Построить простую террасу у дома с покрытием из дерева, на первый взгляд, совсем не трудная задача. Не надо напрягаться, терраса — это не дом! Это так и есть — задача не супер сложная. Однако, как и в любом, даже простом, деле есть несколько нюансов, которые существенно влияют как на стоимость работ, так и на их скорость и главное качество. Пристроив террасу к дому мы добились, что наша небольшая зелёная зона у дома довольно хорошо сочетается с самим домом и получили чудесное место для уличных посиделок за чашкой чая.
Ниже вы найдете информацию обо всех материалах и инструментах, которые были использованы при строительстве террасы своими руками, и увидите на фото все этапы строительства террасы пошагово. Я уверен, что эта точная и, надеюсь, полная информация кому-нибудь пригодится, тем более, что некоторые отмечают, что часто не легко найти адекватную и простую информацию без лишних деталей и рассуждений.
В то же время, при строительстве этой террасы, были соблюдены все правила и рекомендации для сооружений такого типа, поэтому построив террасу своими руками, вы будете уверены в её надёжности и практичности.
ТЕРРАСНЫЕ ПОКРЫТИЯ. ЧТО ВЫБРАТЬ? Сосна. Лиственница. Террасная доска из ДПК. Построй Себе Дом.
По общему согласию покрытием, да и всем материалом для нашей террасы было выбрано дерево. Это было общее решение, хотя по началу рассматривались и другие варианты (плитка или резина). Но результат однозначный — терраса из дерева. Если вы хотите красивую террасу или вам нравятся красивые заборы для частных домов используйте натуральное дерево.
1. Выбор древесины и приобретение необходимых материалов для строительства террасы
Сегодня на рынке строительных материалов представлено много видов дерева, полностью подходящих для строительства террасы. Некоторые из них дешевле, но имеют более короткий срок службы, другие более дорогие, но взамен мы получаем спокойствие в течение многих лет. Наиболее долговечная террасная доска изготавливается из экзотических пород дерева, например тик (тиковое дерево), банкирай (балау), кумару (диптерикс душистый) и так далее.
Но, наш жесткий бюджет, к сожалению, никак не хотел стыковаться с соотношением цены и качества такой террасной доски. Мы искали что-то другое, более нам подходящее по этим двум критериям. В процессе поиска мы рассматривали варианты с сосной и елью. Однако там, где мы получали достоверную информацию, нам не рекомендовали останавливаться на этих породах древесины.
Отдельные продавцы предлагали нам композитную доску, но мы изначально решили остановиться на настоящем, натуральном дереве и получить деревянную террасу к дому . Довольно часто мы слышали положительные отзывы о сибирской лиственнице, которая характеризовалась многими, как очень прочный и долговечный сорт древесины. Цена, по сравнению с «экзотикой», также оказалась весьма привлекательной.
46. Terrace / Терраса деревянная пошаговая инструкция
Кроме того, после осмотра нашим другом-специалистом той партии доски, которую мы хотели купить, мы решили, что это именно наш вариант. И здесь важный момент: доска должна быть куплена у надежного и проверенного продавца, потому что, к сожалению, бывают ситуации, что даже если вы покупаете сибирскую лиственницу, по сути это не является гарантией получения качественного товара.
Выбрать другое покрытие для террасы и узнать о преимуществах того или иного покрытия вы можете прочитав статью: Пол на террасе: дерево, пластик, керамическая, тротуарная и другая плитка. Плюсы и минусы.
Покрытие террасы это главное, но кроме этого необходимо приобрести и другие строительные материалы для открытой террасы. Итак, исходя из размеров террасы 2,2 м на 6,5 м были приобретены следующие материалы для террасы (включая террасную доску)
Материалы для строительства террасы
- террасная доска 240 см х 14 см — 43 штуки;
- доска для лаг 240 см х 4 см х 7 см — 10 штук (то же сибирская лиственница);
- винты из нержавеющей стали «SPAX» — 1 коробка (специально для террас);
- блоки (бетонная плитка) для фундамента — 40 штук;
- цементная песко-смесь (она же песко-бетон) — 2 мешка по 50 кг.;
- резиновые прокладки — по числу блоков (на фото видно);
- геотекстиль — по размерам террасы;
- щебень — был в наличии (но надо немного, на фото видно);
- песок — был в наличии (нужен для подсыпки под фундаментные блоки);
- масло для террас — 1 банка на 2 слоя (2,5 литра), взяли масло австрийской компании Adler (Pullex Bodenöl);
- уголки крепежные перфорированные — 40 штук;
- соединительные монтажные пластины — 10 штук (для связывания лаг внутри конструкции);
- саморезы по дереву (для соединения лаг по углам конструкции, крепления монтажных пластин и крепёжных уголков к лагам);
- дюбель-гвоздь для бетона (для крепления лаг к фундаментным блокам)
Инструмент для проведения всех работ
- шуруповёрт;
- ножовка по дереву;
- электролобзик (желательно);
- широкая кисть;
- наждачная бумага;
- строительный уровень (лучше два: один длинный, второй покороче);
- мастерок;
- лопата;
- ручная трамбовка;
- ёмкость для замешивания раствора.
Когда Вы произвели все расчеты, приобрели весь необходимы материал и подготовили инструмент можно приступать к делу. Мы именно так и поступили. И первое с чего мы начали это подготовили основание и фундамент террасы.
2. Подготовка основания и фундамента террасы
Если вы делаете террасу на ровном уже готовом основании, например это может быть бетонная плита, плитка или брусчатка, то вопросов нет: просто проложите резиновые прокладки и укладывайте лаги. Но если вы делаете террасу непосредственно на грунте, то всё «немного» усложняется. И это наш случай. И так, как сделать фундамент террасы?
Удалив старую «террасу», а по большому счёту просто большой зелёный коврик на сгнивших досках и старую тротуарную плитку, мы получили ровный земельный участок с размерами 6,5 х 2,3 метра, с чудесной рыхлой плодородной землёй:)
Исходя из этого следующим шагом в работе стало удаление этого плодородного грунта, около 10 см и его последующий вывоз с территории, а так же подсыпка небольшого слоя песка.
После удаления и вывозки грунта была произведена разметка фундамента террасы. С помощью металлических колышков и прочного шпагата выставляем уровень террасы (то есть плоскость пола будущей террасы). Колышки фиксируйте жёстко, а шпагат натягивайте максимально сильно, так он не провиснет и не изменит нужный уровень.
Определяем сколько необходимо поставить блоков и куда их ставить. Это определяется простым правилом: сколько лаг — столько блоков, расстояние между лагами должно составлять 40-60 см (то есть в среднем 50 см). И еще, чем меньше площадь поперечного сечения лаги (чем тоньше лага), тем меньше должно быть расстояние между укладываемыми лагами и, соответственно, больше блоков надо устанавливать.
После разметки начинаем устанавливать фундаментные блоки. Для этого вырываем сантиметров на 5-10 углубления для блоков, подсыпаем туда песка с щебнем, трамбуем и делаем из раствора подложку. Это обеспечит устойчивость фундаментных блоков и исключит возможность их просадки.
Далее устанавливаем блок. Выравниваем его по уровню. При необходимости опустить блок утапливаем его, при необходимости поднять — добавляем раствора. Утапливать и выравнивать блок проще всего при помощи резиновой кияночки (резинового молотка), той с помощью которой часто укладывают тротуарную плитку. Хотя и просто руками то же возможно, и не плохо получается.
При выравнивании блока выставляем его не только по горизонтали и вертикали, но и контролируем расстояние от его поверхности до нашего шпагата (будущего пола). Расстояние от блока до шпагата оставляет размер который образуют лага и террасная доска (лаги, конечно, укладываются на ребро).
Для будущей террасы необходимо наличие небольшого уклона в 2-3 градуса всей плоскости в сторону противоположную от входа в дом, так как это позволит предотвратить задержку воды на поверхности террасы.
Продолжаем устанавливать и все другие блоки, контролируя уровнем плоскость их установки и метром их положение относительно контрольной линии (шпагат).
В процессе установки и монтажа фундаментных блоков используя длинный строительный уровень контролируем и проверяем нахождение блоков в одной плоскости между собой.
После окончания монтажа и выравнивания всех фундаментных блоков основную работу по подготовке фундамента можно считать сделанной. Однако это ещё не всё. Сначала необходимо дать схватиться раствору на который вы устанавливали блоки, а затем можно приступить к дальнейшей подготовке основания террасы.
Нет ничего хуже, чем видеть проросшую через зазоры террасной доски траву, а её удаление в дальнейшем, безусловно, дело хлопотное. Именно поэтому рекомендую использовать нетканый геотекстиль, произведенный иглопробивным способом, который так и называют иглопробивной (он дешевле). Конечно можно использовать и другой полимерный материал, который не даст возможности роста сорнякам под вашей террасой. Если у вас есть старый линолеум, то можно использовать и его.
Укрываем выбранным материалом всю площадь террасы и ножом или ножницами прорезаем отверстия под фундаментные блоки.
Далее всю поверхность материала можно просыпать щебнем. Это прижмёт его к земле и исключит возможность закатывания ветром. Впрочем это необязательный шаг.
На этом этап подготовки основания и фундамента открытой террасы пристроенной к дому можно считать завершенным в полном объёме. Конечно, есть и более простые способы как сделать фундамент террасы, но хотелось сделать его так, что бы малейшие поводы для беспокойства отсутствовали. Следующим этапом будет работа с деревом, то есть установка лаг и непосредственно монтаж террасной доски.
3. Работа с деревом: установка лаг и монтаж террасной доски
Перед работой с лагами и террасной доской, то есть перед их установкой, необходимо провести их обработку тем составом, который вы выбрали. Мы остановились на специальном масле для террас австрийской компании Adler, о чём не пожалели. Масло для террас бывает разных цветов, так что вы без труда можете выбрать нужный цвет для вашей террасы.
И лаги и сама террасная доска должны быть обработаны со всех 4-х сторон и естественно полностью высохнуть после этого. Затем нанесите второй слой масла на лаги, а так же на нижнюю и боковую сторону террасной доски. Второй слой на верхнюю часть террасной доски вы будете должны нанести после окончательной сборки террасы.
И так устанавливаем лаги. Лаги ставятся на резиновые прокладки. Предполагается, что это предохраняет их от возможного гниения, которое может проявиться при непосредственном контакте с фундаментными блоками. Так же использование таких резиновых прокладок выравнивает возможную неровность допущенную при установке и монтаже блоков.
Для крепления лаг к фундаментным блокам используйте крепёжные перфорированные уголки. Мощные и большие уголки здесь не нужны, так как целостность конструкции обеспечивается совсем не этими креплениями.
Для связывания лаг при их продольной стыковке используйте соединительные монтажные пластины. Обратите внимание при этом, что длина самореза по дереву не должна превышать общую толщину пластины и лаги.
Если у вас получилась ровная крепкая и надёжная конструкция, то укладка террасной доски на выровненных балках просто чистое удовольствие. Когда терраса примыкает к дому и вы кладёте доску с заходом в дверной проём, советую начинать укладку именно от дверного проёма. Это позволит избежать возможного бокового выреза в доске, в то и двух.
Каждая доска крепится к каждой лаге двумя винтами для террасной доски, длиной по меньшей мере в два раза больше ее толщины. Винты должны быть изготовлены из нержавеющей стали, это предотвратит образование пятен ржавчины на дереве. Головка винта после установки не должна выступать над доской или быть слишком глубоко утоплена создавая небольшое отверстие. В целях получения ровного отверстия можно произвести предварительное засверливание доски.
При укладке доски должен быть обеспечен минимальный монтажный зазор в 4 мм между соседними досками пола террасы, так как деревянный пол это природный материал, поэтому при его установке следует учитывать естественные процессы сушки и набухания Для соблюдения одинакового зазора используйте монтажные крестики.
Покупать комплект немецких специальных монтажных крестиков для террас, который стоит от 20$ нет смысла, подберите что-нибудь аналогичное. Если деревянная терраса примыкает к стене дома, обеспечьте зазор под расширение не менее 6-8 мм — на более позднем этапе строительства можно закрыть это дело, например плинтусом.
После окончательного крепления доски на всей площади террасы отрежьте выступающую часть доски электролобзиком, предварительно прочертив ровную линию отреза.
Края доски по отрезу обработайте наждачной бумагой и покройте террасным маслом. На этом строительство террасы своими руками практически завершено.
Всё что остаётся сделать это провести очистку поверхности деревянной террасы и покрыть вторым слоем масла внешнюю поверхность террасной доски. А что дальше? Дальше необходимо поставить удобную мебель на террасу и наслаждаться жизнью…
Источник: remont-shkola.ru
Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус
Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?
Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.
Гравийно-песчаная подушка
Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.
Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.
На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.
Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.
Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.
Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.
Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей
Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.
Столбчатый фундамент
Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.
Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.
Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.
Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся
Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.
Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.
Стяжка
Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально
Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.
Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода.
Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.
Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.
Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.
Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.
Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.
Какой материал выбрать для отделки настила?
Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа).
Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.
В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.
ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают
Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности.
Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный.
Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.
И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее.
Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.
Монтаж
Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.
Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.
Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.
По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.
Источник: www.zaggo.ru
Строительство веранды. Стеновые материалы и утеплители
В одной из предыдущих статей речь шла о конструциях фундаментов для веранд и террас дома. В этой статье основная тема будет — стеновые материалы, как в общем, так и применимые непосредственно для строительства веранды дома. Конструкции веранды определяют не только ее архитектуру, но и являются показателем многих характеристик.
Современные конструкции в целом, должны отвечать целому ряду требований по следующим параметрам:
- по огнестойкости;
- по прочности и устойчивости;
- по теплопроводности;
- по защите от шума;
- по сейсмостойкости (в сейсмически активных районах);
- по архитектурной выразительности.
Да, так как и при проектировании ограждающих конструкций, при строительстве веранд, террас, крылец дома отталкиваются от следующих данных:
- от характеристики здания (назначение, этажность, температурно-влажностный режим, степень огнестойкости и т.п.);
- от расположения здания в системе застройки, планировки и благоустройства территории;
- от климатических факторов района строительства (температура наружного воздуха зимой и летом, атмосферные осадки, инсоляция, скорость и направление доминирующих ветров);
- от номенклатуры имеющихся строительных материалов, возможностей финансирования и производственных мощностей исполнителя;
- от геологической обстановки в районе строительства.
Определяя минимальную толщину стен веранды, исходят из того, что температура в жилых помещениях должна быть не ниже 18°С при расчетной зимней температуре и нормально работающем отоплении. При определении толщины стен учитывают, что для стен неотапливаемых помещений, примыкающих к отапливаемым помещениям, она должна составлять 0,7 толщины наружной стены. При определении толщины внутренних стен исходят из условий их прочности, звукоизоляции и т.п. Немаловажную роль играет и себестоимость строительства. Так, легкобетонные стены в 1,5-2 раза дешевле кирпичных.
В зависимости от конструктивного исполнения стены веранды могут быть несущими или самонесущими. В сплошных несущих наружных стенах материал одновременно воспринимает нагрузки и служит ограждающей конструкцией. Поэтому толщину стен определяют прочностными и теплотехническими расчетами. Толщина стен зависит от их конструкции и расчетной зимней температуры.
Поэтому в расчет берут среднюю температуру наиболее холодной пятидневки в течение года. Материал, из которого построена веранда, определяет ее конструктивную особенность.
Из какого материала построить стены веранды решает хозяин. Это зависит от вкусов и материальных возможностей владельца, традиций, существующих в данной местности и еще от ряда факторов, накладывающих свой отпечаток на выбор строительного материала. При этом материал стен веранды не обязательно должен быть таким, как для ограждающих конструкций основного дома.
Стены веранды могут быть глиняными, деревянными, каменными, кирпичными или построены из современных материалов, которые прочно вошли в отечественную строительную практику. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы. Кроме того, в зависимости от эксплуатационных характеристик внутренних помещений коэффициент светопрозрачных конструкций в наружных стенах может колебаться в значительных пределах.
В настоящее время с появлением на строительном рынке новых стеновых материалов, и целых систем, состоящих из разнородных материалов, требуется знание не только свойств этих материалов, но и понимание физических процессов, которые происходят в наружных ограждающих конструкциях.
Воздействие почвенной влаги сказывается при отсутствии надежной гидроизоляции стен. Влага поднимается по капиллярам строительных материалов на достаточно большую высоту. В результате этого на стенах появляется сырость, плесень, что приводит к дискомфорту и преждевременному выходу из строя стеновых материалов, вплоть до полного их разрушения.
Солнечное воздействие влияет на наружные поверхности ограждающих конструкций. Под ее влиянием меняются свойства отделочного слоя, и фасадная часть стены теряет свои архитектурные особенности.
Перепады температур (суточные и сезонные) создают жесткий режим эксплуатации стеновых материалов. Под действием разности температур появляются изменения линейных размеров стеновых конструкций, в результате чего происходят их деформации и прогрессирующие разрушения.
Химические воздействия совершаются под влиянием химически агрессивных веществ, которые находятся в атмосферном воздухе, почвенной и атмосферной влаге. Наличие этих веществ обусловлено промышленными выбросами и выхлопами от двигателей внутреннего сгорания и зависит от промышленной активности региона. В некоторых случаях эти влияния могут быть существенными, поэтому может потребоваться дополнительная химическая защита ограждающих конструкций.
Стеновые материалы
Камень
Камень прочен и долговечен. Он имеет высокую огнестойкость, требует минимальных затрат при эксплуатации — и это далеко не полный перечень достоинств данного материала. Поэтому каменные стены популярны в индивидуальном жилом строительстве.
Различают следующие виды каменной кладки:
- кирпичную;
- из керамических камней;
- из искусственных легкобетонных и ячеистых блоков;
- из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных);
- смешанную (из разных каменных материалов);
- облегченную из кирпича и местных теплоизоляционных материалов.
Применение каменной кладки значительно расширяет архитектурные возможности.
Природные камни, применяемые в современном строительстве, различают по многим признакам: по породе, происхождению, плотности, удельному весу, виду обработки и т.д. Кроме этого, каменные породы имеют ряд отличительных признаков и характеристик, которые научились умело использовать строители. Архитекторы стараются максимально использовать природные качества камня и виды его обработки при облицовке. Подчеркивает и усиливает декоративные качества камня фактурная поверхность. Производство каменных изделий ведется путем разработки соответствующих горных пород.
Мягкие породы (ракушечники, известняки) распиливают на блоки камнерезными машинами непосредственно в массиве. Более твердые породы подвергают дополнительной обработке. При этом поверхностям камней придают определенный рельеф или так называемую фактуру, для чего применяют:
- а) ударную обработку — скалывание поверхности пневматическими молотками со сменными наконечниками различной формы;
- б) распиливание, шлифование и полирование.
Пиленые камни из легких горных пород применяют для кладки наружных, внутренних стен и перегородок. Стены из природного камня всегда считаются самыми дешевыми. Но камень холодный и в помещении, стены которого построены из этого материала, находиться не очень приятно. Более теплым камнем является кирпич — керамическое искусственное изделие. Кроме того, правильная строго регламентированная форма кирпича и стабильность размеров значительно расширяют архитектурные и дизайнерские возможности.
Кирпич
Кирпич обыкновенный глиняный является одним из самых распространенных материалов, используемых при строительстве ограждающих конструкций. Кирпич — это хороший, достаточно твердый материал с отличными строительными характеристиками. Благодаря его малым размерам и стандартной форме стены из кирпича намного тоньше, чем из природных камней.
Кирпич формируют, сушат, а затем обжигают при высокой температуре. Этот последний процесс очень важен для качества кирпича, так как только при температуре, близкой к точке плавления, поры закрываются, и кирпич перестает впитывать влагу. В противном случае скапливающаяся там вода зимой замерзает, разрывает кирпич, и он начинает крошиться. Кроме того, поверхность кирпича под действием влаги зарастает мхом и делается скользкой. Отличительными характеристиками обыкновенного глиняного кирпича являются высокие прочностные характеристики, с одной стороны, и низкая стойкость к воздействию окружаю щей стороны — с другой.
По размеру камни искусственные подразделяют на кирпичи и блоки. Кирпичи бывают одинарные и полуторные. Одинарные кирпичи имеют следующие размеры: — длина (ложок) — 250 мм; — ширина (тычок) — 120 мм; — высота — 65 мм. Полуторный (утолщенный) кирпич отличается от одинарного размером по высоте, которая равна 88 мм. Керамические изделия большего размера называют блоком.
Кирпич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов. Нормально обожженный глиняный кирпич имеет красный цвет, а при ударе издает чистый звук. Недожженный кирпич желтого цвета издает глухой звук.
Силикатные белые кирпичи изготавливают из смеси кварцевого песка (95 %) и извести (5 %) в промышленных условиях. Сооружения из силикатного кирпича достаточно прочные, имеют привлекательный внешний вид и не требуют наружного оштукатуривания. Недостатком силикатного кирпича является его восприимчивость к влаге.
Поэтому применять кладку из силикатных кирпичей ниже уровня планировки грунта не рекомендуется. В зависимости от предела прочности при сжатии и изгибе глиняный кирпич подразделяется на три марки: 150, 100 и 75. Для заводов, работающих на лёссовых и сильно запесоченных суглинках, допускается выпуск кирпича марки 50, который используется только для строительства малоэтажных зданий или неответственных конструктивных элементов зданий. Кирпич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов.
Практика показала, что традиционные конструкции стен с однослойной кирпичной кладкой имеют сопротивление теплопередаче ниже нормируемых показателей. Кирпич глиняный обыкновенный целесообразно применять для кладки несущих стен, в которых его прочность используется полностью. Когда прочность кирпича нужна лишь частично, предпочтительнее возведение пустотелых конструкций либо замена кирпича обыкновенного другим стеновым материалом (кирпич пустотелый, камни керамические пустотелые и т.п.). Для этого современная промышленность освоила большую номенклатуру кирпичей, конструкция которых позволяет повысить сопротивление теплопередаче в ограждающей конструкции.
По составу и способу изготовления можно выделить несколько групп кирпичей:
- керамические кирпичи и блоки;
- силикатные кирпичи и блоки;
- бетонные блоки (из тяжелых бетонов, газо- и пенобетонов, пенополистирольные блоки и т.п.).
По назначению кирпичи подразделяют на:
- рядовые;
- облицовочные;
- специальные, предназначенные для особых условий эксплуатации.
При выборе кирпичей или блоков следует обращать внимание на марку по прочности и марку по морозоустойчивости. Кроме того, в зависимости от наличия пустот кирпичи могут различаться своими теплоизоляционными качествами. Эффективным по теплотехническим качествам является пустотелый кирпич с круглыми отверстиями. По объемному весу в высушенном состоянии кирпич подразделяется на два класса:
- класс А с объемным весом до 1300 кг/м³;
- класс Б с объемным весом более 1300 кг/м³, но не свыше 1450 кг/м³.
Пенополистирольные блоки
Известно, что суммарные теплопотери через стены зданий, покрытия и окна составляют 70% от всех потерь. Среди множества материалов с высокими качествами теплозащиты, представленных на российском рынке, можно отметить одну из новинок — пенополистирольные блоки.
Стены из пенополистирольных блоков являются ограждающими конструкциями, не требующими дополнительного утепления. Вертикальная замковая система исключает возникновение вертикальных мостиков холода. Стены из пенополистирольных блоков прекрасно взаимодействуют с любыми системами фасадной и внутренней отделки.
Прочность на сжатие позволяет использовать пенополистирольные блоки в качестве строительного материала, несущего нагрузки. Благодаря небольшому весу и минимальной нагрузке на фундаменты блоки очень удобны в индивидуальном строительстве, где закладка мощных фундаментов экономически неоправданна. При этом скорость возведения строений увеличивается в три раза.
Сэндвич-панели
Новым направлением в строительстве стало применение для ограждающих конструкций «Сэндвич”-панелей. В настоящее время на строитель ном рынке преобладает два вида «Сэндвич»-панелей:
- на основе пенополистирола;
- на основе минеральной ваты из базальтового волокна.
Облицовка (обшивка) панелей включает в себя такие материалы, как оцинкованная сталь с поли мерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, гипсовая панель и т.п. При этом цветовая па литра покрытий содержит 6 основных цветов.
Замковые системы «Сэндвич»-панелей обеспечивают:
- прочное соединение конструкций;
- отсутствие мостиков холода;
- полную герметичность конструкции;
- стойкость к термическому изменению.
Основной несущей конструкцией строения является каркас, на который с помощью самонарезных винтов монтируют «Сэндвич”-панели. Места стыков и швов заполняют герметиком. Панели комплектуют доборными фасонными элементами.
Вяжущие растворы
Вяжущие растворы состоят главным образом из вяжущих и заполнителей. Под вяжущими понимают тонкомолотые порошкообразные вещества, которые при затворении водой образуют пластичную массу, способную со временем твердеть. Твердение вяжущих происходит химическим путем (реакция обмена вяжущих). Для этого основной материал подготавливается (дроблением, измельчением, обжигом и выбраковкой) для дальнейшей обработки. Только при добавлении воды (затворение) и воздуха начинается химическая реакция, которая приводит к преобразованию материала.
В свою очередь, вяжущие условно можно разделить на воздушные и гидравлические. Воздушные вяжущие (известь, гипс, глина) твердеют только на воздухе и под действием воды могут размываться. Гидравлические вяжущие (цемент, гидравлическая известь) способны твердеть не только на воздухе, но и в воде.
Одним из самых простых растворов считается известковый. Для кладки стен используют известковое тесто — смесь извести и песка в соотношении: 1 часть извести и 2-3 части песка.
Известково-глиняный — для его приготовления берут 1 часть известкового теста, 0,3-0,4 части глины и 3-4 — песка.
Цементно-известковый — готовят из смеси известкового теста, цемента и песка в такой последовательности: смешивают в сухом виде цемент и песок, а затем вводят разбавленную водой известь.
Цементный — широко применяется для оборудования фундаментов и других конструкций. Эти растворы можно использовать и для возведения стен, но при этом следует учитывать тот факт, что, имея высокую прочность, они будут холодными. Для приготовления цементного раствора бepyт 1 часть цемента и 2-6 — песка (в зависимости от марки цемента). Тщательно перемешивают в сухом виде, а затем разводят водой. Используют их в течение 1-1,5 ч.
Гипсовый — применяют в основном для штукатурных работ. Гипсовые растворы отличаются от других растворов тем, что их можно использовать без песка, при отвердении они не дают усадки, а, наоборот, увеличиваются в объеме на 1 %. Главный их недостаток в том, что они не водостойки и быстро отвердевают.
Лесоматериалы
Лесоматериалы — один из самых распространенных материалов при строительстве веранды. Древесина является одним из древнейших материалов, применяемых для сооружения стен жилища. С точки зрения микроструктуры, древесина — естественный полимер, состоящий из клеток-волокон, имеющих трубчатую форму и направленных вдоль ствола. Как природный материал древесина имеет целый ряд достоинств и недостатков, которые следует учитывать.
К достоинствам натуральной древесины относят ее прочность, морозостойкость, легкость в обработке, низкий коэффициент линейного температурного расширения, упругость, малую плотность, а следовательно, и малый вес, стойкость к воздействию химически агрессивных сред. Но самое главное в древесине то, что стены «дышат» и имеют природные запахи, несравнимые ни с чем. Древесина как природный материал обладает хорошей энергетикой и поэтому проживание в доме с деревянными стенами благотворно влияет на самочувствие, работоспособность, здоровье и т. д. Низкая теплопроводность древесины, ее прекрасные технологические и эксплуатационные качества заменить просто невозможно. Например, стены сруба толщиной 20 см по своим теплоизоляционным качествам легко заменяют кирпичную стену толщиной 40 см.
К недостаткам натуральной древесины относят: гигроскопичность (присутствие избыточной влаги в древесине вызывает резкое ухудшение всех ее физико-механических свойств), горючесть, наличие пороков (сучки, трещины, смоляные карманы и т.п.). Главным критерием качества древесины разных пород есть ее физико-механические свойства. Среди физических свойств древесины особо выделяются плотность и влажность. Условная плотность древесины — это отношение минимальной массы к максимальному объему образца.
По плотности (кг/ м³) при влажности 12 % древесные породы разделяются на группы: малой плотности 540 и менее, средней плотности 550-740, высокой плотности 750 и выше.
Влажность — физическое свойство древесины, характеризующееся количеством содержащейся в ней влаги. Под относительной влажностью подразумевают процентное соотношение массы заключенной в ней влаги к массе абсолютно сухой древесины. По степени влажности древесина может быть абсолютно сухой, влажность которой равна:
- 0 % (получение такой древесины возможно только в лабораторных условиях);
- комнатно-сухой с влажностью от 8 до 15 %;
- воздушно-сухой — от 16 до 20 %;
- полусухой — от 21 до 23 %;
- сырой — влаги более 23 %;
- свежесрубленной от 40 до 75 % и мокрой с влажностью более 75 %.
Влажность древесины, которая устанавливается при длительной ее выдержке в воздушной среде определенного состояния, называется равновесной. Равновесная влажность древесины зависит от температуры воздуха и от его относительной влажности. В зависимости от условия производства и использования древесины различают производственную влажность, которую должна иметь древесина в процессе ее обработки, и эксплуатационную влажность, допускаемую в готовых изделиях в период их эксплуатации. Производственная влажность должна быть равна эксплуатационной или несколько (на 1-2%) ниже ее во избежание усушки изделий после их изготовления.
Для строительства следует заготавливать только здоровую древесину — без гнили и червоточины. Бревна нужно вывозить из леса как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см, что предупредит растрескивание концов.
Хранить древесину надо на очищенном от мусора, травы и продезинфицированном 10-процентным раствором железного купороса возвышенном месте, имеющем сток для воды. Этим же раствором можно обрабатывать бревна. Бревна укладывают в штабеля обязательно на прокладки, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный материал желательно накрыть от атмосферных осадков, кору и опилки следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков- древоедов.
Если попался гнилой материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на карантинный участок, отдаленный от основного не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком. Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в отверстия, а затем наносить кистью. Делать это лучше в два приема с перерывом в 1-2 часа.
Широкое применение в качестве стеновых материалов находят хвойные породы (сосна, лиственница, ель, и т.п.), ибо они обладают ценными для строительства качествами. Смолистость этих пород обеспечивает им высокую стойкость против гниения.
В настоящее время для строительства деревянных стен применяют оцилиндрованные бревна (оцилиндрованными называются бревна, которые пропущены через специальное оборудование и имеют постоянный диаметр по всей длине) или профилированные брусья. Причем, профилированный брус может быть цельным или клееным из отдельных ламелей.
Сооружение стеновых конструкций из таких бревен значительно упрощается, не говоря уже о качестве. Если же для строительства приобретен обычный круглый лес, то его следует сортировать по диаметру при покупке. Немаловажен факт времени года, когда рубится лес.
За зиму питательные вещества накапливаются в стволе дерева, чтобы весной в виде сахарного сиропа подняться к каждой набухшей почке. В начале лета интенсивность влагодвижения также велика и активна. Лишь в августе процессы жизнедеятельности дерева начинают затихать. Дерево приостанавливает свое развитие и к концу осени засыпает.
Поэтому в старину лес валили только в зимнее время, когда все замирает и не дает возможности «работать» древесине после спила. Отсюда меньше изломов и ненужных деформаций. Застывшая древесина в пору отдыха становится легкой, что в значительной степени сказывается на качестве материала.
Пиломатериалы хвойных пород по качеству делятся на шесть сортов: отборный, I, II, III, IV и V. Доски высшего сорта применяют в судо- и вагоностроении. Доски I и II сорта применяют для устройства полов, столярных изделий, несущих балок, клееных конструкций и т.д. Доски III сорта используют для подшивки потолков под штукатурку, IV сорт — для обрешетки крыши, заборов и т.д.
Доски V сорта используют в щитовых перегородках, для изготовления ящичной тары и т.д. Выбирая пиломатериал, нужно обращать внимание на поверхность вдоль всей его длины. Только так можно четко увидеть, все ли кромки абсолютно ровные. Если перекосы или искривления небольшие, такой пиломатериал можно пускать в работу.
Если искривление двустороннее, использовать доску для конструкций, где требуется точность, нежелательно. Годичные кольца не должны «выпадать» из доски, так как в процессе эксплуатации этот край начнет расслаиваться и задираться.
Широкую грань доски, обращенную в сторону сердцевины, называют внутренней, а противоположную — наружной, лучшую по качеству поверхность называют верхней. Соответственно, противоположная сторона именуется нижней. Ширина — размер, определяемый расстоянием между кромками доски или бруса в направлении, перпендикулярном продольной оси.
Ширина обрезной доски измеряется по широкой грани в месте, где нет обзола, но не ближе 1500 мм от торца. Ширина необрезной доски измеряется на расстоянии от торца, равном размеру ширины доски. В местах замера ширины доски не должно быть вмятин, зарубок и сколов. Древесину твердых лиственных пород рекомендуется использовать для нагелей, подушек и других важных деталей.
Теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы в современном строительстве используются в достаточно широкой номенклатуре. К теплоизоляционным материалам относятся строительные материалы и изделия, которые предназначены для снижения тепловых потерь через конструктивные элементы зданий и сооружений. Применение эффективных теплоизоляционных материалов позволяет повысить степень индустриализации строительства при одновременном уменьшении материалоемкости и снижении массы зданий и сооружений.
Теплоизоляционные материалы и изделия из них должны удовлетворять следующим требованиям:
- обладать теплопроводностью не более 0,175 В/(м*С) при температуре (25±5)°С, а также стабильными физико-механическими и теплотехническими свойствами;
- иметь плотность не более 600 кг/м³;
- не выделять токсических веществ и пыли в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию.
Материалы плотностью более 500 кг/м³ для тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений могут применяться только при наличии соответствующих технико-экономических показателей.
Теплоизоляционные материалы классифицируют:
- по форме и внешнему виду (штучные, рулонные, шнуровые, рыхлые, сыпучие);
- по структуре (волокнистые, зерновые, ячеистые);
- по жесткости (мягкие, полужесткие, повышенной жесткости и твердые);
- по возгораемости (несгораемые, трудносгораемые и сгораемые).
На отечественном рынке присутствуют строительные материалы, производство которых выполняется по технологиям разных стран. При этом следует учитывать, что методики измерения теплопроводности в разных странах существенно отличаются друг от друга. Поэтому при сравнении теплопроводности различных строительных материалов необходимо учитывать, при каких условиях и по каким методикам проводились измерения.
В строительной практике используют маты минераловатные прошивные или на металлической сетке; минераловатные маты на крахмальном связующем с бумажной обкладкой; полужесткие плиты на основе синтетического, битумного или неорганического связующего и т.д. Для утепления и звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий рекомендуется применять минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499. Помимо минерального волокна и раствора полимера в гидромассу стали вводить пенообразователь. По мере совершенствования технологий стали выпускать минераловатные плиты, скорлупы и сегменты с синтетическим, битумным и неорганическим связующим (цементом, глиной, жидким стеклом и др.). Физико-механические и теплозащитные свойства минераловатных изделий в значительной степени зависят не только от качественных показателей сырьевых материалов и технологии получения минеральной ваты, но и от особенностей их структуры.
На качество минераловатных изделий в значительной степени оказывает влияние связующее. Для строительных целей предпочтительнее использовать изделия на фенольном связующем, поскольку карбамидное связующее менее водостойкое. Бояться фенола не стоит, так как при строгом соблюдении технологического процесса производства происходит полная нейтрализация и поликонденсация фенола. Ведущие мировые производители в качестве сырья для изготовления минеральной ваты используют исключительно горные породы. Это позволяет получать минеральную вату высокого качества с длительным сроком эксплуатации.
Стеклянная вата — это волокнистый материал, представляющий собой минеральное волокно, которое по свойствам и технологии получения имеет много общего с минеральной ватой. Изготавливают стеклянную вату расплавлением в стекловаренных печах стекольного боя и вытягиванием его в волокна.
Для получения стеклянной ваты может быть использовано то же сырье, что и для производства обычного стекла. По своим свойствам стекловата несколько отличается от минеральной ваты. Отличия обусловлены тем, что волокна стеклянной ваты имеют большую толщину и в 2-3 раза большую длину, чем волокна минеральной ваты.
Для теплоизоляции стеклянную вату применяют в виде матов, плит и полос, которые изготавливают, связывая волокна проволокой или склеивая их вяжущими веществами, а также прошивают стеклотканевыми нитками. В результате получают эластичные пластины с высокими теплоизоляционными характеристиками. Плотность матов составляет 110, 150, 170 кг/м³, а теплопроводность при средней температуре (25±5)°С, 0,046-0,052 Вт/(м*к).
Теплоизоляционные материалы на основе пластмасс в зависимости от структуры бывают пористые (поропласты), ячеистые или пенистые (пенопласты) и сотовые (сотопласты). Их изготавливают на основе различных полимеров и в зависимости от вида полимерной основы подразделяют на полистирольные, фенолформальдегидные, карбамидные, полиуретовые и поливинилхлоридные. Возможно изготовление пенопластов на основе совмещенных композиций, а также с использованием органических и минеральных наполнителей. Теплоизоляционные пластмассы изготовляют прессовым и беспрессовым способами, заливкой и напылением на изолируемую поверхность.
Пенополистирольные плиты марок ПС-1 и ПС-4 получают прессованием при температуре 150-180°С и с последующим вспениванием монолитных заготовок в гидравлических паровых камерах при температуре 98-108°С. Пенополистирол ПСБ, ПСБ-С получают спеканием гранул с последующим раздувом при температуре 95-120°С. Сырьем для изготовления пенопластов марки ПС служит эмульсионный полистирол марки Б (порошок) и порфиры, а для марок ПСБ — суспензионный (бисерный) полистирол, состоящий из отдельных гранул.
Экструзионный пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) — новый для отечественной строительной индустрии теплоизоляционный материал, который характеризуется равномерной микроячеистой закрыто-пористой структурой и максимальной стабильностью теплотехнических и физико-механических свойств во времени по сравнению с другими видами утеплителей. Уникальные физико-механические и теплотехнические свойства экструзионного пенополистирола являются следствием технологического процесса, позволяющего получать из расплава полимера жесткую пену с равномерной микроячеистой структурой и нулевой капиллярностью.
Источник: remstd.ru