Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток.
Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Kd.i: Полный расклад всех этапов стройки каркасного дома от А до Я.
Примерная смета на каркасный дом 12*9 метров, цены указаны на 2013 год. Можете прикинуть нынешнюю стоимость комплектующих в вашем регионе
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
Скелет каркасного дома с мансардным этажом (в разрезе)
А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.
Пошаговая инструкция строительства с фото
Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.
Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.
Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ
Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра.
Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).
После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра.
Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно.
При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается.
Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска.
Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.
Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
Пример установки лаг пола
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Уложенные и закрепленные лаги пола
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола.
Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Как правильно укладывать настил из досок
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже.
Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон.
Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным
Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут.
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Даже при таком варианте угол будет более холодным
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так
При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Строительство дровника описано в этой статье.
Шаг 4: Перекрытие
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см
Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно
Перфорированные скобы — форма может быть разной
Крепление балки потолочного перекрытия при помощи металлических скоб
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Это как выглядит каркас до обшивки. Если стены не обшить, при работе над стропильной системой ощущаются небольшие колебания. Наружная обшивка делает каркас гораздо жестче
Была выбрана двускатная крыша с поднятой затяжкой
Для удобства крепежа стропильных ног по краю балок пола был прибит брусок 50*50 мм. В стропилах под него был сделан запил. При монтаже они сначала просто упирались в брусок, затем крепились
Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины
Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут.
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Источник: mystroiteli1.ru
Что нужно знать о каркасном доме до начала строительства
Каркасные дома одни из самых популярных на рынке загородного жилья. Основное преимущество каркасников — скорость и доступность строительства.
В чем еще преимущества каркасной технологии, какие у нее недостатки и что нужно знать до начала строительства — рассказываем вместе с экспертами.
Содержание
Что такое каркасный дом
Каркасный дом — это дом, в основе которого есть несущий каркас. Он в свою очередь заполняется современными материалами для влаго-, ветро- и теплозащиты и обшивается отделочными материалами. По завершении работ стена каркасного дома будет напоминать слоеный пирог, рассказывает инженер-конструктор индивидуальных домов с деревянным каркасом, эксперт Ассоциации деревянного домостроения Дмитрий Супрун.
Сама технология каркасного строительства появилась давно. К ней косвенно можно отнести древние китайские храмы, построенные несколько тысяч лет назад по рамной технологии, которую можно считать родоначальницей каркаса. Но классический каркас появился несколько столетий назад в Европе, а затем получил широкое распространение в Америке.
В России каркасная технология чаще всего использовалась в дачном строительстве, рассказывает руководитель проекта DOM TECHNONICOL Андрей Баннов. Как и любая технология, каркас со временем пережил несколько трансформаций. По оценкам DOM TECHNONICOL, сегодня более половины строящихся частных домов возводятся по каркасной технологии. Это могут быть и загородные дома, и коттеджи с современным интерьером, которые подходят для круглогодичного проживания.
Технология каркасного домостроения подходит для регионов с разным климатом. Но «внутренности» конструкции и теплоизоляции дома для разных местностей будут отличаться — в суровом климате потребуется лучше утеплить дом. Более того, каркасные дома подходят не только для холодных регионов, но и для зон с повышенной сейсмической активностью. «У каркаса за счет малого веса инерция меньше, чем у каменных конструкций, за счет подвижности узлов каркасные дома более адаптивны к землетрясениям. Сейчас даже разработаны специальные узлы для строительства в сейсмоопасных регионах», — рассказал Андрей Баннов.
Каркасный дом — быстровозводимая конструкция, в которой все несущие элементы связаны между собой (Фото: Alexander Kondratenko/shutterstock.com)
Плюсы каркасного дома
Популярность каркасных домов объясняется их преимуществами перед другими технологиями (например, домами из клееного бруса, кирпичными, газоблочными зданиями).
1. Относительно низкая стоимость строительства
Сегодня это самая доступная технология из всех используемых, даже учитывая стоимость фундамента и отделки. По оценкам DOM TECHNONICOL, стоимость строительства 1 кв. м каркасного дома составляет 40 тыс. руб., в то время как «квадрат» дома из газобетона обойдется в 45 тыс. руб., из клееного бруса и кирпича — в 50 тыс. руб.
2. Высокая скорость строительства
Каркасный дом площадью 150–200 кв. м на готовом фундаменте можно построить за 25–30 дней, а при устройстве фундамента и отделочных работах — за полтора-два месяца. Каркасные дома заводского изготовления строятся как конструктор за пять — десять дней, привел примеры технический директор завода домостроения «Хоумлайн» Дмитрий Апанасенко. «Чтобы построить кирпичный дом, нужно минимум полгода. Это же касается срубов и большинства брусовых домов, которым дополнительно нужно дать еще год на усадку», — добавил эксперт.
3. Легкий вес
Более легкий вес в сравнении с кирпичным и блочным строительством. Стены каркасника почти полностью состоят из легкого утеплителя. Поэтому не требуется мощный и дорогостоящий фундамент. «Для каркасного дома часто можно ограничиться бюджетным свайным фундаментом, в то время как под кирпичный или газоблочный нужно заливать ленточный фундамент или монолитную плиту», — сказал Дмитрий Апанасенко.
4. Энергоэффективность
Использование энергосберегающих материалов, качественного утеплителя и возведение по технологии позволяют значительно экономить на отоплении. По словам технического директора завода домостроения «Хоумлайн», при утеплении каркаса в 200 мм стена толщиной 240 мм по своей теплопередаче соответствует:
«Зимой достаточно всего на несколько часов включать отопительную систему, и каркасный дом прогреется полностью. При этом теплопотери каркасного дома в три-четыре раза меньше, чем у построек из кирпича, пено- и газобетона», — отметил он.
5. Всесезонность строительства
Для строительства каркасных домов нет никаких ограничений по температуре. При возведении каркасного дома полностью исключены «мокрые» работы, поэтому их можно строить круглогодично.
6. Высокая готовность к чистовой отделке
А также большая вариативность внутренней и внешней отделки. Стены и перекрытия каркасного дома позволяют сэкономить на штукатурке, шпатлевке и других способах выравнивания поверхностей. Чего нельзя сказать, к примеру, о доме из кирпича или пеноблоков. Нет необходимости в дополнительном штроблении конструкций стен для разводки инженерных сетей — в каркасном доме они эффективно располагаются между стойками каркаса или обшивки.
7. Высокая сейсмоустойчивость
Каркасный дом представляет собой систему связанных рам, которую крайне сложно разрушить. «Дома, построенные по панельно-каркасной технологии, обладают высокой сейсмоустойчивостью и способны устоять при землетрясениях до девяти баллов по шкале Рихтера. Неслучайно в Японии, одной из самых сейсмоопасных стран в мире, почти 70% зданий возводится именно по каркасной технологии», — отметил Дмитрий Апанасенко.
8. Экологичность
Основными компонентами каркасного дома, помимо деревянного каркаса, являются утеплитель (минеральная базальтовая вата, гипсокартон ГКЛ, гипсо-стружечные плиты ГСП) и ориентированно-стружечные плиты OSB. «Это продукты переработки природных материалов, повышающие эксплуатационные характеристики и при этом не представляющие угрозы для человека», — сказал технический директор завода домостроения «Хоумлайн».
Одно из основных преимуществ каркасников — скорость и доступность строительства (Фото: Hendrickson Photography/shutterstock.com)
Минусы каркасного дома
Наряду с плюсами каркасные дома имеют свои недостатки. К ним относятся:
1. Недолговечность
По своему сроку службы каркасные дома уступают каменным. Считается, что средний срок службы каркасника — 70–100 лет, а каменного — 120–150 лет. Кроме того, деревянные конструкции подвержены гниению и поражению грибком и плесенью. Но эти недостатки можно исключить, если соблюдать технологию строительства (правильная вентиляция и пароизоляция) и эксплуатации.
2. Пожароопасность
Каркасные дома сделаны из дерева (горючего материала), поэтому считается, что риск возникновения пожара в них выше. Чтобы минимизировать этот риск, эксперты рекомендуют использовать пропитку, которая повышает огнестойкость древесины, и негорючие утеплители.
3. В каркасном доме обязательна вентиляция
«Каркасный дом нередко сравнивают с термосом. Поскольку контур утепления замкнут, а стены проложены паро- и гидроизоляцией, воздухообмен в здании при закрытых окнах возможен только через систему вентиляции», — пояснил Дмитрий Апанасенко.
4. Пиломатериалы плохого качества
При строительстве каркасного дома первоочередную роль играет качество древесины. Нередко используются недосушенные или сырые пиломатериалы. Если сделать каркас из такой древесины, то могут возникнуть деформации из-за последующей усушки. В результате получатся изогнутые поверхности стен и разошедшиеся стыки при отделке.
5. Низкий уровень шумоизоляции
По словам экспертов, этот недостаток возникает при нарушении технологии строительства. При монтаже стен особое внимание они рекомендуют уделять плотности их подгонки и отсутствию между ними щелей. В таком случае можно повысить уровень шумоизоляции.
Сюда же относится гулкость конструкции. Этот недостаток связан с небольшой массой конструкции, которая не позволяет в достаточной мере гасить значительные вибрации. «Частично решить проблему позволяет тепло- и звукоизоляция из плотных, тяжелых минерально-базальтовых утеплителей или двойного слоя ГКЛ», — сказал Дмитрий Апанасенко.
6. Насекомые и грызуны
В деревянном каркасе могут завестись насекомые и грызуны. Предотвратить это может антисептическая пропитка бруса и досок.
Недостатком каркасников принято считать низкий уровень шумоизоляции. По словам экспертов, этот недостаток возникает при нарушении технологии строительства (Фото: Andrey_Popov/shutterstock.com)
Технология строительства каркасного дома
Строительство каркасного дома можно условно разделить на несколько этапов.
Первый этап — подготовительный. На этом этапе проводятся исследования почвы для будущей укладки фундамента, готовится проект дома и инженерных систем, выбирается строительная бригада, готовится смета и закупаются необходимые материалы.
Второй этап — укладка фундамента. Благодаря небольшому весу каркаса можно использовать любой его тип. Выбирать фундамент нужно, исходя из особенностей местности, на которой будет находиться дом.
Подготовка фундамента
Андрей Баннов, руководитель проекта DOM TECHNONICOL:
— Самый трудоемкий этап — подготовка фундамента. Я рекомендую всем для каркасного дома использовать технологию утепленной шведской плиты (УШП). Если эту технологию сравнивать со свайно-винтовым фундаментом, то УШП будет дороже примерно на 10%. Однако это ничтожная разница по сравнению с плюсами, которые имеет УШП. Это и повышенная ликвидность, и простота на этапе эксплуатации.
За свайным фундаментом нужно следить: проверять уровень сырости, состояние перекрытия. УШП никаких специальных мероприятий по уходу не требует.
Третий этап — сборка самого каркаса и установка кровли. Собирается каркас с формированием платформы и межэтажного перекрытия, с обеспечением диска жесткости. Затем собираются стены второго этажа, крыша и кровельное покрытие.
Крыша
Андрей Баннов, руководитель проекта DOM TECHNONICOL:
— Крыша обычно делается с уклоном 25–30 градусов. Величина уклона придает выразительный внешний вид и позволяет комфортно организовать внутреннее пространство. В качестве материала кровли рекомендую гибкую черепицу: долговечна, не шумит, привлекательна внешне. Водосточную систему рекомендую делать из ПВХ — она устойчива к деформациям и долговечна.
Четвертый этап — монтаж инженерных систем (отопление, электроснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение).
«Пока работают кровельщики, внутри дома к работам приступают электрики и сантехники. Когда кровля и инженерия готовы, приходит очередь монтажа изоляции — утепления и крепления строительных пленок. Важно соблюсти именно такой порядок. Если инженерные системы монтировать после утепления, то можно легко повредить герметичный контур», — говорит Андрей Баннов.
Пятый этап — установка окон, дверей, водосточных систем и монтаж фасада. Для этого используют имитацию бруса, блок-хаус, OSB-плиты, сайдинг или отделочные панели. В завершение строительства коробки делаются отмостка и цоколь.
Шестой этап — внутренняя черновая и чистовая отделка. Для внутренних работ используют фанеру, гипсокартон, вагонку и имитацию бруса. Выбор отделочного материала зависит от того, для чего будет использоваться дом, и закладываемого бюджета.
Если инженерные системы монтировать после утепления, то можно легко повредить герметичный контур (Фото: Leszek Glasner/shutterstock.com)
Как улучшить характеристики каркасника. Советы экспертов
У каркасного дома низкая теплоемкость, поэтому лучше всего его ставить на бетонный фундамент, чтобы компенсировать этот недостаток, говорит Андрей Баннов. В идеале каждое перекрытие внутри каркасного дома делать с бетонной стяжкой. Дополнительный бонус от такого решения — улучшенная акустика.
Шумоизоляция в каркасном доме страдает при нарушении технологии, продолжает эксперт. Как известно, звук проходит через любые щели. Если помещение, например, обшить вагонкой, то между досками неизбежно останутся небольшие щели. Они и станут проводниками звука.
«Гипсокартон за счет своей массивности, отсутствия неоднородностей служит качественным препятствием на пути звука. Кроме того, именно гипсокартон обеспечивает высокую пожаробезопасность. По этой причине мы рекомендуем обшивать им весь дом — стены и потолок», — отметил он.
Многие неопытные строители, боясь замочить сплошной настил, не делают на перекрытии диск жесткости перед монтажом стен следующего этажа, а монтируют настил после выполнения кровли. Это очень серьезная ошибка, считает руководитель проекта DOM TECHNONICOL.
«Если сплошной настил начать монтировать после установки стен, то он уже не будет выполнять функцию диска жесткости, вдобавок останутся небольшие зазоры, через которые будут легко распространяться и звук, и пламя в случае пожара», — сказал он.
К такого рода ошибкам эксперт относит монтаж натяжных потолков. По его словам, перед монтажом натяжного потолка необходимо обшить перекрытие гипсокартоном и зашпатлевать стыки. «Помните, что один слой гипсокартона способен удерживать пламя до 45 минут, а два слоя — уже 90 минут», — сказал эксперт.
Дмитрий Супрун, инженер-конструктор индивидуальных домов с деревянным каркасом, эксперт Ассоциации деревянного домостроения:
— Вот несколько советов, как улучшить характеристики каркасного дома:
- утепляйте каркас больше, чем написано в нормативах, это оправданно, и чем выше дом, тем больше;
- утепление кровли должно быть больше утепления стен, если это значительно не увеличивает стоимость дома;
- герметичность дома повышает энергоэффективность порой больше, чем дополнительное утепление;
- полы по грунту наиболее надежное и энергоэффективное решение;
- наливные и полусухие стяжки на деревянных перекрытиях снижают вибрацию и повышают ощущение монолитности, но перекрытие изначально должно быть под это рассчитано;
- не экономьте на инженерных коммуникациях, самая сложная система — это водоснабжение, она приносит наибольшие потери при разгерметизации;
- шумоизоляция из минеральной ваты более 10 см бессмысленна при отсутствии дополнительных мероприятий, большая часть звуков идет через двери;
- не забывайте о вентиляции. Все дома требуют вентиляции, но герметичные каркасники особенно.
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»
Источник: realty.rbc.ru
Строительство каркасного дома своими руками поэтапно
Быстровозводимые объекты уже отвоевали свое место под солнцем на рынке жилья. Теплые, легкие, роскошные, они имеют два весомых достоинства в условиях постоянного кризиса – соразмерную стоимость и возможность самостоятельного строительства. Для строительства каркасного дома своими руками поэтапно требуется вникнуть в суть технологии, дабы объект отвечал всем требованиям безопасности и комфорта.
Принцип каркасного строительства
Как следует из названия, объект возводится на основе деревянного каркаса. Стены состоят из многочисленных ребер жесткости и утеплителя. Финишное покрытие – сайдинг, панели, плиты. Достоинства каркасного дома в повышенной теплоемкости, легкости и приемлемой стоимости особенно для молодых семей.
Габариты объекта не имеют значения – дом строится быстро. Недостатки есть – провести в будущем перепланировку не удастся, а также присущие натуральному материалу минусы – подверженность биологической порче и паразитам, горючесть. Тем не менее каркасное строительство давно и успешно лидирует в России.
До начала строительства необходимо обзавестись профессиональным проектом, так как каркасная технология сложна в конструктивном плане. Чертежи и планы выверяются согласно исследованиям участка, грунта и местности в целом – будущий объект должен отвечать повышенной безопасности. Это единственный пункт, которым должны заниматься только специалисты.
Кроме того, полученный документ в обязательном порядке согласовывается с коммунальными службами, чьи ресурсы проходят по участку, и регистрируется в БТИ или аналогичной конторе города. Без бюрократических проволочек, увы, обойтись нельзя.
Когда вся необходимая бумажная волокита закончена, приступают к этапам строительства.
Фундамент каркасного дома
Отступать от типа платформы, обозначенной проектом нельзя – иногда требуется заливное основание. Но, как правило, для каркасного дома выбирают свайный или стальной ростверк, столбы – железобетонные или собранные самостоятельно из кирпича.
- Участок очищают от растительности с особой тщательностью. Выкорчевывают насаждения и проливают химикатами корневую систему, дабы купировать рост в будущем – влага растений губительна для деревянного каркаса. Грунт выравнивают и утрамбовывают.
- Разметка. Заключается в выставлении периметра по проекту и меток для установки свай или столбов. Для этого по углам устанавливаются колья с натянутым шнуром. Шаг между опорами составляет от 0,7 до 1,2 м – в зависимости от габаритов жилого дома. Стойки обязательно располагаются под несущими стенами дома.
- Установка свай или столбов. Для первого варианта копки ям не требуется. Достаточно выставить сваи под прямым углом к грунту и закручивать их на глубину больше уровня промерзания – длина подбирается заранее. Работу делают самостоятельно или при помощи техники. Второй вариант опор требует углублений в грунте, их амортизации, армирования и заливки. Также работу ведут и с кирпичом.
Обвязка
Нижний брус обязан быть внушительного сечения – от 150 мм, так как на него придется вся нагрузка объекта. До укладки всю древесину пропитывают антисептическими средствами, а оголовки свай или столбов гидроизолируют мастикой и укрывают рубероидом.
Монтаж бруса по периметру происходит методом вырубки в полдерева. Фиксация и усиление – гвоздями и стальными уголками. К основанию деревянный брус крепится винтами или анкерными болтами – в сваях для этого предусмотрены специальные пазы.
Фундамент практически готов. Сверху на деревянный брус укладывают лиственничную доску – эта порода, вообще, нечувствительна к природным проявлениям – осадкам, промерзанию, растрескиванию – и надежно защитит верхнюю древесину.
Ведение стен
Для удобства следующих работ, на готовый каркас фундамента настилают лаги и монтируют черновой пол. Важное условие – если для этого используется горбыль, то необходимо ошкурить его, иначе паразиты-короеды не заставят себя ждать.
Первыми выставляются угловые стойки. В проекте обозначен их типоразмер – брус для одного этажа не должен быть менее 100 мм в сечении. Их крепят стальными уголками, методом врубки, анкерными болтами. Затем устанавливают ребра жесткости – доски, толщиной до 5 см. Для их надежной фиксации, каждый элемент снабжается укосиной – диагональной планкой.
Места под технологические проемы – окна и двери – оборудуются сразу, так как каркасный дом дает малую усадку, в отличие от бревенчатых и брусовых объектов. Для этого, под окна монтируют укороченные стойки и сразу устанавливают коробку для вставки будущих окон.
Внутренние стены по проекту выводят сразу аналогично внешним – стойки, укосины. Для экономии материала и если дом планируется создавать в один этаж, используют брус или доску меньшего сечения. В противном случае отступать от общего проекта – нельзя.
Устанавливают брус верхней обвязки. Это не менее ответственная конструкция, поэтому для него используют аналогичный нижней обвязки брус и фиксируют пиломатериал врубкой, уголками, кронштейнами, саморезами. Для пущей надежности методы сочетают.
Возведение двухскатной крыши
Аналогично стенам выводят кровлю. Конечно, в одиночку строительство не ведется, однако, и не требует большого числа помощников. Своими силами обойдется пара человек.
Этап возведения крыши требует отдельного описания, поскольку включает в себя большой объем информации. Найти процесс строительства вы можете в статье: стропильная система двухскатной крыши своими руками.
Внешняя отделка
Когда каркас получил видимые очертания, он нуждается в защите от природных осадков – древесина чувствительна к влаге – утеплении и наружной отделке. Первым укладывается кровельный материал. Его выбирают в зависимости от типа крыши и угла наклона ската – пологие требуют гладкости, крутые – возможны структурные покрытия.
Для работы используют разнообразное сырье – сайдинг, блок-хаус, фиброцементные панели, вагонку. Объединяет материалы легкость в установке – все единицы имеют замковые пазы и гребни. Монтаж ведут снизу, в заключение оформляют дом углами, откосами, отливами и прочей фурнитурой.
По стенам укладывают гидроизоляцию, ветрозащиту и набивают вертикальную обрешетку – деревянному дому требуется как можно больше вентиляционных каналов для продления жизни древесине. Подробная инструкция монтажа сайдинга приложена к строительному сырью, поэтому сложностей возникнуть не должно.
Утепление и защита
Особого отношения требуют стены. После отделки их важно защитить пирогом, состоящим из нескольких слоев в таком порядке – собственно сам утеплитель, пароизоляция и финишное покрытие.
Медлить не стоит – работу важно провести быстро, во избежание порчи материала, если традиционно для основной прослойки использовать базальтовую вату. Она плотная, объемная, не подвержена горению и порче. Однако обладает серьезным недостатком – слеживаемостью даже от небольшой порции конденсата.
Поэтому, если строительство затягивается, стоит рассмотреть иные виды утеплителей:
- Плиты пенополистирола. Воздух, заключенный в оболочки надежно удерживается 5-см толщиной аналогично кирпичной кладке в 30 см. Недостаток – не горит, но тлеет, выпуская в атмосферу ядовитые пары. Достоинства кроме высокой теплоемкости – абсолютная инертность к влаге и долговечность.
- Напыляемый экструдированный пенополистирол. Надежно закроет все стыки и щели. Выполняется только профессионалами, так как требуется автоматическая установка.
- Эковата. Абсолютно чистый экологический материал, наносимый специальными аналогично полистиролу, устройствами. Недостаток – высокая цена.
Это материалы нового поколения, зарекомендовавшие себя как надежные утеплителя даже в местностях с суровым климатом.
Время для внутренней отделки наступит последним. Каркасный дом приемлет любой интерьер и материалы для декорирования стен, потолков и пола. Создавать неповторимый внутренний вид собственного дома всегда интересно, поэтому спешить не стоит.
Видео по строительству каркасного дома своими руками поэтапно
Источник: stroitelnyj-portal.ru
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция
Последние годы каркасный, щитовой и модульный тип строительства входят в число лидирующих. Конструкция, возведенная таким способом, подходит и для временного, и для постоянного проживания. Такие дома позволяют решить проблему приобретения комфортного жилья за доступную цену.
Каркасный дом: важные преимущества
В числе главных достоинств, которыми характеризуется каркасный дом:
- отличная тепло- и звукоизоляция;
- легкость возведения фундамента;
- высокая скорость строительства (например, каркасный дом 6×6 бригада из трех человека может построить за два месяца, включая отделочные работы);
- отсутствие усадки, что позволяет быстро приступать к отделке;
- максимальная ценовая доступность технологии по сравнению со всеми остальными;
- при строительстве используются экологически чистые и безопасные материалы;
- быстрый демонтаж при необходимости.
Также реально построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция поможет в этом.
Монтаж каркасного дома своими руками: основные этапы
Первый этап строительства – разработка проекта. Его лучше доверить профессионалам, а возведение реально осуществлять своими силами. Не забудьте изучить реальные фото каркасных домов, построенных по проекту понравившегося специалиста. Это поможет составить объективное мнение о его квалификации.
Участок очищают от мусора, травы. В углубления засыпают почву до необходимого уровня, а возвышения срезают. Участок размечают под фундамент, отмечая колышками внешний и внутренний периметры дома.
Дом устанавливается на столбчатый, ленточный или свайный фундамент. Подробнее остановимся на последнем, который подходит и для участков со сложным и неустойчивым грунтом. Винтовая свая – его основный элемент. Такая свая изготавливается в виде стальной трубы с лопастью в нижней части. Сваи отличаются по размеру и диаметру.
Свайный тип конструкции дешевле остальных.
После разметки участка и установки колышков производится бурение отверстий в грунте под сваи в среднем на глубину 1,5 м. Нижняя часть отверстий обрабатывается при помощи специального плуга. Затем наступает очередь заливки ростверка и свай.
Существует два варианта действий: одновременная заливка и поочередная (вначале – сваи, потом ростверк). В рамках второго связывается армированный каркас для свай, который затем устанавливают в готовую скважину. Далее осуществляется заливка раствора, а позже – ростверка. При низком уровне ростверка стоит сделать подсыпку.
Далее устанавливается опалубка и связывается армированный каркас ростверка. В каркас вставляют опалубку, арматуры труб и ростверка соединяют. Чтобы зафиксировать обвязочный брус, опалубку ростверка оснащают шпильками и продухами. Затем верхнюю часть фундамента заливают раствором бетона.
Одновременная заливка начинается с обвязки каркаса для труб. Все сваи монтируются в отверстия в грунте, при необходимости под ростверк осуществляется подсыпка. Затем нужно сделать обвязку каркаса, предназначенного для ростверка, и произвести установку опалубки. После соединения арматурных элементов ростверка и свай закладывают все шпильки и продухи в опалубке. Завершающим шагом по сооружению фундамента станет заливка ростверка и труб.
Опалубку разрешается разобрать через два-три дня. Наступает время прокладывания всех коммуникаций, при необходимости выравнивания ростверка болгаркой и его гидроизоляции.
Следующий шаг – соединение основания дома с его каркасом при помощи анкерных болтов. Болты, вставленные в сваи, ввинчиваются в нижнюю обвязку гайками. Для того чтобы избежать разрыва отверстий под болтами, рекомендуется использовать закладные дюбели или Г-образные металлические пластины.
Все свободное пространство в основании дома необходимо утеплить при помощи керамзита или другого подходящего материала. Поверх него нужно уложить слой гидроизоляции.
К обвязке приступают не менее чем спустя неделю после того, как монтаж основания завершен. Для обвязки используются брус, сечение которого – 150 х 150 см. Брус раскладывают на фундамент, если нужно, стыкуя соседние элементы путем вырезания в них замков. Точки стыковки находятся на сваях.
Следующий шаг – крепление бруса к основанию дома при помощи болтов или шпилек. Отверстия проделываются в брусьях и в оголовке фундамента. Желательно углубить выступающие точки креплений и места стыков укрепить гвоздями. Обвязка под внутренними перегородками делается аналогичным способом, а места стыков укрепляются металлическими уголками.
Первый шаг при обустройстве пола – крепление лаг к брусьям установленной обвязки. Для лаг используют брус, размер которого – 10 х 20 см. Также может применяться доска. Но для обеспечения достаточной жесткости конструкции следует устанавливать две скрепленных доски. Чтобы определить частоту укладки лаг, необходимо учитывать габариты плит утеплителя.
Необходимым условием считается плотное вхождение плит между лагами. Например, если применяется минвата шириной 61 мм, то для лаг нужен шаг 60 мм.
Лаги крепятся при помощи гвоздей и крепежных уголков, а укладываются они с отступом от бруса в 50 мм. Когда лаги смонтированы, между ними поперечно закрепляют пару досок. Это необходимо, чтобы придать жесткость каркасу пола.
Затем на обрешетку пола укладывает гидроизоляционный материал, а на него – утеплитель. Чтобы каркасный дачный дом был комфортным для проживания, эти материалы нужно класть внахлест. Далее на утеплитель кладут пароизоляционную пленку, а затем пол устилают плитами ОСБ, фанерой или досками.
- Технология возведения стен
Возведение стен сводится к сборке металлической или деревянной структуры каркаса. Подходящее дерево – дуб. Но также используют дерево хвойных пород, например, сосну, или клен. Каркас для стены собирают согласно проекту, а затем нужно прикрепить его к полу. Проект содержит информацию об оконных и дверных проемах, и этот момент также нужно учитывать.
Как определить расстояние между стойками, то есть основными элементами стены? Свободное пространство между стойками должно быть таким, чтобы утеплитель плотно входил между ними.
Стойка закрепляются гвоздями и крепежными уголками к верхней и нижней части каркаса. Для увеличения жесткости стен между вертикальными стойками монтируют горизонтальные перемычки в шахматном порядке. Чтобы контролировать строгую вертикальность стоек, используют уровень или строительный треугольник.
Особого внимания требуют углы дома. Для обустройства углов используют много методик: «в полдерева», «в обло», «ласточкин хвост». Каждый угол фиксируют акерами, гвоздями на 150 мм или нигелями.
- Возведение внутренних перегородок и потолка
После возведения внешних стен производится установка внутренних перегородок. Работы аналогичны, но разница заключается в меньшей толщине внутренних стен, также не используют паро- и гидроизоляционные материалы. Теплоизоляционный слой заменяет звукоизоляцию.
Обязательный шаг – обвязка верхнего края, которую делают из досок, прибитых гвоздями к внешним и внутренним стенам. Затем поверхность всех стен обшивается плитами ОСБ.
Основой для крепления потолка служит брус верхней обвязки. Потолочные балки вставляют в проделанные в нем пазы, закрепляя гвоздями. В место прохождения внутренних стен устанавливают опорные брусья, соединяемые с верхней и нижней обвязками. Затем монтируется потолочный щит, изготовленный из досок, на него поочередно – паро- , тепло-, гидроизоляцию.
На эти слои укладывают щит из досок и приступают к сборке пола по описанной выше схеме. Он необходим, если возводится двухэтажный каркасный дом своими руками. Если обустройство потолка вызывает вопросы, то изучите фото строительства каркасного дома. Устанавливать балки рекомендуется под руководством специалиста.
Согласно наблюдениям строителей, балки вызывают максимум трудностей. Ведь монтаж балок проводят, учитывая много технологических тонкостей.
Кровлю монтируют после установки и укрепления всех стен. Чаще всего двускатная кровля используется для домов с двумя этажами, односкатная кровля – с одним. Сечение стропил определяется с учетом толщины утеплителя, который будет прокладываться между ними.
Вначале изготавливают макет для стропил, для изготовления которого используют две доски длиной 6 м. Эти доски объединяются в Л-образную конструкцию и монтируются на кровле так, чтобы они опирались на брусья обвязки. Длина свесов – 30-50 см. Для закрепления конструкции используют ригель. Затем на расстоянии примерно 70 см друг от друга монтируют стропила кровли.
Все стропила в коньке скрепляются при помощи технологии «пол-лапы». Работа начинается с установки стропил на фронтонах. Между этими крайними элементами натягивают нитку, которая служит уровнем для укладки оставшихся стропил. Далее наступает очередь возведения обрешетки. А в качестве покрытия для кровли используется профнастил или металлочерепица.
Специфика работы по утеплению дома определяется, исходя из его назначения. Если строение предназначено для проживания на постоянной основе, то необходимо обустраивать теплоизоляцию толщиной не меньше 50 мм. Подходящий тип теплоизоляционного материала – минеральная вата, пенопласт или пенополистирол.
На внешнюю поверхность плит ОСБ укладывают слой гидроизоляции, а нее – реечную решетку, призванную обеспечивать вентиляцию. С внутренней стороны между вертикальными стойками внахлест прокладывают утеплитель. Утеплитель покрывают пароизоляционным слоем, а затем стены закрывают плитами ОСБ.
Для защиты фасада от внешних негативных воздействий используют много технологий. Среди популярных – отделка сайдингом. Сайдинг представляет собой панели, стойкие к выгоранию, высокой влажности, механическим повреждениям. Такая отделка не представляет особых сложностей и может проводиться без привлечения специалистов.
Существует много типов материалов для изготовления сайдинга: например, дерево, ПВХ, сталь, цемент. Для домов с каркасом в основном используется виниловый или алюминиевый сайдинг. Его устанавливают на обрешетку, элементами которой выступают металлический профиль или широкие деревянные рейки. В случае использования дерева все поверхности обрабатываются защитными пропитками. На углах дома обрешетка состоит из двух брусьев, которые скреплены между собой одной длинной стороной.
Некоторые специалисты считают, что обрешетка необязательна. Тогда сайдинг крепится к деревянной обшивке фасада при помощи саморезов.
Источник: all4decor.ru
Технология строительства каркасного дома: основные этапы
Строительство каркасного дома – один из самых быстрых способов обзавестись собственным загородным жильем. В отличие от традиционных срубов из бревна и бруса, каркасный дом не дает усадки, строительство можно полностью завершить за один сезон. Такие постройки используют в качестве дачных домиков или зданий для постоянного проживания – всё зависит от использованного материала и утепления.
Этапы возведения каркасного дома
Первый этап строительства после подготовки и согласования проекта – разметка участка и возведение фундамента. Для каркасных построек чаще всего используются облегченные варианты оснований – это мелкозаглубленное ленточное, свайное или столбчатое. Выбор зависит от типа грунта, размеров и веса постройки, а также от пожеланий самого владельца. Территория размечается, после чего на ней устанавливаются сваи в или столбы в запланированных точках, либо в траншею заливается монолитная бетонная лента с металлическим армированием.
Когда фундамент готов, можно переходить непосредственно к сборке каркасной постройки. Эта работа выполняется в несколько этапов:
- Монтаж нижней обвязки. Она играет роль ростверка для свайного и столбчатого фундамента. Обрезной брус, применяемый для нижней обвязки, рекомендуется предварительно особо тщательно обработать антисептиком. Обвязка во всех случаях укладывается на рубероид и не контактирует напрямую с фундаментом.
- Монтаж балок пола. Лаги – из обрезного бруса естественной влажности. Размер – 40/100 мм (в зависимости от выбранной комплектации) на 150 мм. Шаг укладки составляет 60 см.
- Укладка пола. Черновой представляет собой пиленые или обрезные доски (в зависимости от комплектации).
- Установка вертикальных стоек каркаса. Они устанавливаются в предварительно подготовленные пазы нижней обвязки и закрепляются укосинами. При этом строго контролируется вертикальность расположения стоек.
- Установка верхней обвязки. В брусе необходимо подготовить пазы для крепления стоек. В некоторых случаях стойки и верхнюю обвязку собирают в виде предварительно подготовленных на земле щитов – это обеспечивает большую точность работы.
- Монтаж потолочных балок. Выполняются из обрезной доски 40х150 мм. Они должны располагаться строго над вертикальными стойками, чтобы именно на них передавалась нагрузка от перекрытия.
Проемы для окон и дверей должны быть спроектированы сразу, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Монтаж кровли и обшивка каркасных стен
После установки силового каркаса коробки можно переходить к установке основания для кровли и обшивке наружных стен. На верхней обвязке помещаются доски, после чего с шагом в 60-70 см устанавливаются стропильные ноги. Стропила закрепляются при помощи укосин. После этого устанавливается обрешетка крыши, она обшивается выбранным кровельным материалом. В базовой комплектации это «Onduline», однако возможна замена на металлочерепицу.
Важно позаботиться об утеплении кровли. Для этого между стропилами прокладывается теплоизоляционный материал. Наиболее популярна минеральная вата. Он должен быть закрыт от внешней и внутренней влаги слоем гидро- и пароизоляции.
Снаружи стены каркасного дома утепляются и обшиваются евровагонкой, имитацией бруса, сайдингом+OSB. При этом необходимо создать утепленный многослойный пирог, в котором присутствует слой основного утеплителя – минеральной ваты. Снаружи последняя закрывается ветрозащитной мембраной, внутри – пароизоляцией.
Внутренняя отделка каркасного дома
С внутренней стороны каркас обшивается евровагонкой камерной сушки или имитацией бруса, после чего можно реализовать любой вариант дизайна. Стены не нуждаются в дополнительной отделке. Межкомнатные перегородки также собираются по каркасной технологии: в помещениях устанавливается каркас из досок, пространство между стойками обшивается фанерой, гипсокартонными листами или другими материалами.
В среднем каркасное строительство занимает около 2 месяцев. После завершения чистовой отделки и подведения коммуникаций дом будет готов к использованию.
Источник: sk-tu.ru