Когда прокладывать канализацию при строительстве дома

Вода в своем доме или на даче необходима, с данным утверждением смысла спорить нет. Но ее избыток еще более вреден, чем недостаток. Излишне обводненный участок в хозяйственном смысле еще более бесполезен, чем обезвоженный. Поэтому для удаления лишней влаги создаются специальные системы:

Дренажная канализационная система, предназначенная для сбора и удаления жидкости из влагонасыщенных пластов грунта.

Ливневая канализационная система, выполняющая функцию сбора дождевой и талой воды, ее канализацию в специальные накопительные емкости и последующий сброс в ливневую канализацию или в устройства для использования на хозяйственные нужды в засушливый период.

Коммуникации в фундаменте частного дома | КП Близкий | Строительство дома в Краснодаре

Фекальная канализация, отвечающая за сбор, очистку и утилизацию хозяйственно-фекальных стоков и продуктов жизнедеятельности человека. Предлагаем ознакомиться с статьей о том как выбрать фекальный насос для канализации в частном доме.

Любое из этих устройств выполняет специфическую функцию и имеет собственные конструктивные отличия в соответствии с назначением.

Характер стоков в каждой системе предполагает раздельный сбор и канализацию жидкости из каждого вида указанных устройств.

Правила обустройства канализации в квартире

Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.

Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.

С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.Чугунный стояк

Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.Трубы и фитинги из пластика

Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.Уклон труб

Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см

Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см. Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры

Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.

Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз. Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.Гидрозатвор для канализации

Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.Обратный клапан для канализации

После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

• Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
• К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
• Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

Совет: на трубе, идущей от посудомоечной машины и кухонной раковины, желательно установить жироуловитель.

По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

На заметку: чтобы не огибать дом, выход трубопровода из него должен располагаться с той стороны, где находится автономное очистное сооружение или центральный трубопровод.

Какие материалы лучше использовать

Сегодня уже не только в частном строительстве, но и в многоэтажках, для сборки канализационных трубопроводов используют не тяжёлую чугунину, а лёгкий, прочный и недорогой пластик, стыки которого заделываются полимерным герметиком.

При соединении сливного отверстия санитарного прибора с отводной трубой, очень важно устраивать гидрозатворы, роль которых играют U-образные трубы. Постоянно находящаяся в их изгибе вода является препятствием для проникновения в помещение зловонных запахов из канализации.

Ниже приведены сечения труб (в миллиметрах) для монтажа ветвей разводки, в зависимости от вида санитарного оборудования:

• ванна, раковина и душевой слив, если труба общая – 50;
• если всё по отдельности – 40;
• биде — 30 или 40;
• унитаз – 100
• кухонная мойка – 30 или 40.

Примечание: эти цифры актуальны при условии, что унитаз находится в 1 метре от стояка, а остальные точки слива – не дальше 3-х. Если эти расстояния больше, диаметр труб придётся увеличивать.

Для стояка, в который идёт не только вода из кухни, но и стоки из туалета, трубы берут диаметром 100 или 110 мм. Такое же сечение должно быть у любого стояка в двухэтажном доме. Если же в доме туалета нет, а только душ и кухонная мойка, трубы размером 50 мм для установки стояка вполне достаточно.

Для чего стояку вентиляция

В системе внутридомовой канализации стояк является центровым звеном, объединяющим все ветви разводки. Именно через него все отходы попадают в уличную сеть, и соответственно, в нём могут скапливаться газы. Для их отвода и нужна вентиляция, которая осуществляется благодаря фановой трубе, венчающей стояк, выведенной, как правило, на крышу или за пределы внешней стены (подробно о вентиляция канализации в доме рассказано в статье).

Обратите внимание: важно, чтобы между фановой трубой и ближайшим окном или балконом было не менее четырёх метров.

При монтаже стояка необходимо учитывать некоторые нюансы:

• Мы уже упоминали, что расстояние от унитаза до стояка должно быть минимальным, поэтому стояк всегда располагается в туалете.
• В вертикальной трубе, и желательно, на каждом этаже, необходимо устраивать ревизионные люки для чистки.

• Чтобы шумоизолировать стояки, их обшивают гипсокартоном и даже закрывают минватой, но доступ к ревизионному лючку всё равно должен быть.
• Наверху стояка устанавливается клапан, через который в систему заходит воздух и препятствует обратному выходу воды.
• Внизу он соединяется с горизонтальной трубой, которая должна иметь или такой же диаметр, или чуть больше.

На заметку: в одноэтажных домах выполнить разводку можно вообще без стояка, при этом трубы со всех точек расхода воды присоединяются к одной общей, как показано на фото снизу. Такой вариант устройства имеет место быть, но вот что при этом происходит: если слить одновременно воду в туалете и ванной, она, с силой уходя вниз, всасывает за собой и ту воду, что находится в гидрозатворе. То есть, создаётся разрежение, так как нет воздушной компенсации, а когда гидрозатвор пуст, запахи из канализации проникают в помещение.

Правила составления схемы канализации в доме

Схема канализации в частном доме привязывается к плану дома. Она должна содержать ключевые элементы системы – стояк (если в строении больше одного этажа), разметку труб (внутренняя разводка, углы и повороты), точки стока воды.

При проектировании важно помнить, что чрезмерно усложненная схема станет в будущем причиной проблем во время эксплуатации и ремонта.

Внутренняя разводка закладывается во время возведения дома. Ее монтаж начинают, когда установлена крыша дома и перекрытия, но отделочные работы помещений еще не выполнялась. Наружную канализацию монтируют после того, как внутренняя система полностью обустроена. Ниже приведена схема канализации для частного двухэтажного дома:

Порядок составления схемы:

• Все чертежи строятся в масштабе, на план наносится место монтажа стояка, линии прокладки труб, количество точек слива (подключение сантехники и бытовых приборов).
• Определяется размер стояка, вычисляется полная длина трубопровода (с учетом выпуска), точка выхода из строения главного стояка.
• В местах возможного образования засоров предусматриваются прочистки и ревизии.
• Для каждого этажа строится отдельный чертеж.
• Рассчитывается размер и место монтажа фановой трубы (в больших канализационных системах препятствует возникновению разрежения в канализационной трубе).
• Схема наружных коммуникаций строится за тем же принципом.

Основные проблемы при проектировании

Если вы желаете в будущем обходиться без помощи насоса, вам нужно выполнять укладки водопровода с уклоном, который будет образовывать самотек

На создание и вид проекта могут влиять различные внешние факторы. Именно по этой причине их необходимо учитывать сразу. Итак, дела схему укладки своими руками, мы рассматриваем особенности частного участка:

• Ландшафтная характеристика;
• Особенность почвенного покрова;
• Глубина залегания поверхностных вод;
• Уровень промерзания грунта.

Если вы желаете в будущем обходиться без помощи насоса, вам нужно выполнять укладки водопровода с уклоном, который будет образовывать самотек. Однако стоит не забывать, что отдельные черты рельефа могут создавать проблемы, поэтому их необходимо сразу учитывать.

Внимание! Если поверхность почвы не дает возможность вам создать самотек, то рациональнее будет выполнить установку насосной станции.

Выбор труб для внутренней канализации

Строительными нормами допускаются следующие категории канализационных труб:

• Чугунные. Традиционное (до недавнего времени) решение. Изделия из чугуна прочные, стойкие к коррозии и долговечные. Недостатком является вес и шероховатость внутренней поверхности. Последнее качество способствует образованию отложений и появлению засоров. Трубы идеальны для закладки в грунт.
• Пластиковые. Они легче и дешевле чугунных аналогов, обладают гладкой поверхностью, но менее долговечны. Трубы для внутридомовой разводки имеют серый цвет; предназначенные для внешнего использования выполнены из оранжевого пластика.

К наиболее популярным вариантам последних относят:

1. Трубы из ПВХ (поливинилхлорид). Морозостойкие и износостойкие, главный недостаток – высокая твердость. Они размягчаются от высокой температуры и в основном применяются в наружных работах.
2. Трубы из ПП (полипропилен). Эластичные, легкие и износостойкие. Ценятся благодаря термостойкости (размягчаются лишь при 140 C°), поэтому идеально подходят для внутреннего использования.

На практике монтаж канализации в частном доме в большинстве случаев проводится с использованием изделий из полимерных материалов (пластиковых). Выбор обуславливается отсутствием коррозии (пластик устойчив к агрессивной среде стоков), и легким монтажом конструкций.

Какого диаметра должны быть трубы

Диаметр трубы выбирается, исходя из количества проживающих и планируемой интенсивности использования системы. Однако есть и общепринятые нормы. Так диаметр основного стояка непосредственно до септика, обычно равен 100-110 мм. Тот же диаметр и у слива унитаза. А вот от раковин и ванной идут более тонкие трубы. Чаще всего для подобных целей используется диаметр, равный 50 мм.

Такой толщины будет вполне достаточно.

Все соединения и врезки должны быть выполнены под углом 450. Если же угол канализационной трубы будет ровным, именно эта точка и будет периодически засоряться.

При устройстве канализационной системы следует понимать, что стояк должен выходить на крышу, откуда и будет осуществляться доступ воздуха. Рассмотрим, что будет, если доступ воздуха отсутствует, и верхняя часть стояка заглушена, на примере двухэтажного дома. Всем известно, что в унитазе устроен гидрозамок, который не дает запаху из системы попасть в помещение.

При отсутствии свободного доступа воздуха смываем воду в унитазе на первом этаже. По причине разрежения «вытягивается» вода из сантехнического устройства второго этажа. Гидрозамок открыт, весь запах из канализационной системы устремляется в жилые помещения.

Как делается канализационная разводка

Самой трудоемкой частью работы считается разводка канализации для частного дома; как правильно ее провести указывается в правилах проектирования и монтажа.

Внутри дома

Элементы системы канализации для частного дома монтируются параллельно строительству здания. Отверстия под внутреннюю разводку закладываются во время возведения стен, перегородок и перекрытий.

Технология монтажа канализации предусматривает несколько видов труб:

• Канализационный стояк, диаметром 100 мм.
• Магистральная (между стояком и отводом); диаметр 70 мм.
• Отводные (подключаются к умывальнику, ванной, стиральной машинке) – 50 мм.

Система водосброса внутри дома является самотечной (безнапорной). Чтобы не образовывалось засоров, трубы монтируются с уклоном, величина которого контролируется уровнем и зависит от диаметра. Канализационной трубе диаметром 40–50 мм задается уклон в 30 мм на один погонный метр, диаметром 100 мм – 20 мм.

Горизонтальную разводку выполняют, пользуясь для соединения косыми тройниками и переходниками (крестовинами). Повороты проводятся при помощи двух колен с плавным изгибом под углом в 45°; такое расположение уменьшает риск засорения. После каждого поворота предусматривают ревизии (прочистки). Прямые углы допустимы только в вертикально расположенных конструкциях.

Фановая труба

При резком поступлении в канализацию большого количества стоков, последние могут полностью заполнить весь диаметр трубы. При этом, когда стоки уходят вниз, за ними создается область пониженного атмосферного давления (разрежение), в которую с характерными звуками засасывается вода из сифона и воздух из помещения.

Когда давление выравнивается, то без водяной пробки через сифоны обратно в помещение попадает запах из канализации. Чтобы предупредить возникновение разрежения, монтируется фановая труба с воздушным клапаном – они отвечают за поддержание атмосферного давления во всех частях канализационной системы.

Особенности фановой трубы:

• Проектируется и выводится на 50-70 см над кровлей.
• Ее запрещено совмещать с дымоходом или вентиляцией.
• Ее не располагают рядом с окнами или балконами.

Наружная часть

Монтаж наружной части канализационной системы начинается после определения места установки септика.

Выпуск (связующее звено между внешней и внутренней канализацией на границе помещения) закладывается в основании дома ниже точки промерзания грунта и теплоизолируется. Если его не предусмотрели во время закладки фундамента, необходимо высверлить отверстие под защитную гильзу, на 200-250 мм шире диаметра трубы. Ее край должен выступать с каждой стороны фундамента на 15 см. Пространство между гильзой и выводящей трубой заполняется пеной.

Глубина заложения

Процесс установки канализации в загородном доме прост, но его лучше всего доверять специалистам. Если же работы проводятся самостоятельно владельцами, то необходимо тщательно продумать обустройство системы и подобрать качественную основу для сбора стоков: чаще всего для этого применяют септик. Кроме этого, следует правильно рассчитать глубину колодца и траншеи, она должна быть минимальная. При монтаже сливной ямы вблизи с домом рекомендуется соблюдать расстояние в 5 метров, а септик нужно углублять в землю на 1.5 м. Благодаря таким параметрам удается защитить септик от негативного влияния подземных вод и избежать его повреждения.

Чтобы знать, на какой глубине прокладывать коммуникации, необходимо определить уровень расположения постройки. Во время прокладки трубопровода от здания до септика желательно делать систему абсолютно прямой, избегая колен и поворотов. Трубы лучше всего укладывать на глубину, которая немного выше точки промерзания почвы. При этом нельзя забывать и том, что под площадками или дорогами, где размещен трубопровод, зимой возможно их замерзание, так как снег будет очищаться. В таких ситуациях глубину увеличивают.

Нормы согласно СНиП

Монтаж наружной канализации осуществляется в соответствии с нормами СНиП, в которых оговариваются максимально и минимально допустимые показатели глубины заложения, но они могут меняться в зависимости от характеристик системы и способов укладки труб. Для элементов конструкции, которые применяются для отвода грязных стоков, допускается углубление на 30 см от поверхности земли, их сечение выбирают не более 50 см. Трубы диаметром более 500 мм нужно укладывать на глубину не менее 50 см.

Помимо этого, стоит помнить и том, что канализационные отходы на выходе даже в зимнее время имеют высокую температуру, которая в среднем может достигать +18С. Поэтому они никогда не замерзают при прохождении к коллектору. Применяя данное свойство, можно уменьшить глубину трубопровода, но это чаще всего делают, когда расстояние между выходом системы из постройки и коллектором незначительное. Стоит также отметить, что минимальное заложение канализации по стандартам СНиП зависит и от типа нагрузок, оказывающих воздействие на поверхность почвы в участках обустройства системы. Если они высокие, то трубы нужно обязательно закрывать.

Факторы для выбора

Выбор глубины закладки траншеи важен по многим причинам. Например, если трубы проложить на уровне промерзания земли, то жидкие отходы могут остыть, вследствие этого появится затор, и канализацией нельзя будет пользоваться до потепления. Избежать засоры можно также, устанавливая минимальное число соединений. В тех случаях, когда при монтаже трубопровода не обойтись без поворотов, то в точках стыкования устанавливают колодец. Доступ к нему должен быть свободным.

Для расчетов оптимальной глубины заложения наружных коммуникаций обязательно учитывают диаметр труб, материал, из которых они выпущены, и угол наклона 0.03 м на каждый погонный метр системы. Огромную роль также играет точка выхода канализации из дома и место размещение выгребной ямы.

Варианты уменьшения

В некоторых случаях возможно снизить глубину прокладки наружных труб. Чаще всего это доступно, если к системе подключены насосные станции, они обеспечивают быструю очистку каналов и тем самым зачищают трубы, будь они чугунные или стальные, от замерзания. Подобные системы считаются не самотечными, а полунапорными. Уменьшается заглубление и тогда, когда используемые трубы изготовлены из прочного материала и имеют толстые стенки. Понизить уровень глубины можно и за счет утепления трассы, для этого участок земли укрывают специальной подсыпкой, а сверху ставят декоративные холмики-насыпи или клумбы.

Требования к септикам на загородном участке

Согласно СНиП и СаНиП есть четко прописанные нормы. Очистное сооружение должно располагаться на расстоянии:

• Не менее 10 м от жилого дома или других сооружений.
• Не меньше 1,5 м от границы участка (ее называют межой или канавой).
• Не ближе 20 м от колодца (причем нужно учитывать и колодцы соседей).
• Не менее 25 м от водопроводных труб.
• Не ближе 5 м к газопроводу.

Если речь идет о небольшом дачном участке на 6 соток, то выполнить подобные требования очень сложно. Но если их нарушить и на вас пожалуются соседи, то такая самодеятельность грозит штрафом.

Также при выборе системы нужно учесть ее производительность. Минимальные показатели септика должны составлять 1 м3 в сутки из расчета, что канализацией пользуется семья из 3-4 человек.

Помимо этого нужно рассчитать объем очистного сооружения. Опять же исходя из количество проживающих. Если учесть, что все домочадцы пользуются душем, мойками и туалетом, то в среднем в сутки на одного человека уходит порядка 200 литров. Соответственно, чтобы понять какого объема потребуется септик нужно умножить количество жильцов (допустим 3) на средний расход воды (0,2) и умножит все это еще на три. Получаем 3х0,2х3=1,8 м3.

ТОП 5 лучших септиков для частного дома без откачки — рейтинг 2021 современных моделей

Септон

Септик «Септон» — новинка 2020 года! Обслуживает 3-15 человек. Станция обеспечивает глубокую очистку стоков благодаря бактериям, содержащимся в отдельном блоке станции до трех месяцев без поступления органики. Модельный ряд септиков без откачки привлекает многообразием вариантов различной производительности, объема залповых сбросов, глубины врезки подводящего патрубка. Модуль «Смарт» (бесщебневая дренажная система) комплектуется опционально.

Септик «Септон» выполнен из гомогенного интегрально-вспененного сополимера (полипропилен + этилен), выдерживает рабочую температуру +40…-40˚С. Корпус представлен самонесущим цилиндрическим сосудом, оснащенным прямоугольной крышкой. Горловина, крышка окрашена зеленым цветом. Круглая форма, один сварной шов обеспечивает длительную эксплуатацию септика — 25 лет. Изделие обладает минимальными габаритами, занимает 2 м2 площади участка.

Стоки очищаются биологическим методом, используя взвешенный активный ил. Воздух подается мембранным трубчатым полимерным аэратором. Соединения азота лучшим образом удаляются в процессе общей биологической очистки. Системы принудительного отвода стоков оснащены встраиваемым накопителем с дренажным насосом.

Обеззараживается жидкость встраиваемым ультрафиолетовым обеззараживателем. GSM-система (продается отдельно) оповещает об изменениях работы септика, упрощает управление.

Септик работает без шума, запаха, не требует откачки. Степень переработки стоков достигает 98%. Допускается переоборудование самотечной конструкции в принудительную. Отсутствие хрупких деталей предупреждает механические поломки.

Септики «Септон Смарт» для частного дома выдерживают неравномерное поступление стоков, эффективно работают при малой нагрузке, поддерживают жизнедеятельность бактерий при объемных залповых сбросах, исключая вымывание микрофлоры. Биологическая очистка, сопровождающаяся окислением кислородом, уменьшает БПК, позволяет отводить чистую воду без полей фильтрации.

Аэробно-аноксидная переработка стоков позволяет активному илу усваивать органические, химические соединения при наличии, отсутствии растворенного кислорода. Иловая масса, инкубированная из штаммов бактерий, поступающих вместе с органическими отходами, образует колонии бактерий в форме хлопьев, легко отделяющихся от чистой воды. Предупредить разрушение хлопьев активного ила помогают эрлифты, обеспечивающие циркуляцию жидкости пузырьками сжатого воздуха.

«Топас»

«Топас» — лучшая биологическая система очистки стоков, разработанная группой компаний «Топол-эко». Локальная станция на 98 % перерабатывает, осветляет, обеззараживает канализационные массы. Технология очистки достигается использованием активных компонентов: кислорода, бактерий, разлагающих стоки на воду и нейтральный ил. Иловые массы выполняют функции связующих компонентов, содержащих отходы, противостоящие бактериальному воздействию. Отработанная жидкость пригодна для полива растений на участке.

Переработка органики достигается анаэробными, аэробными бактериями. Жизнедеятельность, переработка стоков анаэробными частицами реализуется в бескислородной среде герметичных емкостей. Аэробные бактерии требуют беспрепятственного поступления кислорода. Микроорганизмы самостоятельно воспроизводятся, исключая необходимость регулярного добавления бактерий к стокам. От обычных выгребных ям септик выгодно отличается отсутствием запаха, необходимостью откачки отходов ассенизатором.

Внешне септик «Топас» для частного дома представлен прямоугольной емкостью, оснащенной квадратной крышкой. Внутренняя часть конструкции разделена четырьмя функциональными секциями. Система оснащена устройством забора воздуха с поверхности, насыщающим стоки кислородом.

Внутри очистного сооружения предусмотрен ряд элементов:

• приемный отсек, обеспечивающий первоначальное поступление стоков;
• эрлифт, оснащенный насосным устройством для перемещения жидкости между отдельными камерами;
• аэротенк, способствующий вторичной очистке;
• пирамидальная камера окончательной очистки канализационных вод;
• камера доочистки, скапливающая в процессе работы септика воду;
• компрессор, нагнетающий воздух;
• шланг самостоятельной откачки ила;
• устройство отвода чистой воды.

Отдельный отдел септика оснащен лучшими компрессорами, распределительной коробкой, блоком управления, электроникой.

Модельный ряд септиков «Топас» достаточно широк. Небольшие модели обслуживают дачные участки, частные дома, более мощные системы («Топас» 10-40) успешно эксплуатируются автозаправками, габаритные станции («Топас» 50-150) способны удовлетворить потребности небольших поселков. Жители частных домов чаще выбирают модели «Топас» 4-10. Цифра обозначает примерное количество пользователей.

«Топас 4» обслуживает 4 человека. Объем перерабатываемой жидкости — 0.8 м3/сутки, поступающих стоков — 175 л/раз. Габариты системы (ДхШхВ): 95х97х250 см. Лучшая цена устройства — 95 000 рублей.

«Топас 5» — оптимальный вариант для обслуживания 5 пользователей, расходующих 1 м3/сутки при разовом сбросе 220 л. Размеры устройства (ДхШхВ): 110х120х250 см. Диапазон цен — 109…150 тыс. рублей.

«Топас 6» удовлетворяет потребности 6 человек. Суточная нагрузка системы — 1.15 м3, разовая — 250 л. Параметры ЛОС (ДхШхВ): 115х117х255 см. Ценовой разбег: 112-153 тыс. рублей.

«Топас 8» подойдет 8 пользователям. Рекомендованное потребление жидкости — 1.5 м3/сутки, разово система выдержит поступление 440 л. Размеры станции (ДхШхВ): 160х120х250 см. Лучшие модификации «Топас 8» стоят 129-178 тыс. рублей.

«Топас 9» перерабатывает стоки 9 человек. Суточная норма — 1.7 м3, залповый сброс — максимум 510 л. Базовые размеры (ДхШхВ): 163х117х255 см. Разброс цен: 132-187 тыс. рублей.

«Топас 10» эффективно эксплуатируется 10 пользователями. ЛОС отрабатывает 2 м3/сутки, обеспечивая разовое поступление 760 л. Размеры базовой модели (ДхШхВ): 160х120х250 см. Вариативность цен: 168-233 тыс. рублей.

Отдельные конструкции также имеют буквенное значение: серия «Лонг» отличается удлиненной горловиной, «Пр» сообщает о наличии встроенного насоса, «Ус» — усиленная система, способствующая наращиванию УОСВ.

Пользователи септика отмечают высокую эффективность работы, отсутствие необходимости доочистки, откачки воды, а также компактные габариты, возможность монтажа на различных грунтах. Производитель септика гарантирует простоту обслуживания, быструю консервацию, восстановление работы ЛОС.

«Тверь»

Септик «Тверь» — надежное, эффективное очистное сооружение, оснащенное 4-ступенчатой системой фильтрации. Позволяет сливать отработанную воду на рельеф, в ближайший водоем, исключая обустройство полей фильтрации. Разнообразие био-загрузки дает лучшие показатели работы при постоянном использовании в частном доме, дачном варианте — не требует откачки. Небольшие размеры, наличие грунтозацепов — ключевые параметры выбора при высоком уровне подземных вод. Результаты работы актуальных образцов подтверждены с 1993 года.

Модельный ряд автономной канализации отвечает множеству пользовательских запросов. Небольшая семья, автостанция или кафе, крупный развлекательный комплекс – септик «Тверь» удовлетворяет различным требованиям. На рынке России производитель автономных станций представляет более 44 вариаций ЛОС.

Очистные системы для частного дома без откачки промаркированы буквенными знаками, обеспечивающими правильность выбора:

«П» – полипропиленовая конструкция, усиленная металлическими поясами. Трубка отведена в корпусе на высоте 30 см. Более низкое расположение труб требует нароста горловины.

«М» – модель, обеспечивающая глубину подведения трубопровода 60 см.

«ПН» – септик для частного дома оснащен насосной камерой, принудительно откачивающей воду в колодец. Глубина подключения патрубка — 30 см.

«НП» – устройство дополнено хорошим дренажным насосом, сточные воды принудительно попадают в очистную систему. Подводящий патрубок укладывают на глубине 112 см.

«ПМ» – модель отличается нарощенными бортами. Позволяет подвести воду на высоте 60 см.

«НПМ» – конструкция сочетает наращенные борта, насос принудительной подачи стоков для очистки. Глубина пролегания подводящей трубки – 142 см.

«НПНМ» – устройство оборудовано двумя насосными камерами. Обеспечивает принудительное поступление нечистот в систему очистки, откачку осветленной воды из септика. Глубина размещения канализационного патрубка 132-172 см.

Конструктивно септик «Тверь» представлен 6 камерами:

1. Септический отсек. Отдел приема стоков из подводящей магистрали. Способствует гравитационной очистке.
2. Анаэробный реактор. Перерабатывает осадок посредством специальных ершей, создания бескислородной среды для брожения.
3. Аэротенк. Принудительная подача воздуха, активная очистка органики илом — основные задачи камеры.
4. Отстойник. Жидкость проходит дополнительное отстаивание взвешенных частиц.
5. Биореактор подвергает жидкость финишной очистке от токсичных азотных, фосфорных соединений.
6. Стабилизатор. Тут стоки еще раз отстаиваются перед сбросом.

Стандартное время переработки бытовых стоков – 3 суток. За указанный период стоки проходят гравитационное отстаивание (тяжелые фракции выпадают в осадок, оставшаяся жидкость подвергается дальнейшей обработке), бескислородное брожению под воздействием анаэробных бактерий, очистке активным илом.

«Тверь» 0,35 — компактное изделие, перерабатывающее 350 л/сутки при мощности компрессоров 40 Вт. Легко утилизирует стоки 2 человек, пользующихся умывальником, унитазом. Устройству характерны небольшие габариты (см): 140х110х167, масса 90 кг. Цена: 74 000 рублей.

«Тверь» 0,5 — лучшее решение для небольших частных домов, обеспечивающих постоянное или периодическое проживание 2-3 человек. Рабочие параметры ЛОС — 500 л/сутки. Устройство выдерживает одновременное поступление воды с бытовой ванны. Весит модель 100 кг, небольшие габариты (ДхШхВ) 165х110х167 см повышают удобство транспортировки, монтажа. Стоит ЛОС 81800 рублей.

«Тверь» 0,75 отличается высокой степенью переработки стоков — 750 л/сутки, залповым сбросом 250 л. Небольшой вес агрегата 120 кг, габариты (190х110х167 см), возможность размещения на расстоянии 5-10 м от дома часто склоняют к выбору септика семей из 4 человек. Покупка септика без откачки обойдется 93200 рублей.

«Тверь» 0,85 легко обслуживает 3-5 пользователей, при суточном потреблении воды 850 л, залповом сливе 235 л. Параметры базового устройства (см): 215х110х167, масса — 130 кг. Стоимость — 100400 рублей.

«Тверь» 1 локально очищает стоки 6 жильцов. Суточные показатели сливной системы достигают 1 м3/сутки, разово очистной блок перерабатывает 300 л. Весовая категория агрегата — 150 кг, размеры: 260х110х167 см. Цена: 112000 рублей.

«Тверь» 1,2 рекомендован семьям 5-7 человек. Станция глубокой биологической очистки выдерживает поступление 1200 л/сутки, разовый слив — 450 л. Весит изделие 200 кг, соответствует параметрам 280/110/167 см. Стоимость: 121600 рублей.

Септик «Тверь» 1,5 повысит удобство загородного проживания 9 человек. Заявленная производительность 1500л/сутки, одновременный сброс 450 л. Вес 250 кг, размеры 340/110/167 см. Цена: 136300 рублей.

«Тверь» 2 спроектирован для переработки нечистот 10-12 человек. Пропускная способность — 2000 л/сутки. Параметры занимаемого места: 400х130х167 см, вес — 310 кг. Базовая цена: 169800 рублей.

На сайте производителя также предложены более габаритные варианты бытовых септиков — Тверь 3, 4, 6, промышленные модели: Тверь 10-200. Выбор очистных сооружений, выпущенных компанией «Инженерное оборудование», оправдан надежностью, простотой конструкций. Наличие ребер жесткости упрощает монтаж септика в сложных грунтах. Отсутствие тонких патрубков, самотечное перемещение стоков внутри емкости предупреждает засоры.

«Юнилос Астра»

Септик «Астра» — простая, недорогая вариация «Юнилос», созданная для эксплуатации в частных домах. Усовершенствованная конструкция располагает двумя контурами удаления азота, тремя встроенными ступенями SBR. водоочистным сооружением. Вода, покидающая резервуар септика, очищена на 98 % — показатель отвечает санитарным, гигиеническим нормам.

Вниманию пользователей предлагается цельная вертикально ориентированная герметичная емкость, выполненная из прочного полипропилена. Резервуар разделен четырьмя функциональными камерами, обеспечивающих поочередную очистку стоков. Корпус биостанции компактный, обладает небольшим весом, монтажными петлями, упрощающими транспортировку, установку изделия.

Механическое, химическое и температурное противостояние достигается вспененным полипропиленом чешского бренда, ребрами жесткости, стенками толщиной 20 мм. Уникальная технология сварки исключает необходимость якорения, повышает удобство сезонного, круглогодичного использования системы. При температуре –25°С достаточно 20 % (от паспортных показателей) притока стоков, устройство не потребует зимней консервации.

Абсолютно герметичная система не пропускает неприятные запахи, исключает загрязнение почвы продуктами коррозии, утечку загрязненных вод. Надежность, долговечность конструкции обеспечена отсутствием механических узлов. Стоки перекачиваются посредством эрлифтов, предупреждая разрушение биомасс. Режим работы септика регулируется автоматически.

Очистное сооружение укомплектовано диафрагменными компрессорами японского производства: Hiblow, Secon. Расчетный срок эксплуатации устройства — 50 лет.

Хозяйственные нечистоты заполняют приемный отсек, оснащенный пленочным мембранным аэратором. Воздушные потоки разрушают крупные фракции, насыщают воду кислородом, повышая продуктивность деятельности аэробных микроорганизмов. Одновременно взвешенные частицы подвергаются гравитационному отстаиванию, стоки смешиваются с колониями активных бактерий.

Датчики уровня воды запускают эрлифты (насосы), жидкость попадает в аэротенк, насыщающий стоки воздухом. Камера дополнена жироотделителем и волосоуловителем. Стоки проходят бактериальный фильтр — загрузку, покрытую биопленкой из аэробных бактерий. Окисленная органика подлежит дальнейшей минерализации. В аэротенке образуется активный ил.

Согласно ГОСТ 25150-82, полученные биомассы поглощают, нейтрализуют токсичные соединения.

Из аэротенка вода отправляется во второй отстойник, иловые массы отделяются от воды. Фильтры септика улавливают мельчайшие частицы ила, остатки биомассы стабилизируются в соответствующем блоке. Чистая вода насосом или самотеком покидает очистную станцию. Согласно заявлению производителя «СБМ-Групп», аэробный стабилизатор ила позволяет использовать биомассу для удобрения садово-огородных культур.

Важно! При нарушении работы септика, например, переполнении приемного отсека, запускается аварийная сигнализация. Импульсная ксеноновая лампа производит 50–60 вспышек/минуту, пробивает светом слой снега максимум 30 см.

Септики «Юнилос-Астра» имеют множество модификаций, широкую область применения: индивидуального строения, коттеджного поселка. При подборе автономной очистной системы для дачи, частного дома, пользователям предстоит выбор стандартных моделей, «миди», «лонг». Отличаются изделия входом подводящего патрубка.

Стандартный показатель — 80 см, миди — 1м, Лонг — 140 см от поверхности земли. Цифра в маркировке обозначает количество условных пользователей. Например, «Астра-3» обслуживает 3 человек, «Астра-5» — 5 соответственно. Предложенные модели выпускаются в стандартной комплектации, со встроенным насосом (принудительного типа).

Выбор вариаций продолжат септики, рассчитанные на 20-300 пользователей. При самотечном отведении стоков, длина одной стороны увеличится на 9 см, станции принудительного типа тяжелее указанных показателей на 8 кг.

Септик «Евролос»

«Евролос» — компрессорное устройство глубокой биологической очистки канализационных стоков. Предназначено для загородных участков, частных домов сезонного, постоянного пользования. Принцип действия системы построен на двух этапах: механическом отстаивании жидкости, отделении твердых фракций путем фильтрации; переработке органики анаэробными бактериями. Широкий модельный ряд позволяет выбрать септик требуемой производительности, конструктивные особенности, лучшие материалы устройства продлевают срок эксплуатации ЛОС до 50 лет.

Автономная канализационная система представлена тремя камерами, переливами, био-реакторами. Особое устройство конструкции позволяет отделять крупнодисперсные взвешенные частицы в приемном отсеке, осадочном блоке. Стоки медленно перемещаются по камерам, обеспечивая эффективную биологическую очистку, дополнительное выпадение тяжелых фракций.

Доочистка жидкости обеспечена биореактором. Из камеры чистой воды рециркуляционный насос, работающий по таймеру (15 мин. включено/45 мин. отключено), перекачивает стоки по трубопроводу. Рассекатель равномерно разбрызгивает жидкость по биофильтру. Стоки насыщаются кислородом, обеспечивающим полноценную биологическую очистку стоков. Биореактор включает загрузочный материал, покрытый биопленкой из колоний микроорганизмов.

Отбор чистой воды происходит внизу третьей камеры. Далее жидкость, насыщенная кислородом и бактериями, возвращается в приемный отсек. Беспрерывная рециркуляция ускоряет разложение, осаждение взвешенных частиц.

Для принудительного сброса чистой воды, третья камера оснащена дренажным насосом. Поплавковый датчик срабатывает при наполнении емкости, излишки очищенной воды утилизируются насосом. Иловые массы остаются на дне, отмершие колонии бактерий — на поверхности.

Поддержать работоспособность «Евролос» помогает периодическая откачка емкости, упрощающая проверку состояния системы изнутри. Затем внутренние резервуары наполняют водой. Правильно работающий агрегат «Евролос» требует обслуживания раз в 3 года.

Очистное сооружение «Евролос» располагает широким набором положительных характеристик:

1. Автоматизированная работа, исключающая необходимость услуг ассенизатора. Откачка ила производится самостоятельно.
2. Использование септиком полимерной биозагрузки, не поддающейся гниению.
3. Простая цилиндрическая форма, равномерно распределяющая давление почвы на септик.
4. Редкая необходимость технического обслуживания (откачка раз в 2 года).
5. Энергонезависимость. При перебоях электроэнергии в частном доме, самотечный септик функционирует 2 дня с минимальной потерей эффективности.
6. Высококачественная переработка бытовых отходов, эффективность очистки 95-98%.

Станция адаптирована под российские условия, производитель исключил подвижные детали, оборудовал конструкцию современными насосами, полипропиленовым корпусом, способным прослужить 50 лет!

Модельный ряд очистных сооружений включает эффективную прямоточную станцию «ЭКО», биоканализацию «БИО», высокопроизводительные аэрационные устройства «Евролос ПРО» и «ГРУНТ».

«Евролос Эко» требует финишной доочистки чистой воды дренажными полями, предназначен для сезонного использования владельцами частных домов.

«Евролос Био» полностью очищает воду (92-98 %), благодаря встроенному биофильтру естественной аэрации, рециркуляционному, дренажному насосу. Линейка включает 9 септиков, рассчитанных на 3-20 жильцов. Производительность модификаций составляет 0,6-4 м3/сутки. Диапазон цен 68500-195000 рублей.

«Евролос Про» — максимально производительное решение биологической очистки стоков. Устройство представлено прочным цилиндрическим корпусом, в трех отсеках предусмотрена 2-ступенчатая механическая, анаэробная очистка жидкости, четвертый резервуар помогает отделить чистую воду. Производитель предлагает 11 вариаций «Евролос ПРО», обслуживающих 3 до 30 пользователей.

Суточная норма очистки стоков составляет 0,6-6 м3. Стоят мощные установки 73500-264000 рублей. Возможен выбор самотечных, принудительных септиков.

«Евролос Грунт». Уникальная система для частных домов, размещенных на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Аэрационная многоступенчатая биологическая очистка жидкости 7 рабочими резервуарами, оптимизированная для монтажа на сложных грунтах. Септик очищает воду до 99 %, упрощает обслуживание, благодаря увеличенным люкам.

Камера сброса оборудована УФ модулем, обеззараживающим чистую воду. Линейка представлена 11 типоразмерами производительностью 0,6-6 м3/сутки (3-30 постоянных жильцов). Покупка септиков обойдется 99000-425000 рублей.

Преимущества и недостатки

Среди основных плюсов стоит выделить:

• Наивысшую степень очистки (таких результатов не получить с бетонным или пластиковым септиком).
• Компактность. Несмотря на свое «габаритное» название такие станции свободно монтируются даже на самых плотно застроенных территориях.
• Безотходность. Вода выводится в грунт и нет необходимости в услугах ассенизаторов.
• Высокую производительность. Одной станции может хватить для обслуживания сразу нескольких домов. Поэтому можно сэкономить и скинуться с соседями и установить одну систему на несколько домов.
• Возможность установки в любой грунт. Станции устанавливаются успешно при любых показателях уровня грунтовых вод.

Но справедливости ради стоит отметить и минусы:

• Необходимость подключения к источнику электроэнергии. Так как в таких системах присутствует электрооборудование, то повышается и риск поломок.
• Необходимость проведения сервисного обслуживания. Придется 3-4 раза в год вызывать специалистов, которые будут откачивать накопившиеся густые массы.
• Высокую стоимость. Если хороший пластиковый септик обойдется 7 000 – 15 000 рублей, а бетонные кольца еще дешевле, то самая простенькая станция глубокой очистки будет стоить не меньше 60 000 рублей.

Последние минусы опять же обойдутся намного дешевле, если подключить оборудование сразу к нескольким домам. Либо можно приобрести дополнительный насос, который встраивается в систему и откачивать образовавшийся ил самостоятельно. Но такое насосное оборудование стоит недешево.

Критерии выбора канализации

Когда проектируется канализация в частном доме, варианты рассматриваются, исходя из следующих критериев:

• количество людей, присутствующих в доме;
• расчетные объемы стоков и твердых отходов;
• гидрогеологические условия участка, обуславливающие глубину заложения наружной части системы;
• тип очистных сооружений;
• рельеф участка;
• площадь участка, которую можно выделить под обустройство очистных сооружений.

Выбирая, какую канализацию лучше сделать в частном доме, надо руководствоваться этими условиями, поскольку от них зависит работоспособность и возможность создания автономной системы. Учитывая количество людей, надо принимать во внимание не только членов семьи, но и возможных гостей, которые создадут хоть и кратковременную, но повышенную нагрузку на систему. Примером хорошего подбора системы может являться канализация, способная справиться с пиковой нагрузкой, не превышая собственные возможности. Для этого надо закладывать 30-процентный запас производительности, позволяющий преодолеть форс-мажорные обстоятельства.

Что делать если замерзла канализация в частном доме?

Причин замерзания канализация может быть много и чаще всего эта проблема затрагивает наружную часть, хотя не исключена вероятность появления проблемы и в доме.

Наиболее частыми причинами нарушения функционирования работы системы являются:

• несоблюдение необходимого уклона при монтаже самотечной канализации;
• прокладка труб в зоне промерзания грунта при отсутствии должного утепления;
• засоры;
• малый или недостаточный диаметр труб;
• наличие в доме неисправных сантехнических приборов, из которых постоянно в канализацию идет поступление стоков и их объем мал для того, чтобы оперативно добраться до отстойника;
• нарушение водоотвода из септика, что приводит к его переполнению, а соответственно поступление в него новых стоков невозможно и они, оставаясь в трубах, замерзают.

Перед тем как приступить к решению проблемы, необходимо определить локализацию замершего участка и в зависимости от этого выбрать способ. Для чугунных труб наиболее простым и распространенным решением является ее разогрев, например, с помощью паяльной лампы, а вот как отогреть канализацию в пластиковой трубе – это отдельная тема, так как она не способна выдержать воздействие открытого огня.

Самый простой способ – залить в канализацию кипяток (но не использовать для этого унитаз или фаянсовую раковину, так как они могут не выдержать высокой тепловой нагрузки).

Чтобы повысить эффективность этого способа, предварительно в воде можно растворить соль из расчета 2 кг соли на 10 л воды.

Если имеется свободный доступ к трубе, выходящей в отстойник, то в нее можно направить струю горячей воды или как вариант – пара.

А в том случае если замерший участок располагается в середине трассы водоотведения, то можно использовать парогенераторы для прогрева грунта и постепенного оттаивания трубы – в этом случае процесс может занять довольно продолжительное время, а для увеличения его эффективности, потребуется возведение импровизированного шатра над местом аварии.

Более сложные способы самостоятельно лучше не использовать, а доверить работу профессионалам, но для того чтобы причин обращения к ним было как можно меньше, необходимо использовать такие превентивные меры:

• применение в канализации специальных антиморозных добавок;
• укладку утепляющего кабеля.

Последний, впрочем, может быть установлен во время замерзания трубы, но и в дальнейшем его наличие позволит хозяину не беспокоиться о работоспособности канализационной системы дома.

Полезные мелочи и практические советы

Несомненно, монтаж канализационной системы это наиболее простой этап строительства по сравнению с электричеством или возведением стен, но и в этом этапе присутствует много подводных камней. Вот список некоторых из них:

• При покупке труб и комплектующих проверяйте наличие резиновой прокладки в раструбе. Она часто теряется;
• Настоятельно не рекомендуется подсоединять фановую трубу к системе вентиляции;
• В случае стандартного набора точек водопотребления (один унитаз, две раковины, стиральная машина, душевая кабина), монтировать фановую трубу не обязательно, можно ограничиться вакуумным клапаном;
• При укладке ПВХ трубы в ров, внимательно следите за стыками, так как места соединений нестабильны;
• Настоятельно рекомендуется установить аварийный отвод для прочистки канализации. Он устанавливается как можно ближе к месту входа трубы в дом, в доступном месте.

В сравнении с другими этапами строительства, канализация является самой простой в монтаже, за исключением биоканализации. Проконсультируйтесь со специалистами или подберите специализированную литературу, так как необдуманные действия способны уничтожить бактерии присутствующие в накопительной емкости. Например, от очистителя для унитаза на основе хлорки, бактерии будут восстанавливаться неделю.

Источник: howseptik.com

Как проложить канализацию в частном доме?

Комфортное проживание в частном доме предусматривает обязательную установку систем коммуникаций, главной из которых является канализация. Так как она обеспечивает постоянный отвод воды, то ее устройство требует особого внимания.

Прокладывая трубы, важно учитывать стандарты заглубления и придерживаться определенных технологий, направленных на снижение риска загрязнения окружающей среды стоками.

Устройство системы

Канализация в частном доме представляет собой сложную систему, состоящую из внутренних, наружных схем и септика. Чтобы все устройства во время эксплуатации работали бесперебойно и слаженно, их монтаж требует правильного проектирования. Внутри постройки проводят канализационный трубопровод, детали которого соединяют в один общий канал при помощи фитингов. Его выводят наружу и оснащают обратным клапаном, защищающим систему от повышения уровня воды при переполнении внешних емкостей жидкостью. При этом трубы могут устанавливаться не только внутри дома, но и в других пристройках, размещенных на территории земельного участка.

Что же касается внешней части коммуникаций, то она имеет вид выгребного котлована или станции с биологической очисткой. Наружная часть характеризуется разным принципом работы и может состоять из дополнительных устройств, так как будет зависеть от размеров и сложности прокладывания общей системы. Если ее производительность позволяет, то также прокладывают ливневую канализацию, имеющую отдельный сток.

Внутренняя схема

Проектирование и монтаж внутренней канализации в загородном доме предусматривает точные расчеты, поскольку малейшие ошибки могут привести к проблемам в эксплуатации, и установочные работы придется выполнить по-новому. Внутренняя схема коммуникаций состоит из набора труб, пластиковых стояков и крепежных частей, их главной задачей является отвод использованной воды из сантехники и прочих устройств. Основным элементом данной системы считается вертикальный стояк, который накапливает воду со всей горизонтальной разводки. Часто в больших постройках устанавливают два стояка, это позволяет удобно осуществлять планировку комнат и упрощает монтажные работы в целом.

По сравнению с централизованной городской, система в частном доме намного сложнее. Это обусловлено тем, что ей необходимо качественно обслуживать не только жилое строение, но и летнюю кухню, барбекю, баню и душ, поскольку все дополнительные пристройки нуждаются в благоустройстве. При этом трубы можно размещать как внутри, так и поверх стен, а также в полу. Многие владельцы домов стараются прятать коммуникации в стены, но это очень трудоемкий процесс, кроме этого, все подключения должны быть открытыми.

Верхнюю часть стояка, как правило, выводят выше крыши дома на 50 см и оборудуют специальным клапаном или крышкой, это нужно для того, чтобы избежать срыва гидрозатвора. Во многих схемах также часто предусматривается вентиляционное кольцевание, когда горизонтальный трубопровод присоединяют к стояку немного выше места слива. Стояк выводят из здания наружу в колодец через пространство под полом или подвал. Между сантехническим оборудованием и фитингами обязательно размещают сифоны, защищающие помещения от проникновения неприятных запахов.

В том случае, когда планировка внутренних схем выполняется самостоятельно хозяином дома, а не специализированной компанией, то необходимо правильно распланировать размещение трубопроводной разводки, санузлов и кухни.

Если сантехника планируется устанавливаться на нескольких этажах, то схемы делают поэтажные, отмечая в чертежах размещение всего оборудования и стояков.

Внешняя часть

Наружная часть канализации представляет собой схему, состоящую из трубопроводов, транспортирующих стоки к месту утилизации, емкостей для сбора отходов и отстойника (выгребной ямы). Ее проектирование выполняется с учетом действующих нормативов и стандартов, так как правильно обустроенная канализация считается залогом комфортных и надежных условий проживания в доме. Любая неточность в планировке внешней части канализации может привести к различным проблемам, включая в том числе и образование засоров, при которых возможно попадание грязных стоков и отходов в места, расположенные рядом с источниками питьевой воды. Чтобы не допустить подобного, наружные трубы дополняют дренажной системой и делают точные расчеты выгребной ямы: она должна располагаться ниже прокладки трубопроводов. В том случае, когда доставку сточных вод осуществляют при помощи насосов, схему обеспечивают соответствующим напором.

Главной частью внешней канализации является отстойник, к нему все нечистоты поступают по трубам, накапливаются и со временем просачиваются в почву или проходят легкую утилизацию. После наполнения ямы тяжелыми фракциями, необходимо выполнять очистку, применяя специальную ассенизаторскую технику.

Глубина заложения

Процесс установки канализации в загородном доме прост, но его лучше всего доверять специалистам. Если же работы проводятся самостоятельно владельцами, то необходимо тщательно продумать обустройство системы и подобрать качественную основу для сбора стоков: чаще всего для этого применяют септик. Кроме этого, следует правильно рассчитать глубину колодца и траншеи, она должна быть минимальная. При монтаже сливной ямы вблизи с домом рекомендуется соблюдать расстояние в 5 метров, а септик нужно углублять в землю на 1.5 м. Благодаря таким параметрам удается защитить септик от негативного влияния подземных вод и избежать его повреждения.

Чтобы знать, на какой глубине прокладывать коммуникации, необходимо определить уровень расположения постройки. Во время прокладки трубопровода от здания до септика желательно делать систему абсолютно прямой, избегая колен и поворотов. Трубы лучше всего укладывать на глубину, которая немного выше точки промерзания почвы. При этом нельзя забывать и том, что под площадками или дорогами, где размещен трубопровод, зимой возможно их замерзание, так как снег будет очищаться. В таких ситуациях глубину увеличивают.

Нормы согласно СНиП

Монтаж наружной канализации осуществляется в соответствии с нормами СНиП, в которых оговариваются максимально и минимально допустимые показатели глубины заложения, но они могут меняться в зависимости от характеристик системы и способов укладки труб. Для элементов конструкции, которые применяются для отвода грязных стоков, допускается углубление на 30 см от поверхности земли, их сечение выбирают не более 50 см. Трубы диаметром более 500 мм нужно укладывать на глубину не менее 50 см.

Помимо этого, стоит помнить и том, что канализационные отходы на выходе даже в зимнее время имеют высокую температуру, которая в среднем может достигать +18С. Поэтому они никогда не замерзают при прохождении к коллектору. Применяя данное свойство, можно уменьшить глубину трубопровода, но это чаще всего делают, когда расстояние между выходом системы из постройки и коллектором незначительное. Стоит также отметить, что минимальное заложение канализации по стандартам СНиП зависит и от типа нагрузок, оказывающих воздействие на поверхность почвы в участках обустройства системы. Если они высокие, то трубы нужно обязательно закрывать.

Факторы для выбора

Выбор глубины закладки траншеи важен по многим причинам. Например, если трубы проложить на уровне промерзания земли, то жидкие отходы могут остыть, вследствие этого появится затор, и канализацией нельзя будет пользоваться до потепления. Избежать засоры можно также, устанавливая минимальное число соединений. В тех случаях, когда при монтаже трубопровода не обойтись без поворотов, то в точках стыкования устанавливают колодец. Доступ к нему должен быть свободным.

Для расчетов оптимальной глубины заложения наружных коммуникаций обязательно учитывают диаметр труб, материал, из которых они выпущены, и угол наклона 0.03 м на каждый погонный метр системы. Огромную роль также играет точка выхода канализации из дома и место размещение выгребной ямы.

От угла наклона будет зависеть самопроизвольная транспортировка стоков, если его неправильно определить, то во время эксплуатации коммуникации возможно засорение.

Варианты уменьшения

В некоторых случаях возможно снизить глубину прокладки наружных труб. Чаще всего это доступно, если к системе подключены насосные станции, они обеспечивают быструю очистку каналов и тем самым зачищают трубы, будь они чугунные или стальные, от замерзания. Подобные системы считаются не самотечными, а полунапорными. Уменьшается заглубление и тогда, когда используемые трубы изготовлены из прочного материала и имеют толстые стенки. Понизить уровень глубины можно и за счет утепления трассы, для этого участок земли укрывают специальной подсыпкой, а сверху ставят декоративные холмики-насыпи или клумбы.

Материалы и инструменты

Поскольку главной деталью внутренней системы считается общий стояк, который применяют для слива всех стоков в септик, то к его выбору нужно отнестись ответственно. Нельзя экономить на материале, приобретая дешевый и некачественный товар.

Помимо стояка, для обустройства канализации также потребуются следующие элементы:

• канализационная труба диаметром 30, 50, 75 и 100 мм;
• отводы, соответствующие размерам труб;
• тройники;
• переходники и редукторы;
• заглушки;
• детали для крепления;
• синтетический герметик.

Приобретая трубы, необходимо учесть, что для стояка их нужно выбирать с самым большим диаметром, это касается и отвода стоков от унитаза.

Что касается инструментов, то до начала монтажных работ необходимо подготовить их минимальный набор, состоящий из:

• уровня;
• перфоратора;
• ножовки;
• болгарки;
• молотка;
• отверток;
• пистолета для герметика.

Этапы работ

В частном доме установку канализации следует начинать с подготовки графических схем внутренних и наружных систем. Если работы планируется выполнять своими руками, то в первую очередь необходимо определить длину трубопровода и угол его уклона, затем просчитать нужное количество переходников, соединительных элементов и уплотнителей. На данном этапе важно знать, как будет функционировать канализация, и потребуется ли дополнительный монтаж насосного оборудования или прокладка вспомогательных каналов.

Внутренние сантехнические работы осуществляются следующим образом:

• вначале устанавливают стояки, и их концы выводят в подвал или на крышу;
• следующим шагом является подвод унитаза к стоякам;
• далее готовится горизонтальная разводка и подключается к системе;
• по завершении к сантехнике присоединяются сифоны.

Затем необходимо заняться организацией наружной части канализации, но ее можно осуществить и до внутренних установок. В том случае, когда сточные трубы прокладывают через фундамент здания, то их укладка проходит через металлическую гильзу. Это поможет предотвратить повреждение канализационных элементов при усадке дома.

Когда обе системы смонтированы, их объединяют в один канал, и присоединяют стояки к наружному сливу.

Советы специалистов

Чтобы канализация надежно и исправно прослужила длительный срок, ее необходимо не только правильно проектировать, но и прокладывать. В последнее время многие владельцы частных домов предпочитают монтаж коммуникаций выполнять самостоятельно, поэтому при установке они могут воспользоваться следующими рекомендациями специалистов:

• для унитаза выделяется индивидуальный вертикальный стояк, поскольку при соединении его напрямую к горизонтальной разводке возможен срыв гидрозатвора;
• нельзя выводить конец фановой трубы в дымоход;
• трубы следует закапывать на предварительно рассчитанную глубину, учитывая уровень промерзания почвы и место прохождения грунтовых вод;
• раструб всегда располагают в положении навстречу водяному потока.

О том, как правильно уложить канализационные трубы в частном доме, смотрите в следующем видео.

Источник: stroy-podskazka.ru

Прокладка труб канализации внутри частного дома и в земле

Канализация в доме – неотъемлемый атрибут комфортного быта. Данная система одна из немногих, что может быть проложена без привлечения сантехников. Для прокладки канализационных труб есть все необходимое – легкие материалы, удобные раструбные соединения и широкий выбор разнокалиберных труб.

Cоставление схемы канализации для прокладки труб

Проект – первое, что необходимо сделать, перед тем как начинать работу.

Проект заказывают в мастерской или выполняют самостоятельно. Так как строгих требований к местам прохождения труб нет, допускается произвольная прокладка по усмотрению хозяина. Тип и назначение зданий и помещений, в которых ведется работа, предусматривает свои особенности.

Проект канализационной сети полностью зависит от проекта дома и даже является его частью, если работу заказывали у профессионалов. Нужно заранее знать планировку помещений (о планировке комнат в частных домах рассказано в статье), их размеры, чтобы определить оптимальное расположение приборов, которые будут подключать к канализации.

Большой плюс канализации – ее можно модернизировать во время эксплуатации, но все равно точки водоразбора нужно предусмотреть заранее, чтобы не усложнять себе жизнь.

Учитываются все приборы, работающие с водой: ванные, душевые кабинки, унитазы, биде, раковины, стиральные и посудомоечные машины.

После расстановки продумывают оптимальную прокладку трассы. При необходимости вносят коррективы и доработки.

Первые канализационные трубы закладывают еще при возведении фундамента. Если этого не сделать, потом придется вырезать в нем отверстие.

При разработке канализационного проекта важно учесть:

• Внутридомовая канализация может прокладываться как скрыто, так и открыто. Преимущество первого варианта – стены без видимых коммуникационных линий, однако в случае аварии или необходимости замены труб, придется разбивать отделку;

Совет! Если трубы замурованы в стены, стоит сфотографировать их положение, или составить чертеж с указанием размеров. Это поможет быстро и точно определить места прокладки трасс, спустя годы.

• Открытая прокладка не так красива, зато при необходимости к трубам всегда есть доступ. Чтобы не портить внешний вид ванной комнаты и прочих помещений, открыто проложенные трубы маскируют.

Их прячут в небольшие коробы частично или полностью. Короб делают из гипсокартона и похожих материалов. Популярны конструкции из пластика (ПВХ), так как они легко разбираются при необходимости и собираются в обратном порядке;

• Канализация – безнапорная система, хотя трубы должны по стандартам выдерживать давление в половину атмосферы без потери герметичности. Это необходимо на случай засоров. Когда сливаемая вода останавливается в стояке, ее столб растет все выше и сильнее давит на соединения, что приводит к протечкам;
• Строение канализации простое и недорогое. Трубы и фасонные части соединяют раструбами. Стенки труб имеют небольшую толщину, почему и стоят недорого. Герметичность достигается за счет резиновых уплотнителей, размещенных в специальных пазах раструбов.

• Стоки в безнапорной канализации стекают сами, без принудительного воздействия. Чтобы процесс происходил правильно и без образования засоров, необходимо соблюсти ряд условий, учитываемых также на стадии составления проекта.
• Трубопровод должен иметь постоянный уклон на всем протяжении, в направлении стояка. Чем меньше труба в диаметре, тем сильнее будет уклон. Все значения регламентированы. Для 50-й трубы на метр длины дается перепад в 3 см. Для 110-й – 2 см.
• К появлению засоров приводит как слишком маленький уклон, так и большой.

В первом случае жидкая часть стоков потихоньку двигается вниз, а твердая из-за недостаточной силы течения застревает.

Во втором случае жидкость двигается слишком быстро и твердые включения за ней не успевают, застревая в трубах и постепенно накапливаясь. При быстром сливе воды повышается шум в канализации, возможен срыв гидрозатворов по закону Бернулли.

• Все раструбные соединения должны быть направлены навстречу течению. Исключение составляют муфты и прочие соединительные детали.

• Размер сточной трубы должен увеличиваться или хотя бы не уменьшаться по мере подключения к ней новых сантехнических приборов. Чем меньше труба, тем ниже пропускная способность. При высоких нагрузках вода будет подниматься в сливе и может вытекать обратно. Также это ведет к образованию засоров.

Совет! Чтобы не использовать в системе множество переходников, от кухни прокладывают трубу диаметром 50 мм. Расширить ее потребуется только перед унитазом, который подключается к 110-й трубе. Такой же диаметр имеет и стояк.

• При проектировании канализации важно избегать участков, в которых трубы будет поворачивать на 90 градусов. Соединения рекомендуется скруглять по направлению течения. Для этого используется фасонина с поворотами на 15, 30, 45 и 67 градусов.

• Для прочистки забитой канализации необходимо предусмотреть ревизионные люки, которые ставят на стояках, и каждые 10 метров на участках прямого уличного трубопровода.

• Внутреннее пространство канализации должно сообщаться с атмосферным воздухом. При залповом сбросе воды, например, в унитазе, в трубопроводе создается область пониженного давления, или по-другому, вакуум.
  Так как пустота тут же стремится заполниться веществом, может быть нарушена герметичность гидрозатворов, установленных на сифонах. В результате уровень воды в них падает, и канализационный воздух проникает в помещение.

Чтобы этого не происходило, в систему включают обратные клапаны, либо монтируют фановую трубу, выходящую на крышу, с соблюдением проектных норм. В результате, области пониженного давления заполняются воздухом с улицы или из помещения. Клапаны работают бесшумно и не пропускают воздух в обратном направлении.

Диаметр сточной части стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Выходящая на крышу фановая труба должна отстоять от ближайших окон на 4 метра.

Все части трубопровода должны идти прямо, не уменьшая угол наклона труб. Для этого делают разметку красящими нитями. Некоторые компании рекомендуют делать угол наклона до 15 см для труб диаметром 50 см и меньше. По описанным выше причинам поступать так не стоит.

Особенности прокладки канализации в частном доме

В зависимости от этажности строения и его планировки трубопровод в домах прокладывают открыто или скрыто, со стояком или без него.

Чтобы упростить задачу, можно изначально предусмотреть только ввод на нужной глубине, а потом, уже после завершения строительства коробки, выполнять внутреннюю разводку.

В частных домах есть уникальная возможность прокладки труб любого диаметра под полами. Даже при наличии подвала их можно прокинуть по его потолку.

Так же трубы прокладываются внутри деревянных перекрытий. Так можно подвести канализацию ко всем приборам снизу, а значит, задается любой уровень для сливов.

Если в системе нет стояка, в одном из помещений нужно установить обратный клапан. В противном случае фановую трубу выводят на крышу. Смонтированный обратный клапан показан на следующем фото.

Разводка канализационных труб в земле до септика

По уклонам никакого отличия не будет, так как стоки текут с той же скоростью, что и внутри строения. При проектировании уличного участка сети, нужно обращать внимание на другие вещи.

Трубы укладывают на достаточной глубине для защиты от мороза. Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже зарыты трубы, тем лучше.

При этом усложняется обслуживание и появляется риск разрушения труб от давления пучащегося грунта.

СНиП, в виде конкретного значения, глубину залегания не приводит, но есть рекомендация ориентироваться на климатические условия региона установки. Важна глубина промерзания грунта. Труба должна находиться на уровне выше этой отметки на 30-50 см.

Указанный разброс значений позволяет соблюдать нужный уклон на протяжении 10 метров, при условии, что рельеф имеет горизонтальный уровень. При этом до поверхности земли остается не менее 70 см.

При прокладке труб под бетоном или асфальтом, нужно увеличить это значение до 1 метра. На глубину промерзания также влияет тип грунта на участке.

Совет! Уровень промерзания грунта в регионе строительства легко отыскать в сети или узнать информацию у геодезистов.

При невозможности нормативного заглубления появляется риск замораживания канализации. Чтобы этого избежать, трубы утепляют снаружи. Для этого используют плотные полимерные теплоизоляторы. Это же относится и к бестраншейной прокладке труб канализации.

Чтобы избавить трубы от давления грунта, точнее, свести его к минимуму, вокруг них делается песчаная подушка. Песок – емкий амортизатор.

Разводка канализационных труб в квартире

Центральная часть квартирной канализации – стояк, выводимый в санузел, чаще в туалет. Разметка уклона труб начинается именно со стояка.

Трубы в квартире практически невозможно спрятать в стенах и тем более полу. Поднимать уровень перекрытия только ради этого ни экономически, ни функционально не оправдано. Пускают их открыто.

Такая планировка подойдет для однокомнатной квартиры, но для многокомнатного жилья можно использовать дополнительный стояк. Кухня в этом случае по расположению не привязана к санузлу (варианты планировки кухни смотри по ссылке).

При проектировании канализации для квартиры возможны проблемы при подключении ванной и душевого поддона. Их сливные отверстия находятся на низком уровне.

Если при подключении этих сантехнических приборов не может быть соблюден нормальный угол, следует их приподнять, иначе будут постоянные засоры.

Некоторые мастера предлагают делать ревизию следующим образом. При подключении ванной использовать не переходное колено, а тройник, на прямой выход которого устанавливают заглушку. При засоре пробку вынимают, и трубу прочищают тросом.

Делать так не рекомендуется, так как большинство жильцов для прочистки засора в первую очередь пользуются вантузом. Если поступить таким образом,

Внутри канализационных труб создастся гидроудар, который может выдавить крышку. В результате грязная жидкость польется на пол, что неприятно и до затопления соседей недалеко.

Вместо этого рекомендуется использовать ревизию, которую устанавливают горизонтально. По возможности прокладывают более широкие трубы.

Источник: proekt-sam.ru