Каркасное строительство основные узлы

В этой статье представляем вашему вниманию уникальные узлы каркасного дома, разработанные по технологии KarkasDom и классические по технологии «Платформа». Наш опыт и знания в области каркасного домостроения мы применяем не только в проектировании и строительстве каркасных домов, но и в популяризации технологии правильного и качественного строительства каркасных домов в России. Внимательно изучая технологии и нормы каркасного домостроения разных стран, мы улучшаем технологию, разрабатывая узлы каркасного дома по собственной технологии, лишенные недостатков своих предшественников. Разработка основана на тщательных инженерных расчетах и тестах, и производится инженерами и проектировщиками KarkasDom.

1. Узел: перекрытие первого этажа

Самый первый узел, о котором пойдет речь — это пол первого этажа. Чистовой пол в данной конструкции, может быть выполнен как из доски через вентзазор, так и из любого другого покрытия (дсп, цсп, гвл и тд и тп), также через вент зазор. Монтируется чистовое покрытие пола по контробрешетке, через вентзазор 25-30 мм.

Узлы в каркасном доме. Колотим каждый узел правильно!

В качестве утеплителя пола используется минеральная каменная вата базальтовых пород. Толщина утеплителя может варьироваться от 150 до 300мм, в зависимости от проекта, высоты лаг, пожеланий заказчика и фундамента. Пароизоляция крепится с внутренний стороны помещения, по лагам с заходами на стены на 20-30см, сплошным слоем с герметизацией швов специальными скотчами или герметиками. С наружной стороны дома к лагам монтируется ветрозащита и обрешетка, на сваях — с просветом в одну ширину доски при ленте можно с просветом в 1-2 ширины подшивной доски.

Рис. 1.1 Точно токая же система, как и на первом узле, только данный вариант рекомендован нами в первую очередь для домов, построенных на сваях. Его преимущество что, снизу лаг монтируется доп. слой утеплителя из ППС м0мм (ни в коем разе не ЭППС), ППС в данном варианте является хорошей ветро и гидрозащитой.

ППС имеет на порядок большую проницаемость чем ЭППС что, уменьшает возможность увлажнения ваты перекрытия в зимний период, но и добавляет тепла, так как монтируется под лагами сплошным ковром и перекрывает мостики холода в виде лаг. Снизу он крепится доской дюймовкой поперёк лаг с шагом по стыкам и между не более 40см, на оцинкованные саморезы/шурупы длинной не менее 120*6мм. Все стыки ППС пропенить сверху перед укладкой ваты.

2. Узел: перекрытие первого этажа и стены первого этажа

Теперь рассмотрим второй узел каркасного дома. Соединение пола и стен первого этажа (рис. 2) выполняется таким образом, что предотвращается образование, так называемых «мостиков холода» от лобовой доски. С внешней стороны стены, к стойкам каркаса крепится ОСБ с небольшими зазорами между листами, оставляя расстояние для смещения листов при изменении влажности на улице.

Важные узлы в каркасном доме. Столбы и их перевязка с перекрытиями. «Строй и Живи».

ОСБ крепится на винтовые гвозди 60 мм. Между стоек каркаса закладывается враспор утеплитель — минеральная вата, толщиной, предусмотренной проектом. Дополнительный слой утеплителя (если это предусмотрено проектом) укладывается по контробрешетке. Между основным и дополнительным слоем, по стойкам каркаса стены со стороны дома крепится пароизоляция. Такое расположение пароизоляции помогает избежать выпадения конденсата внутри каркасной стены и перекрывает мостики холода.

Пароизоляция стен выполняется с дополнительной проклейкой стыков паро-гидроизоляционной пленки специализированным скотчем. Далее, на контробрешетку монтируются листы влагостойкого ГКЛ, которые выполняют роль предчистовой внутренней отделки. В вентзазор — пространство между ГКЛ и стойками, прокладываются электрокабели, трубы и другие коммуникации.

Устройство пола первого этажа мы рассмотрели выше. На первой схеме, приведен узел, по уникальной технологии KarkasDom, на второй схеме — по классической технологии «Платформа» (рис. 2.1), её недостаток в том, что на улице находится лобовая доска, и обвязка стены стоит на лагах, что является мостиком холода без дополнительного фасадного утепления. В северных регионах такая технология не очень эффективна ввиду возможного промерзания перекрытия в этих местах — за шкафами и под кроватями в доме.

3. Узел: перекрытие второго этажа и стен первого-второго этажа

Третий узел — это перекрытие второго этажа и стен первого-второго этажа. Подробное описание конструктива стен и пола было приведено в описании предыдущих узлов, поэтому не будем повторяться. Подробнее остановимся лишь на устройстве межэтажного перекрытия. Как видно на рисунке ниже, межэтажные лаги (рис. 3) опираются на обвязку стены второго этажа.

Между лагами враспор укладывается утеплитель, который с обеих сторон защищен пароизоляцией. Снизу к лагам монтируется обрешетка, а затем к ней крепятся листы ГКЛ, которые служат потолком первого этажа. Сверху к лагам, поверх пароизоляции, выпущенной со стен, происходит монтаж пола второго этажа.

Соединение элементов каркаса — перекрытия и стен, выполняется по уникальной, разработанной KarkasDom технологии, гарантирующей максимальное сохранение тепла и отсутствие мостиков холода. На первой схеме, вы видите данный узел, выполненный по технологии KarkasDom, на второй схеме рис. 3.1 узел выполнен по классической технологии «Платформа», его недостатки описаны выше.

Данная технология сборки каркасных стен и перекрытия, как на рис. 2 и 3, была переработана и улучшена со скандинавской balloon. Технология или строительство по технологии balloon, как раз использует метод установки лаг на обвязку стен первого этажа, а стены второго висят на ригиле, впиленном в неразрезную стойку высотой 5-6м. Понятно, что дом строить из таких стоек очень опасно и тяжело, потому мы стены сделали составными, упростив сборку, но тем самым ещё и усилили каркас.

4. Узел: мансарда с утепленной крышей и чердак с холодной крышей

Теперь рассмотрим варианты узла примыкания стен мансарды и крыши. Первый из них на рис. 4 — стена мансарды с утепленной крышей. Данный узел, также, является уникальным и разработан KarkasDom. До укладки стропил на свои места, согласно проекту, все стены под стропилами обшиваются панелями ОСБ, в них делаются запилы, в которые и устанавливаются стропила.

Данный метод, опять же, убирает мостики холода, так как не надо вкладывать доски между стропил, чтобы закрыть вату снизу от её выноса птицами и от выдувания тепла и продувания. Далее, как писали выше, стропила по классической технологии врезаются в верхнюю обвязку, обеспечивая надежное соединение и упор. С наружной стороны на стропила укладывается ветрозащита и закрепляется контробрешеткой. Затем, перпендикулярно контробрешетке и стропилам, монтируется обрешетка, которая является основанием для крепления кровельного покрытия. Внутри, между стропил враспор укладывается утеплитель — минеральная базальтовая вата, далее следует пароизоляция и обрешетка, на которую производится монтаж влагостойкого ГКЛ, служащего предчистовой внутренней отделкой.

Рисунок 4.1 отличается от рисунка 4 кровельным материалом. Монтаж металлочерепицы производится по обрешётке, как и для ондулина, но монтируется металлочерепица согласно инструкции производителя, обычно с шагом 35см под профиль монтеррей и т.д.

Следующий вариант на рис. 4.2 – неутепленная кровля с холодным чердаком (потолок платформа). Основное отличие, это неутепленная кровля. Соответственно, отсутствует утеплитель между стропил и пароизоляция со стороны чердачного помещения. Поверх стропил так же, как и в предыдущем узле, настилается ветрозащита, контробрешетка, обрешетка и кровельное покрытие.

На рисунке верхняя обвязка стен двойная, стропила опираются на мауэрлат, но здесь могут быть варианты, в зависимости от проекта и технологии обвязка может быть и одиночной. Листы OSB заведены до ветрозащиты, защищая от задувания ветра сбоку. В перекрытии предпочтительно увеличить толщину слоя утеплителя, укладкой сверху лаг, перекрывая мостики холода.

5. Узел: уличная стена на плите с доп. утеплением

Ниже на рисунке изображена уличная стена первого этажа на бетонной плите с доп. утеплением ЭППС. Нижняя обвязка стены стоит на классической плите фундамента (на двух слоях рубероида). Между стоек в распор на всю толщину стены уложена вата в плитах для утепления стен, можно вату в 1 слой на всю толщину, можно набирать слоями по 50мм, первый вариант более быстрый, второй более надёжный от мостиков холода, в случае неточной подрезки одного листа, другие перекроют зазор. Далее пароизоляция со стены на пол и под стеной на высоту стяжки порядка 20см, на всю толщину бруска с имитацией бруса уложен ещё слой ЭППС. В самой перегородке, вату можете монтировать как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3, с шумоизоляцией или без, тут показали без доп. шумоизоляции.

Рисунок 5, в данной схеме с улицы нарисована ветрозащита, как её любят делать многие «специалисты» — это не лучшее решение для тёплого дома, такой дом сильно выветривает тепло через данную ветрозащиту, особенно в ветреную погоду, поэтому всем рекомендуем делать не ветрозащиту из тряпки, а монтировать по стойкам каркаса осб или другие ветрозащитные плиты такие как Изоплат, Белтермо, уличный ветрозащитный ГКЛ и т.д .и т.п.

6. Узел: перекрёстное внешнее утепление

Рассмотрим технологию исполнения перекрестного внешнего утепления. Стена, с внешней стороны дома, в стандартном исполнении снаружи обшивается OSB, поверх которого производится чистовая внешняя отделка. В этом случае, по OSB монтируется горизонтальная обрешетка бруском, на расстоянии, соответствующем размеру плиты утеплителя, который и укладывается горизонтально между брусков. Затем, по слою утеплителя укладывается ветрозащита, НЕ пароизоляция, это важно. Далее идет вертикальная обрешетка бруском 50х50 для образования вентзазора, и можно производить уже чистовую отделку имитацией бруса, сайдингом и т.д.

7. Узел: вентилируемый фасад с зазором

Два варианта исполнения узла. Первый на рис.7 – вентилируемый фасад с зазором по OSB. В этом случае после обшивки силового каркаса плитами OSB, идет обрешетка брусками 50х50. Направление обрешетки вертикальное. По обрешетке можно выполнять отделку материалами такими, как имитация бруса.

Во втором варианте обрешетка монтируется по стойкам каркаса. В этом случае устанавливается ветрозащита между стойками каркаса и обрешеткой. Затем, по брускам обрешетки монтируются листы OSB. Такой вариант подходит для чистовой отделки фасада материалами, требующими сплошного основания, например технониколь Hauberk.

8. Узел: стены и перегородки с отделкой гкл или имитация бруса, вагонка.

Теперь рассмотрим все возможные варианты узлов внутренних стен и перегородок. Первый из них на рис. 8 — стена первого или второго этажа, собранная на перекрытии по технологии «Платформа». Внутри, между стоек враспор устанавливается плитный утеплитель — минеральная базальтовая вата, далее к стойкам производится монтаж обычного или влагостойкого ГКЛ (ЦМЛ, ГВЛ, ЦСП, ДСП и т.д.), служащего предчистовой внутренней отделкой.

Рисунок 8.1 отличается от рисунка 8 дополнительным слоем шумоизолирующего материала, обычно это такая же вата, как и другая для стен, но только с дополнительными шумоизолирующими свойствами, если базальтовая, то более высокой плотности и цены. Обратите внимание, что вату в перегородки нельзя набивать вплотную и тем более чтобы она выпирала за стойки, такая вата со временим может выгнуть гкл и стены пойдут волной, особенно в районе укосин и проложенных коммуникаций в стенах. Поэтому мы рекомендуем в перегородки толщиной 95-100мм укладывать слой ваты 50мм, или 50мм + 27мм ваты акустик, в перегородки 145-150мм 2*50мм, либо 50*27(акустик)*50мм.

Следующий вариант на рис. 8.2 и 8.3 – всё то же самое, что и в первых двух вариантах, только при отделке деревом, надо обязательно делать вентзазор, который служит для прокладки в нём коммуникаций, а в основном, для устранения возможной деформации дерева в межсезонье, особенно в районе отопительных приборов. Дело в том, что если не будет зазора за деревом, то при включении отопления доски отделки начнут очень быстро сохнуть только со стороны дома, это может привести к выгибанию доски отделки в форме «лодочки». Чтобы избежать этого, желательно делать вентзазор, а хорошо проклеенная пароизоляция за доской, устранит попадание в дом пыли от утеплителя сквозь стыки доски отделки. В данном варианте если вата выпирает немного за стойки, то это не важно, главное, чтобы остался вентзазор между пароизоляцией и доской отделки.

Следующий вариант на рис. 8.4 и 8.5 – почти то же самое, что и в первых вариантах перегородок. Представленный ниже узел, также, является уникальным и разработан KarkasDom, как мы уже писали выше. Тут на рисунках будут варианты с лагами внутри стен.

Рис. 8.4 – перегородка над холодным подвалом. На рисунке нижняя обвязка стены стоит на ленте фундамента (на двух слоях рубероида) или обвязке свай, лаги опираются на нижнюю обвязку стены, снизу к лагам закреплена ветро-влагозащита с проклейкой стыков, и снизу обрешётка с шагом в 1-2 ширины подшивной доски подпола.

Между лаг на всю высоту уложен утеплитель, далее пароизоляция, контрбрусок и покрытие пола: дсп, осб, доски и т.д. Обратите внимание на монтаж пароизоляции, она идёт с пола на стены, а со стены на пол, примерно на 20см, это сделано для надёжного перехлёста от проникновения влаги в стены и пол, но всё равно, мы советуем проклеить стыки специальным скотчем или герметиком. В самой перегородке вату можете монтировать, как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3 с шумоизоляцией или без, тут показали без доп. шумоизоляции.

Рис. 8.5 – перегородка второго этажа или над тёплым помещением. На рисунке, нижняя обвязка стены, стоит на нижестоящей стене, лаги опираются на нижнюю обвязку стены второго этажа, снизу к лагам закреплена гидро-пароизоляция с проклейкой стыков и снизу обрешётка с шагом в 1-2 ширины подшивной доски потолка или с шагом под вашу отделку.

Между лаг, на всю высоту или частично, уложен утеплитель, далее пароизоляция, контрбрусок и покрытие пола дсп, осб, доски и т.д. Обратите внимание на монтаж пароизоляции, она сделана по полу, как описано выше, она делается при отделке стен деревом, но если у вас будут полы второго этажа из плитного материала: ДСП, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, то пароизоляцию со стен можно завести только на пол и приклеить её к полу, так будет проще и легче. Пароизоляцию лучше под плитный пол не монтировать, чтобы она не мешала выходу влаги из перекрытия. В самой перегородке, вату можете монтировать как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3 с шумоизоляцией или без, тут показали с доп. шумоизоляцией.

Рис. 8.6 – перегородка первого этажа на бетонной плите с доп. утеплением ЭППС. На рисунке ниже, нижняя обвязка стены стоит на классической плите фундамента (на двух слоях рубероида). Между стоек враспор или на пену, на всю толщину стены уложен слой ЭППС 15см, над ним вата, как описано выше.

Далее пароизоляция, и под отделкой, на высоту стяжки, порядка 20см, на всю толщину бруска с имитацией бруса, уложен ещё слой ЭППС. Обратите внимание на защитные пластины над трубой в перегородке, они делаются, чтобы не повредить трубу или кабель. В самой перегородке, вату можете монтировать как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3 с шумоизоляцией или без, тут показали с доп. шумоизоляцией.

Рис. 8.7 – перегородка первого этажа с отделкой ГКЛ на бетонной плите с доп. утеплением ЭППС. На втором рисунке нижняя обвязка стены стоит на классической плите фундамента (на двух слоях рубероида). Между стоек враспор или на пену, на всю толщину стены, уложен слой ЭППС 15см, над ним обязательно брусок, к которому крепиться гкл и плинтус, и далее вата как описано ранее.

Далее, пароизоляция и вентзазор уже не нужны, но надо ставить монтажные коробки для электрики с резиновыми уплотнителями, чтобы пыль не летела из стен и в них не попадала влага. В самой перегородке, вату можете монтировать как в варианте на рисунке 8.2 или 8.3 с шумоизоляцией или без, тут показали с доп. шумоизоляцией. Коммуникации проводятся в толще стены, максимально близко к центру стоек.
2 варианта ниже, как и узел рис. 5, это технология, тоже разработанная компанией KarkasDom.info, такая технология существенно увеличивает теплоэффективность дома, даже при электрическом отоплении. Поднятая отделка выше стяжки тёплого пола, позволяет при необходимости без проблем демонтировать отделку стен, без демонтажа стяжки и без её ремонта, если, например, вы решите заменить отделку деревом на гкл или наоборот.

9. Узел: Свесы кровли над фронтонами

На первом рисунке рассмотрим технологию исполнения свеса крыши над фронтонами. Свесы в наших проектах и по СП 31-105-2002 делаются до укладки кровельного покрытия и обрешёток крыши и состоят из отдельных элементов похожих на «лесенки».

Для этого можно использовать 2 доски запиленные, как и стропила дома, только толщиной не более 40мм (легче поднимать устанавливать), между ними с шагом 70-90см устанавливаются перемычки. Далее вся конструкция поднимается, устанавливается на свое место и крепится гвоздями 120мм сквозь осб к самому фронтону. На крайний свес, можно сразу сделать конт брусок до подъёма. Далее на кровлю дома расстилаем мембрану, поверх по стропилам контр. брусок, и далее обрешётка от края свеса уже в сторону дома с креплением на 2 гвоздя 90мм. Такой свес связанный сверху обрешёткой, будет достаточно крепкий и выдержит вес снега (до обрешётки не нагружайте его материалами, и не наступайте на него, чтобы его не сломать)

Перекрёстное утепление, скандинавская технология.

Технология перекрёстного утепления была взята от Парок — производителя базальтовой ваты в Скандинавии (техкарта KSm01). А также, с сайта Технониколь (для справки, по утеплению крыши они продают больше всех материалов в РФ) и у них это более 7 лет рекомендуется. И третья картинка от шведской ассоциации по каркасному домостроению. Тех. карты и пояснения ниже.

Источник: karkasdom.info

Базовые и вспомогательные узлы каркасного дома

Каркасник – это система базовых и вспомогательных узлов, которые участвуют в распределении нагрузки. Поэтому прочность, надежность и долговечность каркасного дома во многом определяется качеством соединения отдельных конструктивных элементов. К вопросу закрепления и состыковки следует отнестись внимательно, так как от этого зависит не только комфортность эксплуатации дома, но и безопасность самих жильцов.

Основные узлы каркасного дома

Все узлы и соединения деревянных конструкций в каркасном доме выполняют в соответствии с разработанным проектом. Способ и место стыковки, крепежные элементы и прочие нюансы заранее отображают в чертежах.

В конструкции каркасного дома выделяют три группы основных узлов здания:

• стеновая система;
• перекрытия – потолки и пол;
• кровельная система.

Кроме ключевых присутствуют и дополнительные узлы: соединения различных частей, крепления и места состыковки перемычек.

Узлы нижней обвязки

Способ крепления зависит от типа фундамента. При возведении каркасника задействуют три типа основания: плитное, ленточное или столбчатое.

Ленточные и плитные основания

На бетонный фундамент выкладывают лежни – деревянные доски, необходимые для выравнивания основания. Их фиксируют анкерами.

Возможны два варианта крепления лежней:

• сверление;
• бетонирование.

Вариант 1. В подготовленном фундаменте и доске высверливают отверстие. Глубина зависит от типа основания и высоты возводимой стены.

Для стандартного каркасника со стеной высотой 2,5-3 м анкерный болт заглубляют на 15-20 см.

Вариант 2. Анкерные шпильки бетонируют еще на этапе заливки фундамента. В незастывший бетон в обозначенных местах устанавливают полые конусы с резьбой. Когда раствор застынет, в конусовидные шпильки заводят анкеры.

Особенности столбчатых фундаментов

Технология крепления нижней обвязки для узлов каркасного дома с упором на столбчатый или винтовой фундамент:

1. Для удобства фиксации необходимо предусмотреть, чтобы верхняя часть опоры имела плоский металлический оголовок с отверстиями.
2. Сверху «подошвы» кладут деревянные балки, которые и будут ростверком свайно-винтового основания.
3. В балках делают отверстия в соответствии с местоположением отверстий в оголовке.
4. Нижнюю обвязку закрепляют болтами.

Выполнять фиксацию брусьев нижней обвязки с фундаментом надо обязательно, так как при замерзании основание дома подвергается подвижкам.

Способы фиксации вертикальных стоек

При сборке конструкции каркасного дома применяют три способа соединения стоек и нижней обвязки:

1. С использованием уголков. Самый простой метод, который обычно используют начинающие строители. Кроме того, такой стык применяют для монтажа угловых опор. При фиксации встык для крепления используют усиленные стальные уголки и прочные саморезы.
2. Частичная вырубка. В балке нижней обвязки делают отверстие под заведение вертикальной стойки. Размер вырубки составляет порядка 30-50% от общей толщины балки нижней обвязки. Такой вариант сложнее в реализации, но надежнее – стыковка уменьшает подвижки каркаса и бруса при усыхании.
3. Соединение с вырубкой. Подготавливают выемку под размеры сечения вертикальной опоры. Метод задействуют для фиксации стоек посередине стены. Положение опор закрепляют укосинами.

Узлы верхней обвязки

К обустройству верхней обвязки приступают после монтажа угловых вертикальных стоек. При длине стен более шести метров предварительно устанавливают и промежуточные опоры.

При выполнении работ стоит придерживаться ряда правил:

• обвязку формируют из двух досок;
• ряды досок укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не пересекались;
• для крепления берут гвозди длиной 6 и более см;
• участки стыковки досок переносят на середину вертикальных стоек;
• концы досок фиксируют двумя гвоздями.

После монтажа обвязки устанавливают промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.

Углы каркасных домов

Узлы соединения на углах – это зона наибольших теплопотерь. Поэтому они нуждаются в дополнительном утеплении. Возможно несколько вариантов выполнения угловой стыковки.

Для холодных регионов наиболее приемлемый – вариант №2 на фото выше. Теплый угол в каркасном доме получают за счет сборки угловой стойки из нескольких досок – формируют своеобразный колодец. Внутреннее пространство заполняют утеплителем.

Узлы стропильной системы

Конструкция крыши состоит из множества элементов и соединительных узлов, среди которых:

• фиксация стропил на коньковый прогон;
• крепления стропил на бруски или доски верхней обвязки;
• стыковка ригеля и стропильных ног;
• соединение контробрешетки со стропилами;
• стык обрешетки и контробрешетки.

Перечисленные крепления выполняют с помощью гвоздей, пластин и уголков из металла.

Для фиксации несущих элементов берут усиленные уголки, изготовленные из закаленной стали. Толщина металла – 3-4 мм.

Конструкция и узлы стропильной системы отображены на фото ниже.

Прочность соединения зависит от качества используемых крепежей и самих конструктивных элементов из дерева. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Влажная древесина дает сильную усадку – существует риск «разрыва» узлов и соединений.

Источник: pro-karkas.ru