Канадская технология строительства каркасных домов узлы чертежи

К основным узлам относят системы перекрытия, кровли и стен. Они в свою очередь состоят из подузлов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Узел нижней обвязки

Узлом нижней обвязки называется место крепления обвязочных брусьев к фундаменту. Стыковка осуществляется при помощи фундаментных болтов, хомутов или другим доступным способом. Предварительно перед укладкой брусьев место стыка гидроизолируют.

Стыковка обвязочных брусьев между собой на углах

Еще один конструктивный узел нижней обвязки каркасного дома – место стыка брусьев между собой на углах. Стыковка производится методом «в лапу» или «вполдерева». Для более плотного соединения используют болты или металлические уголки.

Монтаж напольных и потолочных балок перекрытия

Напольные балки перекрытия укладываются с необходимым шагом и опираются в обвязочный брус. Аналогичным образом монтируют потолочные балки.

Монтаж вертикальных стоек

При возведении каркасного дома первыми ставят угловые вертикальные стойки, затем – промежуточные. Здесь выделяют сразу несколько узлов: места стыков вертикальных стоек в углах с верхней и нижней обвязкой, а также соединение стоек с обвязочными балками.

Правильные узлы каркасного дома — Теплый Угол каркасного дома. Как сэкономить без потери прочности

Для закрепления вертикальных стоек в углах делают пазы и в качестве дополнения используют металлические уголки. Крепление промежуточных стоек выполняется аналогично.

Узел верхней обвязки

Брусья верхней обвязки крепятся так же, как бруски нижней. Они стыкуются в углах и со стойками каркасника.

Использование дополнительных «связей»

Чтобы каркас был прочным, его усиливают диагональными и вертикальными подпорками. Хотя такое решение встречается редко. В основном для усиления достаточно OSB-плит, которыми обшивают каркас.

Узлы стропильной системы

Система стропил состоит из большого количества узлов:

• Узлы опирания стропил на коньковый прогон
• Узлы опирания стропил на мауэрлат (брус верхней обвязки)
• Места соединений стропильных ног с ригелем и другими распорками
• Места соединений стропильных ног с брусьями контробрешетки
• Соединение обрешетки с контробрешеткой

Стропильные ноги у конька соединяются между собой встык или нахлестом. Для крепления стропил к мауэрлату на них делают вырубки. В качестве ригелей и прочих подпорок используют доски или бруски. Брусья контробрешетки монтируются с тем же шагом, что и стропильные ноги непосредственно поверх них. Обрешетка выполняется из доски, делается разреженной или сплошной в зависимости от того, какой тип кровельного покрытия используется.

При планировании дома важно знать устройство каркасного дома, все нюансы строительства, чтобы не появилось никаких неожиданных проблем во время постройки дома. Обладая нужной информацией, будет несложно построить каркасный дом самостоятельно. Об устройстве каркасного дома читайте здесь.

Узлы каркасного деревянного дома, и какие не стоит допускать ошибки

Соединение лаг

В большинстве случаев, лаги соединяются над опорой, но это зависит от типа строительства дома. В том случае, если лаги служат в роли дополнительной стяжки для наружных стен, то укладывать их нужно строго параллельно, а соединять их при помощи стыковых накладок. Для того чтобы конструкция была крепкой и максимально надежной, то длина накладки должна составлять не более 25 — 30 см от места стыков лаг. Таким образом, можно будет предотвратить их от растрескивания и раскола в будущем. Но специализированные строители все же рекомендуют обрабатывать древесину специальным средством, которое поможет усилить этот эффект, то есть защитить от раскола.
В том случае, если для строительства дома выбрана «канадская» технология, то соединять лаги пола проще всего перехлестом. Иначе говоря, накладывать одну лагу на другую примерно на 400-500 мм, но не больше.

Шаг: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски. Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского хедер).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (хедер).

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это хедерs.

Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.

Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.

Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..

Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Узлы верхней обвязки

К обустройству верхней обвязки приступают после монтажа угловых вертикальных стоек. При длине стен более шести метров предварительно устанавливают и промежуточные опоры.

При выполнении работ стоит придерживаться ряда правил:

• обвязку формируют из двух досок;
• ряды досок укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не пересекались;
• для крепления берут гвозди длиной 6 и более см;
• участки стыковки досок переносят на середину вертикальных стоек;
• концы досок фиксируют двумя гвоздями.

После монтажа обвязки устанавливают промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.

Полезное: Каркасный дом с гаражом

Шаг: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Разрез

29. Примыкание внутренних стен к внешним.

Для строительства каркасного дома, в частности, для установки стоек каркаса – следует использовать доску, а не брус. Это будет и правильнее, и надежнее, и дешевле. Оптимальный вариант для большинства типовых проектов – это каркас на основании стоек из доски сечением 40×100 мм.

Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами.

Пенопласт между стойками

• В первом случае закрепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались друг с другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между пенопластовыми плитами не образуется расстояния (мостиков холода), а значит и утепление будет более эффективным. Данный способ требует определенного опыта и аккуратности.
• Второй способ допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по всему периметру до 10 мм. Получившиеся щели заполняют монтажной пеной. Десятимиллиметровый зазор указан не случайно. Щели менее 5 мм. утеплить монтажной пеной довольно проблематично, ведь в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А зазор более 10 мм. в разы увеличивает расход монтажной пены.

Особенности конструкции каркасных объектов и выбор материала

Каркасный дом появился на наших просторах уже достаточно давно. Однако лишь в последнее время аналогичные постройки стали пользоваться такой известностью и популярностью, которой обладают сейчас. Факторов, способствующих этому процессу, существует много. Однако первостепенными из них являются относительно небольшая стоимость конструкции и быстрота ее монтажа.

Все элементы системы, начиная от стен и заканчивая крышей, могут быть выполнены своими руками с малейшим привлечением посторонней помощи. К тому же каркасный дом, возведенный самостоятельно, позволит существенно сэкономить материальные средства на услуги строителей, которые обходятся не слишком дешево. Схема аналогичной конструкции, на первый взгляд, довольно проста.

Она состоит лишь из стен и крыши, как может показаться изначально. Однако это не так. Строительство такого объекта имеет свои тонкости и нюансы, не зная которых вряд ли удастся возвести качественный и прочный объект. В первую очередь это касается узлов и соединений, которыми в изобилии обладает подобная постройка.

Отдельно следует обратить внимание на основной материал, используемый для выполнения всех этапов работ. На сегодняшний день наиболее часто используемыми изделиями в подобном строительстве являются древесина и металлопрофиль. Именно эти материалы позволяют создать прочный и качественный объект, сделать это в кратчайшие сроки.

Металлическая конструкция, как правило, вяжется и скрепляется между собой с применением сварки, которая обеспечивает максимальную надежность и монолитность строения. Деревянное же основание фиксируется специальными крепежными элементами, гарантирующими неподвижность и прочность системы.

В обоих случаях узлы каркасного дома требуют особого внимания, поскольку именно они принимают на себя всю нагрузку будущей постройки. Неравномерное же распределение нагрузки на стыки и соединения способно привести к нарушению баланса между опорными стойками и повлиять на общую прочность конструкции. Выражаются подобные проблемы, как правило, в виде деформации стен или общего перекоса здания. Поэтому контроль за выполнением узлов должен быть максимальным, что позволит не допустить перекосов и нарушений баланса здания.

Особенности анкерного соединения

• Отверстия в брусках просверливают больше на 0.3 см, нежели диаметр анкерной шпильки.
• Под головки болтов-анкеров можно укладывать широкие шайбы, чтобы сделать больше площадь контакта с поверхностью из древесины, а еще повышать прочность соединения креплений.

Перед фиксированием производят обязательную гидроизоляция – на бетон укладывают рубероид или накрывают поверхность особыми устойчивыми к воде составами или мастикой. После установки важно проверить горизонт. Отклонения от уровня горизонта допустимо в размере не больше 0.5 градусов на 3 метра.

Узел нижней обвязки на столбчатом основании

Описанная выше фиксация конструктивных узлов каркасника применяется на плитных и ленточных основаниях. Для столбчатого фундамента используют иную схему:

1. Для удобства фиксирования верхняя часть опор из столбов должна быть с плоским горизонтальным оголовником с отверстиями.
2. Поверх оголовника укладывают балки из древесины, которые будут играть функцию ростверка.
3. В балках требуется просверлить углубления с требуемой глубиной.
4. Их просверливают под имеющиеся в оголовнике отверстия, и балку фиксируют шурупами или болтами.

Обратите внимание, что прикреплять брус на основание требуется обязательно. Мелкгоуглубленные плиты и ленты подвергаются большим подвижкам при замерзании. Надежное соединение нижней обвязки и лежней обеспечивает долговечность и надежность строения в целом.

Узловая конструкция каркасного дома

Каркасные вертикальные стойки монтируют поверх нижней обвязки, а еще прикрепляют гвоздями. Фиксирование при помощи уголков из металла применяют при Т-образном соединении балок, где нет вырубки. Его сделать куда проще. Фиксирование балок гвоздями из металла применяют при стыках в частичной вырубкой нижней балки. Это будет более сложным для собственноручного выполнения.

Стыки без вырубки применяют для каркасных угловых опор. Соединением встык уголкам или пластинами применяют в главных узлах крепления каркасного дома, если вы строите все своими руками, не привлекая профессионалов. Если работают строители с опытом, то они применяют соединение с частичным врезанием. Оно будет предупреждать сильные брусковые и дощатые подвижки каркаса при усыхании.

Интересно, что размер вырубки под каркасную вертикальную стойку составит от 30 до 50% от брусковой толщины в нижней обвязке.

Угловые стыки без вырезки фиксируют при помощи пластик из металла посредством саморезов для древесины. При этом применяю усиленные уголки из стали с несколькими отверстиями для перфорации. А еще прочные саморезы серебристого и светлого золотистого цвета.

Усиление уголков для фиксирования домовых углов делают за счет технологической обработки – пластины из металла при изготовлении закаливают, или же за счет металла с огромной толщиной сечения, до 0.3 см. Соединение с вырубкой часто применяют, чтобы крепить стойки посередине стен. Опоры вставляют в выемки, которые подготовлены и дополнительно крепят гвоздями. После фиксацию дополняют в вертикальном положении при помощи укосин – наклоненные планки по диагонали, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, а со второй в обвязку горизонтального типа. Для удобства опор торцы укосин делают скошенными – нужно спилить часть торца.

Укосины (временные)

При сборочном процессе каркаса устанавливают еще и временные укосины, которые закрепляют несколько стоек вертикального типа. Временные укосины размещают между нижней и верхней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько стоек вертикального типа и закрепляют гвоздями. Временные укосины размещают с наружной части каркаса.

Для фиксирования не требуется производить вырубку, а прикреплять их требуется таким образом, чтобы в конце строительства вспомогательные балки можно будет с легкостью убрать. По этой причине для фиксации применяют гвозди. Временные укосины требуется удерживать стойки вертикально до того момента, пока не будут монтированы постоянные укосины в верхней и нижней части стойки. Как только постоянные укосины займут место, временные балки для фиксации можно будет снять.

Обратите внимание, что строительный проект содержит узловое описание для деревянного каркасного дома по чертежам. Он не так уж часто описывают метод крепления укосин временного типа, так как они не несут главной нагрузки и поддерживают каркас не постоянно, а временно.

Узлы в верхней обвязке

Верхняя обвязка в каркасном доме укладывается на каркасные вертикальные опоры после монтажа угловых стоек. Если домовой периметр очень большой (больше, чем 6 метров), то помимо столбов по углам ставят еще и промежуточные – посередине стенки. И лишь после, верхнюю обвязку укладывают.

После укладывания верхнего ряда требуется прикрепить временные укосины – через всю стеновую поверхность. Дао=лее следует прикрепить оставшиеся стойки вертикального типа и укосины к ним. После временные укосины между нижней и верхней обвязки снимают.

Проще всего производить сборку стен в каркасном доме в лежачем положении, сколачивая между собой вертикальные стойки, нижнюю обвязку, укосины, ригель и верхнюю обвязку. И лишь после этого стены поднимают вертикально, где останется лишь скреплять между собой все домовые стенки. Для прочного стенового соединения дома применяют вторую верхнюю обвязку, которая будет сделана внахлест первой верхней обвязки.

При применении верхней двойной обвязки можно обходиться без использования уголков из стал. При этом не требуется частично срезать дощатые торцы, делая соединение «в лапу». Такие соединения с вырубкой торцевой части нарушат дощатую целостностью и значит, ослабят ее. Поверх второй обвязки верхнего типа укладывают балки для межэтаэного перекрытия. Балки укладывают на торцы, а дистанция между балок задают по размеру пролета и закрепляют гвоздями.

Стеновой угол

Узлы стен каркасного деревянного дома, а точнее угол, является местом, где есть максимальные тепловые потери. Обычно именно по углам накапливается конденсат и именно их важно утеплять в первую очередь. По этой причине еще при сборочном этапе каркаса требуется продумать, чтобы углы будущей каркасной постройки были теплыми. Как это сделать?

Фиксирующие ровные пластины размещают снаружи балки вертикального типа. Они соединяют одноуровневые соседние поверхности стойки вертикального типа и балок горизонтального типа. Уголки для фиксации размещают с боковой части, и они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что еще следует знать про углы?

При выстраивании в регионах, где прохладный климат, в роли стоек вертикального типа применяют не деревянный цельный брус, а делают угловую стойку из отдельных досок. Такая конструкция будет сильно напоминать колодец. В этом внутреннее пространство укладывают утеплительный материал, который удерживают тепло, а еще ограничивают различные тепловые потери.

Оконный узел в каркасном строении еще должен быть теплым, для этого используют одинарные стойки, но нагрузку с дверных и оконных проемов снимут посредством ригеля. Его закрепляют во всю длину стены каркасного дома посредством запила во всех стойки вертикального типа. При этом следует учесть, что под каждым проемом окна должно быть хотя бы пару вертикальных досок опоры.

Узлы для системы стропил

• Фиксирование балок перекрытий до верхней обвязки.
• Крепления лежня стропил до верхней обвязки.
• Укрепление стоек на фронтоны до верхней обвязки и до крайних стропил.
• Фиксирование внутренних стоек до стропильного лежня и до конька.
• Крепления подкосов – балок наклонного типа, которые поддерживают стропила и будут опираться на лежень.
• Фиксирование обрешетки.
• Крепление ригелей до наклонных стропил.

Все перечисленные тут крепления можно выполнять посредством уголков или даже гвоздей, если элементы системы стропил соединяются с накладыванием друг на друга.

Элементы крепления

В роли крепежей для каркасных узлов в деревянном доме применяют такие элементы:

1. Пластины для крепления (ровные пластинки или уголки с отверстиями/можно и без них). Уголки и пластины прикрепляют к опорам или балкам посредством саморезов по древесине.
2. Скобы (угловые и прямые) являются проволочным креплением с определенным диаметром, причем их края загибают и вставляют в торцы или боковые балочные части.
3. Болтики – применяют, чтобы стягивать соседние балки и стропила, а еще вставляют в отверстия сквозного типа и закрепляют при помощи гаек.
4. Гвоздики.

Все крепежные и фиксирующие соединения для каркасных построек делают из металла, а для того, чтобы закрепить несущие элементы, применяют усиленные уголки из стали, которая закалена или повышенной толщины в 0.4 см. Для фиксирования поддерживающих элементов применяют уголки, сделанные из простой стали с толщиной в 0.3 см. Для защиты от коррозии для создания углов, пластин применяют сталь, которая оцинкована. Защита от ржавчины крайне важна при наружном строительстве, когда крепления из металла могут становится центром конденсации влаги, а еще намокания стеновых участков. По этой причине оцинкованные элементы крепления очень популярны в разных узлах каркасника.

Углы стен

Углы каркасных домов – это те места, в которых происходят максимальные потери тепла. Обычно именно здесь происходит скопление конденсата, поэтому утепление углов осуществляется в первую очередь. При сборке каркаса нужно позаботиться, чтобы все углы строения были максимально теплыми. Чтобы это сделать, необходимо фиксирующую ровную пластину расположить с внешней стороны вертикальной балки. Она позволит соединить одноуровневые соседние поверхности вертикального столба и горизонтально расположенных балок.

Ошибки при строительстве каркасного дома

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, вы не должны допустить ошибок. С самыми распространенными из них предлагаем ознакомиться.

Использование древесины ненадлежащего качества

Очень часто для строительства каркасного дома используют недостаточно просушенную древесину. Это большая ошибка. Когда дерево просохнет, оно изменит свою форму. В результате дом может покоситься, гвозди или саморезы частично будут выворочены. Пострадает не только сам дом, но и утеплитель, и отделочный материал.

Нельзя сушить древесину быстро. Процесс сушки должен занимать несколько дней. Если не соблюдать требования, доска или брус лопнут или выгнутся. Сразу после сушки древесину надо обработать спецсоставами для защиты от огня и грызунов.

Недостаточное усиление каркаса

Каркас – основа дома. Его надо делать максимально качественно. И особое внимание нужно уделить вертикальным стойкам, поскольку они слабо сопротивляются боковым нагрузкам. Чтобы решить проблему, достаточно усилить каркас диагональными связями. Сделать это можно несколькими способами: задействовать распорки, обшить дом фанерой или листами OSB, набить обрешетку из досок.

Подкосы можно сделать сверху и снизу. Одним концом они должны упираться в вертикальную стойку, другим концом – в брусья обвязки и находиться к ним под углом 50-60 градусов.

Чаще всего каркас обшивают фанерой или OSB-плитами. Их толщина должна быть не менее десяти миллиметров. Важно качественно закрепить плиты на каркасе, для этого можно использовать саморезы, диаметром не менее четырех сантиметров.

Усилить корпус можно и при помощи обрешетки из досок, которые крепятся на расстоянии 5-7 сантиметров под небольшим углом друг относительно друга.

Отсутствие паро- и гидроизоляции

Отсутствие гидро- и пароизоляции негативно сказывается на утеплителе. В него попадает влага, вызывая деформации. После этого он перестает выполнять свои функции. Страдает от влаги и древесина, она отсыревает, и также начинаем деформироваться, плюс в ней заводятся различные жучки.

Отсутствие гидроизоляции фундамента

Брус нижней обвязки должен быть огражден от фундамента слоем гидроизоляции. В противном случае он подвергнется воздействию грунтовых вод и начнет постепенно гнить. Спустя несколько лет его придется менять, а эта операция дорогостоящая и сложная.

Несоблюдение шага при монтаже вертикальных стоек

Ширина плит утеплителя – 0.6 метра. Соответственно и шаг между стойками каркасника должен равняться 59-60 сантиметрам..

Недостаточное закрепление вертикальных стоек

Пользоваться только саморезами при креплении стоек каркаса нежелательно. Лучше дополнительно вбивать несколько гвоздей с двух сторон под углом друг к другу. Вообще все стыки надо прорабатывать максимально качественно.

Это лишь часть ошибок, которые допускают при строительстве домов по каркасной технологии. Чтобы избежать их обращайтесь в проверенную компанию, давно работающую в вашем городе.

Перед строительством любого дома каждый задаётся вопросом о стоимости. Правильно составленная смета каркасного дома поможет максимально точно ответить на этот вопрос. Смета включает в себя две части: строительные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Нужно учитывать не только стоимость материалов, но и расходы на их перевозку.

Посчитав все статьи расходов, мы получим стоимость. О том, сколько стоит каркасный дом построить, читайте здесь.

Но прежде чем делать первые шаги в строительстве каркасного дома, узнайте обо всех его недостатках. О плюсах и минусах каркасных домов читайте в этой статье. Статья развеет все мифы каркасных домов.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Источник geostart.ru

Канадская технология строительства каркасного дома

Канадские каркасные дома появились не случайно. Прототипы современных каркасников возводились еще в раннем средневековье – это были конструкции из балок и стоек, связанных между собой. Пространство между стойками и балками заполнялось различными материалами – глиной, кирпичом, камнем. В чем заключается современная технология каркасного домостроения, привлекающая возможностью возведения дома в максимально сжатые сроки при минимальных затратах?

Технологии каркасного строительства

В настоящее время используют несколько технологий каркасного домостроения, они получили свои названия от стран, в которых возникли:

• норвежская или скандинавская;
• немецкая;
• канадская.

В России наибольшее распространение получила канадская технология строительства каркасных домов. Это произошло из-за схожести климата стран. Кроме того, технология предполагает строительство из дерева – стройматериала, с которым нет проблем как в Канаде, так и в России.

Строительство каркасных домов в Канаде получило активное развитие в 30-х годах прошлого века, это было обусловлено обилием древесины, ее дешевизной, необходимостью возводить быстрое и недорогое жилье. Изначально такие дома представляли собой конструкцию из деревянных балок и стоек. Снаружи постройку обшивали досками. Из-за сурового климата большое внимание уделяли сохранению тепла в домах.

Современные канадские каркасные дома

Сейчас на рынке представлен большой выбор стройматериалов для домостроения – утеплителей, материалов для ограждающих панелей, кровли, внутренней и внешней отделки. Главным условием при выборе строительных материалов, как и много десятилетий назад, остается одно – их дешевизна.

Канадская технология строительства каркасных домов предполагает простоту сборки и возведения. С работой может справиться бригада из 3-4 человек, не обладающих профессиональными строительными навыками, без использования специальной техники и оборудования.

Основными материалами для такого дома являются:

• Деревянные брусья – прочные и крепкие, сечением от 50 мм и выше. Они играют роль стоек каркаса и несут большую часть нагрузки строения. Их длина зависит от высоты дома. В основном для брусьев и других деревянных составляющих используют дерево хвойных пород – оно меньше впитывает влагу.
• Поперечные балки – должны быть такими же прочными и надежными, поскольку им нужно выдерживать вес оконных и дверных блоков, деревянных панелей.
• Деревянные панели для обшивки – это могут быть Сип-панели. Важно, чтобы панели были защищены от лишней влаги и гниения.
• Стройматериалы для пола – доски, плиты ОСП, ламинат, паркет, другие.
• Кровельные материалы.
• Материалы для внутренней отделки – листы гипсокартона, обои, керамическая плитка и тому подобное.

Согласно действующим в нашей стране нормам, высота каркасного дома не должна превышать трех этажей при высоте каждого этажа не более трех метров. Суммарная площадь оконных и дверных проемов на несущей стене не должна превышать 30% от площади стены. Нагрузка на междуэтажные перекрытия не может быть больше 2,4 кПа. Также существует СНИП, регламентирующий снеговые и ветровые нагрузки для стен в соответствии с климатическими особенностями каждого региона.

Этапы строительства

Возведение дома по канадскому методу начинается с правильного выбора участка для строительства. Он должен быть ровным, без больших ям и валунов. Даже приняв решение о строительстве канадского каркасного дома своим руками, проектирование лучше доверить профессионалам. Это послужит гарантией минимизации ошибок в процессе сборки и возведения дома.

Какой фундамент выбрать

Основой любого дома является фундамент. Тип фундамента определяют с учетом вида почв, на которых расположен участок для строительства, и близости залегания грунтовых вод.

Плюсом канадского каркасного дома является его незначительный вес, поэтому для возведения могут использоваться мелкозаглубленные ленточные, бетонные блочные или свайно-винтовые фундаменты.

Ленточный – один из самых распространенных видов фундаментов для каркасного дома. Бетонный блочный используется на подвижных видах почв, плита опускается и поднимается при сезонных расширениях грунтов. Свайный фундамент идеален в болотистых местностях, либо в районах с вечной мерзлотой, а также в случаях возведения небольших одноэтажных домов.

Особенности сборки пола

Следующим этапом после фундамента является укладка пола. Пол состоит из деревянных брусьев, связанных между собой и фундаментом, и половых лаг (доска 50х150 мм), верхняя часть которых выверена по горизонтали.

Дерево должно быть сухим, обработанным от воздействия огня и паразитов. К нижней части лаг прибивают брусья – основа чернового пола, на которые укладывается пароизоляционная пленка.

Между лагами укладывают слои утеплителя, сверху – доски, плиты ОСП или листы фанеры. Важно, чтобы пол был ровный, поскольку затем на него будут крепиться стойки каркаса и неровности в дальнейшем приведут к появлению перекосов всего здания.

Возведение и утепление стен

Для каркасного дома по канадской технологии отдельно собирают каркас каждой стены, после чего его поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку. Нижняя обвязка состоит из досок, которые фиксируются по всему периметру дома, они повторяют конструкцию стен перекрытия.

Каркас дома по этой технологии обычно состоит из СИП-панелей – они просты в монтаже и обладают высокой теплоэффективностью. Расстояние между стойками, как правило, кратно ширине утеплителя – 60 см. Сверху установленного каркаса делается верхняя обвязка, на которую устанавливаются стропила крыши либо межэтажное перекрытие и второй этаж.

После окончания сборки внешних стен приступают к установке внутренних. Внутри дома в местах межкомнатных перегородок устанавливают опорные брусья для балок потолка. Для потолочных балок применяется брус размером 5х15 см.

При возведении перегородок используют материалы меньшей плотности, поскольку нагрузка на перегородки минимальна. Основой для стен обычно выступают листы ОСП или влагостойкая фанера.

Особое внимание следует уделить утеплителю, поскольку от его качества и количества зависят расходы на отопление дома. Профессионалы рекомендуют использовать для этих целей минеральную вату, поскольку она обладает оптимальной теплоэффективностью, пожаробезопасностна и содержит незначительное вредных веществ. Кроме того, минеральная вата довольно экономична.

Снаружи стены отделывают различными материалами – кирпичом, виниловым сайдингом, керамогранитом и так далее. Тщательно герметизируют стыки между наружной обшивкой и местами установки оконных и дверных проемов. Между стенами дома и наружной обшивкой располагают дренажные отверстия для предотвращения накопления влаги.

Монтаж крыши

Стропильная система изготавливается из досок 5х10 см. Обрешетка выполняется из досок меньшего размера – толщиной 2,5 и длиной 10 см. По существующим нормам, уклон крыши может быть от 28 до 50 градусов. Для удобства стропила вначале собирают на земле, а уже потом поднимают на крышу.

Расстояние между стропилами составляет порядка 70 см. Конструкция собирается в виде буквы «Л» и устанавливается на верхнюю обвязку.

Кровельные материалы подбирают с учетом предпочтений и финансовых возможностей домовладельца – это может быть профнастил, гибкая черепица, шифер.

Преимущества домов по канадской технологии

Популярность канадской технологии строительства каркасного дома обусловлена множеством факторов:

1. Быстрые сроки сборки и возведения.
2. Отсутствие необходимости в специальном оборудовании и тяжелой техники.
3. Нет необходимости в массивных фундаментах.
4. Возможность построить канадский дом своими руками.
5. Дешевизна стройматериалов и работы.
6. Дома не подвержены усадке, как массивные срубы или дома из бруса.
7. Материалы для утепления имеют высокую теплоэффективность.

Как и большинство строительных технологий, канадская обладает и недостатками, которые при грамотном подходе можно минимизировать или устранить.

Прежде всего, это деревянные дома, а дерево очень легко и быстро сгорает. Кроме того, дерево повреждается от попадания влаги, а также неустойчиво к паразитам, гниению и другим процессам.

Однако использование пропиток, лаков, а также специально обработанной импрегнированной древесины, минимизирует эти риски. Также необходимо особое внимание уделить герметизации строения. Все работы лучше проводить в сухую погоду, чтобы дерево не успело впитать влагу и было сухим.

Таким образом, канадское строительство каркасных домов прекрасно подходит для возведения в российском климате. Это отличная возможность построить свой собственный теплый и красивый дом, вложив минимум средств и времени.

Источник pro-karkas.ru

Канадская технология строительства каркасных домов: плюсы данной технологии + чертежи узлов и пошаговая инструкция

Все узлы и соединения деревянных конструкций в каркасном доме выполняют в соответствии с разработанным проектом. Способ и место стыковки, крепежные элементы и прочие нюансы заранее отображают в чертежах.

В конструкции каркасного дома выделяют три группы основных узлов здания:

• стеновая система;
• перекрытия – потолки и пол;
• кровельная система.

Кроме ключевых присутствуют и дополнительные узлы: соединения различных частей, крепления и места состыковки перемычек.

«Прародители» канадских домов

Первые аналоги таких построек появились на свет очень давно. Произошло знаменательное событие в Европе, где в XVII веке начали строить фахверковые дома, возведенные по ранней каркасной технологии, которая давала возможность существенно экономить стройматериалы. В долговечности и прочности они нисколько не уступали зданиям из бруса, однако «вырастали» новые конструкции гораздо быстрее.

В XVIII веке началась колонизация Нового Света. Вскоре «предки» дома с каркасом попали в Северную Америку: европейцы предусмотрительно «захватили» с собой видоизмененную технологию фахверковых зданий. Сначала каркасные дома строили из различных материалов, намного позже были изобретены СИП панели. Вернее, их (еще далекие от совершенства) аналоги.

Первый настоящий каркасно-панельный дом появился в 1953 году, когда были изобретены панели современного образца — с пенополистиролом. Каркасные дома-пионеры, построенные еще 200 лет назад в США и Канаде, «живы и здравствуют» до сих пор. Одни из них превратились в архитектурные памятники, в других зданиях, как и раньше, живут люди.

Первые каркасные конструкции появились в США, однако эта строительная технология также быстро обосновалась в соседней стране — в Канаде. Там предприимчивые строительные компании разработали большое количество проектов таких домов, потом начали поставлять готовые узлы — домокомплекты — на место строительства. Благодаря быстрому запуску массового производства и появилось название — канадская технология.

Нечто похожее на оригинальные каркасные дома в СССР тоже было. Такие здания появились у нас после Второй мировой войны, но считались финскими, потому что привозили их из Финляндии.

Узлы нижней обвязки

Способ крепления зависит от типа фундамента. При возведении каркасника задействуют три типа основания: плитное, ленточное или столбчатое.

Ленточные и плитные основания

На бетонный фундамент выкладывают лежни – деревянные доски, необходимые для выравнивания основания. Их фиксируют анкерами.

Возможны два варианта крепления лежней:

• сверление;
• бетонирование.

Вариант 1. В подготовленном фундаменте и доске высверливают отверстие. Глубина зависит от типа основания и высоты возводимой стены.

Для стандартного каркасника со стеной высотой 2,5-3 м анкерный болт заглубляют на 15-20 см.

Вариант 2. Анкерные шпильки бетонируют еще на этапе заливки фундамента. В незастывший бетон в обозначенных местах устанавливают полые конусы с резьбой. Когда раствор застынет, в конусовидные шпильки заводят анкеры.

Полезное: ЗИПС: звукоизоляция для каркасной облицовки

Особенности столбчатых фундаментов

Технология крепления нижней обвязки для узлов каркасного дома с упором на столбчатый или винтовой фундамент:

1. Для удобства фиксации необходимо предусмотреть, чтобы верхняя часть опоры имела плоский металлический оголовок с отверстиями.
2. Сверху «подошвы» кладут деревянные балки, которые и будут ростверком свайно-винтового основания.
3. В балках делают отверстия в соответствии с местоположением отверстий в оголовке.
4. Нижнюю обвязку закрепляют болтами.

Выполнять фиксацию брусьев нижней обвязки с фундаментом надо обязательно, так как при замерзании основание дома подвергается подвижкам.

Крыша

Собирается на финальном этапе строительства. Ее прочность зависит от правильности установки лагов и количества снега, которое она может удержать. В регионах со снежными зимами кровлю делают более прочной.

Монтаж стропильной системы кровли

Мы поведали об основных узлах каркасного жилья. За рамками статьи осталось множество нюансов, которые знают и учитывают в работе профессиональные строители. Не думайте, что расходы на оплату их услуг — необоснованные траты. С их помощью вы будете знать, что дом построен точно, как предписывает канадская методика, он не рухнет через 10–15 лет, но без проблем прослужит больше века.

Способы фиксации вертикальных стоек

При сборке конструкции каркасного дома применяют три способа соединения стоек и нижней обвязки:

1. С использованием уголков. Самый простой метод, который обычно используют начинающие строители. Кроме того, такой стык применяют для монтажа угловых опор. При фиксации встык для крепления используют усиленные стальные уголки и прочные саморезы.
2. Частичная вырубка. В балке нижней обвязки делают отверстие под заведение вертикальной стойки. Размер вырубки составляет порядка 30-50% от общей толщины балки нижней обвязки. Такой вариант сложнее в реализации, но надежнее – стыковка уменьшает подвижки каркаса и бруса при усыхании.
3. Соединение с вырубкой. Подготавливают выемку под размеры сечения вертикальной опоры. Метод задействуют для фиксации стоек посередине стены. Положение опор закрепляют укосинами.

Балки перекрытия

Балки перекрытия должны быть жесткими и прочными, не прогибаться, хорошо выдерживать нагрузку. Их размер и количество зависит от предполагаемой нагрузки и рассчитывается инженерами СК «Свой дом».

Балки перекрытия крепятся одним из способов:

1. При обустройстве нежилых чердаков используют перфорированные кронштейны или стальные поддерживающие уголки.
   Крепление балок перфорированными кронштейнами и стальными уголками
2. При возведении второго этажа балки крепят врубкой «шип-паз» или вполдерева с использованием нагеля для лучшего соединения.
   Крепление балок «шип-паз» и вполдерева

Узлы верхней обвязки

К обустройству верхней обвязки приступают после монтажа угловых вертикальных стоек. При длине стен более шести метров предварительно устанавливают и промежуточные опоры.

При выполнении работ стоит придерживаться ряда правил:

• обвязку формируют из двух досок;
• ряды досок укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не пересекались;
• для крепления берут гвозди длиной 6 и более см;
• участки стыковки досок переносят на середину вертикальных стоек;
• концы досок фиксируют двумя гвоздями.

После монтажа обвязки устанавливают промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.

Полезное: Необычные каркасные дома: виды и технологии

Знакомство с канадской технологией

Этот вид строительства хорошо известен за рубежом, однако до нас он «добрался» с большим опозданием. Из-за незнания особенностей канадской технологии строительства, характеристик материалов, используемых для конструкций, родилось большое количество мифов. Однако большая часть из них так и остается «сказками», а не былью.

Основой канадского домостроения также считают каркас из деревянного бруса, который обшивают различными материалами, затем укладывают утеплитель, снова обшивают и т. д. Но здесь рассматривается другой вид. Это дома из структурно-изоляционных панелей — сэндвичей из ориентированно-стружечных плит (ОСП, OSB), между которыми приклеен утеплитель. Чаще это пенополистирол, пенополиуретан, однако есть и другие варианты. Хорошие качества этих теплоизоляторов в рекламе не нуждаются, поэтому их очень часто используют для внешнего и внутреннего утепления жилых домов, других строений.

ОСП — плита их длинной деревянной щепы. Каждый слой в ней укладывают перпендикулярно предыдущему. По этой причине материал приобретает упругость, повышенную прочность. Следующий этап обработки — пропитка водостойкими смолами. Чтобы сделать плиты максимально надежными, их помещают под пресс, где на них воздействуют высокой температурой и давлением.

Таким образом, получают стройматериал, состоящий на 90% из древесины, но сучков и иных эффектов, свойственных последней, он не имеет.

Особенность блоков СИП — очень высокая прочность, которая дает дому возможность без проблем выдерживать практически любые ветровые и силовые нагрузки. Каркас и панели — связка, из-за которой это строительство нередко называют каркасно-панельным. Из сэндвичей СИП собирают несущие стены и перегородки, перекрытия и крышу.

Для удобной стыковки элементов в одну из сторон СИП панели вмонтирован брус, в другой, противоположной, находится паз. Благодаря такому решению обеспечивается дополнительная прочность, теплоизоляция, отсутствие швов, любых щелей. Домокомплекты, изготовленные на заводе, привозят на стройплощадку промаркированными, поэтому ошибки монтажа практически исключены.

Углы каркасных домов

Узлы соединения на углах – это зона наибольших теплопотерь. Поэтому они нуждаются в дополнительном утеплении. Возможно несколько вариантов выполнения угловой стыковки.

Для холодных регионов наиболее приемлемый – вариант №2 на фото выше. Теплый угол в каркасном доме получают за счет сборки угловой стойки из нескольких досок – формируют своеобразный колодец. Внутреннее пространство заполняют утеплителем.

Особенности

Канадская технология отличается в первую очередь тем, что комплект для постройки дома поставляется заказчику из готовых модулей, собранных на заводе изготовителе. Это значительно упрощает постройку жилища, по сути, превращая его в сборку.

Дом собирается под ключ бригадой из трех-четырех человек за один – три месяца под ключ.

Нет никаких преград для фантазий архитектора, кроме этажности. Вряд ли стоит строить каркасный дом выше трех этажей.

Не забудьте, что устройство каминов и печей в таких домах вполне приемлемо, но требует особо грамотного подхода. Поэтому если у вас нет опыта работы печником, а компания строитель такую услугу не предоставляет, то обратитесь к лучшему печнику в вашем городе, который не только кладет печи и камины, но и знаком с официальными нормами пожарной безопасности для деревянных домов.

Еще одна особенность, которой традиционно пренебрегают строители стран СНГ. Строить нужно согласно технологии. Если указано, что нужна вентиляция, значит, она должна быть. Боитесь грызунов – ставьте сетки под полом. Не хотите, чтобы дом «скрутило» через полгода, стройте из древесины, просушенной в печи.

Хотите, чтобы полки не отпадали от стенок – не используйте фанеру толщиной 3 мм для внутренней обшивки. И еще много чего не стоит делать в целях экономии.

На фасаде ведь никто не экономит – мнение соседей важнее собственного уюта.

Преимущества технологии

• большое количество разнообразных типовых проектов;
• высокая скорость возведения;
• низкая стоимость строительного комплекта и работ;
• отсутствие глобальных требований к особенностям грунту;
• нет необходимости в тяжелом фундаменте из-за малого веса конструкции;
• хорошая теплозащищенность, при соблюдении технологий могут держать внутреннюю комфортную температуру при внешней от +40⁰C до -50⁰C;
• не имеет мокрых процессов во время строительства, что позволяет производить отделочные работы в любую погоду.

Недостатки технологии

• высокие требования к древесине, сырая древесина может ссохнуться так, что вздуется сайдинг;
• низкий уровень шумоизоляции между комнатами и этажами;
• плохобработанная древесина впитывает влагу и может появиться грибок с неприятным запахом;
• дома недолговечны, эксплуатационный срок – 100 лет;
• вибронеустойчивы, стиральная машина может заставить дрожать весь дом;
• не так прочны и устойчивы как каменные здания, могут быть серьезно повреждены от воздействия стихийных бедствий;

Устройство столбчатого фундамента

По форме сечения

• Прямоугольные или квадратные.
• Круглые.

По составу материала

• Железобетонные.
• Бутовые – с применением бутового камня.
• Бутобетонные.
• Кирпичные.
• Блочные.

По технологии изготовления

• Бетон заливается в смонтированную опалубку.
• Сборка столбов из разных элементов – блока, кирпича, камня.

По глубине установки

• Заглубленные – заложены до глубины промерзания почвы или далее.
• Мелкозаглубленные – заложены на половину промерзания почвы, с установкой песчаной насыпи.
• Незаглубленные – платформа столбов устанавливается на уровень песчаной насыпи.

Проекты каркасных домов по канадской технологии допускают дополнительное укрепление фундамента с помощью ростверка – балки фундамента – или без него, чтобы не провоцировать дополнительные расходы.

Набор стен для строительства.

Подведем итоги

Каркасный дом

Теперь основа вашего дома по канадской технологии уже готова. Как видите, сделать такой дом довольно быстро и просто, главное – это желание и следование инструкции. Но на этом строительства дома не закончено, вам многое еще придется сделать. Но все это уже по стандартной схеме, которая подходит для строительства любого дома.

Вам придется провести все коммуникации, поставить окна, двери, выполнить внутреннюю и внешнюю облицовку и т.д. Все же, основная работа выполнена, и вам остается только гордиться тем, сколько вы уже сделали. Такой дом, выполненный по канадской технологии, будет стоять долго!

Проектирование и подготовительные работы

Проектирование

Любая постройка начинается с проектирования, и наш случай ничем не отличается. Первым делом вам нужно составить план или проект дома. Самому сделать это без определенных навыков не получится, так как в таком деле есть множество своих нюансов, от которых зависит прочность, долговечность и безопасность постройки. Поэтому лучше доверить такую работу квалифицированному архитектору, который сделает все необходимые чертежи, прислушавшись к вашим желаниям, а также сможет сделать смету, рассчитав, сколько материалов вам понадобиться и сколько все это будет стоить. Конечно, цена такой услуги немаленькая, но оно того стоит, особенно если вы хотите строить большой дом с различными конструктивными особенностями.

Когда же вы не располагаете дополнительными средствами для найма специалиста, можете поискать готовые проекты в интернете. Только теперь вам придется довольствоваться тем, что есть. Да и тут нужно быть крайне осторожным, так как непонятно происхождение тех или иных планов. Для надежности не пользуйтесь бесплатными ресурсами, обезопасив себя от некачественного материала.

Лучше все же заплатить и быть спокойным. Помните, от правильности составленного проекта зависит очень многое.

Материалы для строительства

После того как проект готов, вам необходимо закупить все нужные материалы. Предусмотрите специальное помещение или место под навесом, где древесина будет правильно храниться. Вам нужно уберечь ее от влаги. Теперь вам следует определиться с местом строительства и подготовить его: уберите все лишнее, проведите свет на площадку, обеспечьте ее водоснабжением и подготовьте все необходимые материалы. Как только все готово, вы может приступать к строительству основания вашего будущего дома.

Последствия технологических ошибок в ходе возведения постройки

Основная ошибка при возведении дома – неуместная экономия. В основе СИП панелей лежит древесина, поэтому настоятельно рекомендуется обратить внимание на их качество. Сырое, неправильно высушенное или гнилое дерево – это будущие зазоры в стенах, сквозняки и быстрое разрушение дома.

Все стыки в готовой конструкции должны максимально плотно примыкать друг к другу, все зазоры необходимо обрабатывать герметиком и строительной пеной. Это позволит избежать лишних «мостиков холода» (мест проникновения дождя и ветра), которые способствуют разрушению дома.

Готовый дом из СИП панелей, обработанный герметиком: швы плотно примыкают друг к другу Источник tutknow.ru

Плотно прилегающие панели предполагают обязательную установку дополнительной вентиляции, а также применение искусственных зазоров. Перед началом работ следует осведомиться у строителей, как именно будет осуществляться вентиляция дома.

Качество самих панелей, изготовленных в заводских условиях, следует проверять перед монтажом постройки. Как правило, СИП панели, созданные качественно, имеют ровные края, правильную форму и равномерный цвет. Настоятельно не рекомендуется приобретать дешёвые плиты китайского производства, не приспособленные к суровым погодным условиям.

Источник tvoya-stroika.ru