м²: 150*236=35400, что равно при заказе 35400/480=73,75 м³ (тут погрешность стоит оставить, т.к. эти вычисления не конечны, из них придется вычитать разницу).

Именно такой объем работы придется выполнить, чтоб выстроить первый этаж, а для этого нужны недюжинные способности, если человек занимается возведением всей несущей конструкции в одиночку. Но, естественно, дом не может быть без входа, окон и укреплений, т.о. следует рассчитать две двери (основная и черный ход), а также окна на три стены из четырех (одну стену следует оставить слепой для всевозможных нужд). На 10 м потребуется 3 окна, на 15 м – 4 окна.

Таблица усредненного расчет необходимого для строительства дома кирпича.

Двери в данной ситуации можно рассчитать исходя из стандартных размеров, и сразу пересчитывать в количество кирпичей, которые они заменят. Расчет двух дверей будет по следующей формуле 2*(l*h)*236, где l – ширина двери, а h – высота. В итоге 2*(0,9*2)*236=849 шт. или 3,6 м³.

При условии, что можно оставить узкую стену в 10 м слепой, окон в итоге получится 11 шт (4*2+3). Т.к. частный дом желательно освещать по максимуму, то и окна желательно брать трехстворчатые 2,05*1,4. Формула расчета аналогична той, что и для дверей, только вместо 2 будет 11. 11*(1,4*2,05)*236=7450 шт.

Температурный шов рассчитывается проще всего: периметр*4 = (15+10)*2*4=200 шт.

В итоге на постройку первого этажа потребуется 35400-849-7450-200=26901, но лучше иметь некоторый запас хотя бы в 10 шт, т.к. во время строительства даже профессионалов подводят способности и несколько кирпичей остаются неудачно распиленными.

Особенности конструкций второго этажа и перекрытия

Как правило, для второго этажа оставляется такая же высота, как и для первого. Кирпичная кладка тоже редко изменяется. Произойти это может лишь в том случае, когда температурные условия региона позволяют сделать такой переход. Смятие несущей стены происходит на втором этаже с гораздо меньшей силой, что позволяет взять кирпич более низкой марки и существенно сэкономить в финансовом плане.

Расчет кирпича необходимого для возведения второго этажа производится по той же схеме, что и для первого.

Базовая длина стен и окон на три стены произведены, но дверей не будет, как не будет и слепой стены. Двери устанавливаются изнутри помещения, а в стене устанавливаются еще окна (в данном случае их три). Температурный шов составляется по той же схеме.

Подставив в уже готовые формулы новые значения окон, можно получить 14*(1,4*2,05)*236=9482 шт.

В итоге объем кирпичной кладки второго этажа обойдется в 35400-9482-200=25718 шт.

Остается лишь температурный шов, который подсчитать бывает довольно непросто из-за особенностей его строения.

Сначала надо узнать количество кирпичей в ложковой кладке: периметр*4*3+12=612 шт.

Такой же расчет надо сделать и для тычковой. Тут можно долго пытаться высчитать все, но 8 из 10 человек делают ошибку, потому что считают сухую кладу. При кладке на раствор получается, что два тычковых равны одному ложковому: 2*периметр*4+4=404.

Весь расчет можно свести в одну формулу, которая не потребует большой росписи: периметр*20+16. В итоге получится то же самое: 50*20+16=1016 шт.

Подведение итогов

Приведенным выше способом можно произвести расчет объема кладки несущей стены не только в пределах двух кирпичей, но и с учетом того количества, которое вам понадобится.

Кладка стены именно таким образом была выбрана не случайно, т.к. она дает ширину несущей стены в 0,5 м, а это увеличивает способности к влагоотталкиванию, к тому же уменьшает смятие кладки в целом. Единственное, что изменяется в худшую сторону, – это вес самой постройки, т.к. он увеличивает усадку несущей конструкции дома. Любой математический расчет наказывает приобретать кирпичи более высокой марки для несущей конструкции на нижний этаж (марка кирпича обозначает его способность выдерживать вес на 1 см² без потерь).

При необходимости можно подсчитать не только полный объем кирпича по формуле количество/480, но и массу самого кирпича (раствор и прочее высчитывается отдельно): количество*3,54. В итоге объем необходимого кирпича будет равен 112 м³, а общая масса будет равна 189867,9 кг.

Если верно произвести расчет, а потом сопоставить способности кирпича и возможности при строительстве, то смятие несущей конструкции будет сведено к минимуму, а все остальные риски не будут играть роли.

Как посчитать количество кирпича для перегородки/простенка

Если возникла необходимость построить перегородку или стену толщиной в полкирпича (12,5см), то сначала встаёт вопрос — выдержит ли перекрытие вес перегородки? Если этот вопрос решён, то встаёт следующий вопрос: сколько штук кирпича нужно купить для стены в полкирпича?

Первый вариант расчёта

грубый подсчёт количества кирпича без учёта швов. Считаем площадь будущей стены и площадь боковой поверхности кирпича (ложка). Делим площадь стены на площадь ложка, получаем количество кирпича.

нужна сплошная (без проёмов) перегородка длиной 4м и высотой 3м . Площадь такой перегородки: 4*3=12м2

считаем площадь ложкА одного полуторного кирпича: длина 0,25м (25см), высота 0,088м (8,8см). Площадь: 0,25*0,088=0,022м2

Количество кирпичей = 12/0,022=545,45шт.

Всё прекрасно, но есть одно НО! Это количество без учёта кладочного шва, который имеет толщину около 1.5см. Поэтому количество кирпича скорее всего будет избыточным, с запасом.

Второй вариант расчёта

+-точный расчёт кирпича с учётом толщины шва кладки. Он более занудный.

Считаем количество рядов кладки, исходя из высоты перегородки. Один ряд кладки полуторным силикатным кирпичом обычно занимает высоту 10см, это 0,1м. Поделив высоту стены на высоту ряда получим количество рядов.

Далее считаем количество кирпичей в ряду. Поскольку швов здесь намного больше, и толщина шва может непроизвольно меняться по ходу кладки, произведём эмпирический подсчёт. Возьмём среднестатистическую стену, узнаем сколько кирпичей в двух метрах кладки.

Как видно из рисунка, на два метра ряда кладки приходится 7,5шт. Следовательно, в 1м стены в среднем 3,75шт кирпича.

Чтобы найти количество кирпича в ряду, нужно длину стены умножить на 3,75.

Далее количество рядов умножаем на количество кирпичей в ряду и получаем потребность в кирпиче для стены.

Для примера уточним количество кирпичей для выше рассчитанного примера.

Высота стены 3м, значит 3/0,1 = 30 — нам нужно 30 рядов.

Длина стены 4м. Значит 4*3,75= 15шт кирпичей в ряду.

Далее 30*15=450шт. кирпичей.

Это более реальная цифра.

Третий вариант расчёта

Первый вариант расчёта — 545шт. Второй вариант расчёта — 450шт. Соотношение 450/545=0,83

Таким образом швов в кладке примерно 17%.

Значит, пример расчёта выглядит так:

считаем сплошную (без проёмов) перегородку в полкирпича (толщиной 12,5см) длиной 4м и высотой 3м . Площадь такой перегородки: 4*3=12м2

считаем площадь ложкА одного полуторного кирпича: длина 0,25м (25см), высота 0,088м (8,8см). Площадь: 0,25*0,088=0,022м2

Количество кирпичей = 12/0,022=545,45шт.

Количество кирпичей с учётом швов 17% = 545,45шт.-17%=452шт

И ещё…

Если вы везёте кирпич поштучно, и каждый потрогали своими руками, то на бой кирпича можно добавить 1-2% от общего количества.

Если вы покупаете кирпич поддонами — не исключено что внутри поддона будет много бракованного кирпича. Поэтому на бой кирпича можно взять запас 2-3%.

Источник: masterdel1.ru

Столбчатый фундамент своими руками — несколько удобных вариантов

Выбор вида фундамента для коттеджа или дачного домика будет прежде всего зависеть от того, из какого материала планируется возводить само здание. Например, относительно легкие постройки вполне можно установить на столбчатом фундаменте. Кроме того, этот вид фундамента подойдет для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким их промерзанием.

Столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундаме нт св оими руками может быть обустроен за сравнительно короткий срок. Причем , чаще всего для этого не потребуется помощи какой-либо специальной или тяжелой техники.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть дачный домик, каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие, к примеру, как сарай или курятник.

Не особо рекомендовано поднимать на столбчатом фундаменте кирпичные или каменные постройки, так как если они будут слишком тяжелые , то опоры могут давать просадку, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — и к их разрушению. Впрочем, есть особые технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего – в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированная техника – в рамках данной статьи рассматриваться такие способы не будут.

Существует несколько видов опорно-столбчатых фундаментов. Их объединяет именно конструкция устройства, а различными делает применяемый для сооружения материал.

Этот вариант имеет наиболее высокую прочность на сжатие и на растяжение (безусловно, при правильном армировании), что очень важно при возведении строения на нестабильных, подвижных грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возведение не только одноэтажных, но и двухэтажных деревянных домов.

• Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Нужно отметить, что такая конструкция, выстроенная из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет – тому свидетельство м м ногочисленные памятники старины в российских и европейских городах. Правда, чтобы добиться такого «долгожительства» для этой постройки нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отменного качества.

Этот вид фундамента также подходит для постройки дома из одного ÷ двух этажей при ведении строительства на плотных грунтах. Кирпичным опорам фундамента обычно придают размер в сечении не менее 400 × 400 мм.

• Фундамент из блоков, которые могут быть изготовлены из разных материалов, обладает теми же качествами, что и кирпичная конструкция. Однако, его надежность и долговечность будут зависеть от качества и вида используемого материала.

Самыми долговечными, способными выдерживать большие нагрузки, считаются бетонные блоки.

• Столбчатый фундамент, изготовленный из бутового камня, не рекомендовано устанавливать на склонах холмистого участка, так как он будет иметь невысокую устойчивость на подвижных грунтах.
• Столбчатый бутобетонный фундамент достаточно надежен , и может быть выполнен разными способами — это бетон, перемешанный с бутом, порядовая укладка или бетон, залитый в колодец, сложенный из бута.

Бетон, попадая между камней, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

• Небольшие деревянные постройки могут быть установлены на фундамент, опоры которого также изготовлены из древесины, прошедшей специальную обработку. Дома, которые простояли десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево сможет прослужить достаточно долгий срок.

В настоящее время все же, в связи с тем, что появились более надежные материалы для фундамента, дерево для этой цели используется все реже и реже . Хотя для пристроек к дому, таких как веранда или терраса, деревянные столбы, имеющие диаметр 150 ÷ 200 мм, подойдут, как нельзя лучше. Однако, нельзя забывать, что для того, чтобы они простояли долго, перед вкапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизолирующими материалами — битумными мастиками, на которые закрепляется рубероид.

• Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (порядка 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная постройка, и 250 ÷ 400 мм, если сооружение планируется достаточно массивным. Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки опорных свай бетоном и укрепления их арматурными прутьями.

• Еще одним вариантом столбчатого фундамента может стать конструкция, выполненная из металлических свай, которые вкручиваются в грунт. Этот способ обустройства основания для здания хорош тем, что свая проходит все неустойчивые прослойки, а затем вкручивается в плотные слои грунта — именно это позволяет ей надежно там закрепиться. На подобном фундаменте можно возвести деревянное строение, устанавливаемое на как ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубленности

Кроме разновидностей по базовому материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяются по степени «погружения « их в грунт относительно уровня земли. Так, существует мелкозаглубленные и заглубленные разновидности оснований. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик грунта на участке.

Так схематически выглядит мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный вариа нт пр именяют при наличии мелкообломистых , песчаных и скальных грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Столбики фундаментов этого типа устанавливают на глубину всего в 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые их погружают, мало подвержены смещению.

Фундамент с глубоким залеганием опор

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в толщу грунта на 1500 — 2000 мм и даже больше. Применяют их обычно в районах с глубоким промерзанием грунта, которое превышает 400 ÷ 500 мм. Кроме этого, такие фундаменты в большей степени подходят для нестабильных подвижных грунтов.

Расстояние между столбами фундамента составляет обычно от 1000 до 2000 мм.

Базовая конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно-таки несложную общую конструкцию.

• В основании столбиков укладывают и утрамбовывают 100 ÷ 200 мм песчаный слой. Песок является своеобразным дренажом , помогающим отводить от столбиков фундамента влагу, которая может накапливаться в грунте.
• Далее, сверху подушки, укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту, толщиной в среднем 400 ÷ 500 мм.
• Следующей идет , собственно, сама столбчатая опора, которую требуется укрепить арматурными прутами — это необходимо будет сделать даже в том случае, если столбики возводятся из камня или кирпича. Вторым важным действием с опорой является обеспечение ее надежной гидроизоляции.
• Столбики должны могут быть подняты на один уровень над поверхностью земли, а сверху них устраивается ростверк или иной связывающий опоры пояс, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Сваи и связывающий их ростверк

Ростверк часто изготавливают из деревянного бруса, имеющего размер в сечении 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может стать одновременно и закладным венцом для будущих стен.

Кроме этого, на столбчатый фундамент, изготовленный из любого из упомянутых выше материалов, помимо деревянного, может быть устроен железобетонный ростверк. Его изготавливают путем сооружения деревянной опалубки, в которую укладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может практически «лежать» на грунте, становясь похожим на ленточный фундамент

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту до 800 ÷ 900 мм над грунтом , а может быть расположенным всего в 300 ÷ 350 мм от земли или даже «лежать» на поверхности грунта. В последнем случае, со стороны он будет смотреться точно так же, как ленточный вид фундамента.

• Минусом столбчатой конструкции, поднимающей дом над грунтом на значительную высоту (около 1000 ÷ 1500 мм ), является то, что под строением невозможно устроить полноценный подвал. Однако, иногда владельцы домов находят выход из положения, устанавливая между столбов фундамента забирку, которая не должна быть связана арматурной конструкцией с фундаментом. Забирка — это межсвайная стена, сложенная из плит или кирпича, а иногда и просто сколоченная из дерева.

При ее установке, необходимо обеспечить в подпольном пространстве нормальную вентиляцию, которая не позволит отсыревать стенам и полам в доме. Поэтому в выстроенной забирке обязательно делают вентиляционные отверстия, которые «одеваются» в решетки или дефлекторы, с целью защиты полуподвального помещения от проникновения мелких животных, птиц насекомых и т.п .

• Столбчатый фундамент часто применяют в районах, где обычным явлением считается высокий риск затопления при разливах рек. В этом случае столбы могут уходить в грунт на глубину 2000 — 2500 мм, и подниматься над ним на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, под таким домом не удастся, да и не имеет смысла устраивать подвал, поэтому нет нужды возводить и забирку.

Расчет столбчатого фундамента

Любой фундамент требует тщательных расчетов

Первым этапом всегда, еще до начала работ по по дготовке площадки под установку фундамента , идет планирование, то есть составление соответствующего проекта. Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами , с учётом целого спектра исходных данных – от местных особенностей климата и грунтов и до конкретных пожеланий заказчика.

Безусловно, базовыми данными для начала проектирования будут общая площадь строения и его общая расчетная масса, место предполагаемой постройки. Обязательно проводятся геодезическая съемка и привязка объекта на местности. Помимо этого, проектировщики будут брать в расчет :

• Специфические особенности грунтов на месте возведения здания.
• Расположение грунтовых водоносных слоев и глубину их залегания.
• Границу промерзания грунта, степень его вспучивания при промерзании.
• Количество этажей в возводимом доем и общую его высоту.
• Основные материалы, из которых предполагается вести строительство здания, в том числе – виды перекрытий и тип кровли.
• Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

В итоге должно быть определено количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина закладки, высота выступания над уровнем земли, разновидность ростверка и, возможно, другие необходимые данные.

Расчеты , конечно же, можно попробовать провести и самостоятельно, использовав имеющиеся в сети специализированные онлайн-калькуляторы , которые предназначены для определения параметров фундаментов самого различного вида.

Схема фундамента, полученная сетевым компьютерным приложением

Однако, слишком полагаться на такие возможности не стоит, так как такое программное обеспечение все равно не может учесть всей специфики конкретного места постройки. А вот специалисты, работающие в этом регионе, наверняка знают особенности данной местности и, безусловно, сделают расчеты более точными. Мало того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет значительно проще провести все процедуры оформления и согласования других регистрационных и разрешительных документов на постройку.

Так может выглядеть профессионально исполненный проект столбчатого фундамента

Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

Для этого на основании составленного проекта, по точкам привязки, вначале точно ограничивается участок, предназначенный для возведения здания. Это место сразу отмечается с помощью бечевки и колышков. Причем , протягиваются, как правило, две параллельные нити, определяющие сразу и ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей, должны быть прямыми – лучше всего это контролировать с помощью геодезического инструмента . Если такого нет, необходимо очень тщательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников – если она одинакова, то разметка произведена качественно.

• Далее, с намеченного участка снимается плодородный слой почвы толщиной в 150 ÷ 200 мм.
• Затем определяются места установки столбов фундамента – также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
• После этого, используя ручной или механический бур, в намеченных точках пробуриваются отверстия. Диаметр выбираемых скважин также указан в проекте – он может быть от 150 до 400 мм.

• При условии проходки этих отверстий на глубину до 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

• В том случае, если фундамент будет заглублен больше, будет необходимо сделать для стен подпорки, во избежание осыпания грунта.
• Если столбы будут квадратными в сечении, то пробуренные отверстия расширяются с помощью штыковой лопаты до нужного размера.
• Далее, на дно выкопанных скважин засыпается песок, слоем в 100 ÷ 200 мм, увлажняется и хорошо утрамбовывается.
• На песчаную подушку заливается 150 ÷ 170 мм грубого бетонного раствора, который станет надежный основой для столбов и не позволит влаге из раствора впитываться в песок и почву.

Цены на ручные садовые буры

Ручные садовые буры

Как устанавливают столбчатые опоры

Когда ямы-скважины под столбы подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все упомянутые в начале статьи конструкции применяются одинаково часто. Стоит рассмотреть самые доступные в самостоятельном монтаже и оттого – самые популярные из них.

Столбы-опоры из кирпичей или блоков

• В подготовленную яму устанавливается опалубка из рубероида, она может быть устроена , как в круглый, так и в квадратный котлован. Этот же рубероид впоследствии будет также исполнять роль гидроизолятора .
• Далее, в яму опускается арматурная конструкция, которая должна быть высотой вровень с поверхностью грунта.
• Затем, в яму заливается бетонный раствор, изготовленный из цемента и гравия или щебня средней фракции.
• Яма заполняется полностью, раствор сверху выравнивается и оставляется застывать и упрочняться. Для этого понадобится не менее 8 ÷ 10 дней.
• Затем, на получившийся бетонный столбик настилается рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

• Сверху ведется кирпичная кладка до нужной высоты опоры. Столбик может быть выложен колодцем – при этом внутренняя его полая часть будет впоследствии заполнена бетоном. Другой вариант – когда столб полностью сложен из кирпича.

Точно таким же образом производится возведение столбов и из небольших бетонных блоков.

Монолитные фундаментные железобетонные столбы

Этот вариант изготовления бетонных столбов производится несколько иначе.

• В круглую подготовленную яму устанавливается рубероид, свернутый в два слоя в трубу. Высота трубы должна соответствовать уровню, на который должен быть поднят фундамент.

• Для устойчивости этой своеобразной рубероидной опалубки, ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Устойчивость нужна для того, чтобы конструкцию, после заливки в нее бетона, можно было встряхнуть и высвободить пузырьки воздуха, попавшего в раствор в процессе замешивания.
• В получившуюся опалубку устанавливается арматурная конструкция, а затем сверху нее заливается бетон, изготовленный из гравия и цемента.

• Если сверху бетонных столбов будет устраиваться бетонный пояс — ростверк , то арматурные прутья должны быть выше, чем столбы фундамента. Это необходимо для связки арматурных частей столбов и системы армирования ростверка.

• Перед тем, как устраивать опалубку для бетонного пояса, опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию для столбиков.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Асбестоцементные столбы

Столбчатый фундамент может быть устроен и из асбестоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако, процесс заливки столбиков здесь имеет свои особенности.

• Для устойчивости в нижней части трубы, которая будет находиться в котловане, делают два отверстия. Через них проводят отрезок металлического прута, а затем устанавливают асбестовую трубу в котлован и засыпают вокруг щебнем так, чтобы он закрывал, торчащую с двух сторон арматуру. Трубе придаётся идеально вертикальное положение.
• Затем в опалубку-трубу заливается бетонный раствор на одну ее треть.
• После этого нужно в середину трубы, в залитый незастывший раствор, установить арматуру — это может быть один или несколько прутов.
• Далее, раствор заливается до верха трубы и сверху разравнивается.

• Вокруг трубы нужно сразу же заполнить все пространство суглинком или тем грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи могут вкручиваются в устроенное заранее отверстие, которое сделано ручным буром, но сваи уходят гораздо глубже в грунт. Для такого фундамента не придется подготавливать яму, выполняя в ней песчаную засыпку и заливая бетонную подушку.

Деревянный дом на металлических опорах

Иногда сваи вкручиваются непосредственно в поверхность грунта, без предварительного выкапывания скважин. Но в любом случае , в одиночку с вкручиванием свай не справиться, потребуется, как минимум , один помощник.

Ввинчиваемые сваи удобны для применения на сильно пересеченной местности, где приходится выводить столбы фундамента на одну высоту, так как их можно подкорректировать — немного приподнять или же опустить ниже.

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Цены на винтовые сваи

Ростве рк св айного фундамента

Ростверк или перемычка, которая укладывается сверху столбов фундамента, является как связующим элементом для всей конструкции, так и надежной опорой под возведения стен.

На любом из видов столбчатого фундамента можно уложить деревянные перемычки, изготовленные из мощного бруса, железобетонную конструкцию или ростверк из металлического проката.

Закрепляются перемычки по-разному, в зависимости от материала изготовления столбиков и самого ростверка.

• Деревянные перемычки чаще всего крепят с помощью анкеров.
• Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) прикрепляют или сварочными швами, или мощными болтами.
• Железобетонный поя с с креплен с помощью общей арматуры, уже ранее установленной в столбике и проходящей через ростверк, где она скручена проволокой с арматурной решеткой самой перемычки.

Итак, вывод. Столбчатый фундамент намного экономнее в устройстве, чем монолитный или ленточный. Кроме этого, его вполне можно возвести собственными силами. Если решено сделать к дому легкую пристройку в виде, например, веранды или террасы, то основы лучше и проще, чем столбчатый фундамент, для них просто не найти.

Источник: bimstroy.ru