Кладка кирпича технология строительства

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь.

Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

С чего начать кладку кирпича? | Строительство домов в Краснодаре | Технология строительства

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Самая большая грань называется «пастель«, средняя — боковая — «ложок«, и самая маленькая — «тычок«.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

• В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
• В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
• В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Перевязка и названия рядов

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Ложковый и тычковый ряды в кирпичной кладке

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

• если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
• если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым.

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка. Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Примыкание стен при однорядной перевязке

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Схема: угол в два кирпича при однорядной перевязке

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича ) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Схемы кладки стен

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки примыкающих стен

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Схема кладки угла в 1 кирпич при многорядной перевязке

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Схема кладки угла в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса.

Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается.

При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Техника кладки кирпича

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм.

Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

• кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
• бетономешалка или емкость для замеса раствора;
• растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
• два-три ведра для раствора;
• отвес- проверять вертикальность стен и углов,
• строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
• шнур-причалка — для отбивки рядов;
• расшивки (для формования швов);
• молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
• правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди.

Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка.

Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Источник stroychik.ru

Кладка кирпичных стен: выбор материалов, способы и технологии кладки кирпича

Применение обожженного кирпича в строительстве зданий началось еще в Древнем Египте в III-II веках до нашей эры. В Древнем Риме кирпичом выкладывали сложные конструкции: купола, арки и своды. Использование обожженного кирпича позволило мастерам Средневековой Европы создавать постройки, дошедшие до наших дней и доказавшие собственным примером качество и надежность применяемых методов постройки и материалов. Современные методы кладки кирпичных стен, виды и типы материалов рассмотрим в этой статье.

Возведение кирпичного дома

Классификация кирпича, используемого в строительстве

Строительный кирпич разделяют по признакам: по целям использования в строительстве, по материалу (составу), по внутренней структуре кирпича и его размерам.

Виды кирпича по целевому назначению:

• Рядовой или строительный кирпич используется в создании внутренних или скрытых частях конструкций, при строительстве которых внешний вид кирпича неважен.
• Лицевой или облицовочный кирпич, в свою очередь, делится на фактурный и фасонный лицевой кирпич. Фактурный кирпич используют в кладке фасадов или заборов (фундаментов ограждений или самих стен) из-за гладких или искусственно неровных краев. Фасонный кирпич незаменим при строительстве сложных форм или элементов здания — окон или подоконников, арок, колонн, беседок.
• Огнеупорный кирпич также называют печным или шамотным, потому что его изготавливают из шамотной глины, предназначенной для создания огнеупорных материалов для изоляции огня и используемый при строительстве печей, каминов, уличных капитальных мангалов и барбекю, дымоходов и дымовых труб.
• Клинкерный кирпич по-другому называют тугоплавким. Создается из специального вида глины, которая обжигается до полного запекания. Обжиг кирпича при температуре 1200 градусов и смешение компонентов состава глины позволил добиться всевозможных цветовых оттенков, что позволило использовать клинкерный кирпич в декоративных целях. А показатели прочности и морозостойкости сделали этот вид кирпича еще и пригодным для мощения тротуаров.

Виды кирпича по материалу изготовления.

Состав материалов, используемых при создании кирпича, определяет и название видов:

• Силикатный кирпич изготавливается из смеси кварцевого песка (до 90%) и извести. Популярный бюджетный вид кирпича. Малая прочность, огнеупорность и устойчивость к ультрафиолету. Используется для строительства хозяйственных сооружений. Силикатный кирпич обладает хорошими звукоизоляционными свойствами
• Керамический красный кирпич получают в процессе обжига красной глины при температуре до 1000 градусов. В процессе обжига испаряемая влага образует пустоты, в результате чего получается крепкий пористый блок, прочный и огнеупорный. Распространенный вид кирпича для использования в строительстве зданий и сооружений и в малоэтажном строительстве.
• Гиперпрессованный кирпич по составу относится к искусственному камню. С керамическим кирпичом его объединяют только геометрические параметры и способы использования. Не сушится, не обжигается, изготавливается без использования глины и песка. Смесь цемента и отходов горных пород — ракушечника, мрамора, доломита (до 92%) сжимается в специальных пресс-формах с силой давления 40 МПа.
• Также выделяют такой вид кирпича, как кирпич из старых стен, старинный, винтажный или бывший в употреблении. При явной декоративной ценности используется для строительства внутренних стен, перегородок или декоративных элементов в стиле «лофт».

Виды кирпича по внутренней структуре.

Прочность и устойчивость возводимой конструкции зависит от плотности кирпича. Здесь важны показатели пористости или наличие искусственных пустот.

• Полнотелый кирпич с плотной структурой и допустимой пористостью не больше 12-13% используется при кладке фундаментов, цоколей, подвалов, опорных стен и дымовых труб.
• Пустотелый кирпич получают путем создания при формовке внутренних искусственных полостей. Облегченный таким образом кирпичный блок позволит возводить легкие, но прочные конструкции. Искусственные пустоты внутри блока помогают лучше сохранять тепло и станут дополнительным изоляционным слоем.

Виды кирпича по геометрическим параметрам.

В России принят единый стандарт размеров кирпичного блока — Нормальный формат.

Нормальный формат кирпича — размер 250×120×65 мм;

Полуторный кирпич — 250×120×88 мм;

И двойной — 250×120×138 мм.

Кирпичи размером больше двойного относят уже к керамическим камням.

Вес кирпичей колеблется в границах 3,315 — 3,705 кг. полнотелый блок, и 2,34 — 2,73 кг. блок пустотелого кирпича стандартных размеров.

Стороны кирпича — терминология

У каждой стороны кирпичного блока собственное название, используемое в строительной терминологии. Эти названия употребляют также в определении способов и видов кирпичной кладки.

• Постель — широчайшая рабочая часть кирпичного блока площадью 250х120 мм, которая укладывается плашмя на стену. Отсюда и название — класть на постель.
• Ложок — боковая узкая часть кирпичного блока размером 250х65 мм. По факту, это длинное «ребро» кирпича. При укладке кирпичной стены в полкирпича ложок становится основанием.
• Тычок — торцевая часть кирпичного блока размером 120х65 мм. Наименьшая по площади часть кирпича. Стороны кирпича

После того, как определитесь с видом используемого кирпича, размерами и структурой используемых блоков, отсортируйте кирпич, отбраковав бой и половинки. Большие куски лучше оставить — они пригодятся в дальнейшей работе.

Теперь подберем инструмент, необходимый для основательной кирпичной кладки.

Инструмент для кладки стен из кирпича

Какой инструмент используют для кирпичной кладки:

• Кельма (мастерок) – ручной инструмент, стальная лопатка с изогнутой ручкой. В кирпичной кладке стен используется для нанесения цементного раствора, заполнения швов и удаления излишков раствора со стены.
• Кирка, столярный, печной или геологический молоток – используется для колки кирпича, если в работе понадобится положить половинку или треть блока;
• Уровень водяной, ватерпас – для контроля горизонтальных параметров укладки и расположения кирпичей;
• Отвес – незаменимый прибор для контроля вертикальных параметров;
• Шнур-причалка – используется при кирпичной кладке как ориентир прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также симметричной толщины горизонтальных швов.
• Уголок, угольник – инструмент для формирования углов в процессе кладки. Длина сторон 500х700 мм, применяется для контроля закладываемых углов.
• Линейка, правило — деревянная или металлическая рейка длиной 1,5-2 метра сечением 30 х 80 мм, длиной 1,5—2 м. Правилом контролируют лицевую поверхность кирпичной кладки. Вместо правило также используют Н-образный дюралюминиевый профиль длиной 1,2 метра.

В процессе кладки рекомендуется использовать и средства защиты: спецодежду, рабочие рукавицы или перчатки, не скользкую обувь и защитные очки для предотвращения попадания в глаза осколков кирпича.

Приготовление цементного раствора для кладки кирпича

Перед началом работ готовят цементный раствор для скрепления кирпичных блоков. Для приготовления раствора используйте специальную или ненужную тару — ёмкость вряд ли удастся использовать по другому назначению.

Для прочности кладки используются строительные смеси с цементной, цементно-известковой или известковой основой. Самым распространенным видом строительной смеси для кирпичной кладки остается цементный раствор. Готовят такую смесь из цемента, песка и воды установленных пропорций. Соотношение частей цемента и песка определяют и марку цементного раствора:

• М-25: 5 частей песка к 1 части цемента;
• М-50: 4 части песка к 1 части цемента;
• М-75: 3 части песка к 1 части цемента.

Чем меньше песка в строительной смеси, тем выше характеристики прочности раствора.

Песок рекомендуется использовать чистый, или просеять песок перед использованием, удалив примеси.

Речной и карьерный сеяный песок по физическим характеристикам подходит для приготовления цементного раствора без дополнительной обработки.

Приготовление цементной смеси М-25:

1 часть цемента и 5 частей речного песка высыпаются в специально подготовленную ёмкость и перемешиваются. Берется 1,5 часть чистой воды, медленно и постепенно добавляется в тару, тщательно перемешивая массу при добавлении воды. Обратите внимание, что влажность песка потребует меньшего или большего количество воды. Раствор перемешивается до образования однородной смеси без комков. Густоту цементного раствора регулируют в ходе приготовления смеси путем добавления воды.

Добавление извести в строительную смесь увеличивает время ее застывания. В этом случае масса песка уменьшается на 0,5 части и заменяется 0,5 части извести.
Подробно о кладочном растворе и его приготовлении, мы писали в этой статье.

Готовый раствор

Основы кирпичной кладки

Капитальная кирпичная кладка требует соблюдения основополагающих принципов:

• Между фундаментом и нижним рядом стелется изоляционный материал.
• Кирпичную кладку начинают с кладки углов здания.
• Первоначально кладут внешнюю наружную сторону.
• Вертикальные швы кладки надлежит располагать под 90 градусов относительно горизонтальной линии. Швы заполняют раствором, не допуская образования воздушных пустот. В противном случае швы дают трещины и деформируют конструкцию.
• Для крепкого сцепления рядов кирпича при укладке блоки сдвигают на 30-50% длины относительно нижнего блока. Верхний блок кладется на два нижних блока, перекрывая шов и накрывая собой по 50% каждого нижнего кирпича. Этот принцип требует неукоснительного соблюдения для предотвращения деформации или обрушения строительной конструкции.
• Для усиления возводимой стены в слои кирпичной кладки закладывают арматурную сетку или проволоку.

Регулирование толщины кладки стены

Толщина кладки — полкирпича.

Кирпичный блок укладывается на постель ложком наружу. Ширина кладки 120 мм, используется для облицовки или кладки перегородок. Для увеличения жесткости и устойчивости конструкции рекомендуем прокладывать арматурную сетку между рядами кирпичных блоков.

Толщина кладки — один кирпич.

Кирпичный блок укладывается на постель тычком наружу. Ширина кладки 250 мм. Ширина кладки конструкции позволит выполнить несущую функцию при малой площади возводимого здания.

Толщина кладки — полтора кирпича.

Кирпичная кладка толщиной в один кирпич увеличивают на толщину половины кирпичного блока.

Строители практикуют кладку кирпича толщиной в два и два с половиной кирпичного блока. Кирпичная кладка толщиной больше 2,5 блоков экономически нерентабельна. Массивные монолитные стены создаются другими способами.

Виды кладки стен, перевязка кирпича

Перевязка кирпичных блоков — это смещение блоков относительно друг друга в каждом последующем ряду. Грамотно подобранная перевязка вкупе со способом возведения уменьшит время, затраченное на возведение конструкции и позволит достичь необходимой прочности.

Ложковая перевязка.

Доступный и часто используемый способ, это кирпичная кладка в один кирпич. Шов смещается на 25% — 50% длины блока нижнего ряда относительно вертикали. Кирпичный блок в готовой стене расположен в шахматном порядке, обусловливая крепкое сцепление верхних и нижних рядов кладки. Ложковая перевязка используется для возведения перегородок, либо в теплых климатических зонах.

Виды перевязки

Тычковая перевязка.

Как и предыдущий вид кладки, это кирпичная кладка в один кирпич, только тычковой стороной блока наружу.

Цепная перевязка.

Попеременная укладка кирпичных блоков в ряды ложковой и тычковой перевязкой. Тычковый ряд кладется блоками посередине шва предыдущего ложкового ряда, что гарантирует усиленное сцепление конструкции.

Многорядная перевязка.

Чередование укладки кирпичных блоков ложковой и тычковой перевязкой. Тычковой перевязкой укладывается первый и последний ряды. После тычкового ряда укладывают 3-5 рядов кирпичей ложковой перевязкой, затем 1 ряд кирпичей тычковой и так далее. Этим способом кладут стены под балками и выступающие элементы, карнизы или фронтоны.

Облегчённая перевязка.

Способ кладки, применяемый для дополнительной теплоизоляции строения. Выкладываются 2 отдельные стены — внешняя и внутренняя, с полым пространством внутри, которое заполняют теплоизоляционным материалом.

К облегченной перевязке относятся:

Анкерная перевязка – тычковый ряд кирпичной кладки выступает внутрь возводимой конструкции, взяв на себя функцию анкеров. Полости между стенами заполняют пенобетоном.

Колодцевая вертикальная перевязка – блоки укладывают по технологии колодцев, располагая «колодцы» на равных промежутках по длине стены.

Технология укладки кирпичных блоков

Поскольку укладка кирпичных блоков делается вручную, в зависимости от количества блоков в толщине стены и способа укладки, кирпич кладут, используя 2 технологии:

Кладку вприжим используют для тычковых и ложковых рядов.

Технология применяется, если фасад здания будет дополнительно декорироваться лицевым кирпичом или другим фасадным материалом.

Сама технология заключается в предварительном нанесении цементной смеси заблаговременно для нескольких кирпичей. Затем, ведя постелью блока по раствору, захватывают цемент на ложок кирпича и плотно прижимают боковой стороной к соседнему блоку. Излишки раствора удаляют кельмой и выравнивают внешнюю сторону стены. Аналогично укладывают следующие кирпичи.

Кладка кирпича методом вприжим

Кладка впритык трудоемкая и требует большего внимания со стороны укладчика. Используется при конечном формировании фасада здания.

Раствор наносят на поверхность ряда, не доходя до края фасада 25-30 мм, чтобы внешнюю фасадную стену не потребовалось дополнительно обрабатывать кельмой. Кирпичные блоки кладут, как и методом вприжим, сразу запечатывая и расшивая наружные швы.

Укладка цоколя

• До начала возведения стен проведите разметку первого ряда.
• Вооружившись уровнем находят верхние показатели высоты углов для установки краеугольных камней.
• После установки, от камней протягивают веревку или шпагат, которая поможет контролировать горизонтальные параметры.
• Углы выравнивают по уровню контрольного с помощью осколков кирпича или щебня, достигая строгого соответствия высоты углов.
• Перед началом кладки без использования раствора размечаются ряды. Кирпичи располагают по длине будущей стены, считают количество блоков первого ряда и помечают планируемые вертикальные швы. Снимать блоки следует в том же порядке, как и размещали на фундаменте.
• Фундамент застилают изоляционным материалом и конструируют два угла. После этого наносят строительную смесь и укладывают кирпичные блоки по заранее отмеченным местам так, чтобы вертикальные швы совпали с отметками.
• Укладывают кирпич, постепенно двигаясь на соседние ряды, согласно избранной технологии с оглядкой на установленные горизонтальные параметры.

Технология оформления углов

Решающий момент в строительстве здания — это конструирование углов. Эту работу логично поручить опытному каменщику.

Корректное оформление углов непосредственно влияет на качество кирпичной кладки и целостности здания.

Угол между внутренними стенами конструируют, используя половины, четвертины и другие части кирпичных блоков. Укладчик отбраковывает битые и дефектные блоки и с помощью молотка разбивает на необходимые части. Дефектной частью битый кирпичный блок укладывают внутрь конструкции, снаружи оставляя неповрежденную часть. Устраивают углы, используя технологию укладки кирпичных блоков в один или много рядов.

Качество оформления углов здания сильно влияет на качество всей кладки

Стены укладывают с опережением угловых слоев на 2-3 ряда.

Внешнюю версту укладывают поочередно ложковой и тычковой перевязкой. Внутреннюю кладут тычковой или ложковой. Чередуйте ряды чтобы не нарушить вертикальную ориентацию швов.

Используйте водяной уровень, веревку (шпагат), отвес и уголок для контроля вертикальных и горизонтальных параметров стен! Швы важно делать симметричными, не толще 10-12 мм.

Кладка колодцев, труб и вентиляционных шахт

Трубы, колодцы и вентиляционные шахты укладывают только по утвержденным стандартным проектам, соответствующим строительным нормам и правилам. Игнорирование нормативов монтажа указанных объектов приведет к росту риска опасных ситуаций.

Базисные принципы укладки кирпича при монтаже колодцев, труб и вентиляционных шахт:

• Укладывают трубы, каналы и шахты одновременно с укладкой стен.
• Блоки укладывают в один ряд при толщине стены до 38 сантиметров. В два ряда кирпичи кладут если толщина стены 64 сантиметра и больше.
• Установившийся стандарт сечения вентиляционной шахты — 140х140 сантиметров.
• Строительную смесь для скрепления блоков употребляют аналогичную, что и для кладки стен.
• Используют полнотелые кирпичные блоки, огнеупорные блоки (печные, шамотные) — для кладки дымоходов и дымовых каналов.
• Рекомендуем приготовить шаблон будущей конструкции из досок, аналогичных параметров. Шаблон поможет контролировать верность соблюдения размеров сооружаемой шахты.
• Устройство каналов не допускается на расстоянии ближе 38 сантиметров от дверных проемов или стенных стыков.
• Укладывая рядом дымовой и вентиляционный каналы, в обязательном порядке изолируйте каналы дополнительным рядом огнеупорных блоков. Кладка вентиляционного канала из кирпич
• В многоэтажных строениях конструируют наклонные вентиляционные шахты, уменьшающие сопротивление воздушному потоку. Угол наклона подобных каналов помогает накоплению мусора или посторонних предметов. Наклонные вентиляционные каналы систематически проверяют на засоры с помощью металлического шара (грузила) на тросе, начиная с момента окончательного монтажа шахты.

Оформление кирпичных фасадов.

Украсим построенный дом. И сделаем это, прибегнув к декоративной укладке кирпичного фасада.

Подойдя с фантазией к этому вопросу, выделим наш дом среди остальных и доставим радость хозяевам.

Дом, декорированный с помощью художественной кирпичной кладки и стилизованный под пожелания владельца, достоин и собственного имени.

Например, дом «Гортензия».

Ажурная кладка – высший пилотаж среди каменщиков. Кирпичи укладывают между соседствующими тычками сообразно просветам с аккуратными швами. Аналогичным способом декорируют и кирпичные заборы.

Рельефная кладка – укладка кирпичных блоков, выступающих на часть длины блока, создавая рельеф рисунка по заранее составленному проекту.

Голландская кладка – первый ряд блоков кладут тычковой перевязкой, последующие попеременно ложковой и тычковой, используя при этом разницу оттенков кирпичных блоков.

Силезская кладка – фасад декорируют, используя при кладке цветные кирпичи, получая фантастически яркий по палитре калейдоскоп блоков.

Источник kzsk-kovrov.ru

Технология и способы кладки кирпича

Классические технологии имеются во всех сферах человеческой деятельности. В строительстве классикой жанра считается кирпичная кладка. Она существует с глубокой древности. В мире сохранилось много вековых построек из обожженного кирпича, поэтому, несмотря на вариативность современных строительных материалов, изделия из кирпича остаются востребованными.

Технология и способы кладки кирпича для каждого типа строительства разные, а результат один – красивое и долговечное сооружение.

Выбор кирпича

Кирпич как строительный материал с богатой историей неоднократно совершенствовался. Менялся состав раствора, из которого получаются удобные для кладки блоки, менялся цвет и размер.

Эти изменения закономерно привели к тому, что на строительном рынке появилось около десятка разновидностей кирпича с разными техническими характеристиками.

Классифицируются виды кирпича по пяти критериям: материал, назначение, способ изготовления и формовки, наполнение, размер.

По материалу изготовления

Керамический (красный) кирпич изготавливают из глины высокого качества. В ней нет примесей и сульфатов, которые снижают прочность изделия.

Сырье для керамического кирпича формуется, затем обжигается и остывает. Обжиг происходит при высокой температуре – 800–1000 градусов. Соблюдение температурного режима важно, иначе изделие будет недожженным или пережженным. В обоих случаях оно получается второсортным – для строительства жилья оно уже непригодно.

Определить брак просто: недожженный кирпич имеет бледную окраску, а пережженный – темно-коричневые пятна.

Качественный керамический кирпич матовый, красноватого оттенка, пористый на изломе. При легком ударе по поверхности он издает характерный звук.

Красный кирпич прочный, не крошится, дорого выглядит, имеет удобную форму и вес для строительства. Из минусов материала – низкая теплостойкость и способность накапливать влагу в пористой структуре. Зимой влага промерзает, из-за чего внутри кирпича могут образоваться микротрещины. Это сокращает срок эксплуатации кирпичного изделия.

Из керамического кирпича возводятся разные постройки, но универсальным его назвать нельзя. Из него можно сложить дом, а вот для камина или печи понадобится другой стройматериал – огнеупорный (шамотный) кирпич. Он бывает 4 видов:

• кварцевый (из кварцевого песка и глины);
• глиноземный;
• известково-магнезиальный;
• углеродистый.

Первые два вида стоят недорого и продаются на любом строительном рынке. Их используют для строительства печей. Огнеупорный кирпич может соприкасаться с металлическими элементами и открытым огнем при температуре нагрева не выше 1300 градусов.

Вторые два вида шамотного кирпича – стройматериалы для промышленных печей. Их можно найти в продаже, но обойдутся они в разы дороже.

Силикатный (белый) кирпич изготавливается из очищенного кварцевого песка, извести без примесей, воды. Доля песка самая большая – 80–90%.

Силикатные кирпичи формуют под большим давлением, а затем отправляют на просушку. Они не проходят термической обработки при высокой температуре, поэтому считаются менее прочными, чем керамические. Их теплостойкие свойства тоже низкие, зато звукоизоляционные – на высоте.

С такими техническими характеристиками белый кирпич не используют для возведения фундамента и несущих конструкций – он идет на строительство перегородок и внутренних стен в помещении.

Силикатный кирпич может быть не белым, если в состав ввести красящие пигменты. Они не влияют на качество изделия и хорошо «схватываются» на извести и песке.

Гиперпрессованный кирпич формуется из отсевов (известковые породы, мрамор, доломит, ракушечник) и портландцемента высокого качества. Небольшой процент в составе сырья занимает вода, которая придает вязкость цементу и делает его связующим компонентом.

Пластичное сырье прессуют в специальных формах, а готовый кирпич используют для облицовки стен.

Цвет гиперпрессованного кирпича зависит от типа отсева. Он может быть желтым, оранжевым, серым, розовым, красным, молочным.

Клинкерный кирпич изготавливается из тугоплавкой глины. Чистое, пластичное, тщательно отобранное сырье проходит термическую обработку. Температура настолько высока, что глина сплавляется в однородную массу.

Клинкерный кирпич максимально прочный, плотный, влагостойкий. Он не промерзает внутри, поэтому отличается устойчивостью к низким температурам.

Готовое изделие гладкое, ровное, разнообразное по окраске, поэтому считается универсальным для строительства, кроме возведения печей.

По назначению

Существует три области применения и три вида кирпича соответственно: строительный, облицовочный, огнеупорный.

Строительный (рядовой) кирпич соответствует ГОСТу и пригоден для наружных и внутренних работ. Из него можно возводить жилые постройки, однако без утеплителя на стенах помещение будет холодным. Требуется надежная теплоизоляция изнутри и отделочные работы снаружи, поскольку рядовой кирпич имеет внешние дефекты. Шероховатая поверхность и сколы – естественны. На технические характеристики они не влияют, а вот внешний вид стен получается непрезентабельный.

Облицовочный кирпич также часто называется лицевым или фасадным. Именно этот вид стройматериала помогает замаскировать косметические недостатки рядового кирпича. Он гладкий, ровный, насыщенный по цвету.

Облицовочным может быть разный материал: керамический, силикатный, гиперпрессованный.

Его выбор зависит от региона проживания: в сыром климате дольше прослужит керамическая отделка, а в сухих и жарких регионах эффективнее использовать силикатную.

Облицовочный материал бывает двух видов.

• Фактурный. По форме такой кирпич не отличается от типового, но он имеет рельефный «рисунок». Край может быть гладким или «рваным». Преимущественно используется для возведения красивых заборов, отделки зданий. Фактурный кирпич можно чередовать с гладким.
• Фигурный. Это кирпич с нетипичной профильной формой. Он облегчает работу со сложными элементами, среди которых окна, арки, подоконники, скругленные углы, заборы, беседки сложной формы. Новичку непросто работать с таким материалом, но с его помощью создаются сложные фасады зданий.

Облицовочные материалы разнообразны по цветовой гамме: от молочно-белого до почти черного.

Шамотный кирпич предназначен для строительства печей, каминов, дачных мангалов на улице. Им же отделывают «фартук» (безопасную зону, которая защищает пол от воспламенения) вокруг печей и каминов внутри помещения. Он выдерживает многократный нагрев, контакт с огнем и углем, но при этом обладает низкой теплопроводностью. Такие характеристики ему обеспечивают плотность и термостойкая оболочка.

Шамотный кирпич бывает типовой формы и фигурный (например, клиновидный).

По способу формовки

От способа формования кирпича зависят его технические характеристики. Современные производители используют три технологии формования.

1. Пластическое. При такой технологии используется пластичное влажное сырье, из которого в несколько этапов производят кирпич. Готовое изделие прочное, с высокой степенью устойчивости к влаге, но края могут быть неровными.
2. Полусухое. Для этого способа подходит менее качественное сырье. Оно проходит меньше этапов обработки и быстрее становится готовым стройматериалом. Благодаря тепловой обработке сырья качество не хуже, чем при пластическом формовании. Грани кирпича ровные, а цвет однородный, поэтому способ часто используется для производства облицовочного материала.
3. Ручное. Кирпич ручной формовки относится к элитным материалам. Хотя процесс не полностью основан на ручном труде (некоторые процессы автоматизированы ради снижения стоимости товара), готовое изделие обладает уникальными техническими и эстетическими характеристиками. Такой кирпич называется «под старину» или «состаренный» из-за характерной шероховатой фактуры. Его используют для облицовки и реконструкции старых зданий.

Цветовая гамма максимально разнообразна.

По характеру наполнения

Выделяют два вида: полнотелый и пустотелый.

Полнотелые кирпичи имеют только естественные пустоты (поры). По отношению к общей массе изделия их процент составляет не больше 15% для рядового материала и не больше 5% – для облицовочного.

Несущие конструкции возводятся только из полнотелого кирпича.

В пустотелом кирпиче имеются 4–8 камер, в процентном соотношении – это 25–45% от общей массы. Камеры нужны для теплоизоляции и звукоизоляции, поэтому материал используется для возведения перегородок и стен. Пустотелый кирпич не подходит для строительства несущих конструкций и печей.

По размеру

Типоразмер кирпича – тоже важная характеристика. Она помогает правильно рассчитать шаг кладки и количество стройматериала.

Российский ГОСТ предусматривает три типовых размера:

• 25 см – в длину, 12 см – в ширину и 6,5 см – в высоту;
• 25 см – в длину, 12 см – в ширину, 8,8 см – в высоту;
• 25 см – в длину, 12 см – в ширину, 13,8 см – в высоту.

По всем параметрам допустимы отклонения до 4 мм.

Европейские размеры более вариативны.

Независимо от размера кирпич имеет 3 грани: постель, тычок и ложковую часть.

Постелью называется самая большая по площади рабочая сторона изделия. На нее кирпич укладывают в ряды.

Ложковой частью называется продольная боковая грань. Она тоже может служить рабочей стороной, но реже.

Тычок – самая маленькая по площади часть изделия.

Эти термины необходимо запомнить, чтобы ориентироваться в уроках для начинающих мастеров.

Кроме этих параметров, нужно учитывать марку кирпича, прочность, стойкость к погодным условиям. Перед масштабным строительством рекомендуется изучить аналогичные сооружения из разных видов материала, оценить срок службы и эксплуатационное состояние изделий.

Необходимые инструменты

Кирпичная кладка невозможна без вспомогательных инструментов. Они делятся на две категории: контрольно-измерительные и рабочие.

Контрольные инструменты нужны, чтобы кладка ложилась ровно и правильно.

• Отвес. Конструктивно простая, но важная вещь для контроля вертикальных поверхностей кладки: стены, простенки, столбы, углы. Выглядит отвес как прочный шнурок с грузилом на одном конце. Вес грузила может быть небольшим (200–400 г) для контроля вертикальности на уровне одного этажа.

Для измерения правильности на высоте нескольких этажей нужен более увесистый груз – от 500 до 1000 граммов.

• Уровень. Алюминиевый инструмент, который служит вспомогательным элементом для проверки вертикальных и горизонтальных линий кладки. На корпусе правила имеется колба с незамерзающей жидкостью и пузырьком воздуха. Горизонталь и вертикаль проверяется при помощи отклонения пузырька от центрального положения.

• Причалка. Это плотная нитка или крученый шнурок толщиной 1–3 мм. Причалку натягивают межу углами-маяками, чтобы ряды кладки были ровными по горизонтальной линии. Она обеспечивает одинаковую толщину растворного шва и четкую горизонталь. Одной нити для причаливания недостаточно – необходим самодельный груз, чтобы нить была натянута, и гвоздь толщиной 3–4 мм. В качестве груза подходит половинка кирпича, обернутого бумагой, и пакет с ручками (чтобы подвязывать концы причалки). Гвоздь нужен для фиксации нити между кирпичами.
• Правило. Этот инструмент выглядит как шпатель с длиной лезвия около 100 см или алюминиевая рейка длиной до 150 см. Правило нужно для проверки лицевой стороны кладки. Она должна быть максимально ровной.

• Порядовка. Это деревянная рейка с разметкой для типового кирпича и стандартного шва толщиной 1,2 см. На рейку нанесены деления с расстоянием через каждые 77 и 100 мм (толщина кирпича + толщина шва). С ее помощью размечают ряды, оконные и дверные проемы, перекрытия и перемычки.
• Пруток. Вспомогательный металлический профиль разной формы. Он выполнен из тонкого нержавеющего металла и помогает сделать ровными углы и проемы. Пруток остается внутри кладки в отличие от причалки, которая перемещается вверх от ряда к ряду.

Рабочие инструменты – это необходимая база для кладки своими руками.

• Кельма. Это небольшая лопатка с ручкой из дерева и отшлифованной рабочей поверхностью из стали. Стальная часть разнообразна по форме и размеру (каплевидная, треугольная, прямоугольная). Как правило, у нее широкое основание и сужающийся кончик. Кельма нужна для разравнивания раствора на швах. Также с ее помощью заполняют вертикальные швы и срезают излишки раствора.
• Растворная лопата. Название инструмента уже сообщает о его функциях – размешивать раствор в емкости и подавать его на шов.
• Расшивка. Этот небольшой инструмент нужен для того, чтобы придавать шву определенную форму. Расшивка бывает выпуклой и вогнутой для выступающих и «утопленных» швов.

Ширина подбирается в соответствии с толщиной кирпича и толщиной слоя раствора.

• Молоток-кирочка. Это молоток с заостренным концом с одной стороны и плоской частью с другой. С его помощью кирпич делится на части, когда это необходимо.
• Швабровка. Инструмент с металлической ручкой и квадратной резиновой пластиной у основания. Расположение резины горизонтальное. Швабровка нужна для заглаживания и заполнения швов внутри вентканалов. Также с ее помощью из вентиляционных каналов удаляются излишки раствора.

Помимо двух основных категорий инструментов, нужны еще вспомогательные: емкости для раствора и воды, цемент и песок, перчатки, страховочный комплект для работы на высоте.

Основные принципы процесса

Технология кирпичной кладки – это ключевые моменты, которые считаются общими для возведения любых объектов. Тонкости процесса могут меняться при выборе того или иного способа кладки, но освоить базовые приемы обязательно.

В первую очередь важно определиться с типом фундамента и шириной кладки. Высота вычисляется по специальной таблице, которая содержит информацию о толщине кирпича, соответствующей ему толщине раствора и количестве блоков на 1 квадратный метр.

Фундамент обязателен для любой тяжеловесной постройки. Для нежилых объектов в один этаж достаточно столбчатого фундамента. Надежный дом лучше устанавливать на ленточный или сплошной фундамент. Кирпич считается тяжелым материалом, поэтому ему требуется прочная основа. Чем больше этажность дома, тем крепче должен быть фундамент.

От толщины кладки зависят теплоизоляционные и звукоизоляционные качества постройки, а также ее огнеупорные свойства.

Существует 5 видов кладки по толщине.

• В полкирпича. Толщина равна ширине постели – 12 см. Такой вариант подходит для нежилых одноэтажных построек.
• Один кирпич. Толщина стены равна длине постели – 24–25 см. Достаточно для одноэтажного дома с теплоизоляцией.
• Полтора кирпича. Толщу конструкции образуют два ряда блоков. Она равна 36–37 см соответственно. Такая кладка будет надежной для одноэтажных и полутораэтажных зданий.
• Два кирпича. Такой вариант складывается из длины двух постелей – 48–50 см. Можно смело возводить двухэтажный коттедж на прочном фундаменте. Общий вес и стоимость такой постройки достаточно высоки.
• Два с половиной кирпича. Толщина стен равна 60–62 см. Используется редко для многоэтажных жилых конструкций. Помимо большого веса, такое здание будет требовать вложений в отопительную систему.

Прогреть кирпичные стены зимой непросто.

Определив необходимую ширину и тип стройматериала, можно начать возводить фундамент и класть кирпич. В процессе нужно соблюдать правила.

• Использовать приспособления для контроля горизонтальных и вертикальных линий, чтобы кладка получилась ровной. Самый важный этап – выложить правильно первый ряд.
• Сначала возводят углы, затем среднюю часть стены. Углы служат ориентирами, чтобы выкладывать ровные горизонтальные ряды.
• Направление порядовой кладки – слева направо.
• Блоки кладут на раствор таким образом, чтобы в горизонтальных рядах верхний кирпич опирался на два нижних. Площадь опоры – не меньше одной четверти каждого из двух нижних блоков.
• Раствор кладется на горизонтальные и на вертикальные швы. Это защищает кирпичную кладку от растрескивания.

• Обязательный элемент кладки – перевязка. Она гарантирует прочность и защиту от расслоения.
• Для дополнительного укрепления постройки используется металлическая арматура.
• Между кладкой и фундаментом необходима гидроизоляция (рубероид или раствор).
• Если стену планируется штукатурить, швы не нужно заполнять полностью. Так штукатурка лучше схватится.
• Облицовочный и рабочий кирпич выкладываются по одинаковым правилам.

Технология замешивания раствора

Состав и консистенция раствора зависят от конструкции и технических характеристик кирпича. Распространены четыре типа кладочных растворов: цементные, известковые, цементно-глинистые, цементно-известковые.

Цементный раствор многим знаком по заливной стяжке пола. В виде промежуточного слоя в кладке он сохранил некоторые свойства стяжки: он холодный, прочный, малоподвижный.

Готовится раствор из цемента, песка и воды. В зависимости от марки цемента пропорции в составе меняются: на одну часть цемента приходится от одной до шести частей песка средней фракции.

Чтобы получить качественный раствор, сначала нужно тщательно перемешать сухие компоненты состава, а затем постепенно вливать воду. Густая масса перемешивается до однородной консистенции. Раствор должен быть не слишком густым и не слишком жидким.

Цементно-песчаный раствор можно использовать для кирпичной кладки, однако этот вариант не самый лучший. Цемент – малоподвижный материал.

Шов получается излишне жестким и менее устойчивым к температурным колебаниям, поэтому кладка на цементном шве быстрее изнашивается.

Известковые растворы считаются самыми теплыми, но по прочности уступают цементным. Ввиду низкой прочности они используются при возведении одноэтажных построек, внутри помещения.

Для приготовления раствора своими руками нужно известковое «тесто» или негашеная известь. Известь замешивается с песком в соотношении от 1: 2 до 1: 5.

Для новичков существуют готовые смеси. В них нужно лишь добавить воду, следуя инструкции на упаковке, – просто, как развести обойный клей.

Известково-цементный раствор (песок, цемент и известь) обладает всеми необходимыми качествами для надежного результата: он универсален для любых видов кирпича, в меру пластичен, легко наносится, хорошо сцепляется с поверхностью рабочего материала.

Готовится известково-цементный раствор на известковом «молоке» (гашеная известь, разведенная водой). Затем песок перемешивается с цементом. Готовую смесь доводят до текучей консистенции известковым «молоком» и перемешивают.

Этот вид раствора универсален для всех типов кирпичных построек.

Существует и такая разновидность, как цементно-глиняный раствор. Соотношение глины и цемента в сухой смеси – 1: 1. Затем раствор замешивается в однородную массу. Его главное отличие и достоинство – быстрая схватываемость при низких температурах. А кроме этого, он не боится влаги.

Независимо от типа материала и раствора есть общие принципы работы с ним. Так, например, поверхность кирпича имеет значение. Чем более она пористая, тем больше влаги впитается в кирпич при застывании. Кладка быстро затвердевает, швы становятся прочными. Это нужно учитывать при подготовке смеси.

Чтобы избежать расслаивания раствора, его нужно периодически помешивать.

Нет необходимости разводить раствор на весь объект: он быстро затвердевает. Лучше готовить смесь порционно, работая над небольшими участками.

Тонкости перевязки швов

У новичков слова «шов» и «перевязка» вызывают вопросы. На самом деле разобраться в этой теме несложно. Идея построения перевязок уже отражена в одном из основных принципов кладки: чтобы стена получилась прочной, каждый кирпич в верхнем ряду должен опираться минимум на два кирпича из нижнего ряда. Иногда такая техника называется «вразбежку», то есть вертикальный шов должен образовывать зигзагообразную, а не прямую линию.

Современное строительство насчитывает уже не один, а три способа перевязки: цепную, трехрядную и многорядную.

Цепная перевязка (также называется однорядной) – это порядовое чередование ложковых и тычковых рядов, то есть один ряд выкладывается ложковой стороной (длинной), а над ним выстраивается тычковый ряд (короткая сторона).

Рекомендации по выполнению цепной перевязки:

• первый ряд, с которого начинается кладка, и последний, завершающий, должны быть тычковыми;
• кирпичи в ложковом ряду опираются минимум в два нижних кирпича, продольные ряды (по вертикали) не должны образовывать прямую линию;
• продольные швы смежных рядов сдвигаются на половинку кирпича (по отношению друг к другу), а поперечные – на одну четвертую.

Цепная перевязка считается самой прочной и надежной, но вместе с тем она самая энергозатратная и дорогая. При работе понадобится изготавливать много неполномерных фрагментов. Часть из них окажется браком в процессе освоения кирпичного молотка.

Трехрядная перевязка – это кладка по схеме, где каждый четвертый ряд тычковый. Выполняется она просто: первый ряд – тычковый, затем три ложковых, снова тычковый и так далее. Замыкает тычковый ряд. Точек опоры у кирпича в верхнем ряду по-прежнему должно быть две.

Трехрядная перевязка незаменима при работе с простенками, столбчатым фундаментом, столбиками внутри помещения.

Многорядная перевязка по принципу возведения кладки похожа на трехрядную, но с той разницей, что тычковый ряд появляется не через 3, а через 5–6 ложковых рядов. При этом уходит небольшое количество неполномерного кирпича, а конструкция получается максимально надежной.

Многорядная перевязка нужна там, где важно обеспечить хорошую теплоизоляцию в помещении. А вот для простенков и столбиков она не подходит.

Толщина перевязки, как и толщина кладки, варьируется от ½ до 2,5 кирпичей.

Популярные способы кладки

Под способом кладки понимают одновременно способ расположения кирпичей в ряду, конструктивные особенности (с пустотами, армированием, без пустот) и декоративные особенности.

Класть кирпичи можно тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора.

Вприжим

• Приготовить в меру густой раствор (чтобы удобно было набирать на кельму и разравнивать). Подойдет цементный.
• Расстелить раствор под первый кирпич, отступив от лицевой части возводимой конструкции 1–1,5 см.
• Установить первый кирпич на постель, плотно придавив его к основанию.
• Собрать кельмой лишний раствор и прижать его к свободному тычковому краю.

В этом месте будет присоединяться следующий кирпич.

• Удерживая металлическую часть кельмы прижатой к тычку предыдущего кирпича, левой рукой поднести новый блок и установить его рядом с первым.
• Быстро вытащить кельму. Раствор должен остаться между двумя тычками.
• Выложить весь горизонтальный ряд аналогичным образом, срезая излишки раствора через каждые 3–5 блоков.

Результат – ровная и прочная кладка. Время от времени вертикаль и горизонталь стены нужно проверять строительным уровнем или использовать причалку.

Новичку этот способ может показаться сложным, поскольку требует много лишних повторяющихся движений.

Вприсык

• Приготовить пластичный раствор. Например, известково-цементный.
• Выстелить раствор кельмой, отступив от края лицевой стороны 20–30 мм.
• Установить первый кирпич ряда. Для ровного ряда лучше начать с возведения углов.
• Взять второй кирпич, зафиксировать его под небольшим углом по отношению к шву.
• Снять кельмой излишки раствора, которые выступают из-под первого кирпича, нанести его на основание, разровнять. Вплотную «подогнать» по пластичному раствору кирпичи тычок к тычку. Излишки раствора заполнят промежуток между тычками.
• Уложить аналогичным образом весь ряд.

Укладка вприсык быстрее и проще для начинающего мастера. Класть кирпич можно и на постель, и на ребро (ложковую часть).

Вприсык с подрезкой раствора

От идентичной по названию техники отличается лишь тем, что отступать от лицевой части стены нужно не больше 2 см, а раствор срезается не через 3–5 кирпич, а после каждого уложенного элемента. Так кладка выглядит более аккуратной.

С точки зрения конструкции кладки популярны три вида.

• Облегченная. Кладка с пустотами внутри стен под теплоизоляционный материал. Применяется для строительства малоэтажных домов.
• Армированная. Кладка с использованием стальной сетки, которая повышает надежность сооружения. Актуально в сейсмоактивных регионах и при обшивке рабочего кирпича облицовочным материалом.
• Классическая. Использование кладки с перевязкой того или иного вида.

Классическим способом возводят стены жилых домов, сооружают погреба, беседки и постройки хозяйственного назначения.

Декоративная кладка

• Орнаментальная – это формирование рисунка при помощи кирпичей разного цвета (например, гипсового и красного). Распространенные орнаменты: голландская кладка, крестовая, хаотичная, фламандская, ложковая со смещением.
• Баварская – немецкая технология, суть которой в использовании кирпичей разных оттенков одной палитры. Закономерность в чередовании оттенков отсутствует.
• Лицевая – облицовка фасада в полкирпича с использованием декоративных элементов. Часто можно увидеть красивый облицовочный материал с выделением отдельных элементов (цоколя, карниза, откосов) декоративными накладками.
• Ажурная – кирпичная кладка с рельефом. На фоне гладкой стены имеются выдающиеся вперед фрагменты. Также ажурная кладка подразумевает, что между тычками рядом стоящих кирпичей остается зазор, будто стена «сплетена» из кирпича.

Техника безопасности при выполнении работ

Преобладающий тип сооружений из кирпича – жилые дома. А возведение стены даже малоэтажного здания подразумевает работу на высоте. В целях безопасности не рекомендуется осуществлять кладку, стоя на возводимой стене. Для работы нужны специальные помостья, которые находятся ниже уровня возводимой стены.

На высоте от двух этажей для работы нужны межэтажные перекрытия.

Перед началом работ обязательно проверить инструменты на исправность. Рукоятки должны быть без заусенцев и дефектов, насажены прочно и правильно. Для защиты рук от повреждений рекомендуется использовать перчатки или рукавицы. Рабочая экипировка должна соответствовать погодным условиям.

Советы начинающему мастеру

Мастерство в любом деле требует тренировки. Распространенная ошибка новичков – в первый же раз взяться за полноценное строительство. Идеального результата без практики добиваются единицы, поэтому самый важный совет начинающим каменщикам – потренироваться на простых объектах и доступных материалах.

Для этой цели отлично подойдет дешевый кирпич, кельма и обычный плиточный клей. В отличие от раствора он схватывается медленнее. Сооружение из кирпичей на клею можно быстро разобрать и повторять работу над ошибками до тех пор, пока не придет понимание, как правильно положить кирпичи по той или иной схеме.

Научиться делать качественную кладку можно, например, построив клумбу для сада или столбчатый фундамент под беседку, а уже после приступать к строительству новой дачи из кирпича.

О том, какие бывают ошибки у начинающих каменщиков в кирпичной кладке, смотрите в следующем видео.

Источник stroy-podskazka.ru