Какой арболит использовать для строительства дома

Экологичность. Материал абсолютно безопасен для здоровья проживающих в доме людей, т.к. не выделяет никаких токсичных веществ. Также стена из деревобетона не препятствует свободному воздухообмену между внутренними помещениями и окружающей средой;

Таблица 1. Сравнительная характеристика деревобетона и других стройматериалов по различным характеристикам.

Среди отрицательных моментов строительства зданий из арболита следует назвать:

• Высокую гигроскопичность деревобетона – снаружи дом из арболита должен иметь хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить материал от воздействия влаги.
• Непрезентабельный внешний вид. Стена из арболита требует дополнительной отделки для придания ей приятного эстетического вида.

Выбор арболитовых блоков для кладки

При выборе арболитовых блоков следует обращать внимание на ряд факторов, свидетельствующих об их надлежащем качестве.

Сертификат

Производство арбоблоков регламентируется положениями ГОСТ №19-222-84. При покупке обязательно следует проверить наличие сертификата соответствия материала требованиям ГОСТа.

Это ХУДШИЙ материал для стройки?! / ПЛЮСЫ И МИНУСЫ строительства дома из арболита

При изготовлении арболитовых блоков должен использваться портландцемент марки не менее М-400, а также соблюдаться технология отливки.

Плотность

Согласно положениям строительных нормативов, блоки с плотностью менее 500 кг/м куб. относятся к теплоизоляционным: ими можно только утеплять здание. Для возведения несущей стены можно использовать только арбоблоки с плотностью свыше 500 кг/м куб. Монолитное строительство домов из арболита регламентируется теми же правилами – монолит должен обладать той же плотностью, что и блоки.

Таблица 2. Виды и характеристики деревобетона

Заполнитель

В качестве заполнителя могут использоваться различные органические компоненты: древесная щепа, солома льна, конопли, хлопчатника и т.д.

Рекомендуемый вариант заполнителя – это щепа сосны, так как она содержит наименьшее количество сахаров, что обеспечивает блоку наилучшие технические характеристики. Размер технической щепы строго регламентирован и не должен превышать 40X10x5 мм.

Древесная щепа – главная составляющая арболитового блока

Внешний вид и размеры

Размеры арбоблоков из одной партии не должны различаться более, чем на 0,5см. После заливки срок выдержки блока в опалубке должен составлять не менее 6ч, пока цементный раствор не приобретёт достаточную прочность.

Если блоки имеют значительный разброс в линейных размерах или неправильную геометрию, значит, распалубка была произведена раньше положенного срока.

Примеси не должны выделяться фактурой и цветом, иначе это может свидетельствовать о нарушениях технологии производства.

Стеновые панели из арболита не должны превышать максимально допустимых размеров: длина 2,5 м при ширине 1,25 м и плотности выше 500 кг/м куб. Панель большего размера не будет обладать необходимой прочностью, и использовать её при возведении несущей стены недопустимо.

Виды арболитобетона

Строительный материал изготавливают в двух модификациях:

• конструкционный, марок по прочности В 1,5…3,5 и плотностью 550…850 кг/ м3;
• теплоизоляционный, марок по прочности В 0,35…1,0, плотностью до 500 кг/ м3.

Марка по прочности зависит от количества древесной щепы в смеси и марки цемента.

Монолитные конструкции изготавливают с помощью съемной или несъемной опалубки.

Фундамент под дом из арболита

Фундамент выбирается с учётом нескольких факторов:

• Массы здания;
• Типа грунта;
• Высоты подпочвенных вод.

Масса постройки

От габаритов постройки и её массивности во многом зависит необходимая прочность основания. Поскольку плотность деревобетона в 2-3 раза меньше, чем у кирпича, то и фундамент под арболит можно возводить более легкий.

Чтобы рассчитать примерную массу здания следует взять объём каждого стройматериала, используемого в постройке, и умножить на его плотность. К полученной массе добавить ещё 10 – 15% (вес отделочных материалов, мебели, бытовой техники).

Тип грунта

Грунтовые основания могут быть нескольких видов:

Согласно положению СНиП №2-02-01-83, сопротивление грунта на площадке строительства должна быть как минимум на 1/3 выше оказываемого на него давления.

Высота грунтовых вод

Данный показатель влияет на пучинистость грунта. Если высота грунтовых вод выше уровня промерзания почвы, то в зимнее время будет неизбежно наблюдаться эффект пучения, что может привести к разрушению фундамента.

Типы оснований

В зависимости от вышеперечисленных факторов, производится выбор фундаментного основания. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы:

• Ленточный. Главный его плюс – высокие несущие возможности. На таком фундаменте можно построить дом из арболита большого размера. Его легко утеплить, а также использовать для обустройства подвала или цоколя. Главный его недостаток состоит в слабой устойчивости к изгибу, поэтому использовать его на слабых и пучинистых грунтах не рекомендуется во избежание дальнейших проблем с эксплуатацией здания.
• Плитный. Используется для построек малой массы на проблемных грунтах. Представляет собой мелкозаглублённый монолит в виде плиты, содержащей внутри объёмный каркас. Большая площадь опоры позволяет снизить удельное давление на грунт, а высокая прочность плиты и слабая связь с почвой не позволяют силам пучения сломать её.
• Столбчатый. Имеет вид не заглублённых столбиков-опор. Изготовляются они из бетонного монолита, стальных и асбоцементных труб, деревянных столбов. Также их можно класть из кирпича, шлакоблоков и т.д. Используются они на прочных грунтах, сложенных из скальных пород или песчаников.

Преимущество столбчатых оснований – простота и дешевизна технологии. Недостатки – невысокое сопротивление просадке и выдавливанию на слабых и пучинистых почвах.

Сваи заглубляются вплоть до прочных слоёв грунта, либо ниже уровня промерзания почвы. Это позволяет нейтрализовать негативные эффекты в виде неравномерной просадки фундамента или его разрушения силами морозного пучения. Минус – утеплить такой фундамент очень сложно, как и обустроить подвальное помещение.

Таблица 3. Глубина промерзания почвы в разных регионах

Если возникает необходимость в возведении пристройки, фундамент для неё должен быть отделён от основного. Между ними устраивается разделительный термошов – это необходимо, чтобы при усадке несущего основания пристройки, не деформировался фундамент основного здания.

Как изготовить арболит в домашних условиях?

Чтобы изготовить блоки из древесных отходов с пилорамы, необходимо закупить подходящее сырье на любой пилораме. Минимальный размер щепок должен составлять 4х5х0,5 см. Подготовленное сырье оставляют под навесом на период от двух до трех месяцев. После этого его обрабатывают гашеной известью, которую готовят из расчета килограмм порошка на 60 л воды. Полученную смесь перемешивают каждые два дня, пока она окончательно не просушится.

Ручная формовка арболитовых блоков

После завершения подготовительных работ можно приступать к замешиванию раствора. Для получения одного куба смеси необходимо использовать следующие компоненты:

• 300 кг древесного наполнителя;
• 300 кг портландцемента;
• 400 л воды;
• 30 кг различных добавок.

Приготовить раствор можно при помощи обычной бетономешалки. Полученную смесь заливают в предварительно подготовленные формы. Их можно сделать из обычных досок, обшитых влагостойкой фанерой. На дно форм можно уложить линолеум. Ее заполняют раствором, оставляя сверху зазор в несколько сантиметров.

Смесь обязательно утрамбовывают, что позволяет избавиться от пустот. В такой форме блок держат в течение суток, после чего его извлекают и оставляют под навесом на несколько недель для набора прочности.

Проектирование

В процессе создания проекта устанавливают состав и особенности почвы, чтобы в соответствии с этими сведениями вычислить характеристики фундамента. Затем устанавливают форму дома, толщину стенок, присутствие либо отсутствие тепловой изоляции, размещение окон и дверей, а также остальные необходимые характеристики. Кроме того, в процессе создания проекта устанавливают количество и вид стройматериала.

Например, на окраине города Сочи толщина стенок в 20 сантиметров дает возможность обходиться без теплоизоляции, в то время как в зоне Омска самая маленькая толщина стен, которая позволяет обходиться без применения теплоизоляции, равняется 50 сантиметрам.

Грамотно созданный проект избавит вас от лишнего расхода материалов и возможности по ходу возведения дома перестраивать какие-то области либо детали.

На заметку: все стандартные проекты домов начиная от 100 м² вплоть до 150 кв. м адаптируют под район выполнения строительных работ (почвы и местные климатические условия района).

Проекты домов из деревобетона площадью от 100 до 150 кв. м могут быть одноэтажным либо двухэтажным и иметь в своей структуре мансарду, гараж и даже подвал либо цокольный этаж.

Цоколь дома из арболита

Цокольный этаж, или полуподвал, является промежуточным звеном между фундаментом и первым этажом здания. Согласно СНиП, пол его должен находиться ниже уровня грунта, а перекрытие – не выше 2 м над нулевой отметкой.

С технической точки зрения цоколь выполняет защитную функцию: позволяет создать буфер между грунтом и 1-м этажом, защищая его от сырости и холода во время непогоды.

Из-за пагубного для арболита воздействия сырости, стены снаружи полуподвала должны быть тщательно гидроизолированы. Для этого можно применить рулонную или обмазочную изоляцию, а для кладки стен цоколя использовать стройматериалы, устойчивые к воздействию сырости – бетонные блоки, керамический кирпич или монолитный железобетон.

Арбоблоки по причине их гигроскопичности для этих целей не годятся. Для дополнительной защиты стен полуподвала, над ним делаются откосы из жести, пластика или другого подходящего материала.

Дом из арболита своими руками: этапы

Здание из древобетона можно возвести тремя способами:

1. Строительство из блоков. Данный вариант самый популярный, так как в этом случае используют привычную кладку, а материал либо покупают готовым, либо делают его самостоятельно. Лучше все же использовать заводские блоки.
2. Возведение монолитных стен. В этом случае используют несъемную (съемную) опалубку, в которую укладывают (заливают, набивают) арболитный раствор. Его распределяют слоями по 200 мм, трамбуют, добавляют новые порции до тех, пока не достигнут верха. Затем его закрывают пленкой, оставляют застывать. На следующий день несъемную опалубку наращивают, съемную — демонтируют и переставляют выше. Операцию продолжают до «победного».
3. Каркасный метод. Для будущих стен делают опоры из бруса (50х50 или 50х70 мм), затем их выравнивают, надежно крепят. Далее делают опалубку, которую заполняют аналогичным образом, но передвигают по-другому: фиксируя ее на брусе. Этот способ обойдется дороже, но он гарантирует максимальную ровность стен, потому что не нужен постоянный контроль. За корректность стен отвечает крепкий каркас. Такие домокомплекты не обязательно изготавливать самостоятельно: они есть в продаже.

Последние операции гораздо сложнее, поэтому они требует изучения метода изготовления монолитных стен. Поскольку более востребован простой блочный вариант, как раз его лучше рассмотреть более подробно.

Проектирование

Перед этой операцией определяют характеристики, состав грунта, чтобы найти оптимальный вид фундамента. На этом же этапе обдумывают форму дома, его габариты, способы проведения инженерных коммуникаций и другие параметры. Толщина стен зависит от климата в регионе: на юге России (например, для Сочи) достаточно 200 мм, а для Санкт-Петербурга рекомендуют 300 мм, при этом строители обещают, что дом будет теплым.

Стандартные проекты адаптируют под тот регион, в котором будет проходить строительство. Так как арболит характеристиками не сильно отличается от пеноблоков, то есть возможность использовать типовые проекты, предназначенные для таких домов. Разница есть: это отсутствие необходимости армирующих поясов для зданий из арболита. Однако многие строители эту операция все же не пропускают.

Фундамент, цоколь

Уникальное свойство древобетона — прочность на излом, а значит, стены не потрескаются даже при усадке. Главное преимущество дома из арболита своими руками — возможность сооружения любого основания, так как материал отличается небольшим весом.

По этой причине можно выбрать любое основание, но с одной оговоркой — его должен позволить возвести грунт на участке, глубина промерзания, уровень, на котором располагаются подземные воды. Чаще всего владельцы, решающие проводить все этапы строительства самостоятельно, предпочитают обустраивать либо ленточный, либо комбинированный вид.

Если выбрана лента, то основание делают так:

• сначала размечают траншею для фундамента, затем ее выкапывают на необходимую глубину;
• на ее утрамбованное дно слоями насыпают песок и щебень, первый проливают водой, оба — уплотняют;
• монтируют опалубку, формируя каналы для коммуникаций (если будет деревянный пол, то нужны продухи), в нее укладывают армирующий каркас, потом заливают цементный раствор, закрывают его толстой пленкой.

Есть шанс подвести коммуникации уже после возведения стен: арболит позволяет быстро сделать любые отверстия, поэтому этот этап можно пропустить. Через неделю опалубку демонтируют, а спустя 28 дней на поверхность фундамента укладывают двойной слой гидроизоляции (обычно/традиционно это рубероид). Марку бетона определяют на стадии проектирования. Чаще используют М200 или М300.

Арболит — материал, которому противопоказаны контакты с влагой, поэтому будущие стены защищают. Это можно сделать двумя способами. Цоколь может быть получен:

• сооружением высокого фундамента: как минимум 500 мм от поверхности грунта;
• изготовлением отдельной конструкции из бетона либо кирпича.

В регионах с максимальным количеством осадков рекомендуется большая высота — 600 мм. Другой вариант — уменьшение этого значения благодаря обустройству дренажной системы.

Строительство стен

Технология возведения конструкций из арболита немного отличается от работ с другими искусственными камнями.

Составы для кладки

Из-за неидеальной геометрии этого строительного материала наиболее подходящим станет цементно-песчаный раствор. Специальные клеевые составы неизменно приведут к значительному удорожанию строительства. Расход обычного раствора — 1м3 на 8 (10) м3 блоков. Поскольку он зависит от геометрии, возможно некоторое расхождение в объеме.

Классику можно заменить модифицированными смесями. Раствором может стать:

1. Опилкобетонная смесь. Она состоит из 3 частей опилок и 1— цемента. Первые ингредиенты смешивают с хлористым кальцием (сульфатом алюминия), а после нейтрализации сахаров к ним добавляют связующее вещество.
2. Перлитовый раствор. Его преимущество — дополнительная теплоизоляция кладки. К традиционным компонентам (вода, песок, цемент) добавляют перлит. Его должно быть втрое больше, чем последнего ингредиента.

Для работы с перлитовой смесью нужны определенные условия. Эта горная порода очень летуча, поэтому готовить раствор необходимо в безветренную погоду.

Первый ряд должен быть идеально ровным, поэтому раствора на фундамент (цоколь) укладывают много. Этот способ даст возможность устранить все неровности. Работу начинают с углов, выкладывают блоки, проверяя правильность уровнем. Толщина швов во многом зависит от геометрии материала, она составляет 10-30 мм.

Чтобы избежать мостков холода, швы делают не сплошными, а оставляют между ними небольшое пространство. В середину укладывают теплоизоляцию — деревянные рейки, ленту из пенополистирола. Эта операция необязательна, поэтому каждый строитель принимает решение о ее целесообразности самостоятельно.

Кладка арболитовых блоков аналогична кирпичной, с обязательной перевязкой рядов. За один «подход» укладывают не более 3 рядов по периметру строения. Затем делают паузу, как минимум сутки. Чтобы ускорить процесс, используют добавки-ускорители твердения. Они позволяют сократить перерыв практически вдвое.

Принято считать, что армирование стен при строительстве домов из арболита — этап не обязательный, потому что материал успешно противостоит нагрузкам. Однако кладка состоит не только из камней, учитывать приходится швы. Особенно если используется обычный раствор. По этой причине данной операцией рекомендуют не пренебрегать.

Армирующую сетку обязательно укладывают на первый ряд, на каждый третий-пятый, и там, где располагаются проемы, причем все без исключения. Перемычки над проемами делают из уголка или швеллера. В первом случае профиль вмуровывают в стену, во втором в блоках вырезают пазы.

Армирующий пояс, перекрытие, крыша

Прочность легким стенам обеспечит монолитный пояс, который даст возможность оптимально распределить нагрузку, зафиксировать мауэрлат. Для его сооружения используют опалубку из:

• узких блоков с внешней стороны здания: их покупают либо разрезают обычные арболитовые камни;
• таких же блоков или фанеры/доски — с внутренней стороны.

Другой, более простой вариант — покупка П-образных блоков. В свободное пространство помещают арматурный каркас (10 мм), затем его заливают тем же бетонным раствором, из которого сооружали фундамент.

Перекрытие для стен из арболита делают из дерева, металлических балок или из железобетонных плит. Монтаж рекомендуют производить по деревянным конструкциям. Сечение балок определяют после расчета нагрузок верхнего этажа (крыши), ориентируются на толщину материала, выбранного для межэтажной тепло-, звукоизоляции. Мауэрлат фиксируют на стенах после укладки на них гидроизоляции.

Крыша для дома из арболита не предполагает каких-то исключений. Стропильную систему можно сооружать любую, однако свесы должны заходить за стены на 300 -500 мм. Такая предосторожность — дополнительная защита стенового материала от влаги. Кровлей может стать металлическая, композитная, гибкая, натуральная черепица, ондулин. Среди кандидатов-натуралов — легкий гонт, тонкая сланцевая кровля.

Особенности изготовления

Пористый материал отвечает всем нормам теплоизоляции и помогает создать жесткий каркас. При этом он достаточно легкий и совершенно не тонет в воде. Это делает работу с монолитными блоками комфортной и удобной. Такие особенности делают материал популярным среди строителей и собственников домов.

Блоки пенобетона отвечают всем нормам теплоизоляции. В них входит множество параметров, в том числе, морозостойкость и прочность.

Изготавливается пенобетон на любой площадке. Но для точности процесса и создания качественного материала необходимо соблюдать некоторые нормы. Поэтому, без надлежащего опыта желательно доверить производства профессионалам и приобрести готовую продукцию.

В состав монолитов входит песок и цемент. Состав смешивается в определенных пропорциях и поддается аэрации

При этом на площадке важно поддерживать температурный режим. Воздух не должен охлаждаться ниже 100

Процесс обогащения песочно-цементной смеси кислородом должен тщательно контролироваться. Самостоятельно это сделать крайне сложно. На производстве с целью контроля используется специальная электроника. Это существенно облегчает процесс и делает производство более качественным. Готовая смесь выливается в укрепленные формы.

При необходимости она утолщается с помощью финиша. Для большей крепости конструкций иногда при изготовлении используется арматура.

Еще одним плюсом готового пенобетонного блока, приобретенного в магазине, является возможность измерить плотность и провести испытания. Это помогает гарантировать прочность и крепость конструкции, сделанной из такого материала. Идеальная плотность должна иметь показатели 200кг/м3.

Строительство стен

Для возведения несущих стен может использоваться монолитный арболит, либо арболитовые блоки. В обоих вариантах материал должен быть конструкционным, то есть иметь плотность выше 500 кг на м куб. В этом случае возможно возведение построек высотой до 7 м – в 2-3 этажа.

Важно! При строительстве дома из арболита своими руками необходимо соблюдать требования строительных нормативов, что позволит избежать проблем при возведении и эксплуатации постройки.

Приготовление кладочного раствора

В качестве кладочного раствора обычно используется цементно-известковая или цементно-песчаная смесь.

В среднем расход цементной кладочной смеси составляет 1 м3 на 10 м3 арбоблоков. Использование дорогостоящих клеевых составов, используемых при работе с газобетоном, в данном случае нецелесообразно: из-за наличия большого количества пор на арболите, расход клея при кладке будет чересчур большим.

Отличной альтернативой обычным цементным смесям будет «тёплый» раствор, приготовленный с добавлением перлита или опилок. Он позволит дополнительно утеплить стены дома, так как его теплопроводность гораздо ниже.

Пропорции замеса – 1 часть цемента на 3 части опилок или перлита. При использовании опилок, для удаления природных сахаров, их нужно пропитать раствором сульфата алюминия или хлорида кальция. Тёплый раствор можно приобрести и в готовом виде в строительном магазине.

Кладка стен

После заливки и высыхания фундаментного основания или цоколя, можно приступать непосредственно к кладке стен из арболита:

• перед началом работ следует поверх фундамента уложить гидроизоляционный слой из рубероида или его аналога;
• по углам выставляем на раствор первые блоки, выравниваем их в вертикальной и горизонтальной плоскости;
• между ними натягиваем шнур или леску, и ориентируясь на них выставляем первый ряд кладки.

Кладочный шов для арбоблоков должен составлять от 0,5 до 1 см, но все зависит от геометрии блока – иногда перепады исчисляются в сантиметрах, и тогда слой раствора может достигать 1,5 – 2 см. Наносится цементно-песчанная смесь не сплошной широкой линией, а двумя продольными полосами, с пустотой между ними, как показано на фото ниже.

Этим создаётся температурный разрыв, компенсирующий теплопроводность цементного раствора. Для этих же целей между двумя полосами раствора укладывают полосы пенопласта или рейки из дерева.

Армирование и перевязка

Через каждые 3-4 ряда блоков следует производить армирование кладки – это необходимо для придания стенам дополнительной прочности.

Для этих целей может применяться кладочная сетка, или полосы стальной или стеклопластиковой арматуры толщиной 6-8 мм. Толщина стен зависит от температурных особенностей региона.

Таблица 4. Толщина стен в зависимости от региона

Так, если для Краснодара достаточно толщины арболитовой стены в полблока (30 см), то для Якутска или Норильска толщина должна быть уже в блок (60 см), при размерах блока 60×30 см. Кладка арболита производится по той же схеме, что и кирпичная: в шахматном порядке, с перевязкой.

Отзывы

Отзывы владельцев домов практически одинаковые и положительные, за исключением нескольких недовольных.

Артур, Смоленск: Отзыв мой положительный, потому что дачу поднял из монолитного арболита, сам вместе с семьей. Трудности были только при сооружении опалубки, много времени ушло. А вот с арболитом никаких проблем. Быстро сделали смесь в бетономешалке, быстро ее засыпали по месту. Дом получился теплым, прочным, нареканий никаких.

Живем уже 5 лет.

Владимир, Омск: Прочитал года два назад в интернете, что строят из арболита дуплексы, дачи, многоэтажные коттеджи, много на этом строительстве экономя. Рисковать не стал, решил построить из этого материала гараж. Что могу сказать – стоит гараж полтора года, никаких проблем нет. Оштукатурил его с двух сторон и покрасил. Смотрится отлично.

Инструкция по возведению арболитовых домов

Неопытному специалисту можно смело начинать строительство с арболита: материал недорогой, легкий, распиливается на любые формы и размеры.

Перед укладкой фундамента надо провести исследование почвы и понять, на каком уровне залегают грунтовые воды. Если для этого не хватает собственных знаний, лучше пригласить специалистов, потом вместе принимать решение о типе основания.

Стены кладут в 1 или 2 блока. Раствор используют классический, из песка и цемента. Он продается в готовом виде в магазинах. В смесь надо обязательно добавить перлит.

Многие используют клей для ячеистого бетона. Он сводит к минимуму объем швов, но стоит дороже, чем классический состав из песка и цемента.

Перед укладыванием блоков их надо обильно намочить, чтобы они не вытягивали ее из раствора.

Дом можно возводить различными способами:

1. Кладкой арболитовых блоков.
2. Монолитной заливкой арболитовой смеси в неснимаемую опалубку.
3. Каркасным методом заливки, передвигая опалубку по брускам каркаса.

Как при любой кладке, первый ряд гидроизолируется от фундамента, через каждые 3-5 рядов армируется сеткой.

На перекрытия между этажами идут плиты из железобетона, стали, дерева, используются балки и брусы.

Армирование арболитовых блоков.

Строительство фундамента

Стены из арболита несильно нагружают почву благодаря своему легкому весу.

Поэтому можно использовать любой вид фундамента:

• винтовой;
• ленточный с малым заглублением;
• комбинированный;
• свайный;
• плиточный;
• столбчатый.

Далее требуется рассчитать глубину фундамента. Она составляет в среднем 0,5-0,7 м. Углубление более 0,5 м потребуется на пучинистых грунтах и в холодных регионах с большой глубиной промерзания почвы.

Толщина фундамента зависит от следующих факторов:

• наличия цоколя;
• материалов стен, перекрытий, кровли;
• отделочных материалов, покрытия пола, облицовки фасада;
• толщины утеплителя;
• количества металлических дверей и других проемов;
• снеговой и ветровой нагрузки;
• сопротивления грунта.

Этапы обустройства фундамента:

1. Нанесение разметки.
2. Выкапывание траншеи по разметке до нужной глубины и заполнение ее песчано-гравийной подушкой на 5 см высотой. Ее нужно полить и утрамбовать.
3. Устройство опалубки.
4. Армирование и заливка.
5. Гидроизолирование ленты.
6. Засыпание песком и его утрамбовка внутри квадратов ленты.
7. Полное гидроизолирование (смазывание битумом и выстилание рубероидом).

Фундамент оставляют на месяц для просыхания, укрыв пленкой от дождя.

Фундамент под дом.

Дом на винтовых сваях

Защитить дом от влаги можно, не углубляясь в землю, а наоборот, поднимаясь над ней. Для строительства на пучинистых или торфяных почвах, на плывунах или на неровной площадке с разными уровнями обустраивают фундаменты на винтовых сваях.

Конструкция состоит из ряда свай, объединенных между собой специальной лентой — бетонным армированным ростверком.

Сваи — стержни из железобетона или стали или металлические трубы. Их заглубляют в грунт на нужную отметку через каждые 3 м.

На стержнях есть специальные лопасти, которые облегчают их завинчивание в землю. Для легких строений используют сваи из обработанной специальными составами сосны.

Свайные фундаменты имеют высокую прочность и надежность, поэтому дом из арболита на винтовых сваях простоит долго.

Дом на металлических трубах.

Цоколь для защиты от влаги

Некоторые собственники строят арболитовый дом без цоколя. Но лучше его сделать. Цоколь надежно защитит деревобетон от влаги и не даст стенам деформироваться.

В зависимости от влажности участка, обилия осадков в данной местности, наличия дренажа вокруг дома, рекомендуют возводить цоколь высотой 500-600 мм. Его обустраивают из кирпича или бетона.

Цоколь в 4 кирпича.

Возведение стен из арболита

Кладка стен осуществляется по тем же принципам, что и кладка кирпичей и блоков из других материалов. Учитывать приходится нарушения в геометрии арболитовых блоков, такие недостатки у них бывают. Укладка производится в шахматном порядке.

Расход традиционного раствора составляет 1 куб. м на 8 (10) куб. м блоков.

Можно использовать следующие составы:

1. Опилкобетон (3 части опилок, 1 часть бетона).
2. Перлитовую смесь (вода, песок, цемент, перлит).
3. Специальный клей.

Работу начинают с углов, правильную укладку проверяют уровнем. Толщина швов должна составлять 1-3 см. Между ними иногда укладывают пенополистирол или рейки из дерева для теплоизоляции.

За 1 раз можно уложить до 3 рядов по всему периметру здания, потом сделать перерыв для затвердения. Оптимальная толщина стен — 30 см, для домов более 2 этажей — 40 см.

Возведение стен начнем с углов.

Армирование конструкции

Армирование необязательно для стен одноэтажного дома. Для 2-этажного строения правильно будет сделать армирование на первом ряду, на каждом 3-5 рядах и в местах проемов. Армирующий пояс делают из пластиковой сетки и металлических прутьев, покрытых антикоррозийными средствами.

Важно усилить углы строения, участки соединения стен, проемы для дверей и окон. Проемы усиливают уголком или швеллером. Уголок углубляют в стену, а швеллер вставляют в заранее вырезанные в блоках пазовые отверстия.

Перед тем как соорудить перекрытия, стену нужно усилить армирующим бетонным поясом.

Порядок его заливки следующий:

1. Выложить наружный ряд в половину блока (внешнюю часть опалубки).
2. Сделать внутреннюю опалубку из половины блока, досок, фанерных листов.
3. Уложить арматуру диаметром 1 см в 6 рядов в образованный опалубкой желоб. Залить бетоном той же марки, что использовался для фундамента.

У производителей можно купить готовый специальный П-образный блок (лотковый U-арбоблок), который идет для обустройства армопояса.

Перекрытия и кровля дома

Перекрытия для стен устанавливают из деревянных или железных балок, железобетонных плит. Строители рекомендуют использовать деревянные балки для перекрытия проемов, а деревянный брус — для обвязки периметра стены под перекрытие.

Из бетонного пояса арболит может «вытянуть» воду, что нарушит прочность конструкции, поэтому при монтаже перекрытий обязательна гидроизоляция.

Дополнительные отверстия для коммуникаций оформлять не надо. Их можно потом проделать в готовой стене, т.к. арболит легко сверлится.

По конструкции и материалу кровли нет никаких строгих регламентов. Чаще всего применяют битумную черепицу: она чутко реагирует на вибрацию стен и не ломается от них.

Основным правилом для установки крыши является вынос кровли на 0,3-0,5 м от стены, чтобы на здание не попадали дождевая вода и влага от таяния снега.

Стропила крыши нужно упирать в деревянный брус маэрлата. Он укладывается через гидроизоляционную прокладку на блоки, а его высота над покрытиями должна составлять 25-50 см. Он обеспечивает вентиляцию и защищает крышу от грибка, сырости и разрушения.

Для плоских крыш делают парапет из полнотелого кирпича.

Перекрытия этажа и кровля дома.

Утепление стен

Стены толщиной 40 см дополнительно утеплять не надо, т.к. деревобетон имеет минимальные теплопотери.

При укладке блоков используют теплоизоляционные ленты, которые сохраняют тепловой контур. Теплый фундамент и цоколь также будут удерживать температуру.

Небольшая площадь остекления лучше сберегает тепло. Установка вентиляции с рекуператором будет подогревать отработанным воздухом холодный свежий воздух.

Утепление стен пенопластом.

Теплоизоляция остальных частей дома

Совсем без утепления не обойтись. В отдельных местах дома потребуется дополнительная теплоизоляция.

Так, через пол при холодном фундаменте и цоколе уходит в 1,5 раза больше тепла, чем через стены. Поэтому его утепляют слоем минеральной или базальтовой ваты высотой 15 см и больше.

Утепление пола эковатой.

Крыша

На нежилых чердаках или мансардах утепляют пол. Если там оборудованы помещения для жилья и в них проведено отопление, то теплоизоляцию нужно установить на скатах.

Оконные блоки надежно изолируют монтажной пеной, силиконовыми герметиками или ленточными уплотнителями. Никаких зазоров между рамой и стеной быть не должно.

Монтаж окон в арболитовые дома.

Внешняя отделка здания

Для улучшения внешнего вида дома производители выпускают специальные облицовочные арболитовые блоки. Они не требуют дополнительного декорирования, можно обойтись без штукатурки, покраски, обшивки фасадов.

Рабочие блоки имеют неэстетичный вид и требуют более привлекательной облицовки, для которой используют штукатурку, кирпич, сайдинг.

Штукатурка

Фасад дома легко поддается оштукатуриванию, т.к. блоки пористые и крепко схватывают облицовку.

Самым распространенным видом штукатурки является марка «короед».

• известковую штукатурку;
• латексную;
• акриловую;
• гипсовую;
• цементно-песчаную.

Штукатурку фасада следует проводить после внутренних отделочных работ, чтобы лишняя влага легко вышла через стены.

Штукатурка легко сцепляется с арболитом.

Кирпич

Облицовочный кирпич укладывают на стены с зазором 3 см для вентиляции, под окнами оставляют продухи. Арболит перед облицовкой обрабатывают гидрофобизатором.

Сайдинг

Обшивку из сайдинга прикрепляют к обрешетке из деревянных реек. Она легко устанавливается на деревобетоне и несложно крепится с сайдингом. Можно использовать виниловый сайдинг, вагонку или блок-хаус.

Отделка сайдингом дома из арболита.

Внутреннее обустройство

Усадка арболитового блока минимальна и составляет всего 0,4%. Строители рекомендуют все же сделать на 2-3 месяца паузу перед внутренней отделкой.

Перед началом работ арболитовые стены обильно смачивают водой, а потом наносят цементно-песчаную штукатурку слоем в 2 см. Можно обшить стены вагонкой или гипсокартоном. В этом случае понадобится рулонная пароизоляция.

Трудности в работе и возможные ошибки

Чтобы избежать образования мостиков холода, нужно выбирать блоки, которые выполнены строго в соответствии с ГОСТ. Отклонение от установленных значений должно быть максимум 5 мм. Плохо изготовленный блок со временем может дать усадку, а это чревато искривлениями и деформациями поверхности стены.

Арболитовые блоки нельзя обрабатывать либо утеплять паронепроницаемым материалом или класть поверх них плитку, иначе влага, исходящая изнутри дома будет пытаться выйти через стены наружу, но не сможет.

Результат – скопление влаги в элементах, образование плесени и грибка.

Цоколь не должен быть залит ячеистым бетоном, иначе сквозь него будет проникать в стены сырость и влага.

Если работа будет выполняться самостоятельно, то из-за отсутствия опыта можно криво выложить стены, не соблюсти расстояние между блоками. А это приведёт к потере внешнего вида кладки.

Перед монтажом крыши важно обязательно сделать поверх последнего ряда армопояс, иначе нагрузка на стены не сможет равномерно распределяться, и блоки начнут деформироваться.

Дом из монолитного арболита

Сравнительно недавно появилась технология строительства здания с помощью несъёмной опалубки из деревобетона. При этом используются специальные арбоблоки больших габаритов с пустотами внутри. После их укладки производится монтаж каркаса и заливка пустот бетоном. Опалубка из арболита позволяет одновременно утеплять стену дома.

Другой вариант, когда наружный слой стены выполняется из кирпичной облицовки, а внутренний – из арболитовых блоков. Между ними оставляется зазор, в который устанавливается армирующий каркас и заливается бетон, либо арболит.

Правильно натягиваем нить-причалку

Кстати, блоки между угловыми тоже могут разъехаться как по горизонту, так и по вертикали. И вот как раз чтобы этого не произошло опять пригодится нить-причалка, которая натягивается между угловыми блоками и служит маяком для всех остальных блоков. Между ними тут Саня уже без моей помощи выложил три промежуточных блока. Этот гвоздь между причалкой и ребром блока нужен чтобы между стеной и нитью получился зазор пару миллиметров.

Гвоздь между причалкой и блоком

Если нить будет прислоняться, то блоки её сместят наружу дома и ровная стена у вас не получится. Поэтому, пожалуйста, следите чтобы нить именно висела и не касалась блоков.

Важный момент: нить провисает и колышется от ветра, поэтому чем лучше вы её натяните, тем ровнее получится стена.

Вместо висячего гвоздя можно чуть вытянуть гвоздик из ребра, и получится зазор между ребром блока и причалкой.

Монтаж перемычек, перекрытий и кровли

Когда высота стен достигнет уровня дверных и оконных проёмов, над ними устанавливаются перемычки из двух металлических уголков или швеллера, монтируемых в края стен. По перемычкам производится дальнейшая кладка стен, выше оконного и дверного проёма. Как их сделать правильно показано на фото ниже.

Поверх готовых стен дома заливается армопояс под перекрытие. Для этого по верхнему периметру стены устанавливают опалубку, монтируют армокаркас и заливают бетоном. В качестве альтернативы можно применить верхнюю обвязку деревянным брусом.

В связи с ограниченными несущими способностями арбоблоков, перекрытия рекомендуется делать из дерева. Бетонные плиты создадут излишнее давление на стены, для компенсации которого придётся увеличивать их толщину, а также усиливать фундамент.

Для устройства кровли можно использовать стропильные системы из дерева любой конфигурации. В качестве кровельного материала лучше использовать мягкую черепицу или ондулин – они легко воспринимают небольшие деформации при «хождении» дома. Вылет кровли над домом должен быть не менее 0,5 м, для эффективной защиты от дождя.

Области применения монолита

Как уже говорилось выше, состав пенобетона имеет свойства, позволяющие использовать его в самых разных областях строительства.

Стены

Благодаря несъемной опалубке стены становятся трехслойными: слой пенобетона и два слоя каркаса (внутри и снаружи). Это позволяет без дополнительного утепления получить очень высокую теплоизоляцию.

Если строится здание из нескольких этажей, то в качестве несъемной опалубки могут выступать две кирпичные стены. Позже зазор между ними зальется пенобетоном.

Каркас изнутри может быть смонтирован из гипсокартонных листов. Они очень удобны в отделке интерьера, поэтому являются незаменимым материалом для несъемной опалубки. Также можно использовать листы ДВП для внутренней части опалубки и метал для внешней.

Ставим опалубку для стен

В качестве опалубки можно использовать дерево или фанеру. Такие материалы чаще всего фигурируют в съемной опалубке. Для того чтобы впоследствии их можно было использовать в других целях, перед заливкой жидкой смеси следует тщательно укрыть опалубку полиэтиленом.

Какой бы вариант не был выбран, каркас должен быть сделан с тем расчетом, чтобы монолитный пенобетон в несъемной опалубке не оказывал на стенки чрезмерного давления, вследствие чего конструкция могла бы погнуться или искривиться. Для этого следует все опоры каркаса разместить на расстоянии не больше 60 см.

Сложная задача в строительстве является заливка выравнивающей стяжки полов. Однако монолитная заливка пенобетона позволяет решить эту проблему. Для стяжки отлично подойдет смесь высокой плотности, марок D800-D1200. Благодаря пористости материала, во-первых, уменьшается нагрузка, и во-вторых, улучшаются звукоизоляционные характеристики.

Толщина стяжки должна быть минимум 3 см, иногда она составляет до 5 см, а в отдельных случаях и до 10 см. Эффективным также является вариант, когда нижняя часть полов залита пенобетоном плотностью 300-500 килограмм на кубический метр, а верхняя часть — смесью более высокой плотности или вовсе бетонной стяжкой. Разумеется, для каждого отдельного случая существует свое правильное решение.

Кровля

Если говорить об утеплении плоской кровли, то монолитная заливка пенобетоном является отличным вариантом. Благодаря такому методу отсутствуют мостики холода, а заливаемый слой является одновременно и выравнивающей стяжкой, и утеплителем.

Такой материал является огнеупорным, что очень важно для кровли здания. Это выделяет его среди часто используемых утеплителей

Также он не подвержен гниению, появлению плесени или грибка. Поэтому его используют на крышах частных домов и предприятий, а также на поврежденных кровлях.

Перекрытия

Пенобетон монолитный позволяет значительно уменьшить нагрузку перекрытий на фундамент. Также благодаря такой технологии повышается звукоизоляция, что особенно ценно в многоэтажных домах.

При заливке пенобетона в каркас для перекрытия в состав бетонной смеси добавляются ускорители, пластификаторы, а также гидрофобные ингредиенты.

Использование в промышленных целях

Так как пенобетон имеет теплоизоляционные свойства его целесообразно использовать для утепления труб. Причем делать это можно как на самом объекте, так и при изготовлении. Также отсутствуют ограничения по протяженности или диаметру труб, которые необходимо утеплить.

Еще одним вариантом использования пенобетона в промышленных целях является заполнение им пустот, образовавшихся при прокладывании тоннелей или выкапывании траншей. Также этот материал может служить основанием для дорожного покрытия. Разумеется, плотность материала в таких случаях должна быть высокой.

Утепление стен

Когда здание построено уже давно и ему необходимо утепление, можно воспользоваться теплоизоляционными свойствами пенобетона для этих целей. В таком случае необходимо к стенам на небольшом расстоянии равном толщине утепления прикрепить легкий каркас. Для обшивки каркаса опалубки можно использовать листы ЦСП. По окончании работ с опалубкой следует залить жидкую смесь в образовавшийся простенок.

Источник: geostart.ru

Арболит — строение, основы производства, плюсы и минусы, рекомендации по выбору

Арболит — это, можно сказать, классический пример строительного материала, имеющего в своем прообразе очень богатую историю. Но про который временно было забыто, а его возвращение в наше время в новом образе обросло целым ворохом «легенд». Причем, очень противоречивых, то есть как превозносящих его качества «до небес», так и не оставляющих от репутации материала «камня на камне». Ну а правда, по всей видимости, на своем традиционном месте – примерно посередине этих полярных мнений.

Арболит — строение, основы производства, плюсы и минусы, рекомендации по выбору.

Признайтесь, что и значение этого термина – «арболит», изначально знали далеко не все. Когда-то уже давно, на заре отечественного предпринимательства, в конце 80 годов, автор этих строк увидел в своем городе вывеску «Кооператив «Арболит»», и очень долго пребывал в уверенности, то это – ветеринарная клиника. Не исключено, что кто-то не понимает, о чем же идет речь, до настоящего момента.

Поэтому давайте знакомиться с этим материалом ближе: арболит — строение, основы производства, плюсы и минусы, рекомендации по выбору.

Что такое арболит?

Технология использования для производства строительных материалов смеси растительного сырья в качестве наполнителя и минерального в роли связующего — совсем не нова. А если точнее – она, наверное, появилась вообще на заре человеческой цивилизации. Еще задолго до умения обрабатывать камень наши пращуры научились выстраивать стены своего жилья из сухих веток, камыша, густой высокой травы, обмазывая их для прочности глиной.

Кстати, эта технология без особо принципиальных изменений широко используется и в наши дни. Вспомним строительство саманных домов в южных регионах – из блоков, сформованных из смеси глины с соломой. И ведь даже при современном богатстве выбора стройматериалов, многие вовсе не собираются отказываться от местных традиций.

В некоторых регионах саманное строительство ничуть не потеряло в своей популярности.

Арболит является довольно близким родственником самана. Правда, и наполнитель, и связующие иные, но, как говорится – замысел единый.

Да и диковинное название, оказывается – это всего лишь составное слово, состоящее из двух корней, взятых из разных древних языков, латинского и греческого: «arbor» — дерево и «lithos» — камень. То есть можно представить так, что это древесина, превращенная в камень. Кстати, многие мастера в России не особо любят пришлое непонятное слово, именуют материал очень просто и понятно – «деревобетон».

Итак, наверное, уже понятно, что арболит – это материал, получаемый путем смешения древесного наполнения (щепа) и связующего (портландцемент). После смешения в определённой пропорции (с добавлением специальных присадок) получающейся массой заполняются формы. Спустя определённое время их форм извлекаются готовые блоки, которые в дальнейшем, после окончательного созревания, используются для кладки стен.

Готовый блок арболита – хорошо видно заполнение из древесной щепы.

Интересно, что в нашей стране этому материалу в середине прошлого века уделялось очень серьезное внимание. Оно, наверное, и быть иначе не могло — в годы послевоенного восстановления требовалось огромное количество стройматериалов, желательно – с минимальными затратами и большими объёмами производства.

Исследованием арболита занималось несколько научно-исследовательских коллективов, проводились лабораторные и эксплуатационные испытания в различных условиях применения. Мало того, специально для деревобетона были разработаны отдельные ГОСТы – и на производство блоков, и на их применение в строительстве. На территории СССР было запущено несколько крупных предприятий, с целью закрыть хотя бы региональные потребности в этом материале. В системе профессионально-технического образования готовили специалистов среднего звена именно для этой области строительства. Но, увы, продолжалось это недолго.

Сложно сказать, что же послужило побудительным мотивом, но примерно с середины 60-х годов это направление в сфере производства стройматериалов вдруг «попало в опалу». Прекратилось финансирование исследовательской работы, постепенно перестали работать или были перепрофилированы заводы, прекратилась подготовка кадров.

Весь основной потенциал развития строительной отрасли был переброшен на крупнопанельную технологию – быструю сборку домов из деталей, массово изготавливаемых на заводах железобетонных изделий. Это позволяло в кратчайшие сроки застраивать микрорайоны, снимая напряженность крайне остро стоящего в те годы «квартирного вопроса».

И лишь относительно недавно арболит начал переживать «второе рождение». Это было вызвано строительным бумом, когда многие россияне поставили себе целью уйти из городских «бетонных скворечников» и обзавестись собственным загородным жильем. То есть когда обострились вопросы удовлетворения спроса на удобные в работе, доступные по стоимости, безопасные с точки зрения экологии, «теплые», что особо важно для особенностей нашего климата, строительные материалы. Особое распространение получили так называемые легкие бетоны, и деревобетон, то есть арболит — в том числе.

Первые абсолютно восторженные отзывы об этом материале постепенно утихомирились. Пришла более трезвая оценка не только достоинств арболита, но и недостатков, которых, к сожалению, тоже предостаточно.

Но начнем все же – с более подробного рассмотрения процесса производства.

Из чего и как производятся арболитовые блоки?

Материалы для изготовления блоков арболита

Если пробежаться по интернет-публикациям, посвященным самостоятельному изготовлению арболитовых блоков, то в них порой можно почерпнуть немало «забавного». Например, рекомендации по изготовлению арболита практически из любого растительного сырья – опилок, стружки, коры, хвои, соломы, камыша и т.п. Но все эти «рецепты» объединяет одна общая черта – они, оказывается, никакого отношения к арболиту не имеют! Категорично! И точка!

Можете называть как угодно блоки из смеси цемента с другими растительными отходами – это будут уже совершенно другие строительные материалы, но только не арболит. Например, на иллюстрации показан блок из опилкобетона.

А почему так категорично? – да просто потому, что на производство арболита действует соответствующий ГОСТ, в котором четко оговорены материалы, которые могут использоваться в этих целях.

Органический заполнитель

Итак, в качестве органического заполнителя допускается применять следующие материалы:

И на этом – все, других альтернатив в ГОСТе не указывается.

Правда, могут попытаться поймать на слове – а почему же нельзя опилки? Ведь их тоже в полной мере можно отнести к измельченной древесине.

Да, это так, но только в документе еще и даны рекомендуемые размеры частиц наполнителя. Для дерева, по первых, указан максимальный предел размеров щепы: 40 мм длина, 10 мм ширина и 5 мм толщина. Кроме того, приводятся рекомендации по процентному соотношении фракций, выявляемого при просеивании через контрольные сита (кому интересно – найдет эту таблицу в упомянутом ГОСТе). Указан и коэффициент формы, равный 8 (рекомендуемое соотношение минимального размера к максимальному). Понятно, что обычные опилки или стружка под указанные нормативы не подойдут.

Практика применения арболита показала, что наилучшими физико-техническими и эксплуатационными характеристиками обладают блоки, в которых основная масса древесного заполнения выдержана в таких размерах: длина щепы примерно 25 мм, ширина — от 5 до 10 мм, толщина – от 3 до 5 мм.

В документе особо отмечается, что материал должен быть чистым – в идеале вообще без примеси коры, листьев или хвои. Допустимый максимум таких загрязняющих примесей – до 10% коры и не более 5% хвои и листьев.

Важно! Производством арболитовых блоков нередко занимаются лесозаготовительные или деревообрабатывающие предприятия, хотя бы по той причине, что это позволяет решить проблему утилизации большого количества отходов, да ещё и с очевидной выгодой для себя. Или небольшие частные фирмы, использующие крупные предприятия в качестве бесперебойного источника дешевого сырья. Но практика показывает, что качеством такая продукция зачастую не отличается — в ход идут почти без разбору все несортированные отходы. О соответствии арболита ГОСТу – и говорить не приходится.

Недопустимы посторонние фракции – грязь, почва, камни, глина и т.п. В зимнее время сырье должно быть очищено от снега и льда. В работу пускаются только те отходы, которые не имеют явных признаков гнили или поражения грибком.

Щепа, понятное дело, не появляется сама по себе. Ее заготавливают, пропуская крупные отходы через специальные дробилки, настроенные на получение сырья оптимальной фракции.

Связующее

В качестве связующего используется портландцемент, обычный или с минеральными добавками, а также допустим сульфостойкий цемент (за исключением пуццоланового).

Марка цемента должна быть не ниже:

— ПЦ300, если речь идет об изготовлении термоизоляционных арболитовых блоков.

— ПЦ400, если блоки предназначены для кладки стен.

Вроде бы – все ясно. Но если внимательно вчитаться в сообщения на строительных форумах, в рекомендации опытных строителей, то можно обнаружить, что и здесь имеется нюанс. А конкретно – не раз отмечались случаи, когда арболит, изготовленный из ПЦ400, не отвечал ожидаемым показателям прочности в итоге. Возможно, причина крылась в «старости» цемента – он теряет свои качества в ходе длительного хранения. Но не исключается и другая – замечено, что прочностные характеристики цемента могут снижаться вследствие его контакта с органикой, то есть с древесным заполнением арболита.

Хотя ГОСТ допускает изготовление конструкционных блоков арболита на базе цемента ПЦ400, многие опытные строители рекомендуют все же использовать ПЦ500.

Поэтому можно встретить рекомендации использовать, для гарантии качества, цемент не ниже ПЦ500. Особенно, если речь идет о самостоятельном изготовлении блоков для собственных нужд .

Вода и специальные добавки

Смесь древесного сырья и портландцемента затворяется водой, с обязательным внесением целого ряда специальных добавок. Эти компоненты предназначены для следующих целей:

• для ускорения отвердевания и созревания смеси после формовки;
• для нейтрализации содержащихся в древесине активных биохимических соединений, вызывающих процессы брожения, гниения, иными словами – биологического разложения материала.
• для пенообразования и вовлечения воздуха с целью создания и поддержания необходимой пористой структуры арболита;
• для улучшения удобоукладываемости рабочей смеси при формовке блоков;
• для максимальной защиты используемых при строительстве из арболита металлических деталей;
• для повышения стойкости блоков к открытому огню;
• для улучшения антисептических и инсектицидных характеристик кладочного материала – повышения его стойкости к биологическому разложению и поражению колониями насекомых.

Точных дозировок в ГОСТе не даётся – это задача технологов на предприятиях. Причем, как уже говорилось, специалисты должны уметь оценивать состояние древесины, в том числе – особенности конкретной породы или смеси пород, чтобы выбрать правильную рецептуру. Это еще один довод в пользу приобретения арболита только у крупных, проверенных производителей, содержащих в штате соответствующих специалистов, вооруженных необходимым оборудованием. Естественно, никакая мелкая полукустарная мастерская о таких «мелочах» не заботится.

Кратко – о процессе производства

Для производства арболита, пусть даже не слишком большими партиями, требуется и довольно много места, и хотя бы минимальный комплект оборудования. А сам процесс включает несколько явно выраженных этапов.

• Для начала, как уже говорилось выше, необходимо подготовит щепу. Специальная установка – дробилка (щепорез) раскалывают подаваемые в нее древесные отходы, превращая их в мелкие фрагменты требуемых размеров.
• Далее, древесное сырье должно пройти специфическую обработку. Цель – довести до необходимого минимума концентрацию в древесине водорастворимых сахаров, которые способны не только препятствовать нормальному созреванию цементного камня, но и запустить процессы брожения, что ведет к появлению пустот, снижению прочности блоков, и без того, признаемся, не слишком большой.

Самый простой способ обработки – это довольно длительная сушка с периодическим ворошением сырья. Но такой подход требует много времени и, что важно – места. Поэтому в дело идут химические реагенты, в том числе те, о которых уже говорилось несколько выше. Нередко процесс обработки древесного сырья проводится одновременно с замешиванием растворной массы — требуемые химические реагенты попадают в смеситель вместе с водой. Повторимся – нужна правильная дозировка, что очень часто не соблюдаются – все присадки добавляются «на глаз» по какой-то одной общей схеме, без учета особенностей используемого в данный момент сырья.

• Далее – готовится смесь. Цемент и щепа в нужных для конкретной марки блоков пропорциях смешиваются, и туже же добавляется вода с необходимыми химическими присадками. В специальных смесителях масса доводится до полностью однородного состояния, с уровнем вязкости, позволяющем качественно заполнять формы.

• Формовка блоков может проводиться тоже по-разному. Но в любом случае должны приниматься меры к равномерно плотному заполнению металлических матриц. Заполнение, в зависимости от степени технической оснащенности предприятия, может проводиться в ручном режиме или с автоматической подачей массы. Уплотнение достигается или вибрированием на специальном стенде, или прессованием.

В любом случае используются легкоразборные металлические матрицы, позволяющие быстро провести распалубку, не деформируя получившиеся блоки.

Далее, следует этап сушки. Вначале блоки набирают первичную прочность в матрицах. Затем проводится распалубка, и уже в таком виде материал, уложенный на специальные стеллажи, проходит цикл окончательного дозревания в необходимых по технологиях условиях, с заданной влажностью и температурой.

Просушенная продукция отправляются на линию упаковки и складирования. Иногда проводится еще и механическая доработка изделий, если она необходима.

Полностью готовые арболитовые блоки на палетах готовы к отправке потребителю

Готовые блоки укладываются на палеты, некоторые производители запечатывают их в пленку во избежание повреждений при транспортировке.

Вкратце, схематично, весь этот процесс можно представить примерно так:

Схема организации предприятия по производству арболитовых блоков

1 – доставка древесных отходов.

2 – дробление отходов в щепу с передачей ее в бункера для последующей обработки и подачи на смеситель.

3 – участок приготовления арболитовой формовочной массы. Буками условно показана подача:

а – щепы;

б – цемента;

в и г – специальных химических добавок (их может быть и больше);

д – воды.

4 – участок формовки арболитовых блоков.

5 – первичная сушка сформованных изделий.

6 – участок сушки и дозревания блоков.

7 – складирование, упаковка, отправка потребителям.

При всей кажущейся простоте, процесс поучается весьма и трудоемкий, и энергоемкий. То есть те, кто испытывает иллюзии, что «налепить себе блоков на дом – пара пустяков» — допускают очень серьезное заблуждение.

Можно ли сделать арболит самостоятельно?

Да, и это доказывают многочисленные публикации домашних мастеров с демонстрацией собственных успехов. Другой вопрос – насколько качественно получается? Правда, если делается «для себя», то обычно стараются на совесть. Информация о самостоятельном изготовлении арболита собрана в отдельной статье нашего портала.

Типы выпускаемого арболита и основные характеристики материала

Основные формы выпуска арболита

Производство арболита в большей степени направлено на выпуск полнотелых блоков, использующихся для кладки стен и перегородок. Тем не менее этим, ассортимент изделий у крупных производителей не ограничивается.

Основная форма выпуска арболита – блоки разных размеров для кладки стен.

Очень интересной продукцией являются блоки, с лицевой стороны которых или нанесен своеобразный штукатурный слой, или даже выполнена отделка «под камень».

Вместе с кладкой с помощью подобных блоков одновременно выполняется и фасадная отделка

Встречаются и пустотные блоки. Хотя, если честно, их не особо хвалят. Арболит сам по себе, сознаемся, невеликой прочности материал, и не столь тяжелый, чтобы с целью его облечения опасно ослаблять детали кладки. Серьезного выигрыша в теплотехнических качествах тоже не достичь, так как и сам арболит является весьма эффективным утеплителем – этого вопроса мы еще коснемся.

Пустотные блоки из арболита. Судя по отзывам – довольно хрупкая «штука». Но, правда, есть примеры использования в качестве подобия несъемной опалубки.

Для верхнего рядка кладки можно применить блоки с U-образным пазом, предназначенным специально для заливки верхней обвязки – армопояса.

U-образные блоки — для кладки ряда, в котором предусматривается армопояс или локальное усиление, например, в проемах.

Встречаются и крупноформатные блоки, по все видимости – изготавливаемые под конкретный проект по чертежам заказчика. При изготовлении таких плит может применяться внутреннее армирование, закладка монтажных пластин и даже такелажных петель.

Кроме конструкционных, выпускаются арболитовые блоки и панели, которые применяются исключительно для целей утепления и шумоизоляции. Они обладают меньшей плотностью, более высокими показателями сопротивления теплопередаче – об этом несколько подробнее будет рассказано ниже.

Монтаж термоизоляционного слоя по кирпичной стене. Утеплительным блокам, кстати, нередко придается пазо-гребневая форма, то есть при качественной сборке на стыках не остается мостиков холода.

Чтобы закончить с формами выпуска, можно упомянуть еще и монолитное строительство с использованием арболитовой смеси – практикуется и такой подход. То есть выстраивается опалубка на определенную высоту, укладывается армирующая конструкция, а затем производится заполнение подготовленной смесью. После схватывания – опалубка переносится выше, и операция повторяется. И так далее…

Такая технология однако, подвергается серьезной критике. И одним из главных аргументов становится то, что налицо большие сложности с уплотнением смеси в опалубке. Здесь ни пресс не применишь, ни вибростенд, то есть щебененые и уплотнение придется проводить исключительно вручную, протыкая выкладываемую смесь прутом для выхода воздуха. Естественно, гарантировать однородность и соблюдение нужной плотности при таком способе – никто не может.

Отличия конструкционного и термоизоляционного арболита. Основные характеристики материалов.

Несложно догадаться, что разницу в предназначении предопределяет плотность арболита. С ее ростом повышается устойчивость деталей к внешним механическим нагрузкам, но со снижением теплотехнических характеристик. И наоборот — меньшая плотность означает выраженную пористость и наполненность воздухом. То есть термоизоляционные качества становятся выше, а вот с прочностью – уже не все благополучно.

По параметру плотности и проводится разделение арболита на конструкционный (свыше 500 кг/м³ в полностью высушенном до постоянной массы состоянии), и теплоизоляционный (до 500 кг/м³ включительно).

Вместе с плотностью изменяются марки и классы прочности арболитовых изделий. Так, для утеплительных блоков характерны классы В0,35; В0,75; В1 (марки прочности М5; М10, М15), а для конструкционного – В1,5; В2; В2.5; В3,5 (М25; М35; М50).

Более предметно об этом скажет следующая таблица:

Класс прочности на сжатиеМарка прочностиПлотность арболита (кг/м³) на разных заполнителях

Теплоизоляционный арболит		ИД	КЛ, ДСХ	КК	ДРС
В0,35	М5	400÷500	400÷450	400÷450	500
В0,75	М10	450÷500	450÷500	450÷500	—
В1,0	М15	500	500	500	—
Конструкционный арболит		ИД	КЛ, ДСХ	КК	ДРС
В1,5	условно ≈ М20	500÷650	550÷650	550÷650	600÷700
В2,0	М25	500÷700	600÷700	600÷700	—
В2,5	М35	600÷750	700÷800	—	—
В3,5	М50	700÷850	—	—	—
Сокращения:
ИД — измельченная древесина;
КЛ — костра льна;
ДСХ — дробленые стебли хлопчатника;
КК — костра конопли;
ДРС — дробленая рисовая солома.

У качественного арболита показатель плотности не должен превышать проектную более, чем на 5%, а у изделий высшего качества – на 3%.

Марка арболитовых блоков по показателям морозостойкости должна быть не ниже F25. Этот показатель означает минимальное количество циклов заморозки и оттаивания без каких бы то ни было потерь эксплуатационных характеристик.

Максимальная влажность арболита при его выходе со складов производителей – не более 25%.

Теперь – о теплопроводности материала. Как уже говорилось, с увеличением плотности арболита она повышается (термоизоляционные качества падают). Кроме того, у материалов на разных органических заполнителях коэффициент теплопроводности тоже может несколько отличаться. В таблице ниже приведены его значения при температуре +20 ℃ (± 5℃),

Тип органического заполнителяКоэффициент теплопроводности (Вт/(м×℃)), в зависимости от заполнителя и плотности (кг/м³)

400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
Измельченная древесина	0.08	0.09	0.095	0.105	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17
Костра конопли или льна, дробленая рисовая солома, дробленые стебли хлопчатника.	0.07	0.075	0.08	0.095	0.105	0.11	0.12	—	—	—

В связи с тем, что арболит не отличается высокой прочностью, а кроме того – имеет свойство быстро напитываться влагой, стены из него в обязательном порядке подлежат отделке растворами на базе цемента с использованием плотных минеральных заполнителей (песка). Причем, в ГОСТе оговаривается и этот вопрос с прямым указанием на допускаемый материал отделки и ее толщину.

Стены из арболита никогда не оставляют открытыми. Они обязательно отделываются цементными растворами с минеральным наполнением.

Так, стандартом оговореночто толщина наружной отделки должна быть не менее 20 мм, при этом класс прочности раствора – не ниже В7,5. Толщина внутренней, отделки – не мене 15 мм, с классом прочности раствора не менее В3,5. Если речь идет об общественных и жилых помещениях, и не менее В5 – для сельскохозяйственных или промышленных построек.

Судя по фотографиям, выложенным в сеть, далеко не все при строительстве из арболита выдерживают указанные ГОСТом нормативы. Многие, наверное, даже и не читали этих требований, а зря.

Достоинства и недостатки арболита

Теперь поговорим о достоинствах и недостатках этого строительного материала. Такая информация тоже может многое подсказать тому, кто рассматривает возможность возведения своего дома именно из арболита.

Некоторые «плюсы» и «минусы» будем сопровождать небольшими ремарками – для того, чтобы картина вырисовывалась более «объемно».

Начнем с достоинств, действительных и несколько надуманных.

• Арболит считается экологически чистым материалом. То есть в ходе эксплуатации он не будет выделять никаких опасных или вредных для человека и окружающей среды веществ.

Особо не поспоришь – это и вправду так. Но большинство кладочных строительных материалов практически ничем в этом вопросе не уступают арболиту. Мало того, наличие органики с ее склонностью к разложению в определённых условиях, делает такие блоки более уязвимыми к поражению патогенной микрофлорой, опасной для человека. Конечно, качественный арболит не должен поддаваться гниению или прению. Но среди кустарной продукции, то есть при манкировании правилами технологии производства, такие случаи – не единичны.

Заодно мы сразу коснулись еще одного преимущества, «стоявшего в очереди» – стойкости к разложению. Думается, повторяться нет смысла.

• Блоки, несмотря на свои внушительные размеры, легкие, то есть снижаются затраты на транспортировку и разгрузку, уменьшится общая трудоемкость строительных работ. Скорость ведения кладки увеличивается, что снижает и общий срок строительства.

Все правильно, но такие же «плюсы» характерны и для многих других кладочных блоков, например, для газобетонных.

• Арболит сам по себе становится отличным утеплителем. Зачастую толщины стен достаточно для полной нормативной термоизоляции.

Совершенно справедливое суждение, но требующее некоторый пояснений и расчетов, о чем подробнее поговорим несколько ниже.

• Блоки обладают отменной паропроницаемостью, что чрезвычайно важно и для поддержания в жилым помещениях оптимального микроклимата, и для долговечности стен.
• Отличает арболит и способность эффективно глушить внешние шумы. Его довольно вязкая структура поглощает и обычные звуковые волны, и ударные (вибрационные) шумы.
• Много говорится положительного о пожаробезопасности арболита. Дескать, он относится к группе Г1 – трудновоспламеняемый, но одновременно — самозатухающий и не распространяющий горения. При горении отмечается невысокое дымообразовании – Д1.

Все это замечательно на словах, но если судить по проведенным потребителями самостоятельным экспериментам – до идеала далековато. Неохотно, да, со склонностью к самозатуханию, но пламя может «гулять» и по поверхности блока. Кроме того, не забываем, что древесина может разлагаться термически и вовсе без пламени — .только под воздействием высоких температур. Естественно, блок при этом приходит в полную непригодность – крошится. Так что самоуспокаиваться в этих вопросах – недопустимо!

• При своей легкости – материал в достаточной мере прочен для частного малоэтажного строительства. Кстати, своеобразная «вязкость», упругость арболита становится одним из достоинств. Так, при механическом воздействии усилие нередко поглощается этой структурой, не приводя к появлению трещин. В этом он выгодно отличается, например, от газосиликатных материалов, которым свойственна хрупкость.

Сильный удар по сложенной стене наверняка оставит вмятину, но, скорее всего, обойдется без трещины. Кстати, важное качество для частного строительства в регионах с повышенной сейсмической активностью.

Конечно, на чудеса тоже надеяться не следует. То есть когда приобретен (сделан самостоятельно) некачественный арболит, или же в расчетах и заливке фундамента были допущены фатальные ошибки, то после деформации основания трещина неминуемо затронет и стены. Но это качается и любых других стеновых материалов.

• К достоинствам арболита относят лёгкость его обработки. Блоки легко режутся обычной ножовкой. В сложенной стене вполне можно высверливать отверстия, в ней хорошо держаться и гвозди, и саморезы. Кстати, по взаимодействию с крепежом арболит значительно выигрывает у своего извечного конкурента – газобетона.

• Положительным качеством является и то, что блоки после высыхания и набора прочности в процессе производства в дальнейшем практически не показывают усадки (в пределах несущественных 0,8%). Но чтобы это действительно стало достоинством – нельзя затягивать с отделкой стен штукатурным раствором на базе цемента – о толщине слоя и прочности состава уже говорилось. В течении трех-четырех месяцев (при летнем строительстве), до наступления затяжного ненастья и морозов, этот вопрос следует полностью закрыть.

Видео: Демонстрация достоинств и слабых мест арболита

Теперь перейдем к недостаткам материала:

• Материал очень гигроскопичен, впитывает воду, как губка (доходит до 85% по массе!). Именно эта причина требует быстрейшего закрытия возведенных стен слоем отделки.

Арболит, правда, и легко освобождается от воды, если созданы нормальные условия (качественная отделка, широкие карнизные и фронтонные свесы, обеспечение условий для вентиляции), но все равно объемы поглощения влаги – пугающие! И это на фоне возможной активизации биологических процессов в древесине!

• Заявляемая прочность материала не исключает появления дефектов блоков при неаккуратной транспортировке, разгрузке, кладке. Особо страдают углы и ребра – зачастую ладе не особо сильного удара достаточно, чтобы вызвать скол. Такие повреждения, конечно, потом несложно заделать кладочным раствором, но это сразу увеличивает площадь «мостиков холода» – стена теряет в своих термоизоляционных качествах.

Про прочность низкокачественных блоков, да еще и хранившихся без создания должных условий – лучше и не говорить. И уж тем более – не использовать их в строительстве.

• Не все благополучно бывает у арболитовых блоков с геометрией. Особенно у тех, что изготавливаются в небольших частных мастерских. По этому параметру с хорошим пенобетоном им никак не сравниться.
• С высокой гигроскопичностью материала связан еще один недостаток арболита – он не особо любит контакта с цементными растворами. По той простой причине, что банально высасывает из них воду, нарушая оптимальное соотношение и снижая качество покрытия или бетонной заливки (например, общего армопояса или балки усиления в перекрытиях проемов).
• Особая химическая среда арболита требует использования при строительстве металлических деталей (армирования, закладных и т.п.) только прошедших специальную антикоррозионную подготовку. Это и усложняет процесс, и отражается на смете.
• Еще одна проблема – сложность с поиском качественного материала.

Нет, рынок отнюдь не пустует, но он буквально завален продукцией небольших частных мастерских, где о соблюдении установленной ГОСТом технологии никто не заботится. Этому способствуют многочисленные предложения для начинающих предпринимателей – мини-линии по производству арболита.

Недостатка в предложении приобрести мини-линию на нескольких работников — не чувствуется.

Понятно, что продукция таких компаний обычно не отличается качеством, и рисковать немалыми деньгами, а по большому счету – жизнью и здоровьем домочадцев – вряд ли разумно.

• Но даже при довольно большом предложении – стоимость арболита остаётся весьма высокой.

Так что порой перспектива отказаться от арболита и возвести дом из пенобетона выглядит гораздо более привлекательной.

Понятно, что приобретать лучше продукцию ответственных крупных производителей, работающих по ГОСТу и контролирующих качество каждого выпущенного изделия. Партии товара таких компаний обязательно сопровождаются соответствующими документами, с которыми никогда не лишним будет внимательно ознакомиться.

Но, увы, подделывают не только товар, но и документы на него. Так что в любом случае не обойдётся без тщательной личной оценки блоков из приобретаемой партии.

Позвольте дать несколько рекомендаций, как следует подходить к выбору блоков.

Советы по выбору материала

Всегда знакомьтесь с материалом вплотную!

Проблема в том, что арболит не относится к категории изделий, требующих обязательной сертификации. Поэтому нерадивые хозяева мини-цехов значительно упрощают производство, причем, начиная от использования наиболее дешевого или доступного бесплатно сырья, невзирая на его малопригодность, до экономии на цементе, на обязательных химических реактивах. И это все – еще и помноженное на несовершенство используемого технологического оборудования!

В идеале – блоки лучше всего приобретать непосредственно на предприятии – появляется реальная возможность оценить культуру производства, серьезность установленных линий. Кстати, ответственные производители обычно таким «экскурсиям» и не препятствуют, в отличие от тех, кому, как говорится «есть что скрывать.

Признаком хорошо поставленного производства всегда является предлагаемый ассортимент блоков. То есть руководство пошло на серьезные затраты, приобретая оборудование для расширения предложения выпускаемой продукции. Полукустарные цеха обычно ограничиваются каким-то одним ходовым размером.

Размер – размером, но вряд ли у такого производителя имеется в штате профессиональные технологи, способные выдерживать состав смеси для блоков определение плотности и теплопроводности. Весь «рабочий коллектив» составляет несколько человек без внятной квалификации. Да и ручная формовка с простейшей трамбовкой, преобладающая в таких «цехах», не отличается ни производительностью, ни качеством готовой продукции.

Как же можно отличить качественны блок от «дикой кустарщины»?

• Обратите внимание на качество щепы. Именно щепы – а никак не опилок или стружки (разница, наверное, понятна). Опилки или, еще хуже, листья, хвоя, кора – это причина сразу же отказаться от дальнейшего рассмотрения, ничего хорошего не будет.

• Про оптимальные размеры щепы – читайте выше. Такой «формат» должен быть преобладающим, то есть составлять не менее 70%. Если отличия во фракциях щепы значительны, то эти блоки лучше не приобретать – у них и плотность обычно неоднородная, т прочность ниже, и теплоизоляционные качества «хромают».

Должно насторожить и повышенное количество грязи в щепе.

• Хорошее производство подразумевает формовку на вибростендах в металлических матрицах, то есть блоки получаются если не с идеальной, но с весьма чёткой геометрией.

Неровные линии ребер, оплывшие углы, кривизна блоков – это явные признаки «кустарщины». И брать такую продукцию обойдется себе дороже.

• Имеет смысл оценить массивность блока. Качественный конструкционный арболит стандартного размера 500×300×200 мм с плотностью D600 должен весить до 18÷19 кг (это несложно подсчитать). Если же чувствуется (весы показывают) все 25, а то и более, то дело нечисто.

Не следует слушать уговоры производителя, что, мол, партия пока не до конца просушена, поэтому – перевес. Аргумент простой – дайте просушенную, а такую не возьму. Это вводит некоторых владельцев в ступор – дело в том, что в смесь для повышения прочности, недостаточной из-за некачественной формовки, вводится минеральный заполнитель – например, песок или доломит.

А это уже – не арболит, как ни крути. И теплотехнические качества таких блоков – совсем иные.

• Оцените текстуру поверхности блоков. Она не должна быть «мохнатой». Абсолютно гладким арболит, понятно, тоже не бывает. Но вот торчащая во все стороны щепа говорит лишь о том, что при формовке не была достигнута требуемая плотность заполнения матриц, то есть, скорее всего, вибростенд не используется.

• Недостаточность качества может подсказать и цвет блоков. Точнее – явно выделяющиеся на общем фоне пятна – белесые, темные, пестрые из-за непонятных включений. Возможно, были нарушения в дозировке химических реагентов, в подготовке и обработке щепы, или даже просто на рабочей площадке царит грязь. В любом случае – это негатив.
• Не помешает и вручную протестировать прочность блоков. То есть попробовать отломить уголок или фрагмент на ребре.

Если приложить большие усилия, и это приведет к отделению незначительного фрагмента на углу – то большой беды нет. А вот если пальцы при такой попытке явно ощущают хрупкость или даже рыхлость структуры, если щепа крошится при даже не особо сильном давлении, если начинает отходить от блока целыми слоями – это обычно не остается незамеченным. И, естественно, такой товар вам не нужен. Во всяком случае (чтобы исключить случайность) необходимо аналогично проверить еще несколько выборочно взятых блоков из этой партии.

Какую толщину блоков лучше выбрать?

Какого-то стандарта для размеров арболитовых блоков нет. Но если проанализировать предлагаемый ассортимент, то преобладает длина 500 мм, высота 200 или 250 мм, ширина 250, 300 или 400 мм. При необходимости во время кладки блоки можно позиционировать так, чтобы толщина стены достигала 500 мм.

Это – далеко не исчерпывающий список, просто как пример.

А какую толщину блоков выбрать, или какой вариант кладки, чтобы толщина стены обеспечивала полноценную термоизоляцию жилого дома. А если это невозможно – то какой слой дополнительного утепления потребуется, чтобы довести ограждающую конструкцию «до кондиции»?

Можно провести расчет – в этом поможет предлагаемый онлайн-калькулятор.

Прежде всего необходимо по карте-схеме определить для своего региона проживания нормированное значение сопротивления теплопередаче (м²×℃/Вт). То есть если стена обеспечит такое термическое сопротивление – то можно не беспокоиться!

Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления. Нас интересуют показатели «для стен» — показаны фиолетовыми числами.

Термическое сопротивление однородного слоя находится по формуле:

Rt = h / λ

Rt — сопротивление теплопередаче, м²×℃/Вт;

h — толщина слоя, метров;

λ — коэффициент теплопроводности материала, из которого выполнен этот слой, Вт/(м×℃).

Если конструкция стены состоит из нескольких слоев, выполненных из разных материалов, то показатели термического сопротивления суммируются.

Вооружившись этими данными – несложно произвести расчет.

Калькулятор определения необходимости и толщины утепления для арболитовой стены

Поясним по работе с программой:

• Указывается нормированное значение сопротивления теплопередаче (по карте-схеме.)
• Указывается планируемая толщина стены из арболита – от 200 до 500 мм с шагом 50 мм.
• Указывается плотность конструкционного арболита, из которого будет возводиться просчитываемая стена.
• Далее, можно выбрать утеплитель, которым предполагается компенсировать недостаточность термоизоляции, если она будет выявлена. Выбирается из предложенного списка, который открывают, кстати, плиты теплоизоляционного арболита.

Внешняя и внутренняя отделка стен в данном калькуляторе в расчет не принимается – ее термическое сопротивление невелико, и на результате особо не отражается.

Нажатие на клавишу расчета выдаст готовый результат. Здесь возможны варианты:

1. Если получено положительное значение, выраженное в миллиметрах – то это та толщина выбранного утеплителя, которая доведет стену до состояния полноценной термоизоляции. Этот показатель затем округляется в большую сторону до стандартных толщин, характерных для данного утеплителя.
2. Если положительное значение близко к нулю (скажем, менее 5 мм), или даже принимает отрицательную форму (например, -17мм), то это означает, что стена не потребует дополнительного утепления. Вполне достаточно теплотехнических характеристик конструкционного арболита, блоками которого ведется кладка.

Производители качественного арболита

После прочтения раздела о выборе арболита некоторые читатели, наверное, напуганы декларированным обилием некачественного материала. Что делать – промышленность выпускает мини-линии для производства таких блоков, и многие из тех, кто имеет доступ к дешевому или бесплатному сырью, берутся за это дело, надеясь быстро разбогатеть.

Но человек, задумывающийся о качестве и долговечности своего дома, все же выберет гарантированно качественную продукцию, поставляемую крупными производителями. Чтобы помочь нашим посетителям, ниже размещен небольшой список компаний, что уже успели заслужить признание потребителей именно на этом поприще.

Предлагаемый список не является рекламой – выборка делалась исключительно по положительным отзывам потребителей. А очередность в нем – совершенно случайная, не имеющая отношения к рейтинговым позициям.

• Компания «Арболит-Юг», г. Анапа Краснодарского края. Предлагает обычные блоки, а также изделия с внешней и внутренней отделкой, с поризованным слоем.

Продукцию отличает доведенная почти до идеала геометрия блоков. Для замешивания состава используется только цемент ПЦ500, а отобранную древесину хвойных пород специально доставляют из Сибири.

• Компания «Арболит 47», г. Санкт-Петербург – один из лидеров в Северо-Западном регионе страны. Продукция славится строгим соблюдением ГОСТа – производство ведется на автоматизированных линиях «Сфера-2» с точнейшей выдержкой дозировок смеси, с контролируемым уплотнением состава в матрицах для получения изделий с маркой плотности D600.
• Компания «Золотое Руно», г. Ярославль. Полностью современное оборудование типа «Сфера», использование исключительно ПЦ500, сосновой щепы и сернокислого алюминия в качестве минерализатора. Собственные строительные бригады по возведению жилых домов и бань из арболита.
• ОКБ «Сфера», г. Иваново. Пожалуй, самый известный бренд, так как компания имеет наиболее богатый опыт в этой области производства. Мало того – именно здесь были спроектированы и испытаны автоматизированные линии «Сфера 1 и 2», здесь их производят и отправляют крупным заказчикам.

То есть можно говорить, что это объединение является своеобразным «законодателем мод» в сфере производства арболита в России. Естественно, собственная продукция компании служит для всех других образцом, и качество ее неименное высокое.

• Компания «Арболит 16», расположившаяся в пригороде столицы Татарии, плотно занимается арболитом уже более 10 лет. Современный ассортимент изделий включает не только блоки разных размеров, но и арболитовые перемычки для дверных и оконных проемов.

Кроме того, компания предлагает услуги по заливке монолитных арболитовых стен с использованием инновационного профессионального оборудования – непосредственно на участке заказчика.

Если присмотреться, то, наверное, в каждом из регионов отыщется крупный или средний производитель арболита, заслуживающий всяческого доверия. Так что не торопитесь приобретать первый попавшийся товар, даже если очень понравилась его цена. Поищите на местных сайтах и строительных форумах — очень часто там находятся все ответы на интересующие вопросы по качеству блоков и по их возможным характерным недостаткам.

Источник: stroyday.ru