Когда начинать отделку дома из газобетона после строительства

Ячеистые бетоны в силу их малой плотности обладают повышенной влагопроницаемостью. Она вынуждает: во-первых, избавиться от начальной влаги прежде, чем начать отделку стен; а во-вторых, не допустить вторичного увлажнения. Соблюсти эти условия поможет правильная отделка стен из газобетона, о которой и будет рассказано далее.

Требование к газобетонной стене перед отделкой

Блоки синтезного твердения, которые в основном и применяются для возведения стен домов, на выходе из автоклава имеют 30% влажность. Нормальной же эксплуатационной влажностью считается 6%. Чтобы процент снизился до такого показателя, блокам требуется время от 4 до 12 месяцев — в зависимости от температуры окружающей среды, возможности проветривания.

• Конечно, никакой производитель не может держать продукцию столько времени на складах, изделия уже на второй день могут оказаться в продаже, а то и на стройке. Хорошо, если газоблоки приобретены заранее, и хотя бы пару недель смогли полежать на стройплощадке под навесом.
• Зачастую они быстро идут в работу, а так как в монтаже используется раствор, часть влаги из него так же впитывается в газобетон. То есть, ещё пару месяцев, пока идёт строительство, да плюс к тому осуществляются все мокрые процессы (заливка чернового пола, устройство тёплого пола, кладка плитки, покраска потолков) уменьшить процент влажности кладка никак не может.
• Соответственно, она не сможет так эффективно сохранять тепло, как это должно быть при нормативной влажности. Решить или наоборот, усугубить эту проблему, может внешняя и внутренняя отделка дома из газобетона — всё зависит от того, когда и как она произведена.

Ниже представлено несколько требований, соблюдение которых поможет не только избавиться от излишней начальной влажности, но и не допустить её повышения из-за конденсации паров.

Отделка, влага и прочая теплофизика. Ответы на вопросы

Как подготовить стены из газобетона под отделку

Отделочный материал для внутренней отделки может быть любым, но лучше, чтобы он был непроницаемым для пара.

Примечание: Если это штукатурка, то она должна быть на полимерной или цементной основе. При таком варианте отделки грунтовки глубокого проникновения наносятся как на основание, так и под декоративный материал. Обои лучше брать виниловые. Внутренняя отделка стен из газобетона внутри помещения может быть выполнена кирпичом вплотную — только она должна быть предусмотрена заранее и выполняется в процессе возведения стен. Идеальный материал для интерьеров – керамическая плитка.

Выравнивание газоблочных стен может выполняться не только штукатуркой, но и гипсокартоном. Способов его монтажа два: на клей и на каркас.

1. В первом случае лучше брать влагостойкие листы (ГКЛВ). Будучи обработанными грунтовкой, да ещё оклеенными виниловыми обоями, они практически не будут пропускать пар.
2. При монтаже на каркас можно использовать обычный ГКЛ, но под него следует уложить паронепроницаемую мембрану или тонкий полиэтиленовый утеплитель типа Пенофола.

Смысл подобного структурирования заключается в том, чтобы минимизировать количество пара, который мог бы проникнуть в толщу стен. Однако стопроцентной защиты не даёт никакой материал, и часть паров всё же будет стремиться выйти наружу. Ваша задача – дать ему такую возможность.

Как правильно выбрать материал для отделки

Беспрепятственный выход паров с внешней стороны стены обеспечивает наружная отделка. Если материал имеет больший, чем у газобетона коэффициент паропроницаемости, он может монтироваться непосредственно на стену.

• Такой материал только один — это штукатурка. Лучше всего работают составы, в которых в качестве наполнителя применяют перлит или пеностекло (так называемые, тёплые штукатурки), либо декоративная штукатурка на акриловой основе. Утеплитель тоже только один – минеральная вата. Штукатурка может наноситься как на неё, так и непосредственно на газобетон.
• Остальные материалы пропускают пар хуже газобетона, поэтому должны монтироваться на относе, с вентилируемым зазором. Сначала выполняется внутренняя отделка, затем внешняя. И лучше, если разрыв во времени между этими работами будет составлять несколько месяцев.
• Чем быстрее вы приступите к фасадной отделке, тем больше шансов у вас запереть начальную влагу внутри кладки – особенно, если для внешнего утепления вы решите использовать пенопласт. Его можно монтировать не ранее, чем через полгода, и толщина должна быть достаточной, чтобы под ним не образовывался конденсат.
• Нередко снаружи облицовка газобетонных домов выполняется кирпичом. Очень важно такую отделку выполнить с зазором 4 мм, который лучше ничем не заполнять. Для циркуляции воздуха в кирпичной кладке должны быть предусмотрены продухи. Только тогда пары не будут скапливаться во внутреннем пространстве, а при похолодании – конденсироваться внутри конструкции.

На ячеистобетонных стенах внутренняя отделка взаимосвязана с внешней: она должна по-максимуму изолировать пар, а наружный материал – пропускать его. Если этот баланс соблюдён, о теплоэффективности стен и микроклимате в помещениях можно не переживать.

Варианты: чем можно отделать стены из газобетона

Внутренние работы лучше выполнять вне отопительного сезона — летом, когда кладка сохнет быстро и есть возможность хорошо проветрить помещения. На момент начала отделки комнат, поверхность стен должна быть на ощупь сухой. Выбор отделочного материала зависит от того, какой вариант дизайна предполагается воплощать в жизнь. Сегодня вообще очень модна комбинированная отделка, когда стены понизу оформляются плиткой или панелями, а поверху краской. Или же одна стена облицована доской, а остальные оклеены обоями.

Рассмотрим основные виды отделки и особенности её исполнения.

Штукатурка

Штукатурка может применяться как с целью выравнивания, так и в качестве декоративного покрытия – хотя в этом случае поверхность всё равно нужно предварительно подготовить. Сама техника оштукатуривания не отличается от традиционной, выполняемой, к примеру, по кирпичу. Однако специфические особенности материала диктуют необходимость использования «правильных» смесей и грунтовок.

• Если стены из плотного тяжёлого бетона – например, в панельных многоэтажках, можно просто зашпаклевать, то в случае с газобетоном обойтись без полноценного оштукатуривания поверхности вряд ли получится. Из-за его открытых пор тонкий слой шпаклёвки просто не удержится на поверхности, и уж конечно, не удержит ещё и обои.
• Даже когда кладка ведётся из автоклавного материала с минимумом отклонений в параметрах, и работы произведены хорошими мастерами и в соответствии с технологией, на газобетон придётся нанести минимум 5 мм, а нередко и все 20 мм штукатурки.
• Чтобы она не растрескивалась и не отслаивалась от основания, надеяться только на грунтовку нельзя – нужно усиливать стеклосеткой. Для качественной штукатурки это условие обязательное.
• Прежде, чем отделать стены внутри дома из газоблоков, их нужно обязательно обработать адгезионной пропиткой. Грунтовка нужна, чтобы укрепить и обеспылить основание, уменьшить впитывание газобетоном влаги из раствора. Потеря воды нарушает процесс гидратации вяжущего вещества, способствует быстрому пересыханию и растрескиванию стяжки.

Но переусердствовать с пропиткой тоже не следует, так как при нанесении более чем двух слоёв, поверхность становится как стеклянная и адгезия только ухудшается. Наилучшее сцепление слоёв обеспечивают составы, специально предназначенные для ячеистых бетонов: BRAVO, Газобетон-контакт, Macley, Эталон IZO-Block.

• Для оштукатуривания тоже имеются специальные смеси. Идеальный вариант – штукатурно-клеевые растворы, которые предназначены как для монтажа самих блоков, так и для выравнивания кладки. Все они на цементной основе, и отлично подходят для внутренних работ – особенно для помещений с повышенной влажностью: санузлов, балконов, кухонь.
• Поверх такого слоя можно нанести слой декоративной штукатурки на акриловой, латексной или же силиконовой основе. Эффекты могут быть самые разные: от короеда до кракелюра. Можно использовать всё те же тёплые штукатурки – за счёт крупного наполнителя покрытие имеет интересную зернистую фактуру.
• Для выравнивания газобетонных стен можно использовать и штукатурки на гипсовой основе, но они совершенно не задерживают пары. Это не страшно, если снаружи стена структурирована так, как говорилось выше. Если же фасад, к примеру, облицован кирпичом вплотную к основанию, будут проблемы.
• В этом случае, надо приложить максимум усилий, чтобы не дать пару зайти внутрь стены. И чем ниже при этом будет коэффициент паропроницаемости у штукатурки и финишного материала, тем лучше.

Чтобы слой штукатурки был минимальным по толщине, можно выполнить, так называемую, перетирку поверхности газобетонной кладки. На ней зачищают все выступы и наплывы клея, заделывают оставшиеся незаполненными стыки, шлифуют абразивным бруском или машинкой. Стены получаются относительно ровными, после чего их можно тонким слоем зашпаклевать и поклеить плотные обои. Но под покраску всё-таки нужна более качественная подготовка.

Отделка плиткой

Плиткой чаще всего отделывают санузлы и кухни. В жилых комнатах такое оформление сегодня тоже не редкость, так как современная плитка выпускается и в интерьерном варианте, с дизайном в различных стилях. Этот вариант – самый лучший для газобетонных стен, плитка почти стопроцентно защищает их от паров. Особенно этот вид отделки хорош для домов, эксплуатирующихся с неотделанным фасадом, или просто с небольшой толщиной стен. Плиточная облицовка, как никакая другая, будет препятствовать продуванию кладки ветром.

Теоретически, облицовку можно вести непосредственно по кладке, без предварительного оштукатуривания. Во всяком случае, именно это рекомендуют производители. Но на практике через полгода плитка при таком монтаже отслаивается. Причина проста: газобетонное основание имеет прочность меньшую, чем покрытие. Чтобы избежать проблем в будущем, лучше сначала выполнить клеевой армирующий слой, со стекловолоконной сеткой – а тогда уже можно наклеивать керамическую или любую другую плитку.

Гипсокартонными листами

Сам по себе гипсокартон не является отделочным материалом, так как требует финишного декорирования. Это конструктивный материал, который может использоваться не только для выравнивания поверхностей, но и для устройства перегородок и декоративных инсталляций: полустенков, арок, стеллажей, ниш, потолочно-стеновых зонирующих конструкций.

• Поверхность газобетонной кладки практически не бывает идеально ровной. Но и не настолько она крива, чтобы нельзя было монтировать ГКЛ на клей: полиуретановый (например, пеноклей Титан) или гипсовый (типа Кнауф Перлфикс или Perfekta Гипсолит). Именно эти материалы используются для адгезионного монтажа, а не какие-нибудь герметики или монтажная пена.
• Можно применять и обычную шпаклёвку, но только при незначительных неровностях. В остальных случаях, качественное сцепление слоёв обеспечат только специально предназначенные для этой цели клеи. Их наносят с тыльной стороны листа, тонкой полосой вдоль краёв и одну полосу посередине. Если клей гипсовый или шпаклёвка, то может наноситься точечно (лепёшками), по всей площади ГКЛ.
• Когда неровности превышают 20 мм, их можно нивелировать путём предварительного наклеивания в этих местах полос гипсокартона шириной 10 см — а уже к ним потом приклеивают полноформатные листы. Такой приём позволяет экономить клеевой состав.
• Гипсовый клей, как и любые другие смеси, выпускается в мешках по 25-30 кг. При затворении порошок постепенно насыпают в слегка тёплую воду, перемешивают миксером до получения однородной массы, и затем ещё раз — после 5-минутной гидратации.

На заметку: После того, как клей нанесён на ГКЛ, ему дают слегка схватиться, прижимают к поверхности стены и корректируют с помощью правила и уровня. Лист располагают длинной стороной по вертикали, в таком случае он вполне может перекрыть всю стену по высоте. Если же приходится наращивать, то делать это нужно поочерёдно, то сверху, то снизу.

Если стены требуют дополнительного утепления или звукоизоляции, гипсокартон монтируют на каркас. Собирается он либо из деревянного бруса (сечение подбирается в зависимости от толщины укладываемого в ячейки обрешётки материала), либо из оцинкованного потолочного профиля: ПН 28*27 (направляющий) и ПП 60*28 (несущий).

Однако для газоблочных стен этот вариант монтажа не лучший, потому что под крепления элементов каркаса стену нужно сверлить. Во-первых, это снижает и так невысокую прочность кладки, а во-вторых, требуется специальный крепёж, что значительно удорожает отделку. Другое дело, когда стену нужно именно обшить – например, сделать звукоизоляцию на перегородке или накладную декоративную конструкцию.

Пластиковые панели

Пластик – это не тот материал, который может применяться в доме для отделки всех стен. Благодаря невысокой цене и влагоустойчивости панелей, их используют как альтернативу керамической плитке в санузлах, отделывают кухни и балконы. Современные пластиковые панели отличаются высокой декоративностью, их поверхность может имитировать керамическую плитку, дерево, кирпичную кладку, каменный микс или даже мрамор.

Преимущество этого материала заключается в том, что он позволяет обойтись без мокрых процессов, которые для газобетона нежелательны. Ремонт получается чистым, быстрым и вполне качественным. Панели прекрасно скрывают неровности основания, улучшают звукоизоляцию, не боятся перепадов температуры и влажности, почти не подвержены линейному расширению.

Точно так же, как и в случае с гипсокартоном, пластик можно монтировать как на клей, так и на обрешётку. И точно так же, для газобетонной стены предпочтительнее первый вариант. Так как стыки между панелями не герметизируются, перед их монтажом поверхность желательно обработать гидроизолирующей пропиткой на цементной или полимерной основе. Например, это могут быть такие составы, как: GIDRO-BUFFER; WATERPROOF-300; IN-TECH.

Преимущество клеевого монтажа заключается в том, что он не забирает у ванной комнаты пространство, которого и так не хватает. Однако основание при этом должно иметь минимум неровностей — на проблемных стенах придётся всё же монтировать обрешётку.

Вагонкой

В частных домах очень часто интерьеры оформляют в стиле кантри, либо просто хотят создать иллюзию того, что дом построен из бруса или бревна. Для этой цели используется доска вагонка – профилированный пиломатериал с пазогребневым соединением, обшивка которым осуществляется по деревянному каркасу.

Примечание: Дерево вообще очень близко к газобетону по характеристикам (коэффициенту теплоизоляции, паропроницаемости), поэтому, чтобы не нарушить этот тандем, металлический профиль для каркаса лучше не монтировать.

Бруски обрабатывают антисептиком и монтируют в направлении, противоположном положению вагонки. Установку досок начинают с угла, выравнивают по уровню и прибивают к брускам гвоздями по торцам и боковым гребням. Шляпки гвоздей откусывают, или же вместо них используют кляммеры.

Вагонку можно монтировать и на клей, но для этого нужно, чтобы ровным было не только основание, но и сама доска. Выбирать нужно сорта не ниже «А», лиственных пород. Желательно брать вагонку, которая подверглась термической обработке. Такая доска практически не имеет внутренней влаги и не впитывает её извне, служит дольше и имеет более приятный внешний вид.

Обоями

После того, как стены выровнены штукатуркой или гипсокартоном, приходится выбирать вариант финишной отделки. Чаще всего для этой цели используют обои – благо, что их выбор сегодня таков, что «заткнёт за пояс» любой другой материал.

Рулонные покрытия могут быть:

• гладкими;
• тиснёными (с выдавленным с помощью клише рисунком);
• профилированными (рельеф выполняется за счёт наносимого на основу акрила или ПВХ);
• текстильными (к основе приклеивают ворс различных тканей: нейлона, джута, льна, микрофибры);
• ламинированными (поверхность полотен металлизируется за счёт алюминиевой фольги).

Есть так же варианты с красивым рельефом, специально предназначенные под покраску. Основа у них чаще всего флизелиновая, а сверху покрытие может быть как бумажное, так и виниловое. На бумажной основе делают, так называемый, дуплекс – двухслойные бумажные обои с тиснёной поверхностью.

Идеально подходят для газобетонных стен обои из стеклоткани, которые имеют наиболее длительный срок службы, могут окрашиваться многократно и послужат стенам отличным паробарьером. Схожими характеристиками обладает и линкруст, обладающий весьма красивым классическим рельефом. Кто не знает — это рулонный материал из натуральной льняной пластмассы, наносимой на тканевую или бумажную основу.

Подбирать вариант обоев следует не только по цвету и рисунку, но и исходя из качества основания. Небольшие недостатки вполне можно скрыть под обоями, поэтому при использовании плотных рельефных вариантов, стены при оштукатуривании можно идеально не выглаживать.

Существует и такое понятие, как жидкие обои. По сути, это больше декоративная штукатурка, чем обои, но традиционного вяжущего (цемента, гипса) в их составе нет. Есть клеевое связующее, и есть волокна хлопка или целлюлозы, плюс красители и структурные добавки типа слюды, флоков или гранул коры дерева. Смесь продаётся в сухом виде, перед применением затворяется водой. Её наносят на стену кельмой, слегка заглаживают и оставляют сохнуть порядка 12 часов.

Источник: full-houses.ru

Как и чем отделать газобетон внутри и снаружи

Здание из газобетона может стоять без наружной отделки без какого-либо ущерба для целостности блоков (речь о автоклавном газосиликате). Но, со временем, на поверхности блоков оседает пыль, и, ранее белая наружная поверхность, становится неопрятного серого цвета с потеками. Так что все равно, рано или поздно, но возникает вопрос насчет облицовки или отделки газобетона снаружи. Внутри же отделка газобетона производится практически сразу после постройки: не слишком привлекательно выглядят блоки в интерьере.

Так выглядит газобетон без отделки через несколько лет

Так как газобетон обладает очень высокой паропроницаемостью, есть определенные нюансы при проведении отделочных работ. Дело в том, что практически все материалы проводят пары хуже, чем газосиликат. Это вызывает сложности, так как для обеспечения нормального вывода паров воды из помещения паропроницаемость стен — из помещения — наружу, должна увеличиваться. Подобному требованию отвечают только специальные штукатурные смеси для пенобетона. Но при соблюдении определенных правил отделка может быть любой.

Наружная отделка газобетона

Сначала о том, как отделывать нельзя. Нельзя утеплять пенопластом или пенополистиролом, штукатурить снаружи обычной песчано-бетонной штукатуркой, красить укрывными пленкообразующими красками. В качестве утеплителя при необходимости, можно использовать минеральные ваты, красить красками, не перекрывающими поры для выходя влаги из стены. Теперь о том чем можно отделать фасад из пенобетона.

Навесные фасады: вагонка, сайдинг, панели и т.д.

При отделке любыми материалами, которые монтируются на обрешетку или направляющие между отделочным материалом и стеной остается зазор. Его называют вентиляционным, так как в этом промежутке при правильном устройстве, идет активное движение воздуха снизу-вверх. Правильное устройство — это наличие отверстий в отделочном материале внизу и вверху.

Это обеспечивает движение потока воздуха снизу-верх. Этот поток уносит с собой влагу, которая выводится из помещения. Такое устройство решает проблему конденсата, а также поддерживает нормальную влажность стен. Так как при повышенной влажности газобетон имеет более низкие прочностные характеристики, поддержание его нормальной влажности способствует более длительному сроку «жизни». Зависимость прочности газобетона от процентного содержания влаги представлена на графике.

Зависимость прочности газосиликата от влажности

При наружной отделке газобетона с вентилируемым зазором, большую часть времени он имеет влажность в пределах 10-15%, т.е. находится в оптимальной зоне. Для создания такого зазора по всей площади стены набивается обрешетка, обеспечивающая расстояние от стены до наружной отделки в 3-5 см.

Пример обрешетки под сайдинг или вагонку

Для обрешетки используют деревянный брус (обработанный антисептиками), металлические направляющие — оцинкованные профили для гипсокартона или специальные для вентфасадов. Частота расположения обрешетки — 40 см. По такому принципу обшивают фасад из газобетона вагонкой, сайдингом, фасадными панелями.

При креплении обрешетки с стене возникает вопрос: чем или, вернее, «на что» крепить обрешетку к газосиликату. Можно просто на саморезы (черные, они прочнее), но чтобы держалась обрешетка хорошо, понадобятся большой длинны. Это значит, что глубоко в тело блока заходит металл. Зимой он является отличным мостиком холода. Но это — еще не самое худшее.

При ветровых нагрузках каркас вибрирует, вибрация, естественно, передается и крепежу. Под действием вибраций пенобетон сминается. В результате саморез может вывалиться.

И это еще не все. Из-за разности температур — относительно теплый газобетон и быстро остывающий металл самореза — на саморезе образуется конденсат. При понижении температуры он замерзает, разрушая тело блока. В общем, просто саморезы для крепления обрешетки к газобетону снаружи не используйте.

Крепление оцинкованного профиля на подвесы

Чтобы из бежать подобной ситуации, в стену вставляются пластиковые пробки и используются дюбель-гвозди. Обычные мало пригодны, хоть и лучше, чем просто саморезы,. Если будете использовать обычные, длина пластиковой пробки должна быть не менее 30 мм.

Вообще, крепить лучше на специальные, которые так и называются «для газобетона». Есть они в специализированных магазинах, торгующих метизами. На обычном строительном рынке их можно и не найти. От обычных обливаются большими размерами пластиковой части, а также более развитыми винтовыми пластинами.

Виды дюбелей для газосиликата

Способ установки стандартный. Под пробку дюбеля (пластиковую часть) сверлится отверстие. В нее в зависимости от формы винтовой поверхности вбивается (на фото верхний дюбель) или вкручивается (нижний) пластиковый вкладыш. После чего вкручивается винт.

Как установить дюбель в газобетон

При использовании деревянных брусков или оцинкованных профилей их крепят на такие дюбеля. Шаг установки обрешетки меньше привычного — он составляет около 40 см. Это для более равномерного распределения ударных нагрузок, которые возникают при сильном ветре. Пример обшивки газобетона сайдингом можно увидеть в видео. Есть много полезных нюансов.

Отделка кирпичом

Если обложить фасад из газобетона кирпичом правильно, стоять он будет без проблем десятилетиями. Обязательное условие — между стеной отделочного материала и стеной из газобетона должен быть вентзазаор. Его ширина не менее 30 мм. Для того, чтобы он работал, при кладке отделочного кирпича в нижней части оставляют продухи — небольшие отверстия, В которые будет заходить воздух. Чтобы в них не попадали животные, их закрывают вентиляционными решетками.

Принцип «работы» системы с отнесенной на 3-5 см стенкой из отделочного кирпича

Только этот вид отделки, в отличии от вентилируемых фасадов, должен учитываться при расчете фундамента. Во-первых, масса кирпичной отделки, даже в полкирпича немалая, и ее необходимо учитывать при расчете несущей способности фундамента. Во-вторых, ширина отделки учитывается при определении ширины фундамента: свес кирпича не может быть больше 3 см, а нужен еще вентзазор от 3 до 5 см между стеной и отделкой.

Но, если просто поставить стенку из кирпича на требуемом расстоянии от стены дома, очень велика вероятность того, что она просто упадет. Потому необходимо связать стены из пенобетона и кирпича. Для этого, еще на стадии укладки пенобетона, между блоками устанавливают тонкие пластины, которые называют «гибкие связи». Лучше всего — если они из нержавейки. Среда в растворе, в который утапливаются эти полоски имеет щелочную реакцию, а в щелочной среде металл, даже оцинкованный быстро разрушается.

Вставленные в швы монтажные пластины для связи с кирпичной отделкой пенобетона, но они — оцинкованные и через несколько лет отделка из кирпича может упасть

Пластины на поверхности стены ставят примерно через 60 см в каждом втором ряду, максимальное расстояние по высоте между двумя рядами 50 см. Располагают пластины в шахматном порядке. В районе углов, оконных и дверных проемов стоит их располагать чаще.

Установка гибких связей при отделке их кирпича с утеплением и без

Иногда при кладке про пластины забывают. В этом случае в стену вкручивается дюбель, к которому уже крепится металлическая перфорированная пластина или тоже специальная нержавеющая шпилька. Еще один вариант: во время кладки кирпича строго напротив шва делают в стене отверстие, в которое забивают шпильку. Шпилька должна заходить на 10 см в тело бетона и почти на всю ширину кирпича.

Но шпилька — не гибкая и может разбить и газобетон, и кирпичную отделку (в пол кирпича — точно). Потому лучше такой «экономией» не страдать. Как происходит отделка газобетона при помощи отделочного кирпича с вентазором — в видео.

Как штукатурить фасад из газобетона

Как уже говорили, штукатурки для газобетона использовать можно только с высокой паропроницаемостью. Эти штукатурки дороги, но наносятся тонким слоем.Потому для получения ровной поверхности требуется ряд подготовительных мероприятий.

Начинать штукатурные работы можно при влажности газобетонных блоков не выше 27%. Перед началом работ поверхность обрабатывается:

• обеспыливается щеткой;
• при помощи терки выравнивается поверхность;
• вмятины и сколы заделываются клеем, смешанным с пылью газобетона, которая получилась при распиле блоков.

Минимальный слой — до 10 мм можно не армировать. За счет клеевых присадок в составе он будет плотно держаться на поверхности. Если слой 10-15 мм, необходимо армирование сеткой из стеклоткани, при толщине 15-20 мм сетка необходима металлическая малярная. Наружная отделка газобетона штукатуркой большей толщины нецелесообразна.

Сетка для наружных работ должна иметь ячейку порядка 3 мм. Она должна быть стойкой к щелочным средам (написано на упаковке), иначе через пару месяцев она потеряет прочность и перестанет держать штукатурку. В результате отделочный слой отвалится.

Отделка газобетона штукатуркой снаружи

Армирование проводится по нанесенному слою грунтовочной смеси. Он тоже используется специальный, имеет отличное сцепление с пенобетоном, создают основу для нанесения декоративной штукатурки. Состав наносится на стену полосой. Пока он не застыл, на него раскатывается сетка. При помощи зубчатого шпателя или терки сетка вдавливаетя в раствор.

После того, как она погрузилась полностью, берут обычный широкий шпатель и выравнивают поверхность, при необходимости добавляя раствора. Выровненную поверхность оставляют сохнуть. Срок зависит от используемого материала и указан производителем. В среднем срок — 7 дней.

На высохшую поверхность армирующего слоя наносится грунтовка. Она выполняет несколько функций:

• выравнивает впитывающую способность основания (снижает ее);
• закрашивает серый цвет (она белая);
• снижает пористость.

По высохшей грунтовке (есть в описании) наносится уже финишная отделка — декоративная штукатурка. Техника ее нанесения зависит от типа состава.

Утепление стен из газобетона

При нормальном расчете и соблюдении технологии (кладка на клей с толщиной шва 1-2 мм) газосиликатные стены в утеплении не нуждаются. В средней полосе России достаточная толщина блока 325 мм. Если же все-таки возникла необходимость, утеплитель должен быть паропроницаемый. А это — минеральные ваты и пеностекло. Пеностекло имеет отличные характеристики, но высокую цену.

Минеральные ваты — дешевле. Толщина утеплителя зависит от того, насколько холодно в доме, но обычно минимально используют 50 мм.

При отделке с обрешеткой ее делают из более широкой доски или профиля, с учетом того, что к толщине вентзазора прибавляется еще и толщина утеплителя. Иногда может понадобится контробрешетка. Это дополнительные планки, которые, в зависимости от обстоятельств, набиваются вдоль или поперек первой обрешетки. Крепится теплоизоляция к стене специальными пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой в виде грибка.

Внутренняя отделка газобетона

Отделка газобетона внутри помещений имеет свои особенности. Чаще всего такие стены все-таки штукатурят. Использовать те же дорогие смеси, что и при наружной отделке можно, но очень уж это дорого. Есть способы нормально сделать стены с использованием обычной цементной или гипсовой штукатурки.

Но для этого необходимы дополнительные мероприятия: создается предварительный рельеф при помощи дешевого клея для плитки. Он имеет хорошую адгезию (сцепление) даже с относительно ровной поверхностью газобетона, создает отличную основу для нанесения последующих слоев. штукатурки. Порядок действий такой:

Снижаем гигроскопичность газобетона. Если нанести любую штукатурку на неподготовленный блок, она не успеет «схватиться», так как газобетон очень быстро впитает всю влагу. Слой просто рассыпется. Потому сначала стены очищают от пыли, потом покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Требуется два слоя.

Первый сохнет примерно сутки (зависит от влажности и температуры).

По высохшему клею можно наносить штукатурку, а можно класть плитку. Она уже точно никуда не денется: будет хорошо держаться. Во влажных посещениях — ванной, кухне — грунтовку можно выбирать пленкообразующую, которая снижает паропроницаемость красок.

О том, как правильно подготовить стену из газосиликата к штукатурке смотрите в видео. С его помощью штукатурка стен из газобетона своими руками понятна: все расписано по шагам и разжевано.

Варианты внутренней отделки

Для отделки стен из газобетона внутри приемлемы практически все варианты:

• Гипсокартон или ГВЛ на бруски или профиля. Тут уже никаких сложностей с креплением: ни ветровых нагрузок, ни морозов. Но, это только если речь идет о доме постоянного проживания. На сезонной неотапливаемой даче и внутри требуется установка дюбелей.
• Вагонка во всех ее видах.
• Пластиковые панели.
• Окраска, но на подготовленную и выровненную поверхность. И краски, все-таки лучше хоть с какой-то паропроницаемостью. Разве что в ванной или на кухне можно использовать пленкообразующие составы.

Из всех этих процессов требует некоторых пояснений только покраска. Под этот вид отделки стену из газобетона не обязательно штукатурить. Вообще, стены должны быть почти ровные. Если есть сколы, вмятины или выступы, решается все очень просто. Их заделывают тем же клеем, на который клали блоки. Если вмятины большие, в клей можно добавить опилки, которые образуются при распиле блока.

Этим же составом затирают швы.

Выравнивание поверхности под покраску

Если есть выступы, их стесывают специальной теркой, но можно и наждачной бумагой, закрепленной на бруске. Этими средствами добиваются ровной поверхности, которую можно красить. Стену чистят при помощи щетки, закрепленной на держаке — сметают пыль. Обеспыленную стену грунтуют. Грунтовку подбирают совместимую с выбранной краской. Они должны быть совместимыми.

Грунт наносить желательно два раза. Потом по абсолютно сухой загрунтованной поверхности наносится краска.

Источник: stroychik.ru