Которых строительство фундамента возведение стен и

Сложно переоценить значение фундамента в общей структуре здания. Он выступает соединительным элементом между почвой и самим строением и именно от него зависит монолитность конструкции дома. В свою очередь, правильно возведенные стены не только задают тон внешней эстетике дома, но и защищают владельца от воздействий окружающей среды, обеспечивая ему комфорт и безопасность.

Основная задача фундамента – передача нагрузки от расположенных выше частей здания на грунт основания. Для того чтобы определить, какой именно тип фундамента будет оптимальным именно для вашего дома, необходимо узнать тип грунта на территории, которая предназначена для возведения коттеджа.

В случае необходимости использования таких грунтов их прорезают, а основание располагают на подстилающих слоях. Также необходимо провести тщательный анализ химического состава грунтовых вод на предмет концентрации солей, способных разрушить материалы будущего фундамента.

Виды фундаментов

Все существующие на данный момент фундаменты могут быть подразделены на следующие виды: столбчатые, ленточные, плитные и свайные. На данный момент при малоэтажном строительстве чаще всего применяются именно ленточные фундаменты – о них и пойдет речь ниже.

Фундамент за 3 часа! Быстрый и очень надёжный способ. Кладка блоков ФБС.

Ленточные фундаменты бывают двух видов: монолитные и сборные, состоящие из отдельных бетонных блоков.

Сборные ленточные фундаменты более экономичны, однако таят в себе некоторые недостатки. К примеру, с таким фундаментом весьма проблематично устройство в доме подвала или цокольного этажа. Дело в том, что из-за большого количества вертикальных и горизонтальных стыков они не обладают необходимой водонепроницаемостью, а создание качественной гидроизоляции, способной решить данную проблему, является сложным, длительным и весьма затратным процессом.

В свою очередь, монолитные железобетонные фундаменты обходятся на 20-25% дороже, чем сборные, а их подготовка и возведение представляет собой более трудоемкий процесс. Тем не менее, затраты полностью оправдывают себя в процессе дальнейшей эксплуатации дома. Сам монолитный фундамент благодаря технологии производства изначально имеет надежную гидроизоляцию, которую можно повысить с помощью специальных добавок, внесенных в его состав.

Скальный грунт

Представляет залежи естественных пород (гранитов, песчаников, кварцитов и т.д.). Скальные массивы при отсутствии трещин являются наиболее прочным естественным грунтом. Тем не менее чаще всего они находятся на значительной глубине под массивным слоем из нескольких пород, а потому редко служат основанием для фундаментов малоэтажных зданий.

Крупнообломочный грунт

Является продуктом распада скальных пород. За счет своей прочности он дает небольшую и, как правило, равномерную усадку, а потому может служить неплохим основанием.

Песчаный грунт

Как следует из названия, этот тип грунта состоит из жестких зернообразных частиц – песка. В зависимости от размеров песчинок выделяют гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые пески. Плотные, равномерно распределенные крупные или средние пески, не подверженные воздействию воды, считаются довольно неплохим основанием.

В то же время стоит опасаться насыщенных водой пылевато-песчаных грунтов с примесью глиняных частиц, которые в силу низкой несущей способности не могут являться основанием для строительства дома.

Глинистый грунт

Состоит из мелких чешуйчатых частиц, связанных между собой. Свойства такого грунта во многом зависят от его состава и степени влажности.
К данному виду можно отнести и промежуточные между глиняными и песчаными грунтами виды – супеси (3-10% глинистых частиц) и суглинки (от 10-30% глинистых частиц).

Точно определить строительные свойства грунта можно лишь с помощью комплексных инженерно-геологических исследований, выполняемых специализированной организацией. Заключение, составленное по результатам таких исследований, является важнейшим документом при проектировании фундамента.

Возведение стен – важный этап строительства дома. Стены определяют не только внешний вид здания, но и характер эксплуатации, они должны соответствовать требованиям теплозащиты, огнестойкости, звукоизоляции, а также быть максимально прочными и долговечными.

Технология возведения монолитного фундамента

После того, как произведены все необходимые работы по подготовке основания и решены все организационные вопросы, начинается процесс возведения фундамента.

На грунт основания насыпается и утрамбовывается слой щебня, для того чтобы устранить так называемый капиллярный подсос воды. Одновременно устраивается опалубка из досок и бруса. Далее на щебень укладывается небольшой слой бетона или асфальта и размещается рулонная гидроизоляция. Для защиты гидроизоляции поверх нее устанавливают песчано-цементную стяжку толщиной около 30 мм.

После этого можно приступать к изготовлению объемного арматурного каркаса фундаментной плиты и укладке бетона. Равномерное уплотнение структуры бетона производится с помощью специального вибратора.

Затем, когда плита готова, устанавливается металлическая опалубка, укрепляемая деревянными распорками, и арматурный каркас. Данный этап предполагает также монтирование закладных изделий для стен и окон подвала, а также для технологических отверстий различного назначения. Зачастую металлическая опалубка рассчитана на 50-60 кубометров бетона, тогда как объем монолитного фундамента обычно превышает это значение, поэтому процесс укладки производится в несколько заходов.

Далее производится гидроизоляция готового фундамента и его утепление, после чего приступают к окончательному устройству дренажной системы и прокладывают инженерные коммуникации.

Возведение стен

Определяющее значение при строительстве стен играет материал, из которого они изготовлены. Это может быть железобетон, кирпич, силикатный блок, оцилиндрованное бревно и т.д.

Возведение стен коттеджа из оцилиндрованного бревна требует меньших временных затрат, поскольку такой материал изготавливают под конкретные размеры, со всеми атрибутами, необходимыми для быстрой сборки коробки (так в профессиональной среде называют стены дома). Среди основных достоинств таких стен является высокая степень сохранения тепла и прекрасная эстетика внешнего вида.

Нередки случаи возведения стен и из ячеистого бетона, особенно в малоэтажном строительстве. Теплотехнические свойства таких стен достаточно велики, поскольку толщина швов в кладке обычно не превышает 3 мм, что исключает образование так называемых «мостиков холода».

Стены, изготовленные из ячеистого бетона, не препятствуют воздухообмену, благодаря чему в помещении устанавливается благоприятный климат. Для наружной отделки таких стен специалисты рекомендуют использовать влагозащитные паропроницаемые покрытия, такие как водно-дисперсионные акриловые краски. Нередко можно встретить дома, в которых из ячеистого бетона сделаны не только стены, но и плиты перекрытия, покрытия, перемычки и т.д.

Монолитные стены возводятся с применением сборно-разборных опалубочных систем или несъемных опалубок. При использовании данного материала фасад дома дополнительно утепляется либо утеплитель размещается внутри стены при заливке бетона в опалубку.

Среди разнообразия технологий монолитного бетонирования стен наибольшее развитие получило направление, основанное на применении пенополистиролбетонных пустотных блоков. После сборки части стены полость заполняют армированным бетоном. Функции утеплителя выполняет сама опалубка, бетонное ядро обеспечивает прочность конструкции.

Еще один вид материалов для стен – каменные конструкции. Их возводят из природных и искусственных камней вручную или с помощью кранов, укладывая на строительном растворе. Степень заполнения швов раствором в процессе кладки зависит от последующей отделки стен.

Если планируется покрыть стену штукатуркой, то для лучшей связи штукатурного слоя с кладкой швы не заполняют раствором примерно на глубину в один или полтора сантиметра. Если же наружные поверхности стен останутся неоштукатуренными, швы заполняют полностью.

В зависимости от вида применяемого камня такие конструкции подразделяются на кирпичную, мелкоблочную, тесовую и крупноблочную.

Обращаться в строительную организацию следует заблаговременно. У специалистов должен быть в запасе хотя бы месяц до начала работ по возведению фундамента. Это необходимо для того, чтобы изучить проектную документацию, составить сметы, договориться с поставщиками, подготовить участок и решить ряд других организационных вопросов. Процесс подготовки основания и устройства фундамента обычно занимает от одного до трех месяцев.

Источник: barlette.ru

Нужно ли заливать фундамент под межкомнатные стены

Нужен ли вообще фундамент под перегородки? Можно перегородки размещать прямо на бетонном основании пола? А может быть фундамент под перегородки заливать с основным фундаментом? В этой статье отвечу на эти вопросы и рассмотрим основные варианты фундаментов под перегородки.

Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;

типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен.

Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Фундамент под перегородки во время перепланировки

Часто так бывает, что здание куплено и нуждается в некоторой перестройке. Из одной большой комнаты можно сделать две или три небольших отдельных помещения. В этом случае тоже пригодится знание, как создать ленточный фундамент.

На месте будущей перегородки стоит сделать разметку и прокопать по грунту траншею не меньше полуметра вглубь. Ширина перегородки может оставаться такой, как и ширина материала кладки будущей стены. Конечно, обязательно нужен будет перфоратор для высверливания отверстий в фундаменте несущих стен, с которыми будут соприкасаться основания перегородок.

Чтобы нагрузка на поперечные ответвления была поменьше, можно перегородки выводить из блоков газобетона. Он не сильно тяжелый, поэтому нагрузка грунту будет небольшая.

Заливать раствором такие перегородки можно только после тщательно выполненной гидроизоляции и армирования. Прутья необходимо не просто положить в отверстия фундамента несущих стен, а опереть их на стены. Тогда основание под перегородки будет прочно держать внутренние стены.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

• если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
• когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

• чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
• наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
• глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Алгоритм действий при возведении основания

Как уже было отмечено, наиболее качественное основание под кирпичную стену можно получить лишь при одновременном закладывании всей общей основы. Но встречаются ситуации, когда в уже готовом доме возникает необходимость возведения перегородки. В таком случае алгоритм действий при заливке значительно отличается.

Для возведения основы под внутренние перегородки потребуются следующие инструменты и материалы:

Схема сборного и монолитного столбчатого фундамента.

1. Лопата.
2. Строительный уровень и рулетка.
3. Перфоратор.
4. Арматура для связки основания.
5. Чистый речной (морской) песок.
6. Бетон.

Процесс укладки основы под перегородку из кирпича начинается с выкапывания ямы глубиной около 0,5 м по всей внутренней площади дома. Затем яма заполняется песком до уровня окончания общего основания. Это предотвращает появление зеленой поросли и снижает вероятность скопления излишней влаги под перекрытиями пола. После усадки и утрамбовки песка следует приступать к разметке траншеи под будущий фундамент.

В этом случае нужен строительный уровень, ведь неравномерность закладки основания может привести к тому, что перегородки в доме будут неровными или перекошенными. После разметки следует прокопать траншеи. Их глубина не должна быть меньше 50 см, она зависит от уровня твердого материкового грунта. Именно до него прокапываются траншеи.

Ширина траншей полностью зависит от ширины кирпичной кладки или блоков. В некоторых случаях можно прибавить небольшой запас в 1-2 см. Прокопка траншеи до твердого грунта позволит предотвратить появление трещин на будущей перегородке, а также ее осадку.

Когда траншеи готовы, можно приступать к заливке бетона в фундамент. Перед этим желательно произвести своеобразную связку основы под перегородку из кирпича, бетона или блоков с общим основанием. Для этого в местах соприкосновения траншеи с бетонной основой перфоратором просверливаются дыры, куда вставляется металлическая арматура, впоследствии заливаемая бетонным раствором.

Когда бетонная смесь залита в выкопанные траншеи, верхнюю часть основания под перегородку необходимо тщательно выровнять. Она должна быть гладкой для того, чтобы укладка кирпичей или блоков производилась максимально качественно. На то, чтобы фундамент под внутренние стены высох, потребуется от 5 до 7 дней. После этого можно произвести гидроизоляцию и начинать возведение перегородок.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

• лопат, для копки и выемки грунта;
• уровня;
• рулетки, колышков и веревки;
• лома;
• перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

• расчищают и подготавливают земельный участок;
• делают разметку;
• роют траншеи, под перегородки включительно;
• насыпают песчаную подушку;
• устанавливают опалубку;
• укладывают на дно гидроизоляцию;
• монтируют арматурный каркас;
• заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Сборка опалубки и каркаса

Опалубка ленточного фундамента

Стенки фундамента должны возвышаться над поверхностью грунта, поэтому необходимо сделать прочную опалубку и установить ее по обе стороны траншей. Армирующий каркас тоже является важным элементом фундамента, ведь он обеспечивает прочность основания и продлевает срок его эксплуатации.

На этом этапе работы понадобится:

строительный уровень;листы фанеры или прочные доски;саморезы;полиэтиленовая пленка;степлер;брусья для распорок;арматура сечением 12 мм;вязальная проволока.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

• внутри постройки демонтируют пол;
• отмечают расположение фундаментных траншей;
• выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
• засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
• монтируют щиты;
• укладывают гидроизоляционный материал;
• устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
• выполняют заливку бетоном;
• поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

Материалы для несущих перегородок

Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу.

Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

• сколько предполагается этажей;
• нагрузка;
• несущие стены;
• подвижность почвы и предназначение постройки.

Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

• В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
• Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
• Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

• Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
• Складываем материал пополам вдоль.
• Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Технология изготовления

Перед тем, как залить пол по грунту, необходимо подготовить основание и уложить все слои конструкции. Желательно укладывать смесь за один прием, использовать маяки и мелкую фракцию наполнителя бетона.

Подстилающий слой

Прежде, чем залить пол в помещениях жилища, следует учесть нюансы грунтов основания:

• несмотря на то, что полы по грунту создаются из бетона класса В12 и выше, они легко разрушаются при усадке почвы под ними, поэтому плодородный слой следует удалить полностью;
• подстилающий слой из нерудного материала необходимо уплотнять слоями по 15 см максимум виброплитой или ручной трамбовкой;
• песок обладает капиллярным всасыванием почвенных вод, применяется только при низком УГВ от 1,5 м;
• щебень можно использовать на влажной почве, так как в этом материале капиллярный подъем невозможен.

Для сокращения бюджета строительства и повышения качества проживания важно на начальном этапе спланировать уровень пола по грунту во всех комнатах здания с учетом требований:

• ступенька возле входной двери крайне неудобна в эксплуатации, напольное покрытие должно располагаться на одном уровне с порогом;
• запрещено опирать стяжку на выступающие относительно внутренних стен элементы цоколя или фундамента;
• при уплотнении песка запрещено проливать его водой, следует смачивать слой из лейки.

Совет! При ограниченном бюджете можно обойтись без подбетонки, выровняв щебеночный слой песком. В этом случае пленка, мембрана или рулонная гидроизоляция не будет порвана камнями щебня. Однако поверхность подстилающего слоя в этом случае необходимо пролить цементным молочком для образования корки, для удобства герметизации швов гидроизоляции.

Подбетонка и гидроизоляция

Основным требованием к гидроизоляционному слою является его непрерывность. Поэтому возникают проблемы:

• рулонные битумные материалы (Бикрост, Технониколь) и полимерные пленки сложно уложить по грунту как следует, так как при хождении по ним в дальнейшем стыки расходятся;
• тяжелые мембраны EPDM имеют крупный формат, укладываются без стыков, но стоят очень дорого.

Поэтому вначале заливается подбетонка толщиной 5 – 10 см, обеспечивающая жесткое ровное основание для наклеивания полиэтиленовой пленки или наплавления битумного материала.

Недостаточно знать, как правильно сделать пол по грунту, важно разместить слои пирога конструкции относительно друг друга в нужном порядке:

• многие индивидуальные застройщики укладывают на подбетонку или на подстилающий слой утеплитель и укрывают его гидроизоляцией сверху;
• или дублируют пленку под утеплителем и поверх него, повышая расход бюджета строительства.

Оба варианта никаких преимуществ не обеспечивают, так как мембрана, пленка или рулонный материал должны предотвратить намокание экструдированного пенополистирола и верхней стяжки почвенной влагой, которая может быть и в парообразном состоянии.

В нормальных условиях (постоянное отопление) температура под бетонной плитой и утеплителем всегда ниже, чем в помещении. Поэтому проникновение избыточно влажного воздуха из помещения внутрь пола по грунту невозможно согласно законам физики. Пароизоляция внутри этой конструкции не нужна и даже вредна.

Важно! Битумные рулонные материалы наплавляются на подбетонку в два слоя с нахлестом 15 см минимум перпендикулярно друг другу. Пленки приклеиваются в два слоя в любом направлении. Мембрана ЕПДМ монтируется в один слой.

Подробнее: Гидроизоляция пола по грунту.

Утеплитель и демпферный слой

Пол по грунту выполняет функции перекрытия, но не имеет жесткого защемления по периметру. Поэтому изоляционные свойства этой технологии по умолчанию выше, чем в перекрытиях по лагам и у плит ПБ, ПК:

• нижний слой утеплителя снижает или полностью ликвидирует теплопотери в узлах примыкания с цоколем;
• плавающая стяжка отсекается от стен демпферным слоем, структурные шумы и вибрации не передаются в помещение;
• качество бетонной поверхности выше, чем у плит, не нужна заделка швов и выравнивающая стяжка;
• отсутствует подполье, соответственно и вредные накопления газа радона из земли;

Важно! Демпферным слоем обычно служит специальная лента или полосы пенополистирола. Лентой оклеивается периметр цоколя или фундамента. Полосы утеплителя устанавливаются на ребро впритык к стенам по всей высоте пирога стяжки, начиная от подошвы подбетонки.

Толщина теплоизоляционного материала зависит от региона эксплуатации, составляет 5 – 15 см. плиты пенополистирола укладываются вразбежку, стыки заполняются монтажной пеной.

Коммуникации и армирование

Построенный по указанной технологии пол по грунту является плавающей плитой. Поэтому перед укладкой смеси необходимо завести в помещения стояки инженерных систем – отопление, ХВС/ГВС, канализацию. Электрика и газовая линия разводятся на этапе отделки, заземление – в зависимости от конкретного проекта здания.

Совет! Ремонтопригодность узлов ввода коммуникаций по умолчанию нулевая. Поэтому ее увеличивают укладкой стояков внутрь труб большего диаметра, из которых в случае необходимости забившуюся канализацию или проржавевшую трубу водоснабжения можно вытащить для замены, не разрушая стяжку.

Чтобы сделанный собственными силами теплый пол имел запас надежности при возможных перепланировках, конструкция часто армируется в нижней трети. Для этого оптимально подходят сетки проволочные Вр, соответствующие ГОСТ 6727, выпускающиеся в рулонах и картах.

Армирование производится в один слой, нахлест составляет минимум одну ячейку, сетки укладываются для обеспечения нижнего защитного слоя на бетонные или пластиковые прокладки.

Подробнее: Как армировать пол по грунту.

Укладка смеси и уход за бетоном

Оптимальным вариантом является бетонирование стяжки в один прием смесью, которая делается на заводе, и доставляется в пятно застройки миксером. Основная сложность при укладке бетона заключается в невозможности хождения по проволочной сетке. Поэтому применяются варианты заливки:

• трапы – в ячейки сетки устанавливаются подходящие по формату прокладки (куски кирпича, куски бруса), на которые опираются доски, по мере продвижения они переставляются на новое место;
• «дорожки» – поскольку заливку начинают от дальних к дверному проему углов, бетон насыпают по ходу движения мастера к рабочему месту, сетка внутри бетона получает необходимую жесткость, по получившимся тропинкам можно ходить без смешения арматуры на соседних участках.

Укладка бетона с трапа.

Установка маяков повышает производительность и качество стяжки. В зависимости от толщины слоя применяются штукатурные маяки или профиль для систем ГКЛ.

Важно! Если в проект заложен теплый пол, его контуры укладываются поверх проволочных сеток перед заливкой. При этом толщина стяжки автоматически увеличивается. Включать обогрев можно только после набора прочности конструкционным материалом 70%.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

1. заливка монолитного фундамента;
2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
5. кладка перегородок.

Выемка грунта

Выкопать траншеи легче всего экскаватором, но если такой возможности нет, придется использовать лопаты. В процессе копки нельзя выходить за пределы разметки, при этом стенки траншеи следует постоянно ровнять по вертикали.

Очень важно, чтобы глубина по всему периметру была одинаковой, а дно максимально плоским.

Если почва слишком плотная и поддается с трудом, достаточно углубиться на 40-50 см. После этого по углам траншей и через каждые 2 м на прямых отрезках бурят отверстия под опорные столбы.

Этот способ позволяет изготовить надежный прочный фундамент с меньшими затратами, ведь пробурить ямы даже в плотном грунте гораздо легче, чем копать траншею. К тому же, потребуется меньше бетона и арматуры для каркаса. Глубина отверстий под столбы должна быть на 15-20 см больше уровня промерзания, что составляет примерно 1,2-1,5 с учетом глубины траншеи.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Схема армирования балки под перегородки.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Балки должны опираться на стены не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п.

Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Карта промерзания грунта.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Разметка под фундамент

Для обозначения границ фундамента следует точно знать параметры здания. Ширина ленточного основания должна превышать толщину стен на 10-20 см; ширина фундамента под несущими внутренними перегородками соответствует их толщине. Дно траншей обычно располагается на 20 см ниже уровня промерзания почвы, но это не относится к мелкозаглубленным фундаментам.

Схема поэтапной разметки фундамента

Для разметки потребуется:

тонкий шнур, моток шпагата или лески;деревянные колышки;рулетка;угольник;отвес.

Участок освобождают от высокой растительности, убирают большие камни и все, что может помешать работе. Затем определяют расположение одного из углов фасада и вбивают колышек в землю.

Грамотная разметка фундамента ленточного типа

Для определения остальных углов потребуются точные измерения:

от колышка отмеряют ширину фасада и устанавливают второй маячок;с помощью отвеса выставляют вертикаль первого угла и от нее натягивают леску перпендикулярно линии фасада;посредством угольника определяют последний угол здания и снова вбивают колышек;соединяют колышки натянутой леской;измеряют обе диагонали образовавшегося периметра и сравнивают, если диагонали имеют разную длину, корректируют расположение маячков. Проверка правильности разметки фундамента

Внешний периметр разметки готов, теперь необходимо сделать внутренний. Для этого по обе стороны каждого колышка вбивают еще по одному мачку на расстоянии 40 см. Они должны располагаться точно на линии разметки.

Между противоположными колышками натягивают шпагат и получают внутренний периметр. Дальше размечают все внутренние несущие стены и точно так же устанавливают маячки. После этого остается определить самую низкую точку разметки, с которой будет производиться отсчет глубины траншеи.

Источник: alit-stroi.ru

Возведение фундаментов и стен из сборных элементов

Особенности технологии возведения подземной части из сборных элементов во многом зависят от конструкций фундаментов и глубины их заложения.

Основным требованием, предъявляемым к сборным конструкциям подземной части, является членение их на такие элементы, которые позволили бы повысить технологичность изготовления элементов на заводе и монтажа их на строительной площадке.

Столбчатые (отдельно стоящие) сборные фундаменты могут быть одноблочными, двухблочными и многоблочными (рис.3, а-д). Под колонны зданий серии 1.020-1 разработаны сборные фундаменты двух видов: цельные марок 1Ф и 2Ф и стаканного типа для составных фундаментов марок 1ФС и 2ФС.

Рис.3. Сборные столбчатые фундаменты под колонны зданий:

а,б,в — одноблочные; г — двухблочные; д — многоблочные; е — фундамент-оболочка; ж — фундамент с подколонником из корытообразных элементов; з — облегченный фундамент из унифицированных элементов

Составные многоблочные фундаменты применяют в том случае, если масса блоков превышает грузоподъемность имеющихся монтажных и транспортных средств. Их выполняют из плит и подколонников.

Рациональным решением является такое, при котором отметка верха подколонников остается постоянная. Это достигается тем, что подколенник имеет отметку верхней плоскости на 150 мм ниже уровня пола, т. е. на толщину его бетонной подготовки. При таком решении все работы нулевого цикла можно выполнять до начала монтажа колонн, что создает большие удобства при выполнении строительно-монтажных работ.

Применение сборных фундаментов, несмотря на ряд достоинств сборных конструкций, является неэкономичным ввиду высокой стоимости сборного железобетона. Расчеты показывают, что замена монолитных фундаментов сборными целесообразна при снижении расхода бетона на 40% и более по сравнению с монолитным фундаментом. Это может быть достигнуто применением пустотелых и тонкостенных конструкций, которые выполняются в различных конструктивных исполнениях.

Для фундаментов колонн производственных зданий разработан облегченный фундамент (рис.3, з) из унифицированных элементов: опорной плиты, промежуточных блоков коробчатого сечения и верхнего блока — стакана. Стыковое соединение блоков производится ванной сваркой выпусков вертикальной рабочей арматуры, размещенной в углах сборных элементов.

По высоте блоки-стаканы и промежуточные блоки приняты кратными 600 мм. Из сборных элементов с этим модулем возводят фундаменты с раз личной глубиной заложения.

Опорные плиты всех типоразмеров изготовляют в одной опалубке, которая имеет вкладыши, позволяющие изменить размеры консолей.

Сборные фундаменты-оболочки состоят из пустотелого конического или пирамидального элемента и сборной плиты, имеющей в плане круглую или прямоугольную форму, причем плита может быть выполнена цельной или из двух раздельных элементов (рис.3, е). Для опирания конической части на фундаментной плите предусмотрена кольцевая канавка, на которую перед установкой конической части расстилается цементный раствор марки 100.

Применение сборных фундаментов-оболочек позволяет сократить расход бетона на 50% и более, затраты труда на строительной площадке на 60-70% и снизить себестоимость до 25% по сравнению с массивными монолитными фундаментами.

Материалоемкость сборных фундаментов может быть снижена за счет применения плоских и пространственных конструктивных элементов.

Столбчатые фундаменты под колонны промышленных зданий с большой глубиной заложения могут быть выполнены из сборной плиты с углублением для установки двух тонкостенных корытообразных элементов подколенника и оголовка со стаканом и консолями (рис.3, ж). Элементы подколенника соединяются между собой до монтажа на специальном стенде с помощью сварки закладных деталей.

После чего его монтируют на заранее установленную плиту. Полость подколенника в нижней части через специальное отверстие замоноличивается бетоном в углублении плиты. При этом пазухи между сборными элементами подколенника и стенками углубления тщательно зачеканивают бетоном на мелком заполнителе. Затем устанавливают оголовок на подколонник и выполняют сварку стыка оголовка.

Фундаменты колонны из плоских элементов выполняют из набора элементов подколонника и плиты (рис.4). Плиты подколонника и диафрагму устанавливают так, чтобы их арматурные выпуски вошли в отверстие фундамента плиты (рис.4, б). После этого устанавливают арматурные каркасы железобетонных ребер и производят сварку выпусков между собой. Затем бетонируют отверстия и ребра.

Монолитные участки составляют 15-20% объема фундамента и бетонируются в один этап. Вместо монолитных ребер могут быть применены сборные ребра (рис.4, а). Сборные фундаменты выполняют из блоков сплошного сечения, пустотелыми, ребристыми, кессонными, с вырезами и другой формы (рис.5, а — е).

Рис.4. Фундаменты из плоских элементов:

а — со сборными ребрами, б — с монолитными ребрами, 1 — плита, 2 — монолитный оголовок, 3 — плоские плиты подколенника, 4 — диафрагма, 5 — ребро, 6 — отверстие в плите для замоноличивания арматурных выпусков элементов подколенника

Рис.5. Сборные ленточные фундаменты:

а — сплошные фундаментные плиты; б, в — ребристые; г — пустотелые; д — с вырезами; е — с кессонными пустотами; ж — стена из пустотелых блоков; з — монтаж сборных ленточных фундаментов; 1 — фундаментный блок; 2 — стеновой блок; 3 — песчаная подготовка; 4 — армированный пояс; 5 — постель из раствора; 6 — заделка монолитным бетоном; 7 — строп

Плоские фундаментные плиты ленточных фундаментов армируют сетками или плоскими арматурными каркасами, собираемыми из двух сеток: верхней и нижней. Рабочая арматура — стержневая горячекатаная периодического профиля из стали класса A-III и проволока периодического профиля из стали класса Вр-1. Распределительная арматура — гладкая проволока из стали класса В-1.

Фундаментные стены выполняются из сплошных (ФБС) или пустотелых (ФБП) блоков (рис.5, ж). Для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками- подвалов применяют сплошные блоки с вырезом (ФБВ). Блоки изготовляют из тяжелого бетона, керамзитобетона и плотного силикатного бетона.

Для обеспечения пространственной жесткости стен предусматривается укладка стеновых блоков с перевязкой вертикальных швов и связью продольных и поперечных стен перевязкой блоков или закладкой в горизонтальные швы сеток из арматуры диаметром 8-10 мм.

В ряде случаев стены фундаментов и подземных частей зданий устраивают из блоков или панелей, высота которых соответствует высоте подвала. В верхней части панелей предусматривают закладные детали, которые сваривают с помощью накладок.

При использовании укрупненных панелей трудоемкость монтажа уменьшается в два раза по сравнению с трудоемкостью возведения стен из блоков.

Иногда при возведении фундаментов технологического оборудования применяют сборные элементы в виде пространственных конструкций или пустотелых блоков.

На Богдановичском огнеупорном заводе сборные элементы применены при строительстве фундаментов туннельной печи (рис.6). Сборные элементы имели четыре типоразмера. Блоки Т-1 и Т-2 устанавливали на железобетонную плиту. По верху этих блоков монтировали плиты П-1 и П-2, которые с помощью накладок приваривали к закладным деталям. Монтаж проводился «на себя» стреловым краном, установленным в котловане.

Рис.6. Сборный фундамент под туннельную печь

1 — блоки Т-1 и Т-2; 2 — плиты П-1 и П-2; 3 — плита

Применение сборных конструкций на этом объекте позволило снизить расход бетона на 63% и себестоимость возводимого фундамента на 22% по сравнению с фундаментом из монолитного железобетона ранее возведенной туннельной печи на этом же заводе.

Иногда при возведении фундаментов технологического оборудования применяют сборные элементы в виде пустотелых (дырчатых) блоков. Применение таких блоков позволяет в некоторых условиях снизить трудоемкость работ на строительной площадке в два раза. Блоки устанавливают на растворе марки 200, а шпонки замоноличивают бетоном класса В20 и ВЗО. Монтаж пустотелых блоков производят автомобильными или пневмоколесными кранами.

Имеется опыт применения сборных фундаментов под различное оборудование: компрессоры, металлорежущие станки, лесопильные рамы, дробильное оборудование, формовочные машины, шаровые мельницы и др.

Кроме рассмотренных выше в качестве сборных элементов фундаментов технологического оборудования могут быть ригели, балки, колонн плиты, стойки, коробчатые конструкции. Возводить такие фундаменты и следует по правилам изготовления и монтажа сборных железобетонных конструкций.

В некоторых случаях рационально вместо сборных применять сборно-монолитные фундаменты, что может снизить расход бетона, материалов опалубку, трудоемкость работ и себестоимость. Такие фундаменты целесообразно применять, если их себестоимость не превышает себестоимости фундаментов из монолитного железобетона, запроектированных для этих же условий.

При возведении сборно-монолитных фундаментов необходимо стремиться к тому, чтобы сборные элементы одновременно выполняли роль несущих обойм и несъемной опалубки.

Технология производства работ по возведению фундаментов и стен сборных элементов диктуется условиями строительной площадки, мощностью грузоподъемных и транспортных средств, членением фундаментов на монтажные единицы, массой элементов и другими факторами.

В проекте производства работ возведение фундаментов из сборных элементов должны быть даны решения по обеспечению транспорта путями и средствами транспортирования, обеспечение энергоресурсами, указаны правила складирования сборных элементов, способы их строповки, заделки стыков, сварки арматурных закладных деталей, сроки производства работ, методы контроля качества и рекомендации по выполнению работ в зимнее время. Особо тщательно должны быть разработаны способы укрупнительной сборки элементов, натяжения арматуры для предварительно напряженных фундаментов, выполнение противокоррозионной защиты и гидроизоляции, а также мероприятия по технике безопасности.

При возведении подземной части зданий и сооружений в открытых котлованах средства механизации могут быть расположены в котловане, вне котлована, а для сооружений, имеющих в плане сложную форму и значительные размеры, возможно комбинированное расположение средств механизации, т. е. как в котловане, так и за его пределами. В общем случае схема размещения механизмов зависит от размеров подземной части, ее конфигурации в плане, грунтовых условий, принятых способов производства работ и применяемых механизмов.

Сборные элементы подземной части зданий и сооружений монтируют гусеничными, пневмоколесными стреловыми или башенными кранами на рельсовом ходу.

Монтажные механизмы, их грузоподъемность и вылет крюка подбирают исходя из максимальной массы сборных элементов, с учетом размеров и конфигурации подземной части здания.

При размещении монтажных кранов в котловане можно использовать легкие мобильные монтажные средства (автокраны, пневмоколесные и гусеничные краны, краны-экскаваторы).

Если монтажные механизмы размещают вне котлована, то в этом случае могут быть использованы краны-экскаваторы грузоподъемностью 10-20 т при вылете крюка 10-15 м или башенные краны.

При расположении крана с одной стороны котлована существенно сокращается площадь склада и протяженность подъездных дорог.

При сложной конфигурации подземной части, когда монтажные механизмы расположены как в котловане, так и вне котлована, могут быть использованы мобильные стреловые и башенные краны. В некоторых случаях может быть использовано несколько различных типов кранов.

До начала монтажных работ производят разбивку и закрепление осей на обноске. На обноске по осям натягивают проволоки и с помощью отвесов закрепляют пересечения осей кольями в котловане. Отметки основания под фундамент проверяют нивелиром с помощью визирки. Правильность установки сборных элементов контролируют теодолитом или отвесом, подвешенным к проволочной оси. Расстояние между смонтированными элементами проверяют шаблоном.

Процесс монтажа любых типов сборных фундаментов включает следующие этапы: устройство подготовки, подачу элементов к месту установки, установку их в проектное положение и заделку стыков и швов, а в некоторых случаях сварку закладных деталей.

При монтаже фундаментов, особенно когда монтажные механизмы находятся в котловане, необходимо следить за сохранностью верхнего слоя основания.

При наличии в основании мелких песков, пылевато-глинистых грунтов, насыщенных водой, ленточных глин и торфа не рекомендуется установка монтажных механизмов в котловане, во избежание нарушений основания. При повреждении основания движущимися механизмами разрушенный грунт должен быть удален и заменен песком, а при сухих грунтах — уплотнен укаткой или трамбованием. В зимнее время необходимо защищать основания от промерзания.

До монтажа сборных фундаментов устраивают подготовку, чаще всего из песка толщиной 10-15 см. Песок в котлован можно подавать грейфером.

Сборные элементы отдельно стоящих фундаментов поднимают двух- или четырехветвевым стропом. Над местом установки блок останавливают на высоте 0,2-0,3 м, затем его плавно опускают на подготовленное место. При монтаже необходимо контролировать правильность установки элементов на основании по осям, выверять отметки верха элементов и их горизонтальность. Перед установкой стаканной части фундамента проверяется глубина стаканов.

После монтажа фундаментов производится проверка положения фундаментов в плане путем нанесения на них продольных и поперечных осей с помощью теодолита. Отклонение метки дна стакана от проектной должно превышать ±5 мм. Смещение оси фундамента не должно быть более ± 10 мм.

Затраты труда на монтаж отдельных фундаментов слагаются из затрат труда на строповку сбор элементов, контрольную установку элемента на основание, выравнивание основания, окончательную установку сборного элемента с выверкой его положения по осям и расстроповку.

Технологию монтажа отдельных фундаментоврассмотрим на примере монтажа фундаментов-оболочек (рис.7).

Рис.7. Технология монтажа сборных фундаментов-оболочек на захватке:

а — схема монтажа; б — схемы строповки конструкций; в — конструкция фундамента; I — кран К-162 (КС-4561 ); г- смонтированный фундамент; 3 — лестница для спуска в котлован, 4 — монтажная лестница; 5 — ящик. для раствора; 6 — временная дорога; 7 — обноска; 8 — площадка для складирования конструкций; 9 — сборная плита фундамента; 10 — коническая часть фундамента; 11 — четырехветвевой строп

До начала монтажа фундаментов-оболочек устраивают обноску с закрепленными на ней осями и временную дорогу для передвижения транспортных средств и монтажного крана. Выравнивают основание сначала бульдозером, а затем вручную. Ровным слоем укладывают и проверяют песчаную подготовку.

Для точной установки плиты и конической части на них заранее краской по шаблону во взаимно перпендикулярных направлениях наносят риски. Оси в котлован переносят с помощью осевой проволоки и отвеса. Положение плиты фиксируют четырьмя штырями, расположение которых соответствует расположению рисок на плите. Также до начала монтажа на захватку, включающую 9 фундаментов, завозят сборные элементы.

Строповка сборных элементов производится универсальным четырехветвевым стропом грузоподъемностью 5 т, подвешенному к крюку крана.

Монтаж сборных элементов выполняют стреловым краном, установленным на бровке котлована.

При обратной засыпке фундаментов-оболочек необходимо во избежание смещения особое внимание обращать на равномерную со всех сторон послойную засыпку.

Монтаж фундаментов-оболочек выполняют звеном, состоящим из четырех человек: трех монтажников и машиниста крана.

Монтаж ленточных фундаментов начинают с угловых фундаментных блоков. На расстоянии 15 м от угловых блоков устанавливают маячные блоки. Между угловыми и маячными блоками на расстоянии 5 м от грани блоков натягивают причалку, по которой устанавливают промежуточные блоки.

Правильность установки фундаментных блоков проверяют по причалке и монтажному зазору между блоками или по шаблону. Устранение отклонений и рихтовку блоков осуществляют с помощью лома. При необходимости блок приподнимают. У смонтированных блоков монтажные петли срезают заподлицо с поверхностью бетона. Места сопряжения блоков продольных и поперечных стен замоноличивают бетоном.

В стенах и ленточных фундаментах путем раздвижки блоков оставляют отверстия для прокладки коммуникаций. После чего отверстия замоноличивают.

При устройстве армированных швов (см. рис.5,з) поверху фундаментных блоков до укладки арматуры швы между блоками заполняют грунтом, а сверху цементным раствором. Крайние стержни арматуры должны отстоять от граней стеновых блоков внутрь не менее чем на 3 см. В углах и пересечениях лент фундаментов стыки арматуры и сопряжения должны быть сварены или выполнены внахлестку без сварки.

После приемки уложенной арматуры раскладывают раствор и выравнивают его по маякам, установленным при нивелировании верха подушек.

Монтаж стеновых блоков начинают после устройства гидроизоляции по фундаментным блокам. Вначале устанавливают маячные блоки (угловые и промежуточные), на которые на уровне верха на расстоянии 2-3 мм наружу от плоскости стен натягивают проволочную причалку и закрепляют ее скобами.

При разметке мест установки блоков последующих рядов риски вертикальных швов наносят на боковые поверхности блоков нижнего ряда.

Правильность установки блоков контролируется по рискам осей вертикальных швов и монтажным зазорам между блоками, а также по причалке и обрезу блоков нижнего ряда.

Верх блока проверяют по причалке и визированием на ранее установленные блоки, а его горизонтальность правилом с уровнем. Если отклонение верха блока от проектного положения превышает 5 мм, то блок поднимают, очищают место установки и основание блока от обезвоженного раствора и после установки маяков нужной толщины, вновь устанавливают блок. Вертикальность стены проверяют причалкой, отвесом и правилом.

Вертикальные и горизонтальные швы между блоками тщательно заполняют раствором и расшивают с двух сторон. Толщина горизонтальных швов должна быть не более 2 см.

Верхний армированный пояс устраивают в опалубке после монтажа блоков по всему периметру здания. При большом числе секций или длине подземную часть разбивают на захватки. При разбивке на захватки необходимо учитывать, чтобы каждая из захваток могла быть полностью смонтирована и предъявлена к сдаче независимо от другой.

Технология и порядок монтажа стеновых панелей, плит перекрытий и других сборных элементов подземной части определяются проектом подземной части и применяемой монтажной оснасткой. Как правило, стеновые панели подземной части устанавливают методом свободного монтажа и временно закрепляют подкосами.

Наиболее часто сборка наружных и внутренних цокольных панелей производится с помощью специальной монтажной оснастки, позволяющей устанавливать панели и временно закреплять их в проектное положение.

В комплект входят: штанги с осевыми фиксаторами для крепления внутренних поперечных панелей, раздвижные скобы для крепления наружных панелей, струбцины-фиксаторы для крепления внутренних продольных панелей, телескопические подкосы со струбцинами для крепления базовых панелей.

Монтаж панелей внутренних поперечных стен выполняют с помощью штанг с осевым фиксатором (рис.8). Такое оборудование позволяет устанавливать в проектное положение стеновые панели по их осям и временно их закреплять. Штанга состоит из трубчатого корпуса, осевого зажима и замка (рис.8,б). На концах корпуса закрепляют детали замка, а осевой фиксатор устанавливают внутри корпуса.

Рис.8. Технология монтажа панелей подземной части здания:

а — схема установки монтажной оснастки, б — штанга с осевым фиксатором, в — осевой зажим, г — технологическая схема монтажа, I — панели, 2 — штанги с осевыми фиксаторами, 3 — фундамент, 4 — корпус штанги, 5 — замок, 6 — осевой зажим, 7 — нарезная втулка с прижимом, 8 — шпилька с левой и правой резьбой, 9 — втулка. 10 — упорное кольцо, 11 — вороток

Осевой фиксатор (рис.8, в) состоит из шпильки с левой и правой резьбой, нарезных втулок с прижимами, упорных колец, втулки и воротника. При вращении воротка по часовой стрелке нарезные втулки с прижимами, перемещаясь навстречу друг другу, закрепляют стеновую панель на оси.

Замок для соединения штанг с осевыми фиксаторами состоит из проушин, пальца, валика, эксцентрикового кулачка, накладки и планки с конусной прорезью. Штанги соединяют путем ввода планки между проушинами и конусной прорезью.

До начала монтажа должны быть выполнены все работы по укладке фундаментных блоков и геодезическая разбивка панелей.

Здание в зависимости от числа секций делится на монтажные захватки по две секции в каждой. Монтаж панелей на захватке производится в такой последовательности (рис.8,г):

I этап — монтаж панелей поперечных стен от оси 13 до оси 1 меж осями Б-В, монтаж цокольных панелей по оси 13;

II этап-монтаж панелей поперечных стен от оси 13 до оси 1 меж осями А-Б, монтаж цокольных панелей по оси А;

III этап-монтаж панелей аналогично I этапу, вправо от базовой панели;

IV этап-монтаж панелей аналогично II этапу, вправо от базовой папели;

V этап-монтаж панелей продольной стены по оси Б;

IV этап-монтаж доборных изделий (лифтовых шахт, электрокоробов, лестничных площадок и маршей);

VII этап-монтаж панелей перекрытия.

По мере монтажа стен в ячейках лестничных клеток монтируют лестничные площадки и марки. Перекрытия монтируют после окончания монтажа стен и заделки стыков.

Для монтажа используются следующие универсальные грузозахватные приспособления, траверса с дистанционной отцепкой крюков грузоподъемностью 10 т и грузозахватное устройство с автоматическим кантователем.

Монтаж подземной части ведут в две смены двумя звеньями. Каждое звено состоит из трех монтажников 3-, 4- и 5-го разрядов и такелажника 3-го разряда.

После временного закрепления и выверки базовых панелей приступают к монтажу последующих панелей. Подаваемую краном панель к месту установки не доводят до растворной постели на 2-4 см и закрепляют тремя штангами-фиксаторами к заранее установленной панели. После закрепления панель опускают в проектное положение.

Достижение проектного положения между панелями обеспечивается соединением последующей панели с предыдущей. В поперечном направлении положение внутренних стеновых панелей контролируют по их торцевым граням и рискам, нанесенным на фундаментные блоки продольных стен.

Монтаж цокольных панелей выполняют после завершения установки на захватке поперечных стеновых панелей. Монтируют цокольные панели с помощью раздвижных скоб или монтажных связей. Каждую цокольную панель после подачи краном опускают на растворную постель, ориентируя по рискам геодезической разбивки и шнуру, и временно крепят к внутренним поперечным стенам с помощью раздвижных скоб.

После монтажа и постоянного закрепления панелей наружных и внутренних стен на захватке монтажные приспособления снимают и приступают к монтажу панелей перекрытия.

При монтаже панелей перекрытия можно использовать грузозахватное устройство с автоматическим кантователем. Это устройство автоматизирует кантование и выравнивание панелей при монтаже, выполняя эти работы во время подъема и подачи их к месту укладки.

При возведении подземной части в зимний период необходимо выполнять следующие требования:

монтаж фундаментов вести только по незамерзшему основанию, для чего следует утеплять основание или вести монтаж вслед за отрывкой котлована;

перед монтажом конструкции должны очищаться от снега и наледи;

после монтажа фундаментов следует сразу производить засыпку пазух талым грунтом;

Источник: studfile.net

Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.

Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

• Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
• Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
• Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.

Источник: domsdelat.ru