Фундамент – это подземная часть сооружения, которая принимает на себя все нагрузки надземной конструкции и передает их на основание. Проще говоря, это основа любого здания. Существует несколько видов фундамента, но в частном строительстве чаще всего используется именно ленточный. Поговорим о том, что он собой представляет и чем отличается от «собратьев».
Фундамент ленточного типа: что это такое?
Ленточный фундамент представляет собой железобетонное основание, образующее замкнутый контур, т.е. ленту. Укладывается в специальные траншеи по периметру сооружения и проходит под всеми наружными стенами, что придает конструкции максимальную жесткость и, следовательно, надежность.
Подходит для строительства самых разных сооружений: для монолитных и деревянных домов, с бетонными или кирпичными стенами, для жилых зданий или хозяйственных помещений. Если к дому планируется пристроить веранду, гараж или сделать подвал, то нужно выбирать именно этот фундамент.
Технологические процессы устройства фундаментов (1 часть)
Что касается особенностей, которыми ленточный фундамент выгодно отличается от других видов, то это:
- надежность;
- долговечность;
- быстрота изготовления;
- относительная дешевизна;
- как правило, ручная установка (чаще всего нужды в грузоподъемной технике нет) и т.д.
К недостаткам ленточного фундамента можно отнести, во-первых, то, что долговечным и надежным он становится только с помощью армирования, во-вторых – сложность гидроизоляции при установке на влажный грунт.
Необходимые стройматериалы
При возведении ленточного фундамента могут использоваться следующие материалы:
- бутобетон(соотношение прочности с железобетоном – 1,4 : 1);
- кирпич(предназначен для незначительной глубины, чаще всего для цокольной части здания);
- смесь из цемента, песка и щебня (для железобетонных фундаментов);
- блоки или плиты (для блочных фундаментов).
Именно от выбранного материала в первую очередь зависит и долгосрочность эксплуатации ленточного фундамента. Так, например, кирпичный фундамент будет иметь самый маленький срок службы – от 30 до 50 лет, на второе место можно поставить фундамент из сборных бетонных лент – от 50 до 70, и, наконец, самым долговечным считается монолитный бетонный фундамент – он прослужит до 140-150 лет.
Виды ленточного фундамента
Самая распространенная классификация ленточных фундаментов – по типу устройства .
Монолитные
Представляют собой непрерывные подземные стены. Не требуют больших затрат на строительство, обычно используются для постройки бань или небольших деревянных домов.
Сборные
Ленты таких фундаментов составлены из специальных блоков, из которых также делают, например, подвальные стены. Такой тип устройства позволяет сократить сроки строительства.
Классификация по глубине закладки
Есть еще один способ классификации ленточных фундаментов: по глубине закладки . Фундамент может быть:
Заглубленный ленточный фундамент чаще всего используется при строительстве массивных сооружений и закладывается ниже глубины замерзания земли. Этот вид фундамента довольно дорогой, так как сумма затрат складывается из трудоемкости работы, количества материалов, необходимых для строительства, привлечения спецтехники, устройства гидроизоляции и т.д.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, как понятно из названия, закладывается на меньшую глубину, т.е. выше уровня промерзания почвы. Используется в основном при строительстве небольших каменных или каркасных зданий, на слабопучинистом и непучинистом грунте и в местностях с высоким уровнем грунтoвых вод.
Минимальную глубину ленточного фундамента регламентирует CHиП II-Б 1-62 (см. таблицу).
Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта
Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции
Глубина заложения фундамента
Технология устройства ленточного фундамента
Естественно, процессы закладки разных видов ленточного фундамента будут разными. Рассмотрим алгоритм работы с мелкозаглубленным фундаментом, потому что его чаще всего используют в частном строительстве и укладывают своими руками.
- Подготовительные работы. Территория приводится в надлежащий вид, привозятся все необходимые материалы, производится разметка под фундамент.
- Создание траншеи. Траншея выкапывается по периметру будущего здания. Ее можно вырыть лопатой или экскаватором. Во втором случае дно потом нужно все равно выровнять вручную. Получившаяся колея ограждается, а на дно укладывается так называемая подушка, т.е. слой гравия или песка, который заливается водой и трамбуется.
- Установка опалубки. Для ленточного фундамента рекомендуется делать опалубку из толстых досок или из железных щитов. Устанавливается она в траншею и крепится к стенкам.
- Армирование. Арматура собирается в каркасы (чаще всего из нее делают непрерывную сеть) и монтируется. Используется для укрепления фундамента.
- Бетонирование. Заливка бетона постепенно, слоями толщиной около 15 cм, которые обязательно утрамбовываются.
- Гидроизоляция. Очень важный этап при устройстве ленточного фундамента. Производится примерно через неделю после установки опалубки: она снимается, а фундамент защищают от влаги с помощью специальной мастики, промазывая ей все стены, или гидроизоляционного материала.
- Финальные работы. На завершающем этапе работы пазухи фундамента засыпаются песком, заливаются водой и трамбуются.
Возможные ошибки при проектировании и устройстве фундамента
Если проектированием и устройством фундамента занимается не опытный строитель, есть риск допустить некоторые ошибки, которые впоследствии обернутся трещинами на фундаменте и его осадкой – как минимум. Обычно выделяют три самые распространенные.
- Свойства грунта недостаточно изучены, а также неправильно измерены уровень грунтовых вод на участке строительства и глубина промерзания почвы.
- Строительные материалы выбраны неверно, что чаще всего значит «выбраны те, что дешевле». Например, бетон перемешан с землей, в него добавлено слишком много воды, цемент взят более низкой марки, чем нужно, лежалый и т.д.
- Работы выполнены некачественно: сделана неверная разметка, опалубка снята слишком рано, зимой застывающий бетон не прогревался или подушка получилась неравномерной.
Все эти ошибки относятся не только к ленточному типу фундамента. Они могут остаться незамеченными или показаться незначительным, но через некоторое время неизбежно приведут к тому, что фундамент потеряет прочность, а это значит, что и здание простоит намного меньше, чем могло бы.
Александр Дата: 2015-02-03
Источник: stroynedvizhka.ru
Инструкция по возведению монолитного ленточного фундамента от А до Я
Монолитный ленточный железобетонный фундамент — это наиболее распространенный в частном малоэтажном строительстве вариант обустройства основания.
Он может быть разной глубины, высоты и ширины. Большая вариативность конструкции обеспечивает ей универсальность.
Ленточные фундаменты подходят для большинства малоэтажных зданий, в том числе гаражей, бань, веранд и т.д.
Что это такое?
Монолитный ленточный фундамент представляет собой бетонную армированную конструкцию, проложенную под ограждающими и несущими стенами здания. Может быть выполнен с мелким заглублением или с заглублением ниже уровня промерзания почвы.
Представляет собой несъемную конструкцию, которая, при условии правильного выполнения всех работ, становится долговечной и надежной опорой для постройки.
Плюсы и минусы
Ленточный фундамент является популярным и востребованным благодаря ряду преимуществ:
- Долговечность (при грамотном обустройстве он может прослужить более 50 лет).
- Легкость монтажа (имея базовые строительные навыки его можно соорудить самостоятельно).
- Надежность (равномерность распределения нагрузок и усиление арматурой обеспечивают ему высокую прочность и устойчивость).
- Функциональность (ленточную основу можно легко совместить с подвалом).
- Экономичность (ленточная конструкция обходится дешевле монолитной плиты).
Есть у него и свои недостатки:
- На грунтах с высокой подвижностью и слабой плотностью этот вид фундамента применять нельзя.
- Необходимость проводить сложные подготовительные работы.
- Стоит дороже свайного или столбчатого фундамента.
При выборе варианта опоры для дома учитываются все достоинства и недостатки каждого из них.
Применение в строительстве
Ленточные фундаменты применимы для строительства на участках с проблемным грунтом, если постройка имеет небольшой вес. Например, можно строить небольшие дома из легких материалов, таких как дерево или пористый бетон, а также всевозможные вспомогательные постройки:
- гаражи,
- бани,
- летние кухни,
- веранды.
Исключение составляют просадочные грунты и торфяники, для которых такой вариант основания не подходит.
На плотных устойчивых грунтах применение ленты позволяет возводить достаточно габаритные коттеджи из тяжелых материалов в два-три этажа. Если дом имеет сложную архитектуру и по расчетам получается слишком тяжелым, или грунт не идеален для простого фундамента, ленту усиливают сваями или подошвой – расширенной платформой, на которую опираются стены ленточного фундамента.
Устройство
Ленточный фундамент устроен как многослойная усиленная бетонная конструкция. Для него сначала выкапывается траншея, соответствующая рассчитанному заглублению.
На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку, потом:
- сооружают опалубку,
- связывают каркас из арматуры,
- помещают каркас в опалубку,
- заливают все бетоном.
В результате получается монолитная опора, имеющая вид ленты, проложенной под стенами дома.
Под легкими постройками прокладывают мелкозаглубленные ленты, погруженные в землю не более чем на 50 см. При строительстве более габаритных сооружений применяются ленты с обычным заглублением.
При проектировании фундамента рассчитываются такие его параметры:
- глубина:
- ширина;
- марка бетона;
- марка арматуры.
Выбор бетона
Весь промышленный бетон делится на марки. Каждая марка характеризуется своей прочностью на сжатие. Чем выше марка, тем выше способность бетона в застывшем виде выдерживать давление на сжатие. Кроме марки бетон имеет еще класс. В современном строительстве класс является основополагающим показателем.
Именно по классу заказывают готовый бетон на стройплощадку.
В нормативной и проектной документации указывается класс. Но многим строителям привычнее ориентироваться на марку. Для исключения недопонимания существуют таблицы соответствия марок и классов.
При строительстве легких зданий из дерева или пористого бетона фундамент заливают бетоном класса В15, которому соответствует марка М200. Кирпичные дома с железобетонными перекрытиями возводят на фундаментах, выполненные из бетона класса В20, или марки М250. Для больших кирпичных коттеджей в 2 или 3 этажа, а также для небольших промышленных объектов фундамент обустраивают из бетона В22 (марка М300).
В регионах с повышенной влажностью и сильными зимними морозами применяется бетон с высокими показателями влагостойкости и морозостойкости. Это класс В30 или марка М400. Более прочный бетон редко используется в частном строительстве. Иногда его применяют для заливки ленточного фундамента под массивное здание.
Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента читайте здесь, о том, как рассчитать количество для заливки — тут.
Проектирование: план и чертеж
Для расчета фундамента нужно учитывать:
- характеристики грунта на участке,
- уровень залегания грунтовых вод,
- глубину промерзания почвы,
- общий вес будущей постройки.
Выяснить показатели грунта можно при помощи геологических исследований. Можно применить результаты исследования, проведенного ранее для строительства другого объекта.
Для небольшого дачного дома или хозпостройки можно просчитать и запроектировать фундамент самостоятельно. Но большие коттеджи следует строить только на основании проекта, составленного архитектором.
В этом проекте будет учтено множество нюансов, таких как долговечность сопутствующих материалов, прокладка коммуникаций, запас прочности, сопротивление вибрациям и многое другое.
Все это не окажет сильного влияния на фундамент одноэтажного домика или, например, бани. Но в процессе эксплуатации большого кирпичного или блочного здания в комплексе будет влиять на поведение материалов. Результатом проектирования является пакет проектных документов, включающих чертежи и сопроводительные записки.
Чертеж фундамента указывает на его:
- Расположение.
- Размеры.
- Форму.
- Ширину.
- Глубину.
- Высоту над уровнем грунта.
Спецификация материалов указывает, какой именно вид материала должен быть применен при проведении того или иного строительного этапа.
Расчеты (с примерами)
Глубина фундамента рассчитывается по глубине промерзания почвы. Возводя легкие дома на плотных грунтах можно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Этот вариант подойдет и для участков с высоким залеганием грунтовых вод.
Если почва характеризуется высокой концентрацией влаги, она будет оказывать серьезное влияние на здание в период пучинистости. В таких случаях основу желательно опустить на 50-60 см ниже уровня промерзания.
На участках с достаточно сухой почвой можно делать фундаменты с основанием вровень глубины промерзания:
| Город | Промерзание почвы, м |
| Москва | 1,4 |
| Санкт-Петербург | 1,4 |
| Ростов-на-Дону | 1,0 |
| Волгоград | 1,2 |
| Архангельск | 1,8 |
| Нижний Новгород | 1,6 |
| Уфа | 1,8 |
| Екатеринбург | 1,9 |
| Челябинск | 2,0 |
| Омск | 2,2 |
| Новосибирск, | 2,2 |
| Воркута | 2,9 |
| Иркутск | 2,3 |
| Владивосток | 1,6 |
Ширина должна быть не менее 40 см. Если стены здания будут намного шире, допускается нависание стен над лентой фундамента, не превышающая 1/3 ширины ленты. Но такой вариант требует максимально точного выполнения фундамента, с идеальной геометрией прокладки ленты. Для верности лучше делать ленту одной ширины со стенами, или немного шире.
Высота фундамента над уровнем земли должна быть минимум 20 см. Для домов из пористых бетонов или дерева следует делать фундаменты с высотой 30-40 см минимум, так как эти материалы способны впитывать влагу, и их нужно защитить от длительного контакта с осадками.
В местностях, где выпадает большой слой снега, высота должна быть выше среднего уровня снежного покрова.
Ленточный фундамент опирается на подушку из песка и щебня. Ширина основания может соответствовать всей ширине ленты. Но в определенных случаях требуется делать опору шире самой ленты. Расширенное основание называется подошвой. Ширина основания рассчитывается по несущей способности грунта.
Каждый тип грунта имеет свою несущую способность:
| Тип грунта | Несущая способность, кг/см2 |
| Галечный с глиной | 4,5 |
| Гравий | 4,0 |
| Крупнозернистый песчаный | 6,0 |
| Среднезернистый песчаный | 5,0 |
| Мелкозернистый песчаный | 4,0 |
| Пылеватый песчаный | 2,0 |
| Супеси и суглинки | 3,5 |
| Глины | 6,0 |
| Просадочные грунты | 1,5 |
| Насыпной уплотненный | 1,5 |
| Насыпной неуплотненный | 1,0 |
Ширина основания фундамента вычисляется по формуле В = Р/L*R, где:
- В – это ширина подошвы;
- Р – суммарная масса дома с учетом коэффициента запаса;
- L – общая длина ленты;
- R – несущая способность грунта.
Для примера рассчитаем фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Допустим, качество грунта позволяет строить на мелкозаглубленном фундаменте, и это обусловлено высоким залеганием подземных течений.
Будем заглублять на 60 см. Результаты геологических исследований показывают, что на этой глубине находятся суглинки.
По результатам подсчетов всех элементов здания и всего, что в нем будет находиться, получили цифру 80 000 кг общего веса. Длина ленты 3 000 см. Рассчитываем по формуле и получаем ответ – 9,3 см.
Минимальное значение получено за счет высокой несущей способности грунта и малого веса здания. Но ширина ленты, как мы уже знаем, не может быть меньше 40 см (в крайних случаях 30). Значит берем минимальную допустимую ширину.
Если бы в ответе получилась цифра в пределах 40-50 см, можно было бы немного увеличить ширину ленты. При еще большем значении имеет смысл делать ленту стандартной ширины, но ставить ее на подошву шириной, полученной по расчетам.
Технология возведения для дома
При желании можно построить ленточный фундамент своими руками. Главное заранее все правильно рассчитать. Можно заказать расчеты и проект специалисту, а потом выполнить работу на основании готового чертежа.
Инструменты и материалы
Для выполнения работ понадобится:
- веревка;
- рулетка;
- колышки для разметки;
- лопата, ведра;
- инструмент для работы с бетоном;
- ножовка;
- пила;
- молоток/шуруповерт;
- крючок для вязания арматуры;
- бетон нужной марки;
- вибратор для прессования бетона;
- доски и брусья для опалубки;
- арматура рифленая (14-16 мм);
- арматура гладкая (6-8 мм);
- проволока для вязки арматуры;
- гвозди/саморезы.
Подготовка траншеи
Траншея выкапывается на глубину, равную заглублению фундамента плюс высота подушки.
Подушка и гидроизоляция
Подушку под основание ленты делают путем насыпи песка или песка со щебнем. Высота ее должна быть от 30 до 50 см.
Опалубка
Чаще всего опалубку делают из досок. Она должна придать форму сырому бетону при заливке и застывании. Важно следить, чтобы в опалубке не было трещин и зазоров. Это повлечет утечку бетона.
Армирование
Арматурный каркас связывается в соответствии с выбранной схемой. Продольные элементы выполняют из толстой рифленой арматуры. Поперечные – из гладкой.
Арматура вяжется проволокой с помощью крючка или пистолета. Сварка для крепления не применяется из-за опасности нарушения целостности каркаса в процессе эксплуатации. Все, что необходимо знать об армировании ленточного фундамента, найдете здесь.
Заливка бетона
Заливать бетон нужно равномерно по всему периметру ленты, утрамбовывая его при помощи вибратора.
Завершающие этапы
Готовую ленту следует накрыть полиэтиленом и дать время для полного застывания. Это примерно 7 – 14 дней. Полную прочность бетон набирает в течение 28 дней. После этого на ленту укладывается слой гидроизоляции, который будет защищать стеновой материал от влаги, поднимающейся из почвы.
Основные ошибки
Возведение без проекта и расчетов – это главная ошибка. Каждый объект имеет свои особенности, поэтому просто делать фундаменты по одному образцу – это риск получить некачественное и недолговечное основание.
Игнорирование важности песчаной подушки – это тоже ошибка. Подушка должна быть нужной высоты, и хорошо утрамбованной. Она предохранит ленту от неравномерной осадки и растрескивания.
Экономия на арматуре – ошибка. Бетон является достаточно прочным материалом, но он плохо выдерживает нагрузки на разрыв. Если армирующий каркас не будет достаточно прочным, лента быстро разрушится и все здание выйдет из строя.
Заключение
Ленточный монолитный фундамент применяется при строительстве большинства малоэтажных зданий. Построить такой фундамент можно своими руками. Но сначала необходимо грамотно рассчитать его параметры и выбрать подходящие материалы.
Источник: stroim-domik.org
Ленточный фундамент. Технология устройства.
Ленточный фундамент представляет собой полосу железобетона, которая проходит по периметру дома, а также под всеми несущими стенами.
Применение ленточного фундамента характеризуется простотой возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве при возведении зданий со всеми известными конструкциями стен, перекрытий и кровли, включая устройство подвалов и цокольных этажей.
Площадь сечения ленточного фундамента зависит от общего веса постройки и закладывается одинаковой под наружные и внутренние несущие стены. Для межкомнатных ненесущих перегородок и стен, пристроенных к дому, это значение может быть уменьшено по предварительно рассчитанным нагрузкам. Перед закладкой обязательно учитывают характеристики грунта. На мелкозернистых песчаниках, лёссах, плывунах, а также суглинках, супесях и глинистых почвах, подверженных сильному размоканию и разжижению под влиянием ливневых, паводковых, талых и грунтовых вод, ленточный фундамент устраивать не рекомендуется.
Разновидности
Ленточный фундамент относят к монолитным сооружениям. Различают три его разновидности: незаглубленный, мелкозаглубленный и заглубленный.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. б) применяется при строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 0,2–0,7 м. Характерной особенностью последнего перед незаглубленным является то, что его устраивают в слое промерзающего грунта с целью утяжеления основания. Благодаря этому возникает возможность возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов.
Заглубленный ленточный фундамент (рис. в) применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается ниже глуби ны промерзания на 0,15–0,2 м и относится к материалоемким.
Разновидности ленточного фундамента:
- а — незаглубленного;
- б — мелкозаглубленного;
- в — заглубленного,
- где 1 — грунт; 2 — отмостка; 3 — фундамент.
Работы по устройству фундамента целесообразнее выполнять в конце весны или начале лета, когда земля подсохла. В этот период грунт еще достаточно рыхлый и проведение земляных работ идет намного проще, чем в другие сезоны. Исходя из желания сэкономить, многие застройщики стараются большинство работ выполнить своими силами, в том числе и земляные.
В зависимости от характеристики грунта и уровня заглубления ленточного фундамента выполняют предварительные работы: для незаглубленного — готовят пятно застройки; для мелкозаглубленных — копают траншеи по периметру дома; для заглубленных — траншеи или котлованы. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию. В дальнейшем производят следующие виды работ:
- установку арматурного каркаса (армирование);
- разметку;
- сборку опалубки;
- заливку фундамента;
- распалубку;
- устройство гидроизоляции;
- обратную засыпку пазух траншей.
Армирование
Производят с целью усиления и укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания в результате весовой нагрузки дома, выталкивающих и распирающих воздействий сред не пучинистых и пучинистых грунтов, а также даже незначительной неравномерной усадки.
Армирование ленточного фундамента начинают со сборки каркаса, состоящего из прутов арматуры и металлических ребер, где первые выполняют роль усиливающих элементов, а вторые — несущей конструкции и задают форму сечения каркаса фундамента (рис. 6.8). Диаметр арматуры выбирают в зависимости от общего веса дома.
Например, для легких построек вполне подойдут сечения с диаметром 8–10 мм, а для тяжелых зданий в несколько этажей закладывают арматуру диаметром не менее 24 мм. Для каждого случая рассчитывается диаметр арматуры с указанием в проектной документации. Что касается ребер, то их изготавливают из любой металлической проволоки или катанки диаметром 6–8 мм, их характеристики на прочность фундамента не влияют.
Схемы расположения арматурного каркаса в сечении монолитного фундамента:
- а — незаглубленном;
- б — мелкозаглубленном;
в — заглубленном.
Форму и сечение каркаса задают в соответствии с фундаментом, чтобы бетонная смесь укрывала пруты арматуры со всех сторон толщиной не менее 50 мм (рис. 6.9). Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и формируют ребра каркаса.
Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 0,3–0,5 м, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала сквозь металлические ребра (рис. а) продевают пучок арматур (рис. б) и закрепляют каждый прут по углам ребра скруткой (рис. в) с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас (рис.
г) четырехугольного сечения. Количество парных рядов арматуры выбирают исходя из расстояния между ними. Если расстояние больше 0,8 м, то добавляют еще один ряд арматуры.
Процесс сборки арматурного каркаса:
- а — ребра;
- б — арматура;
- в — скрутка;
- г — арматурный каркас.
По окончании сборки арматурный каркас укладывают по месту закладки фундамента так, чтобы его металлические части отстояли от дна, а в траншеях — и от стенок не менее чем на 50 мм. Для этого под ребра, в зависимости от степени прогиба каркаса, подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень — последний более предпочтителен на влажных грунтах.
Укладка арматурного каркаса в траншею с учетом:
- а — отступа от дна и стенок (поперечный срез);
- б — степени прогиба (правильно);
- в — степени прогиба (неправильно).
Затем приступают к усилению и укреплению прямых, угловых и Т-образных сопряжений каркасов друг с другом. Для этого применяют один из двух способов:
- внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и (или) гнутым выпускам длиной не менее 0,5 м (рис. а,в,д);
- накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры (рис. б), гнутых и П-образных хомутов (рис. г,е) с длиной примыкания к арматурам не менее 0,5 м на каждый конец.
Способы соединения арматур (вид сверху):
- а — прямых внахлест;
- б — прямых встык накладкой;
- в — угловых внахлест гнутыми концами;
- г — угловых накладкой гнутых хомутов;
- д — Т-образных сопряжений внахлест гнутыми концами и накладкой гнутых хомутов;
- е — Т-образных сопряжений накладкой П-образных хомутов.
При этом необходимо помнить о металлических ребрах, которые закрепляют по месту поверх скрутки (рис. б), вдев на каркас перед соединением арматур. В случаях использования способа «внахлест» размеры ребер немного увеличивают (рис. а).
Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Использование газовой и дуговой сварки не рекомендуется: это может привести к ослаблению металла в местах соединений и разрыву арматуры при нагрузках. Ниже приводится способ скрутки, приближенный к характеристикам сварочного соединения по нагрузкам на разрыв. Для его применения понадобится вязальная проволока диметром сечения 1–1,5 мм.
Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло около 45–60 см (40–50 см — на зону скрутки, 5–10 см — на выпуск).
Затем этот конец вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами в зоне скрутки (рис. а) и начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки (рис. б). По достижении другого края зоны скрутки (рис. в) длинный конец отрезают с запасом 5–10 см, а вложенный конец отгибают (рис. г).
В завершение оба свободных конца скручивают между собой на четыре–восемь витков (рис. д).
Схема последовательности соединения арматур скруткой
На этом же этапе производят установку арматурных каркасов для монолитных колонн (рис. а), выпусков для заливки железобетонных стен (рис. б) и анкеров (рис. в) для связки фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить вышеозначенные операции не требуется.
Обеспечение связки фундамента с:
- а — колоннами;
- б — монолитными стенами;
- в— нижними основаниями деревянных, каркасных и щитовых стен.
Разметка
Установку опалубки желательно производить после окончания всех работ по армированию фундамента и по закладке связующих элементов с будущими стенами. Это облегчит соблюдение необходимых заглублений арматуры в монолит и соединение концов арматур между собой.
Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, его толщине на каждом участке залегания, включая перегородки, и высоте над уровнем земли так, чтобы в дальнейшем можно было собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси. При этом отклонение вертикали не должно превышать 5 мм на 1 м высоты, смещение осей опалубки — 10 мм, горизонтали — 3 мм. Разметка для всех видов ленточного фундамента производится однотипно.
Для разметки внешних габаритов фундамента сначала вбивают два колышка по линии одной из сторон с отступом 50–70 см от перпендикулярных к ней стен (рис. а). По ним натягивают бечевку (рис. б) и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли, выверив горизонталь с помощью гидроуровня (рис. в).
Такую же операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, определив горизонталь по первым двум колышкам (рис. г). В завершение данного этапа размечают оставшиеся перпендикулярные стороны (рис. д). Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине наружных и внутренних стен (рис.
е).
Последовательность осуществления разметки под установку опалубки:
- а — закрепление первых колышек;
- б — натяжение бечевки по ним;
- в — определение горизонтали будущего фундамента;
- г — натяжение бечевки для противоположной стороны аналогичным способом;
д — разметка перпендикулярных сторон; - е — разметка по ширине наружных и внутренних стен.
Опалубку можно устанавливать сразу после разметки периметра фундамента и продолжать одновременно с разметкой внутренних размеров, при этом следует воспользоваться двумя способами.
Первым можно добиться удобства выравнивания бетонной смеси по кромке доски (рис. а). Для этого установку опалубки производят, совмещая ее верхний край с натянутой бечевкой, а нижний выравнивая с уровнем земли или немного заглубляя, что нередко бывает затруднительным, особенно на твердых глинистых, каменистых и скалистых грунтах. Противоположную сторону опалубки можно выставлять произвольно по высоте.
Второй способ более универсален и прост как в установке, так в использовании разноразмерных щитов. В данном случае низ опалубки устанавливают по рельефу земли, а заливку бетонной смеси осуществляют по натянутой бечевке (рис. б), для которой проделывают соответствующие прорези в стенках опалубки.
Выравнивание горизонтали бетонной смеси по:
- а — кромке доски;
- б — бечевке.
Установка опалубки
В качестве ограждающих элементов опалубки могут быть использованы щиты из металла, листовых древесных материалов либо сколоченных досок. Самыми лучшими являются опалубки, изготовленные в заводских условиях. В них предусмотрена система крепления элементов между собой, отсутствие щелей и зазоров, и при правильной установке заливка получается качественной и ровной. Но применение таких опалубок для разового строительства обходится дорого.
Для заливки обширных площадей (фундаментов выше 2 м, перекрытий и подобных) применяют щиты из водостойкой фанеры. Последние немного дешевле, но громоздки для заливки ленточного фундамента.
Наконец, наиболее предпочтительным и популярным в частном строительстве считается пилолес. Его главное достоинство — универсальность и эффективность использования. Из досок разной длины и ширины можно собирать всевозможные типоразмеры щитов и опалубочных полос, а при аккуратной сборке (разборке) опалубки, по окончании всех видов бетонных работ, вполне допускается включать их в монтаж деревянных конструкций. Например, при устройстве кровель как в целостном виде (стропила, балки, перемычки),
так и в распиленном (обрешетка, распорка и т. д.).
Установка деревянной опалубки производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления фундамента. Щиты могут собираться как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и загодя. Ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм.
В качестве элементов опалубочной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм при произвольной ширине, а в качестве укрепляющих деталей — бруски сечением 50 х 50 мм. Соединение деталей опалубки между собой рекомендуется выполнять на шурупах с помощью шуруповерта. В отличие от соединения на гвоздях, такое крепление облегчит сборку (разборку) опалубочных щитов, а еще наилучшим образом сохранит целостность досок и брусков.
Для устройства формы незаглубленного фундамента производится установка щитов по месту заливки. Сначала устанавливают первый ряд досок (рис. а) и забивают колья (рис. б) по их наружным сторонам с шагом не менее 1 м. Колья и доски соединяются между собой шурупами только с внешней стороны, как показано на рисунках а, б.
Затем к кольям закрепляют и устанавливают оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки (рис. в).
Схема последовательности установки опалубки для незаглубленного фундамента:
- а — установка первого ряда досок щита;
- б — расположение кольев, их крепление шурупами;
- в — фиксация ширины опалубки.
Монтаж опалубки для заглубленного и мелкозаглубленного фундамента на несыпучих грунтах (рис. а) также начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков сечением 50 х 50 мм. При этом для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30–40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок (рис. б).
Установив щиты по месту и закрепив по углам, в том числе и в местах «ответвлений» внутренних стен, опалубку фиксируют, чтобы предупредить вертикальные и горизонтальные перекосы. Для этого бруски, отстоящие друг от друга не далее метра, усиливают с помощью распорок и подпорок. В заключение противоположные щиты перевязывают друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой (рис. в).
Схема последовательности установки опалубки для мелкозаглубленного и заглубленного фундамента на несыпучих грунтах:
- а — сборка щитов опалубки;
- б — соединение щитов;
- в — фиксация опалубки.
На участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами устраивают траншеи с откосами. В случае с сыпучими грунтами — из-за осыпания стенок, а с пучинистыми — для дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки начинают с нижнего основания фундамента — специально подготовленных деревянных щитов, бруски на которых имеют заостренные выпуски с нижнего края (колья).
Их концы заглубляют на дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки (рис. а). Затем колья и колышки фиксируют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали (рис. б). В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо устраивая перемычки.
Установка опалубки в траншее с откосами (вид сверху и разрез):
- а — установка основания;
- б — фиксация опалубки.
В процессе установки опалубки нельзя забывать об инженерных системах. Если по проекту предусмотрено прохождение инженерных коммуникаций сквозь стены фундамента (рис. б), необходимо предусмотреть закладку технологических отверстий.
Для этого можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, точно соответствующих ширине фундамента, или же сколотить пустотелый короб из пилолеса. Трубу в таком случае следует установить по месту, продев сквозь нее и стенку опалубки кусок арматуры, а короб закрепить к ее фундаменту на шурупы (рис. а). Если этого не сделать заранее, то придется пробивать железобетонный фундамент позднее (рис. в).
- а — общая схема;
- б — устроенное на этапе установки опалубки;
- в — проделанное вручную.
Бетонные работы
Бетонные работы относят к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. На качество их выполнения прежде всего влияют марка бетонной смеси и соблюдение технологии заливки.
Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы, ее числовое обозначение определяет средний предел прочности на сжатие. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь марки М200, для средневесных бревенчатых и брусчатых домов — марки М250 и М300.
Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий — не ниже марки М400. Вместе с тем необходимо обратить внимание на состав и свойства грунта. Например, если для легких и средневесных построек на сухих глинистых и песчаных грунтах можно заливать бетонные смеси марки М200 и М250, то на влажных и пучинистых грунтах для этой же категории зданий рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марка бетона для строительных работ определяется специалистом, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.
Можно заказывать готовый бетонный раствор на строительном комбинате. Это позволит сэкономить время, быть уверенным в марке смеси и снизить трудоемкость работ, залив весь фундамент в один или несколько заходов, в том числе благодаря использованию спецсредств (бетономешалка, бетононасос). Однако использование промышленного раствора может отразиться на перерасходе финансов, особенно при закладке заглубленного фундамента под дома с большой площадью. Кроме того, практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.
С целью экономии средств большинство частных застройщиков готовят бетонные смеси самостоятельно. Да и бригады строителей, работающие по найму, предпочитают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок на сторону. На качестве заливке это никак не сказывается, так как в любом случае укладка бетона в опалубку производится рабочими руками. Что касается скорости выполнения работ, то и здесь ручная заливка более чем приемлема: перед началом возведения стен необходимо выдержать не менее месяца залитый фундамент.
Основной недостаток ручного метода приготовления бетонных смесей — это незнание состава тех или иных марок бетона. Часто строители руководствуются «народными рецептами»: на глазок, приблизительными соотношениями компонентов 1:2, 1:6 и т. д. Для возведения тяжелых сооружений такой подход неприемлем.
Пропорции компонентов в бетоне
Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундамента заключается в использовании цемента марок М400 и М500. Второе — в соблюдении точных пропорций компонентов, указанных в таблице выше. Погрешность объемов цемента, песка и щебня не должна превышать10 %. Третье условие — выполнение правильной технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования соответствующей текучести.
При укладке бетонной смеси в опалубку необходимо избегать образования пустот, чтобы достигнуть нормативной плотности и прочности фундамента. На это влияют два фактора: текучесть раствора и степень его усадки. Первый достигается в процессе приготовления раствора, а второй — трамбовкой, штыкованием (рис. а) либо вибрированием (рис. б) с помощью специального оборудования.
Уплотнение бетонной смеси:
- а — штыкованием;
- б — вибрированием.
При устройстве фундамента в теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо первые 5–7 дней. Около 80 % прочности бетонной конструкции фундамента «набирается» в течение 28 суток. В этот период дальнейшее строительство недопустимо.
В холодный период года бетонные работы по устройству фундамента нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если все же это необходимо, используют противоморозные добавки — хлористые соли, нитрит натрия, поташ, которые влияют на набор прочности конструкции фундамента, что следует учитывать при его выполнении.
При температуре ниже –15 °С выполнять бетонные работы по устройству фундамента не целесообразно.
Прочность бетона при применении противоморозных добавок
Распалубка
Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной темпе ратуре воздуха +10 °С за 14 дней, от +10 до +20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3–4 дня. Среднесуточный показатель рассчитывается исходя из самых низких значений ночью и высоких днем.
Но со снятием опалубки торопиться не стоит. На практике в прохладных регионах демонтаж осуществляют не раньше чем через 20 дней, в умеренных — 10 дней, в жарких — не ранее недели.
На качество залитого бетона также влияет аккуратная и деликатная разборка опалубки, которую проводят в строго обратном монтажу порядке. На примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах это выглядит следующим образом. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки. В заключение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, если этого не требуется, то к обратной засыпке. Иногда опалубка «присыхает» к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колья отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.
Порядок выполнения распалубки (вид сверху и в разрезе):
- а — устранение скруток, перекладин, распорок и подпорок;
- б — удаление колышек;
- в — снятие щитов;
- г — поэлементный разбор щита.
Как отмечалось выше, для облегчения сборки (разборки) все несущие, крепежные и навесные детали опалубки желательно соединять на шурупы так, чтобы их можно было выкрутить снаружи, даже когда залит бетон. Вместе с тем внутренние поверхности щитов, соприкасающиеся с раствором, рекомендуется обрабатывать водоотталкивающими жидкостями либо обтягивать строительным полиэтиленом для предотвращения «присыхания» щитов к бетону.
Гидроизоляция фундамента
Фундамент, заложенный на пучинистых и влажных грунтах, независимо от конструктивного решения подвержен коррозионному воздействию ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод, а также влажного воздуха. В таком случае необходима гидроизоляция для его защиты от агрессивной среды и в первую очередь влаги. Повышенная влажность в доме, связанная с отсутствием или неправильно выполненной гидроизоляцией, снижает комфортность проживания.
Перед гидроизоляцией необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от ниж них отметок гидроизоляционных работ.
Основание должно быть ровным, без раковин и выбоин. Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, до 10 мм. Грунтовку наносят на подготовленную поверхность сплошным, равномерным слоем. Детали крепления оборудования, гильзы для пропуска коммуникаций (трубопроводов, кабелей и т. п.) должны быть установлены до устройства гидроизоляции.
Способы гидроизоляции фундамента:
- а — накладка;
- б — окраска;
- в — оклейка.
Различают три основных способа гидроизоляции:
- накладка (рис. а) — стены фундамента обтягивают различными водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами, например полиэтиленовыми профилированными листами. Их устанавливают двумя способами: либо с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора, либо с внешней стороны готового фундамента, фиксируя крепежной фурнитурой в бетон. В обоих случаях боковые края листов свариваются;
- окраска (рис. б) — гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным, равномерным слоем. Сюда же относят и железнение, когда в качестве водонепроницаемого слоя используется цементное молочко;
- оклейка (рис. в) — рулонные битумнополимерные, полимерные и полиэфирные материалы (гидростеклоизол, изопласт и др.) закрепляют на бетонные поверхности с помощью битумного праймера. Их наклеивают полотнищами внахлест с кромкой шириной от 30 до 40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом температурой +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков используют полимерные герметики.
Обратная засыпка
Обратная засыпка, или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на третьей-четвертой неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем там, где они предусмотрены проектом.
Согласно строительным нормам, засыпку в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи (котлована) можно проводить, используя грунт, вынутый из этой же траншеи (котлована) (рис. а). Он соответствует характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. К тому же это самый экономичный способ засыпки — не надо дополнительно завозить грунт и утилизировать вынутую почву.
Однако существуют такие виды грунтов, которые моментально разжижаются от ливневых паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. Тогда используют засыпку из смеси глины и щебня (рис. б), чтобы утяжелить и усилить грунт от размывания или обеспечить барьер против проникновения агрессивной среды.
В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи (рис. в). Возможны другие случаи использования «чужеродного» грунта, решение о его применении определяется по месту и отмечается в проекте строительства.
- а — «родным» грунтом;
- б — щебнем;
- в — глиной.
Источник: www.poctroyka.ru
Устройство ленточного фундамента своими руками
Залогом надежности любого строения является прочный фундамент. Наибольшей популярностью у застройщиков пользуется ленточный фундамент. Возвести его можно своими руками, главное условие при этом – соблюдение всех норм и правил.
Описание ленточного фундамента и область применения
Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру строения. При этом закладка фундамента ведется и под коробку здания, и под внутренние несущие стены с сохранением одинаковой формы поперечного сечения фундамента.
Применение ленточного фундамента необходимо в следующих случаях:
Область использования ленточного фундамента
- Предполагается возведение бетонных, каменных или кирпичных стен.
- В доме планируется монтаж монолитных, железобетонных или металлических перекрытий, которые имеют достаточно тяжелый вес.
- Неоднородный грунт на участке создает угрозу неравномерной осадке фундамента, что может привести к деформации и разрушению стен дома.
- Проект дома предполагает обустройство подвала или цокольного этажа. В этом случае ленточный фундамент может выступить в роли стены подвального помещения.
Выбор места для ленточного фундамента
Правильно выбранное место для устройства ленточного фундамента обеспечит прочность и надежность всему строению. Поэтому во время подготовки к строительству следует тщательно обследовать участок. Особое внимание уделяется следующим моментам:
Место для устройства ленточного фундамента
- Оползание грунта, трещины и провалы говорят о том, что грунтовые воды расположены очень близко.
- Наличие трещин на основаниях строений, которые были возведены ранее на рядом расположенных участках, говорит о непригодности грунта для строительства.
- Не стоит производить закладку ленточного фундамента в зоне сезонного разлива водоемов. Строительство должно располагаться как можно дальше от опасного участка.
- Уровень промерзания грунта – один из важных критериев, так как ленточный фундамент устраивается на глубине ниже этого показателя.
- Лучше всего возводить фундамент на горизонтальном ровном участке.
Для получения точных параметров можно обратиться к специалистам, которые с применением специальной техники определят оптимальную глубину закладки фундамента и его правильное расположение.
Материалы для обустройства фундамента
Возведенное основание должно прослужить максимальное количество лет, а для этого следует использовать прочные материалы. Чаще всего ленточный фундамент возводится из следующих материалов:
- Армированный бетонный монолит. Данное основание очень прочное, при правильной эксплуатации может прослужить около 150 лет.
- Бутовый фундамент также может эксплуатироваться на протяжении 150 лет.
- Срок службы фундамента с использованием керамического кирпича составляет почти 50 лет. , используемые при возведении фундамента, продлевают срок службы основания до 75 лет.
Виды ленточных фундаментов
В зависимости от используемого материала фундамент может быть:
- Монолитным. Данное основание возводится непосредственно на строительном участке.
- Сборным. Фундамент этого вида возводят из кирпича (без привлечения строительной техники) или бетонных блоков (для их укладки требуется грузоподъемная техника).
Разновидности ленточного фундамента
Кроме этого, в зависимости от предполагаемой нагрузки возможно строительство фундамента двумя способами:
- Мелкозаглубленный фундамент закладывают по периметру всего дома, чтобы равномерно распределить нагрузку. Данный вариант позволяет сократить материальные затраты на основание, но при этом подходит только для легких построек. Чаще всего мелкозаглубленный фундамент возводится под одноэтажные кирпичные, деревянные, каркасные и блочные дома. Максимальная глубина закладки такого фундамента может достигать 60 см.
- Заглубленный фундамент более прочный и устойчивый, поэтому подходит для строительства многоэтажных кирпичных и каменных домов, а также для строений, имеющих тяжелые перекрытия. Заглубленное основание может быть залито цельным монолитом, или сложено из бетонных блоков, скрепленных бетонным раствором. Закладка монолитного фундамента достигает глубины 120 см, то есть ниже уровня промерзания грунта.
Возведение ленточного фундамента своими руками
Чтобы ленточный фундамент отличался прочностью, необходимо соблюдать определенный порядок действий:
- На первом этапе участок очищается от растительного слоя грунта, вырубаются деревья и кустарники в непосредственной зоне строительства и в радиусе 5 метров вокруг нее. Площадку выравнивают, и с помощью колышков и веревки проводят разметку. В это же время на участок следует доставить необходимые строительные материалы.
- Далее, придерживаясь разметки, роют траншею. Работу можно проводить вручную или с применением техники. По ширине траншея должна быть немного больше фундамента. Дно траншеи выравнивают, пользуясь уровнем, и тщательно утрамбовывают. Затем выполняют следующие действия:
- Дно траншеи засыпают слоем песка в 3-3,5 см, его смачивают и уплотняют.
- Песчаная подушка накрывается гидроизоляционным материалом.
- Используя доски или влагостойкую фанеру, сооружают опалубку. Она должна возвышаться над землей на 15 см. С помощью уровня проверяют вертикальность стенок опалубки.
- Для укрепления верхнего края опалубки стенки соединяют перемычками. Обязательно оставляют отверстия для проведения коммуникаций.
- Внутри опалубки укладывают толь или рубероид.
Опалубка для ленточного фундамента
- На следующем этапе проводят армирование ленточного фундамента. Оптимальным вариантом считается каркас из арматуры, имеющей диаметр 12-18 мм. Укладка прутьев для создания каркаса ведется в два ряда вдоль всей траншеи. Для связки прутьев следует использовать мягкую проволоку.
- Подготовленная траншея заполняется бетоном марки М250 или М300 густой консистенции. Заливка бетона ведется по следующим правилам:
- Заливать раствор лучше всего в один прием с использованием желоба, при этом подача бетона должна проводиться с небольшой высоты, чтобы бетонная смесь не расслаивалась.
- Каждые 15-20 см раствора уплотняются, для этого можно использовать вибропресс. Можно провести ручное уплотнение бетона. Для этого смесь протыкают штыковой лопатой, периодически постукивая по стенкам деревянной опалубки.
- Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время. Если проведение этих работ неизбежно, то рекомендуется использовать бетонный раствор с применением специальных добавок.
- Заливая бетонный раствор в жаркий летний день, нужно обеспечить укрытие фундамента от солнечных лучей. Также рекомендуется периодически смачивать бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
- Залитый ленточный фундамент оставляют на 5-6 дней, для застывания бетонной смеси. После этого можно снимать опалубку. Однако проводить последующие строительные мероприятия лучше всего через месяц. За это время бетонная смесь полностью затвердеет.
- После снятия опалубки фундамент покрывают битумным раствором. Можно использовать листы рубероида.
- На завершающем этапе фундамент с боков засыпают песком и грунтом.
Ошибки, допускаемые при обустройстве фундамента ленточного типа и их последствия
Прочность основания – залог надежности возводимого строения в течение многих лет. Однако при устройстве ленточного фундамента в целях экономии времени и материальных затрат строители допускают ошибки. На первый взгляд недочеты кажутся мелкими, но в последствии они могут привести к серьезным разрушениям и основания и всего дома.
- Некачественное исследование грунта на участке. При неправильном определении глубины промерзания грунта или не точном определении залегания грунтовых вод качество устраиваемого основания значительно снижается. Следовательно, фундамент прослужит не 100 лет, а намного меньше. Аналогичный результат можно получить, если пренебречь показателями пучинистости грунта и его просадки.
- При замешивании бетонного раствора допускаются следующие ошибки:
- Используется цемент низкой марки.
- Не соблюдаются пропорции.
- Допускается смешивание раствора с землей.
Данные факторы отрицательно влияют на качество готового бетона и фундамента в целом.
- Неправильная разметка может привести к перекосу фундамента.
- Траншея, вырытая на недостаточную глубину, также пагубно скажется на качестве основания.
- Неправильная укладка гидроизоляции приведет к утечке воды из бетонного раствора, чем ухудшит его прочность.
- Не выдержанный температурный режим при застывании бетона отрицательно скажется на прочности фундамента.
- Преждевременное снятие опалубки приведет к уменьшению срока службы фундамента.
Чтобы избежать этих ошибок, необходимо тщательно контролировать каждый этап возведения ленточного фундамента.
Ориентировочная стоимость ленточного фундамента
При проектировании дома рассчитывается стоимость каждого этапа. При подсчете затрат на возведение фундамента ленточного типа во внимание берутся следующие факторы:
- Стоимость материала для обустройства фундамента.
- Исследование и подготовка участка.
- Рытье траншеи и подготовка основания.
- Сборка опалубки.
- Армирование фундамента.
- Заливка бетоном или установка блоков.
- Использование строительной техники.
- Привлечение дополнительных трудовых ресурсов.
Нельзя утверждать об одинаковой стоимости ленточного фундамента. В разных регионах она может быть разной.
Фундамент является самой ответственной частью строения, поэтому при его закладке необходимо соблюдать все правила и рекомендации. Это поможет избежать неприятных ситуаций при эксплуатации основания.
Источник: stroykarecept.ru