Колодец в строительстве это

Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец.

Это наиболее доступная по цене выработка, не требующая для разработки использования экскаватора или буровой установки.

Понимая технологию строительства, вполне реально соорудить колодец своими руками и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, прежде чем приступать к работам, необходимо изучить теоретический аспект вопроса.

Мы поможем вам определить оптимальное место для копки колодца, расскажем подробно о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, предложим несколько вариантов обустройства водозаборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Строительство колодца на даче

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Породы в земной коре залегают пластами, в пределах которых грунты обладают равнозначными физико-механическими свойствами и одинаковой структурой

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.

Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

• Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
• Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри пласта (+)

Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

1. Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
2. Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.

Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми (+)

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

В качестве питьевой воды используют только воду из водоносного слоя, перекрытого водоупорными пластами, и артезианскую воду, добываемую артезианскими скважинами (+)

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.

Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

• Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
• Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
• Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Согласно СНиП 2.04.02-84 шахтные колодцы следует устраивать в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами (+)

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

• Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
• Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
• Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, в совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него (+)

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.

Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Выбирая устройство водоприемной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды.

Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.

Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа.

Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.

Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид.

На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках.

К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.

Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью барометра-анероида, сравнив показания над соседским колодцем и запланированным местом рыться собственного

Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.

Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.

Дополнительная информация о поисках водоносного слоя представлена в этой статье.

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.

При всем желании сэкономить метры, при планировании места под строительство личного колодца своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
2. Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
3. Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

По санитарным нормам расстояние от колодца до указанных объектов должно быть не менее 20 м, в идеале 50 м (+)

Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

• Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
• Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
• Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить бурение скважины в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

Если глубина колодца не более 6 м и стенки шахты не требуют усиленного крепления, его лучше строить со дна выработок (+)

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо высокой степени сложности кладки, требующей от исполнителя опыта и серьезных навыков

Вариант #1 — сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

Пояснения к схеме: 1 — бетонная подушка, 2 — цементный раствор, 3,4 — 1-й и 2-й ряд в 1,5 кирпича, 5 — 3-й ряд и т.д., 6 — арматурный каркас, 7 — фильтрующая засыпка

После затвердевания бетона выполняют разметку:

• Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
• Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 — 1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами (+)

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 — как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако сделать бетонные кольца можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку — два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Самый простой в реализации и экономный вариант строительства колодца – сооружение его из бетонных колец или путем монолитного бетонирования

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8—1,2 м, толщина стенки бетонного колодца — 10—12 см, железобетонного — 6—8 см, высота кольца — 0,7—1,2 м (+)

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

• Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
• В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
• По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
• Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
• Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
• В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
• Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
• По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
• Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Источник: sovet-ingenera.com

Колодец

гидротехническое сооружение в виде вертикальной шахты или скважины. Устраивают К. с целью сбора подземных вод для водоснабжения и орошения — водозаборные К.; пополнения запаса подземных вод поверхностными или сброса дренажных и осветлённых канализационных вод — поглощающие К.; регулирования забора воды из рек, озёр, водохранилищ — береговые К.

Водозаборные К. наиболее распространены, особенно для получения питьевой воды. По конструкции, способу строительства и креплению стен различают шахтные и трубчатые К. Шахтные К. устраивают для забора воды из безнапорных малодебитных неглубокозалегающих водоносных пластов.

Применяют их для водоснабжения небольших поселков, животноводческих ферм, полевых станов и пастбищ, располагая в местах, где грунтовые воды пригодны для питья без специальной очистки. В поперечном сечении шахтные К. чаще круглые или квадратные; диаметр их (или ширина) обычно от 0,8 до 1,5 м, глубина — до 30—40 м.

На Северном Кавказе встречаются уникальные шахтные К. глубиной до 100 м, в Туркмении — до 300 м. Вода в шахтный К. поступает через фильтры или стены из пористого бетона. Дебит большинства их от 5 до 100 м 3 /сут. Чтобы увеличить дебит, устраивают лучевые горизонтальные дрены (буровые скважины) из труб длиной до 100 м с фильтрами.

В сыпучих грунтах (пески, супеси) проходку шахты ведут чаще всего вручную и укрепляют её срубом, оштукатуривают цементным раствором по металлической сетке или устанавливают тонкие железобетонные плиты высотой 50 см и шириной 30—40 см, соединяя их арматуру и заливая щели между ними и стенкой цементным раствором — панцирное крепление. В грунтах, не обваливающихся при проходке (суглинки, глины), шахту глубиной до 30 м и диаметром 1 м роют копателем шахтных колодцев (См.

Копатель шахтных колодцев) и крепят её железобетонными кольцами, соединяя их скобами или болтами. В скальных грунтах (известняки, мергели) шахтные К. не крепят. Срок службы шахтных К. с деревянным срубом 10—15 лет, каменных и бетонных — более 25 лет. Устройство шахтных К. показано на рис. 1.

Воду из них поднимают различными водоподъёмниками.

Трубчатые К. — буровые скважины; их устраивают для добычи воды с разной глубины, преимущественно из водообильных (напорных и безнапорных) водоносных пластов. Вода в них может подниматься выше водоносного пласта и даже изливаться на поверхность под естественным напором (артезианские К.). Глубина трубчатых К. достигает 800 м, однако в СССР большинство их не глубже 100 м.

Дебит — от 0,5 до 50 л/сек, иногда больше. В санитарном отношении трубчатые К. значительно лучше шахтных; воду их используют для централизованного водоснабжения. Стенки трубчатого К. в неустойчивых рыхлых породах крепят колоннами обсадных труб, входящих одна в другую (рис.

2), которые в пределах водоносного слоя обычно заканчиваются фильтром (из пористого бетона, керамики, гравийные, сетчатые, дырчатые и стержневые). Для подъёма воды из трубчатых К. используют погружные центробежные Насосы, эрлифты, сифонные водосборы. Срок службы трубчатых К. обычно 10—15 лет, иногда до 30.

Поглощающие К. применяют для осушения замкнутых понижений (один из видов вертикального Дренажа). Соединив К. переувлажнённый слой с водопоглощающим, можно в последний спустить избыточную воду. Бывают шахтные и трубчатые (рис. 3).

Береговой К. представляет собой камеру, разделённую решёткой, в приёмную часть которой по трубе поступает вода из реки или др. источника. См. Водозаборное сооружение.

Лит.: Пашенков Я. М., Карамбиров Н. А., Грибанов И. П., Сельскохозяйственное водоснабжение, буровое дело и насосные станции, 2 изд., М., 1957; Оводов B. С., Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение, 2 изд., М., 1960; Гаврилко В. М., Фильтры водозаборных, водопонизительных и гидрогеологических скважин, М., 1961.

Рис. 1. Шахтные колодцы: а — срубовый с гравитационным фильтром; б — железобетонный с водоприёмной частью из пористого бетона; 1 — оголовок; 2 — крышка; 3 — вентиляционная труба; 4 — ствол (часть шахты от поверхности земли до водоносного пласта); 5 — водоприёмная часть шахты; 6 — гравитационный фильтр (в v-oбразных отверстиях); 7 — донный фильтр; 8 — плита из пористого бетона; 9 — стенки из пористого бетона; 10 — скобы, скрепляющие плиты; 11 — замок из глины;12 — отмостка; 13 — нож (железная пластина).

Рис. 2. Трубчатый колодец: 1 — колонны обсадных труб; 2 — фильтр; 3 — отстойник; 4 — устье; 5 — оголовок; 6 — шахта (для установки арматуры).

Рис. 3. Поглощающий колодец: 1 — водоупорный (глинистый) слой; 2 — гравий; 3 — дренажная труба; 4 — водопоглощающий слой; 5 — грунтовые воды.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Источник: dic.academic.ru

Колодец в строительстве это

Скачайте прайс-лист
со спецценами до
на автономные канализации

Или позвоните нам по номеру:

Введите телефон для подтверждения доступа к прайсу:

Скачайте прайс-лист
со спецценами на автономные
канализации

Источник: novoe-mesto.ru

Как сделать колодец своими руками?

Источник воды на приусадебном участке необходим. Желательно, чтобы его функционирование не зависело от перепадов температур, сезона и прочих факторов, например, наличия электроэнергии. Именно таким источником является колодец. В него можно опускать насос и закачивать воду в резервуары для последующего использования, избавив себя от необходимости доставать воду вручную, но при отключении электричества без воды вы не останетесь. Кроме того, большой плюс собственного колодца – то, что выкопать его можно своими руками, а значит, его постройка обойдется значительно дешевле бурения скважины.

Конечно, строительство займет некоторое время (скважина обеспечит вас водой гораздо быстрее), но результат того стоит – долговечное и надежное водоснабжение, независимое от погодных условий и не связанное с необходимостью использования электричества – важная составляющая комфортного проживания в загородном частном доме.

Описание и особенности

Колодец – это гидротехническое сооружение, состоящее из вертикального углубления (глубина варьируется от 5 до 30 метров) с укрепленными стенками и навершием (открытым или закрытым), снабженным механизмом для подъема воды. Вода поступает из водоносного слоя («горизонта»), скапливается на дне колодезной шахты и поднимается по вертикальному укрепленному углублению вверх. Водный горизонт может быть различным по площади и «мощности» и располагаться на глубине от 4 до 20 метров.

Поднимать воду на поверхность можно различными способами: с помощью ведра на цепи или веревке, с помощью шеста («журавля») или насоса. Все зависит от того, какой способ традиционно используется в данном регионе и от пожеланий владельцев колодца.

Нельзя не сказать об особенностях выбора места расположения колодца, ведь важно, чтобы он не только оказался по завершении работ наполнен питьевой водой хорошего качества, но и то, чтобы полностью обеспечивал потребность в воде в необходимых объемах – для хозяйственных нужд, полива, функционирования бани и душа.

Если вас волнует вопрос о достаточности воды в колодце и ее пригодности для питья, то следует соблюдать определенные правила и условия его постройки:

• Колодец располагают как можно дальше от выгребных и компостных ям, свалок, сточных канав.
• Не стоит располагать колодец очень близко к дому, особенно вплотную к фундаменту.
• Верховых вод в выбранном под колодец месте быть не должно. Обустройство колодца в болотистом месте грозит попаданием в него верховых, загрязняющих питьевую воду и постоянно воздействующих на стены шахты, разрушая конструкцию.
• Не располагайте колодец близко к берегам рек и ручьев, вода в таких местах содержит марганец и железо в больших количествах.
• Место, где когда-то располагалось болото, -тоже не лучший вариант для размещения колодезной конструкции – вода в такой местности имеет железистый привкус.

• Искать воду на возвышениях или близко к скважинам практически бесполезно.
• Обращайте внимание на виды растений, они подскажут, стоит ли копать колодец в этом месте. Народные приметы, подсказывающие наличие грунтовых вод, говорят нам о том, что в этих местах будут расти ивы, березы, брусника, клевер и шалфей. А вот там, где хорошо растет сосна или акация, воду искать не стоит.
• Небольшие естественные углубления и впадины рельефа – своего рода индикатор наличия воды под землей, так же как и туман, стоящий над определенными участками земли ранним утром.
• Если вы прокопали вглубь уже двадцать метров, а водоносного слоя все-таки не достигли, то, скорее всего, водный горизонт залегает очень глубоко и проще будет пробурить скважину.

Разновидности

Еще до середины прошлого века в России колодец обычно представлял собой деревянный сруб с установленным над ним воротом или «журавлем». Сегодня полностью деревянных конструкций уже практически не встречается, ведь железобетонные колодезные кольца постепенно завоевали огромную популярность по всей стране. Различие в уровне и объеме грунтовых вод обуславливает наличие различных вариаций колодезных конструкций.

Сегодня можно встретить следующие разновидности колодцев:

• «Журавль» – этот колодец строится там, где грунтовые воды залегают близко – не глубже 10 метров. Механизм представляет собой рычаг, на одном плече которого располагается противовес, а на другом – ведро для забора воды. Благодаря этой конструкции можно не затрачивать много усилий, как, например, при вращении ворота. Видов и форм «журавля» насчитывается множество: иногда опускается и поднимается сам корпус, иногда – только передняя часть конструкции – «шея».

• «Абиссинский» колодец – артезианская скважина, предполагающая установку трубы с наконечником в водоносный слой с помощью бурава. Ситообразный наконечник позволяет осуществить фильтрацию грунтовых вод. Абиссинский колодец снабжается поверхностным насосом, так как для погружного насоса труба абиссинского колодца слишком узкая.
• «Архимедов винт» – колодец, распространенный в южных регионах. Винт, благодаря чему на поверхность поднимаются резервуары с водой, крутит «осел», а вода направляется в водовод.

• «Шадуф» – тоже «восточный» вариант колодца, снабженный рычаговой системой, аналогичной российскому «журавлю». «Шадуф» был известен еще во времена Древнего Египта.
• Традиционный «русский» колодец. Его устройство знакомо практически каждому – вертикальная шахта с укрепленными деревом или бетоном стенками, крытая или открытая, снабженная воротом, барабаном и рукояткой. Ведро крепится к барабану веревкой или цепью. Иногда используется ленточный тормоз для исключения чрезмерной скорости раскрутки барабана.

• «Скважина». Колодец с погружным насосом в виде скважины особенно популярен в последнее время, ведь загородное строительство в нашей стране развивается быстрыми темпами. Такой колодец, выполненный с помощью специальной техники, будет готов к использованию уже через несколько часов. При кажущейся простоте устройства у конструкции и имеются определенные недостатки – высокая цена бурения и зависимость от наличия электричества.

• Водопроводный колодец. Является непременным элементом водоснабжения с помощью водопровода. Конструкция водопроводного колодца предполагает установку в подземном резервуаре из бетона или пластика различного водопроводного оборудования: задвижек, кранов, приборов для учета расхода воды и т. д. Такой колодец обустроить самостоятельно довольно сложно, к тому же к этой конструкции существует немало определенных требований, поэтому его обустройство лучше доверить профессионалам. Так, рабочая часть колодца (место, где будет накапливаться вода), не должна превышать 1,5 метра.

Имеются и требования по соотношению диаметра труб и расстояния их расположения от стенок скважины.

Материалы

Для того чтобы понять, какие материалы вам будут необходимы для обустройства колодца, нужно хорошо представлять его элементы и из чего они могут быт изготовлены. У всех колодцев имеется «ствол» – самая длинная и укрепленная часть колодца, благодаря которой питьевая вода не смешается с верховой. Кроме того, «ствол» удержит стены шахты от оползания и разрушения, ведь это может перекрыть поступление воды из водоносного горизонта.

Ствол колодца нуждается в укреплении. Для этого подойдут различные материалы: бетонные прямоугольные плиты, бетонные кольца, ЖБИ-кольца, деревянные бревна, камень или кирпич. Кроме того, стены шахты иногда делают из монолитного бетона, но такой способ подойдет только опытным строителям.

Для самостоятельного строительства рекомендуется использовать бетонные кольца – этот способ удобнее и проще всех остальных. Строить деревянный или бетонный колодец – вопрос в первую очередь финансовый. Железобетонные кольца – дороже, но намного долговечнее.

Верхняя, наземная часть колодца, называется «оголовок». Помимо декоративной функции, оголовок необходим для защиты колодца от пыли, листьев и другого мусора. Оголовок необходим и для того, чтобы обезопасить колодец от зимнего промерзания. Он может быть выполнен из камня, кирпича, бетона, дерева или сочетания этих материалов.

Особое внимание следует уделить водоприемнику – дну колодца, самой нижней его части. Именно благодаря водоприемнику чистая вода из водоносного слоя попадает в колодец. Если на дне колодца появилась вода, то это верный знак того, что вы находитесь в водоносном горизонте. Воду следует откачать и, углубив дно колодца еще на 15 см, установить фильтр из слоя крупнозернистого песка (1-15 см), (самый первый, нижний слой), второго слоя мелкого щебня (10-15 см) и третьего слоя крупного щебня (15-20 см).

Случается, что дно колодца слишком «разжиженное», илистое. В этом случае на дне устанавливают дощатое днище (пол) с отверстиями для поступления воды, а уже на него насыпается фильтр.

Следует отметить, что объем накапливаемой в шахте воды будет зависеть от его объема. Но объем нельзя путать с понятием «дебит» колодца, так как он представляет собой количество воды, которое способен отдать колодец за сутки. Чем больше дебит, тем быстрее наполняется колодец. Заранее определить дебит нельзя – строители колодца этот показатель не увеличат.

Такие дополнительные элементы, как ворот, крышка, колодезная цепь могут сильно отличаться друг от друга у разных колодцев, но основная функция у них одна – облегчить хозяевам процесс извлечения воды.

Размеры

Тем, кто собирается обустраивать колодец самостоятельно, специалисты советуют остановить свой выбор на кольцах из железобетона. Такое кольцо представляет собой округлое изделие диаметром от 0,7 до 3 метров. Высота кольца может быть разной: самые узкие кольца высотой всего 10 см, самые широкие – 90 сантиметров. Разнообразие размеров объясняется тем, что ЖБТ-кольца используются для самых разных подземных и наземных конструкций: водопроводных систем, канализации, электрокоммуникационных и газопроводных шахт и пр.

У всех бетонных колец имеется госстандарт – это ГОСТ 8020-90. Имеются требования к марке цемента (200500) и требования к соблюдению маркировки ЖБТ-изделия.

Чтобы вы могли самостоятельно разобраться в тонкостях маркировки и определить целевое предназначение изделия, приведем основные буквенные обозначения:

• колодезное кольцо для фундаментальной части колодца, «опорное», маркируется буквами «КО»;
• кольцо для небольших стандартных колодцев, «стеновое» – КС;
• изделия для водопровода и газопровода – «КВГ»;
• кольца для водоотводов и коллекторских стоков – «КФК»;
• кольца для канализации и водостоков – «КЛК».

Кроме буквенной маркировки, указывающей на основную сферу использования изделия, она укажет на высоту и диаметр изделия. Например, сочетание букв и цифр «КО-10-8» расшифровывается как кольцо опорное диаметром 10 дм с высотой 80 сантиметров. Самое востребованное ЖБТ-изделие для укрепления колодезных шахт имеет маркировку КС-10-9, отличающееся высоким качеством при невысокой цене.

Помимо основных видов колец, всегда можно купить дополнительные:

• кольца для доукомплектации длины шахты, называемые «доборными»;
• кольца для дополнения к цельной конструкции (изделия с отверстиями, небольшой высоты и т. д) – «вспомогательные»;
• «плиты перекрытия» и «плиты днища» при необходимости полной герметизации колодца сверху и снизу.

Как выбрать?

Если вы являетесь счастливым обладателем большого участка и на нем имеется много плодовых деревьев или даже бассейн, то для его обслуживания может не хватить простого шахтного колодца, так как большинство колодцев имеют запас жидкости не более 200 литров в час.

Неглубокий колодец всегда зависим от сезона и осадков, поэтому весной он может переполниться и создать на участке настоящий потоп, а жарким летом, наоборот, пересохнуть.

Шахтный колодец будет идеален на участке, где водоносный слой не залегает очень глубоко. В этом случае котлован можно выкопать самостоятельно, а современные материалы обеспечат долгий срок службы конструкции.

Владельцы и скважин, и колодцев соглашаются с тем, что колодезная вода вкуснее, но следует помнить о том, что находящиеся поблизости от вашего участка промышленные предприятия, фермы, поля, обрабатываемые химикатами и удобрениями, могут сильно испортить и вкус, и качество воды.

Водоносный горизонт располагается на глубине от 5 до 25 метров, поэтому атмосферные осадки вместе с химическими соединениями или неприятными стоками могут в него попадать. Отзывы владельцев скважин однозначны – о качестве артезианской воды можно не волноваться так, как о качестве колодезной.

Преимущества артезианской скважины – в первую очередь в практически неограниченном количестве воды, которую можно из нее добыть. Многие владельцы частного дома и скважины на приусадебном участке вынуждены приобретать электрогенератор, так как при внезапном отключении электричества получить воду будет невозможно.

Строительство колодца обойдется в намного меньшую сумму, чем скважина, даже если впоследствии придется качать из него воду насосом, а не вручную. Средняя стоимость одного кольца – примерно 2 тысячи рублей поэтому прикидывая ожидаемые затраты строительства колодца, в первую очередь оцените глубину колодезных шахт, расположенных недалеко от вашего участка. Если не пользоваться колодцем постоянно, то он будет заиливаться. Следует помнить о том, что все подземные воды являются техническими, поэтому даже на даче стоит продумать систему дополнительной очистки.

Наем рабочих

Если вы не планируете проводить работы по строительству колодца самостоятельно, то всегда можно нанять для этих работ нескольких специалистов или даже целую бригаду. Но важно выбрать рабочих правильно, чтобы не потерять время и избежать неоправданных затрат.

Следование этим советам поможет не ошибиться в выборе:

• Важно представлять себе то, что вы хотите получить. Заранее подготовьте фотографии колодцев, которые вам подходят, чтобы показать их мастерам.
• Заранее узнайте стоимость материалов в вашей местности и их примерный расход.
• На стоимость материалов будет влиять удаленность строительных баз от приусадебного участка, его удаленность от города, удобство доступа к нему.

После того как вы будете не только представлять примерную стоимость работ и материалов, но и сам будущий колодец, можно начать поиск специалистов. Если вы сможете оценить те работы, которые были выполнены бригадой, будет очень неплохо. Если результат вам не понравился – смело отказывайтесь от предложения, ведь даже если знакомых все устраивает, это не означает, что обязательно понравится вам.

Не соблазняйтесь предложениями мастеров-универсалов, которые «и колодец выкопают, и бассейн построят, и крышу перекроют». Качество работ у таких мастеров обычно среднее и ниже среднего, ведь на серьезное освоение профессиональных навыков времени не остается.

Выбирайте мастеров или бригаду, специализирующихся на именно на постройке колодцев.

Мастера или бригада должны быть мобильными, поэтому у опытных строителей имеется автомобиль. Рекомендуем обратить внимание на состояние автомобиля, это говорит и об отношении к работе в целом. Кстати, все транспортные расходы оговариваются заранее.

Обращайте внимание на поведение мастера. Обещание минимальных сроков и разрывающийся от звонков телефон должны насторожить вас – есть риск, что мастер будет стараться схалтурить, сделав работу как можно быстрее, а, возможно, и не доделает ее. Честный мастер обязательно предупредит о том, что незнаком с какими-то работами. Мастера, преувеличивающие свои таланты и обещающие «все и сразу», явно обманывают своих работодателей.

Заключение письменного соглашения никогда не бывает лишним и призвано уменьшить беспокойство о сроках и расходах.

Если же с мастером заключено устное соглашение, то рекомендуем вам обратить внимание на следующие моменты:

• Попросите у мастера телефон его предыдущих работодателей и задайте ему вопросы о конфликтности, порядочности и честности исполнителя.
• Колодец расположен на улице, а значит, проведение работ будет зависеть от погодных условий. Если сроки выполнения работ могут измениться из-за каких-либо факторов, то эти вопросы нужно заранее обсуждать с мастером или бригадой.
• В процессе работ может возникнуть перерасход материала и иные обстоятельства, увеличивающие расходы (колодец оказался глубже, чем предполагалось ранее, в шахте встретились крупные камни и т. д. ). Эти моменты также стоит оговорить заранее.
• Рекомендуем договориться с мастерами о разбивке всей работы на этапы и оплачивать каждый этап после его выполнения. Оговорите примерные сроки каждого этапа.

Самостоятельное изготовление

Купить готовые кольца для колодца сегодня не составляет труда, но если по каким-то причинам сделать это невозможно, то их можно изготовить своими руками, тем более что форма обычно изготавливается из подручных материалов, а для укрепления конструкции подойдет обычная арматурная сетка. В форму заливают раствор бетона.

Для изготовления колец вам понадобится форма – составная металлическая или деревянная. Следует отметить, что их предлагают в аренду многие строительные компании. Своими руками проще всего изготовить форму из металлических бочек или труб разного диаметра. Внутренний цилиндр снимать удобнее, если он состоит из 4 и более частей, а для внешнего достаточно 2 части.

Чтобы форма не разошлась, когда вы зальете в нее бетон, ее части должны соединяться крепежами, в качестве которых можно использовать что угодно – защелки, дверные и оконные навесы, ушки и так далее.

Чтобы форма легче снималась с застывшего бетона, к ней приваривают ручки (можно использовать ручки от старых дверей) и выстилают поверхность полиэтиленовой пленкой. Одинаковое расстояние между внешним и внутренним кольцом обеспечат деревянные распорки.

Колодезное кольцо – конструкция, имеющая немалый вес. Чем больше диаметр, тем толще стенки и тем тяжелее кольцо. Иногда стандартную высоту кольца снижают – это необходимо, если кольцо обычных размеров уже не входит в колодец и необходимо использовать кольцо «доборное». Чтобы кольца не были неподъемно тяжелыми и можно было обойтись при строительстве колодца без спецтехники, нужно обязательно использовать армирующую сетку. В этом случае даже при толщине стенок кольца всего 6-8 см оно будет достаточно прочным.

Чтобы приготовить бетон для заполнения формы, вам понадобится цемент марки 400, песок (лучше всего использовать кварцевый), щебень и вода. Если щебень загрязнен глиной, то придется его промыть водой. Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать гранитный щебень с размером зерен не более 20 мм и кубическими гранями. Щебень с игольчатыми гранями (пластинчатый) для изготовления бетонного кольца не подойдет.

При замесе бетона все ингредиенты соединяют в соотношении по объему 1: 2: 3 (цементпесокгравий). Схема очень проста: 1 ведро цемента + 2 ведра песка+3 ведра гравия + 0,5 ведра воды. Особое внимание следует обратить на количество воды, так как от этого будет зависеть прочность конструкции. Чтобы узнать необходимое количество воды, просто разделите массу (или объем) цемента пополам. Перемешивают смесь чаще всего с помощью бетономешалки – они бывают самых разных размеров, но можно перемешивать и вручную.

Инструменты и комплектующие

По вопросам строительства колодцев написано немало статей и целых монографий, но на сегодняшний день никакими стандартами или официальными положениями эта процедура не нормируется. Поэтому и инструменты вы можете использовать самые разные – те, которые удобны именно вам.

Опытные мастера заявляют, что для того, чтобы выкопать колодец, достаточно трех вещей – ведра с веревкой, небольшого лома и лопаты с укороченным черенком в виде буквы «Т». Главные комплектующие – конечно же, железобетонные кольца, соединительные металлические скобы, гравий и щебень для донного фильтра, цемент и песок для соединительного раствора.

Конечно, перечисленное выше – минимальный набор. Строительство облегчат такие инструменты, как ручной бур, уровень, лестница деревянная и лестница веревочная, тренога и лебедка для подъема земли и камней, ведра разных размеров. Лопаты понадобятся и штыковые, и совковые. Для подвозки бетонных колец не помешает простая деревянная тележка.

При строительстве на дне колодца может скапливаться вода, поэтому для ее удаления вам будет необходим простейший погружной насос. Он же будет нужен при достижении водного горизонта. Желательно иметь в запасе некоторое количество досок (горбыля), если стены колодца понадобится укреплять в процессе копки. Строительство колодца – дело не самое легкое, к тому же представляющее опасность для здоровья и даже жизни строителей.

Чтобы не случилось никаких неприятностей в процессе работы, необходимо соблюдать простые правила:

• Если вы работайте внутри шахты колодца – надевайте строительную каску! Сверху могут упасть и камни, и стройматериалы.
• Цепи и веревки следует ежедневно осматривать, так как веревки имеют свойство перетираться, а звенья цепей – расходиться.
• На прочность проверяют также и все детали механизмов и емкостей для выемки грунта.
• В шахте колодца будет достаточно сыро и весьма прохладно, поэтому не стоит проводить в шахте целых день.
• Если есть такая возможность, то лучше всего сменять человека, работающего внутри шахты, каждый час-полтора.

Расчеты

Слишком широкий (большой по диаметру) колодец не гарантирует наличия в нем большого количества воды. Дебит колодца определяется возможностями водоносного слоя, а не размерами шахты колодца. Поэтому не стоит увеличивать расходы на строительство, сооружая широкую шахту и приобретая кольца большого диаметра. Определить расстояние до водоносного слоя и дебит колодца заранее не представляется возможным – можно лишь примерно ориентироваться на глубину колодцев и количество воды в них у соседей.

Итак, стандартный диаметр колодца может быть от 0,8 до 1,5 метров. Глубина стандартной шахты может доходить до 30 метров. Если вода залегает глубже, то рациональнее применить буровую установку. Также бурение разумнее и проще осуществлять при обустройстве колодца в скальных или полускальных породах.

Наземная часть колодца (оголовок) должна возвышаться над грунтом на 60-90 см. При этом вокруг наземной части выполняется глиняный замок (траншея вокруг колодца) глубиной около метра и шириной примерно 0,5 м. Замок убережет колодец от попадания в него атмосферных вод. Замок может быть усилен сверху отмосткой из бетона, кирпича или камня. Ширина отмостки – не менее 1 метра, сооружаться она должна с небольшим уклоном от стен колодца.

Когда с типом конструкции вы уже определились, можно приступать к строительству, предварительно выполнив расчеты, позволяющие определить, какой объем колодца подойдет для вашей семьи и приусадебного участка. Объем потребляемой воды рассчитать можно с помощью многочисленных онлайн-калькуляторов или с помощью формулы V = S * h. Чтобы определить площадь (S), нужно в знакомую еще со школы формулу S = R2, где = 3,14, подставить имеющиеся данные (радиус).

Если нужна только питьевая вода, то на семью из 4 человек хватит объема от 500 до 1000 литров воды. А вот чтобы воды хватало не только для питья, но и для хозяйственных нужд, объем колодца рассчитываем в трехкратном размере: V = R2 x h х 3.

Как вырыть?

В первую очередь, необходимо определиться с тем, какая вода вам нужна – техническая или питьевая. От этого будет зависеть и конструкция, и глубина колодца. Главное отличие технической воды от питьевой – наличие различных минеральных примесей. Такая вода может быть даже мутноватой и иметь запах. Питьевая вода никакого вкуса, цвета или запаха иметь не должна.

При рытье колодцев встречается неочищенная верховодка – самый близкий к поверхности земли слой, грунтовые воды, которые могут находиться на различной глубине и под давлением – то, что как раз и ищут строители колодцев, артезианская вода – самый глубоко залегающий слой, для добывания которой потребуется бурение.

Чтобы своими руками добыть техническую воду, особых умений или затрат не потребуется. Достаточно выкопать неглубокий колодец, вскрывающий слой с верховодкой или немного углубленный в него. В таком колодце будут заметны перепады уровня воды, так зимой и летом влаги окажется в колодце гораздо меньше, чем весной и осенью. Для того чтобы ваш колодец не пересыхал в жаркий период, слой верховодки нужно «пройти», углубившись до грунтовых вод.

При углублении могут попадаться как водонепроницаемые слои грунта, так и водонепроницаемые. Копка подобного колодца – дело долгое. Усилий и средств на его постройку уйдет гораздо больше, чем на постройку конструкции с верховодкой. Вода даже из очень глубокого колодца должна пройти проверку в санэпидемстанции. Имеется немало примеров, когда даже воду из скважины приходилось подвергать дополнительной очистке.

Также помните, что расстояние между фундаментом дома и шахтой колодца должно быть более 5 метров. Грунтовые воды могут вымывать грунт, что может нарушить целостность фундамента, если земля просядет.

Очередность работ

Алгоритм выполнения работ по постройке колодца следующий:

• Сначала необходимо сделать разметку в том месте, где будет расположен колодец. Прочертите на земле будущий диаметр – он должен быть на 10 сантиметров больше, чем диаметр колец.
• Далее роем яму примерно сантиметров на 10 меньше высотой, чем первое кольцо. Устанавливаем кольцо в яме, при этом даже малейших перекосов быть не должно. Перекос даже одного кольца способен повлиять на качество колодца в целом.
• После того как первое кольцо установлено (10-12 см видны на поверхности), можно начинать установку второго. Еще несколько лет назад соприкасающиеся стороны колец были абсолютно ровными, но сегодня в продаже имеются удобные в установке кольца со стыками типа «паз-гребень» и кольца со стыками «замком». Такие кольца устанавливать намного проще – они не сдвигаются при дальнейшем углублении и обеспечивают более плотное прилегание швов. Если вам не удалось купить кольца с фигурными стыками, то обычные кольца придется соединять скобами.

• Следующий этап – углубление ямы (не более 80 см). Если земля мягкая, то яму начинают углублять по центру, а затем обкапывают по кругу. Если грунт твердый, то начинать нужно непосредственно с земли под самим кольцом. В результате первое и второе кольцо погружаются в землю под собственным весом.
• Важный момент – герметизация швов. Это делают сразу, как только кольца опускаются под землю, своевременная заделка обеспечит защиту колодца (и его строителей) изнутри от грунтовых вод. Чаще всего герметизацию швов осуществляют с помощью просмоленной веревки и цементного раствора.

• Следующий этап – наращивание колец и дальнейшая прокопка шахты. Этот процесс длится до того, пока вы не достигнете водного горизонта, что вы сразу определите по быстрому накоплению воды на дне колодца.
• Дно колодца очищают от воды и ила в течение нескольких дней, чтобы на дне шахты оказались заметны водные жилы.
• Далее колодец нужно оставить на некоторое время (примерно на сутки), после чего откачивают воду и убирают песок для укладки фильтра. О фильтре мы уже писали раньше, но напомним, что это слой крупного песка, слой среднего гравия и слой крупного гравия или щебня.

• Уровень воды в вашем колодце может быть различным. Оптимальный – примерно 1,5 метра.
• Не забывайте об обязательном заполнении пространства между кольцами и грунтом гравием и песком, а также обязательного заполнения пространства у поверхности вокруг колодца глиной. Гидроизоляция «глиняный замок» не позволит проникнуть в колодец дождевой и талой воде, главное, чтобы он был не менее 0,5 метра в ширину.
• После окончания работ в шахте колодца можно построить красивое навершие в виде домика или же ограничиться простым коробом с крышей. В любом случае, колодец необходимо закрыть крышкой исходя из требований безопасности и гигиены.

В какое время года лучше строить?

По поводу выбора времени для обустройства колодца даже у знатоков мнения расходятся. Многие предпочитают зимнее время, ведь именно зимой грунтовые воды не так сильно мешают его обустройству. Кроме того, именно зимой водоносный горизонт находится ниже, чем в прочие сезоны. Правда, копать мерзлую землю не очень-то легко. Весеннее время не слишком благоприятно для строительства – талые воды во много раз увеличивают количество верховодки и грунтовых вод.

Также не рекомендуется рыть колодец во время периода затяжных дождей (даже если вы начали работы в сухую погоду, но затем начались постоянные ливни, строительство лучше на время прекратить). Время строительства колодца может сильно различаться для разных регионов и зависит от того, как меняется на протяжении года уровень подземных вод. Выбирать нужно сезон, когда почва минимально насыщена влагой. В Центральном и Северо-Западном региона России самым сухим периодом является лето и начало осени, поэтому работы по строительству колодца лучше всего запланировать на это время.

Чистить колодец необходимо два раза в год, для чего вода из него полностью выкачивается, а со дна удаляется ил, грязь и песок. Если вода из колодца имеет неприятный запах, то колодец следует продезинфицировать. Для этого, так же как и в процессе чистки, необходимо удалить грязь, предварительно откачав воду, а потом обработать стенки колодца хлорным раствором. Далее ждем наполнения колодца и добавляем хлор в расчете 150 мг на литр воды.

Воду с хлором оставляем на 2-3 часа, после чего выкачиваем. Процедуру выкачивания воды выполняем до тех пор, пока запах хлора полностью не исчезнет. В случае близкого расположения водоносных слоев и сильных зимних морозов колодец нужно утеплить. В противном случае вода может просто замерзнуть. Для защиты от промерзания над колодцем строится «домик» с утеплением.

Для утепления подойдет любой подходящий материал. Если в колодец подведена труба водоснабжения, то она должна находиться в шахте ниже уровня потенциального промерзания.

Полезные советы

Если в колодце недостает воды, то это можно исправить несколькими способами:

• попробовать углубить шахту до следующего водоносного слоя;
• выкопать котлован немного глубже водяного пласта (такая технология называется «зумпф»);
• нижний уровень шахты выполнить в форме «шалаша» или «шатра» – расширяющие стенки позволят увеличить объем забора при небольшом потоке.

Место для копки должно выбираться тщательно, ведь от этого будет зависеть и дальнейшее строительство на участке. Так, баню, туалет, компостную яму и тому подобные сооружения нужно будет сооружать как можно дальше от шахты колодца, так как никакие стоки в него попадать не должны. Проветривайте шахту колодца при строительстве! Это можно сделать с помощью вентилятора или обычного пылесоса. Кроме того, при копке вас может ожидать неприятный сюрприз в виде так называемого «газового кармана», который способен отравить воздух в шахте.

Лучший способ проверки шахты на наличие газа – горящая лучина. Ровно горящая говорит о чистом воздухе, пригодном для дыхания. Быстро гаснущая – о высоком уровне загазованности.

Если вы планируете соединять колодец с водопроводом, то отверстие для трубы нужно будет сделать во втором кольце.

Как на самом деле определить место и глубину будущего колодца, в какое время года лучше копать, что такое колодезный нож, почему кольца с замком – не выход, и почему так важно заделать швы после установки колец, расскажет специалист в видео ниже.

Источник: stroy-podskazka.ru

Строительство колодца на даче

В некоторых случаях отсутствует возможность подключения частного дома к централизованному водопроводу. Основная причина такой ситуации – значительное удаление участка с жилой постройкой от коммуникаций. Для того чтобы обеспечить дом или дачу питьевой водой, потребуется обустроить колодец своими руками. Такое решение является наиболее подходящим, так как не требует вмешательства спецтехники и больших финансовых затрат.

Колодец, вырытый около дома или непосредственно в саду, поможет решить проблему водоснабжения участка и будет служить красивым декоративным элементом. Работа по рытью колодца, естественно, не из лёгких, однако затраченный труд обернётся в недалёком будущем финансовой выгодой. Да и сама работа по сооружению колодца весьма интересна. Главное только, чтобы земельный участок располагался в зоне водоносных слоев.

Строительство колодца сопряжено со значительно большими затратами труда, чем бурение скважины. Но процесс этот с технической точки зрения является более простым, поэтому многие дачники берутся за производство работ самостоятельно. Хотя данное сооружение и представляется всего лишь глубокой ямой в земле, для его возведения потребуются некоторые знания. Далее мы расскажем о том, как сделать (вырыть) колодец на даче своими руками и превратить его в украшение участка.

Структура и требования к колодцу

В общем случае колодец представляет собой обустроенное сооружение, включающее подземную (шахту, ствол) и наземную часть (оголовок) и предназначенное для решения ряда проблем. В отличие от скважины он имеет меньшую глубину, но большие размеры в поперечном сечении, что дает возможность обеспечить эксплуатационное или ремонтное обслуживание.

Изготавливаются рассматриваемые сооружения, как правило, ручным способом с применением различных технологий. Обустройство колодцев включает следующие основные этапы:

• Формирование дна (придонного участка). В зависимости от назначения колодца обеспечивается герметичность этой зоны или создается фильтр для очистки воды (стоков).
• Обустройство стенок. В любой конструкции важнейшим условием на этом этапе считается обеспечение механической прочности и герметичность.
• Наземная часть или оголовок (устье). На поверхности земли обустраивается колодезный выход шахты (ствола) с возможностью соответствующего обслуживания. Наземные элементы должны защищать шахту от внешних воздействий (в т. ч. осадки, попадание грязи и т. д.). При необходимости создается возможность опускания человека в подземную часть конструкции.

Помимо указанных общих принципов строительства, колодцы, в зависимости от их назначения, имеют определенные особенности, что выражается в особом обустройстве внутреннего объема шахты, использования специального оборудования, подведения различных магистралей.

К колодцам на дачном участке предъявляются следующие основные требования (помимо эксплуатационных): механическая прочность, долговечность, безопасность для обслуживающего персонала и случайных людей, соблюдение санитарных норм, исключение запахов изнутри, экологическая чистота, внешний дизайн. Среди основных их параметров выделяются: глубина шахты и объем подземной части. При строительстве необходимо учитывать такие важнейшие факторы: уровень залегания подземных вод, глубина промерзания, тип грунта и его подвижность, особенности местности (особенно паводковую ситуацию), рельеф дачного участка, расположение различных объектов на территории дачи.

Выбор места для колодца

Прежде чем перейти непосредственно к работам по строительству колодца на даче, нужно выбрать место, идеально подходящее для этого сооружения. Чтобы впоследствии не пожалеть о своем решении, необходимо провести исследовательские работы – определить качество и количество воды в выбранном месте, а также состав грунта.

Для скважины рекомендуется выбирать те места, которые располагаются на значительном удалении от источника бытовых загрязнений, поступающих в почву. Из этого следует, что лучшие места для строительства колодца — подальше от туалета, а также мусорных куч и мест, используемых для выгуливания собак. Лучше всего размещать его на расстоянии не менее 30 метров от вышеперечисленных объектов.

Если у вас уже имеется функционирующая автономная канализация, то вам придется провести работы по усовершенствованию и сделать ее герметичной. Следует иметь в виду, что грунтовые воды со временем проникнут в бытовые стоки, и тогда у чистой воды изменится вкус и она станет небезопасной для здоровья.

Для колодца лучше всего выбирать место на возвышенности, а чтобы было удобнее пользоваться им, рекомендуется его располагать поближе к дому. Начинать обустройство колодца лучше всего осенью или зимой. Обусловлена эта рекомендация тем, что в это время года вода находится на максимальной глубине.

Виды колодцев

Прежде чем приступить к возведению и отделке колодца на участке, владельцу предстоит выбрать наиболее подходящий вариант. Всего их бывает три типа:

• шахтный;
• ключевой;
• трубчатый.

Ключевой колодец

Этот дачный колодец является самым простым и экономичным вариантом, и для его оформления не потребуется много сил и денег. Уже по названию нетрудно догадаться, как именно происходит изготовление этого колодца. Ключом принято называть воду, которая бьёт из-под земли. Поэтому, если вы обнаружите подобный родник на своем участке, считайте, что вам крупно повезло. Однако прежде чем переходить к работам по строительству колодца, нелишним будет провести забор воды для проведения необходимых анализов, по результатам которых можно будет определить пригодность этой воды для употребления.

Колодец на ключе может быть построен из дерева или бетона. Какой бы вариант вы ни выбрали, помните о том, что обязательно во время сооружения этого источника воды нужно снять поверхностный слой грунта и всё сделать таким образом, чтобы не повредить бьющий ключ, иначе спустя некоторое время он перестанет действовать. А по завершении всех работ вы можете подумать о том, как облагородить колодец.

Шахтный колодец

Этот вариант колодца, который может иметь самый разнообразный дизайн, традиционно возводят там, где имеются все условия. Речь идёт о местах, в которых отсутствует открытый выход воды на поверхность, но при этом известно о ее залегании на глубине не более 25 м.

Приступая к рытью колодца шахтного типа, необходимо помнить о следующем: необходимо обеспечить баланс поступления и употребления воды, иначе использованная вода будет застаиваться и портится. В конструкции шахтного колодца можно выделитьтри обязательных элемента:

• оголовок — часть сооружения, которая размещается над земной поверхностью.
• ствол колодца;
• водоприемная составляющая.

Шахтные колодцы представляют интерес в качестве возможного варианта источника воды и тем, что даже в периоды засухи в них остается вода благодаря дополнительным резервуарам. Чтобы иметь гарантированный запас воды на экстренный случай, необходимо нижнюю, подводную часть конструкции немного расширить, чтобы она приобрела форму шатра.

Трубчатый колодец

Труба необходима для непосредственной подачи воды. Ее устанавливают в отведенном для неё месте при помощи бурава, а после проведенных подготовительных работ она углубляется в водоносный слой.

Если вода поступает через трубу без напора, то дополнительно придется приобрести насос. Если колодец был построен в напорном водяном слое, то можно обойтись и без насоса. В случае если владелец решил строить трубчатый колодец, придется провести буровые работы.

В отличие от шахтного варианта, этот тип конструкции является более дорогим, что в первую очередь обусловлено высокими затратами работ по бурению грунта. Однако у него имеются и положительные стороны — при правильном строительстве этого колодца можно избежать застаивания воды, поэтому у владельца в любое время года будет пригодная для питья и в достаточном количестве вода.

Технология строительства колодца

Строительство глубокого колодца следует доверить профессионалам. При небольшой глубине водоносного слоя этот процесс можно выполнить самостоятельно при условии постоянного помощника. Копать колодец в одиночку невозможно, так как отрытый грунт кто-то должен поднимать наверх. Да и периодически требуется смена для восстановления сил.

Бетонные кольца диаметром 1-1,5 м должны быть с фальцевым замком на торцевых окружностях. Нижнее водоприёмное кольцо должно иметь заводской фильтр в стенке. Потребное количество колец определяет глубина водозаборной выработки.

Работы по строительству дачного колодца опускным способом с постепенным наращиванием колец начинаются с отрывки шахты не глубже 2-х метров. Диаметр шахты должен быть на 10 см больше наружного диаметра колец. Установка простейшей грузоподъёмной треноги над выработкой облегчит работы по подъёму отвала и опускания-поднимания землекопа.

С помощью приглашённых соседей на дно выработки опускаются бетонные кольца строго вертикально с обязательным контролем при помощи уровня и отвеса. Зазоры между кольцами следует заделать раствором или проложить качественное резиновое уплотнение для бетона.

Выборка грунта внутри кольца осуществляется сначала в центре шахт, а затем по окружности. Под кольцами в 4-х местах помещаются деревянные чурки. После окапывания пространства под кольцами опоры убираются для самопроизвольной осадки колодезного ствола.

Углубление дачного колодца (с постепенным наращиванием колец сверху) продолжается до водоносного слоя. Дно при этом не упирается в нижележащий водоупорный горизонт. Появившуюся воду следует откачивать грязевым насосом, продолжая выборку грунта до тех пор, пока имеется возможность.

Дно выравнивается и формируется простейший донный фильтр в виде последовательной засыпки дна крупнозернистым песком, гравием, щебнем общей мощностью в 40-50 см. Устройство донного фильтра препятствует взмучиванию воды. В случае наличия вязкой почвы дна, следует выполнить сооружение дощатого настила с отверстиями для пропуска воды, а сверху устроить донный фильтр.

Устройство отмостки и верхней части колодца

Гидроизоляция колодца снаружи является обязательной, для нее многие специалисты советуют устраивать отмостку мягкого характера. Такой вариант не будет подвергаться вспучиванию и разъединять верхнее кольцо с остальными.

1. Для того чтобы ее оборудовать, нужно снять верхний слой почвы по периметру будущего колодца. Затем необходимо выполнить углубление для гидроизоляционного слоя (глубина должна быть немного больше, чем глубина промерзания почвы). Затем этот участок нужно будет засыпать при помощи песка и качественно утрамбовать.
2. Сверху производится укладка гидроизоляционной пленки, а ее край нужно завести на верхнее бетонное кольцо. Верхний слой отмостки составляют камни, гравий или газон.

И наконец, самый приятный момент — оформление верхней части колодца. Самым простым будет способ обшивки оголовка при помощи струганных досок. Это решение поможет защитить воду от попадания грязи, но эстетичного внешнего вида вы не получите.

Оформление колодцев

Домики над колодцем смотрятся очень стильно. Чтобы такой сделать, вам понадобятся кирпичи, при помощи которых оголовок будет обложен. Поверх возводится крыша из черепицы, металлопроката либо досок. Оформление колодца на даче своими руками можно реализовать в любом стиле. Для этого достаточно использовать соответствующие материалы и включить свои чувство стиля и фантазию:

• сельские мотивы отлично подчеркнет декор из камня/дерева. Надземную часть конструкции (оголовок) изготавливают из цельных бревен в виде навеса (домика). Великолепная имитация сруба – четырехугольный или шестиугольный домик для колодца. Причем деревянными лучше делать только нижнюю часть, стойки. А саму крышу выполнить из материала, однотипного с покрытием дома. Площадка из булыжника вокруг оголовка завершит облагораживание места и облегчит забор воды. Для удобства переливания воды в ведра можно установить невысокую скамеечку. Если окружающее место еще дополнительно озеленить «деревенскими» цветами (петуниями, бархатцами), то получится уютная и обустроенная зона релакса;
• отделка колодцев на даче с японским характером предполагает использование натурального дерева, крупных камней. Восточный характер конструкции придаст особая форма крыши – четырехскатная с приподнятыми уголками по краям. Оформить подобным образом кровлю поможет мягкая черепица. Красивые вечнозеленые растения (горная сосна, можжевельник, туи) поддержат японское настроение;

• как обустроить колодец на даче, построенной в современном стиле? Легко и просто, достаточно придать современности отдельным элементам конструкции. Бетонное кольцо оголовка можно задекорировать плиткой, крышу прикрепить из поликарбоната. Нестандартно будут смотреться кованые стойки для ворота и крыши.

Иногда встречаются дачи, на которых дом спроектирован и оформлен в русском стиле, а ландшафтный дизайн участка придерживается японского направления. Как правильно при этом выбрать декор? В таких случаях следует отталкиваться от места размещения колодца: при близком расположении от дома выбирайте домик для колодца, органично дополняющий главное строение. Если колодец «затерян» на участке – создавайте дизайн колодца на участке, вписывающий конструкцию в ландшафт.

Источник: cvet-dom.ru