Меня часто спрашивают из чего лучше всего построить Русскую баню? Из деревянных бревен или бруса, блоков или кирпича, а может по каркасной технологии? Скажу сразу, что однозначного ответа нет. При правильном строительстве с учетом технологии строительства именно Русской бани и правильной организации бани (правильном подборе печи для бани , правильном устройстве вентиляции и т.п. ) можно получить отличные кондиции Русской бани в любом перечисленном выше типе строений. В этой статье я попытаюсь рассказать плюсы и минусы различных материалов для строительства Русской бани.
Нужно помнить, что Русская баня , как строение, существенно отличается от строения дом или строения дача. Так же Русская баня как строение отличается от строения суховоздушной бани или сауны. Это необходимо помнить при выборе материалов и самое главное технологии строительства.
Многие допускают большую ошибку нанимая бригады, которые не знают, что такое Русская баня и как она устроена. Поэтому строят суховоздушные парные или сауны и гордо именуют их Русскими банями. Если Вы решили строить свою баню самостоятельно, то очень рекомендую потратить время и четко выяснить для себя чем строительство Русской бани существенно отличается от строительства сауны или, скажем, жилого дома. Принципиальные отличия устройства полов, вентиляции и применяемых материалов. Понять для себя особенности печи для Русской бани.
Проект сауны 2000 х 1800см + расчет материала!!!
Начнем с классического материала для строительства Русской бани- бревенчатого сруба. Срубы делаются из сосны, ели, липы, лиственницы, кедра. Выбор типа дерева для сруба обусловлен личными предпочтениями, местностью нахождения бани и стоимостью дерева. Правильно использовать дерево, срубленное зимой.
Но это сейчас редкость, хотя в рекламе практически все указывают, что используют лес зимней рубки. Проверить это можно измерив влажность дерева и отсутствием на бревне почерневших участков из- за намокания летом при неправильном хранении.
Существует несколько методов рубки, например, в чашу или лапу. Метод рубки обусловлен личными предпочтениями. Для рубки срубов применяют окоренное в ручную бревно или оцилиндрованное на специальном станке. В первом случае диаметры бревен в срубе могут отличаться, бревно имеет более живой, индивидуальный и естественный вид. Оцилиндрованные бревна одинаковы по диаметру и виду.
Для сборки сруба используются деревянные (чаще из березы) нагели. Это цилиндры, которые скрепляют бревна сруба между собой не мешая усадки сруба. Сруб можно собирать и без нагелей, но тогда у сборщиков сруба должна быть очень высокая квалификация, а бревна сруба очень высокого качества. Грубейшая ошибка собирать сруб на металлически нагели из арматуры или вообще на гвозди. При такой сборке сруб будет усаживаться неправильно, высока вероятность подвисания бревна и образование щелей.
Но, пожалуй, самым важным факторам при изготовлении сруба является метод и качество рубки. К сожалению, большинство бригад рубят срубы халтурно. Чаще просто делают пропилы бензопилой и не как не обрабатывают эти пропилы в последствии топором.
В идеале и по всем правилам бревна сруба должны обрабатываться только в ручную топором. Так не нарушаются волокна и структура дерева. Такой сруб, при правильной сборке и конопатке простоит многие годы, не будет гнить и продуваться. Но ручная рубка сейчас встречается крайне редко, хотя в своей рекламе почти все утверждают, что рубят вручную.
Если даже ваш сруб рубят с применением бензопилы, обязательно требуйте после обработки бензопилой качественный проход и доработку выпиленного паза топором! Контролируйте этот момент! В оцилиндрованном бревне паз выбирается на станке при обработке бревна и там проблемы с неправильным пазом не встречаются.
Бревна сруба собирают, прокладывая венцы мхом, джутом, льноватином или паклей. Классический и наиболее экологичный вариант- это мох. Мох- природный антисептик, который предотвращает гниение бревна. Но сейчас не многие бригады умеют правильно выбрать и подготовить мох, правильно его уложить, а в последствии проконопатить.
Поэтому, если вы не уверены в умениях своей бригады, то лучше выбрать в качестве прокладочного материала качественный джут. Внимание! Сейчас на различных строительных рынках пытаются продать льноватин под видом джута! Перед покупкой прочитайте про джут и посмотрите его фотографии. Джут- это достаточно плотный и относительно однородный материал коричнево- бежевого цвета.
Продается в лентах различной ширины. Джут не так легко порвать или распустить на волокна, как льноватин.
После сборки сруб должен выстаиваться не менее года. В это время нельзя проводить большинство строительных работ внутри и снаружи бани кроме предварительной конопатки. После выстаивания сруба необходимо провести качественную конопатку тем же материалом, на который собирался сруб.
Сруб равномерно конопатится внутри и снаружи, и только после этого можно проводить внутренние работы. Конопатка- сложный и утомительный процесс. Лучше доверить его профессионалам. Средняя баня конопатится профессиональной бригадой 6- 10 дней. Если вам пообещают проконопатить сруб за меньшее врем, то лучше не доверять такой бригаде.
При выстаивании сруб дает усадку и может уменьшится по высоте до десятка сантиметров. После качественно конопатки сруб наоборот вырастает до десятка сантиметров. Если в строении присутствуют колонны (бревна, установленные вертикально, обычно формирующие открытую веранду или крыльцо), то они должны обязательно иметь компенсационные винты! Которые периодически ославляются в процессе усадки сруба. Если этого не делать, то верхние бревна сруба могут зависнуть, образовав щели.
При годовом выстаивании сруб должен обязательно проветриваться! Для этого оставляют технологические отверстия на месте окон и дверей, не полностью подшивают фронтоны и свесы крыши. Не пугайтесь, что внутрь сруба может попасть снег. Он растает и сруб высохнет.
Если сруб останется выстаиваться вез организации хорошей вентиляции, внутри, с большой долей вероятности, начнет образовываться плесень, бревна могут почернеть и сруб может начать гнить. Побороть это в последствии бывает очень затруднительно.
Я не советую до окончания выстаивания сруба пропиливать в нем окна и двери в полный размер. Но если это сделано, то необходимо сразу же после выпиливания сделать грамотную окосячку этих участков. Иначе стены могут искривится в плоть до частичного разрушения сруба.
И в последствии нужно очень хорошо помнить, что все дверные и оконные проемы в срубе организуются только через окосячку по плавающей технологии с организацией в верхней части окон и дверей щелей под усадку сруба! Это очень важно! Сруб при высыхании сильно садится и если не учесть этого, то возможно подвисание бревен и образование больших щелей.
В срубе в местах контакта со стенами нечего не должно устанавливаться «намертво», все вертикальные конструкции должны «плавать» вместе со срубом. Если фронтон в срубе тоже рубленый стропильная система крыши обязательно монтируется по скользящей технологии. Это очень важно! Но многие бригады этого не знают и не понимают. Будьте внимательны!
Во время выстаивания сруб можно обработать снаружи антисептиками, а после конопатки покрасить. Но не стоит делать этого внутри. После полного выстаивания и конопатки можно обработать сруб внутри, но ни в коем случае не обрабатывайте бревна сруба в парной! Любая пропитка впоследствии повредит кондициям.
Помните, что парная в Русской бане из бревна ничем не обшивается и не утепляется! Нельзя обивать ее вагонкой с применением фольги! Это может с большой долей вероятности привести к гниению сруба в последствии. Бревна сруба в парной Русской бани самодостаточны сами по себе. При качественной конопатке сруб и парная не боится морозов!
При правильном подборе банной печи и правильной организации парной вы получите отличные кондиции! Так же настоятельно не рекомендую утеплять сруб снаружи. Дерево и баня должны дышать. Это очень важно!
Плюсы бани из бревна: классический вид, не требует дополнительной отделки, при правильно подобранной банной печи создаются отличные кондиции, при правильной сборке и эксплуатации долго не требует ремонта, не нуждается в дополнительном утеплении.
Минусы бани из бревна: сложность в обработке бревен и сборке сруба, требует конопатки, требует качественной просушки после каждой бани, требует год на усадку, требует применение окосячки по скользящей технологии.
Теперь давайте рассмотрим строительство бани из бруса. Оптимальный размер бруса для средней полосы России 150х150мм. Если стены качественно проконопачены, то такая баня, как и бревенчатая, не нуждается в дополнительном утеплении.
Все правила, которые я описал, рассказывая о бревенчатой бане, такие как выстаивание, конопатка, окосячка, обработка дерева, нагели, использование межвенцового утеплителя и т.д. справедливы и обязательны для бани из бруса. Для предотвращения гниения бани из бруса так же нельзя обивать изнутри вагонкой с применением фольги, а в процесс выстаивания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Углы в бане из бруса совсем не обязательно собирать в хитрые замки. Вполне достаточно хорошей конопатки. Внутри бани брус достаточно хорошо отшлифовать шлифовальной машиной или болгаркой с лепестковым кругом. Во всех помещениях, кроме парной. брус, как и бревно в срубовой бане можно покрывать различными антисептирующими или декоративными покрытиями.
Бани из бруса дешевле и проще в сборке, которую могут проводить даже не профессионалы. Но хочу предостеречь вас от клееного бруса при строительстве Русской бани. Такой брус изготавливается с применением различных клеящих материалов.
Так как в парной Русской бани брусовые, так же, как и бревенчатые стены, ничем не обшивается, не известно, как поведет себя этот клеящий состав при высоких температурах или пре перепадах температуы и влажности (в случае если строении промерзает зимой). Стены такой бани могут выделять всякие неполезные вещества или разрушаться под воздействием вышеперечисленных факторов. При использовании профелированного бруса есть вероятность его кручения при перепадах температуры и влажности в Русской бане. А получившиеся возможные щели крайне затруднительно качественно проконопатить. Клееный и профилированный брус чаще используют в большей степени для строительства саун и суховоздушных парных.
Плюсы бани из бруса: не требует дополнительной отделки, при правильно подобранной печи для бани создаются отличные кондиции, при правильной сборке и эксплуатации долго не требует ремонта, не нуждается в дополнительном утеплении, можно построить баню не обладая профессиональными навыками.
Минусы бани из бруса: требует конопатки, требует качественной просушки после каждой бани, требует год на усадку, требует применение окосячки по скользящей технологии.
Строительство бани из кирпича или различных блоков считаю крайней мерой, если совсем нет возможности строительства из дерева или по каркасной технологии. Все же классическая баня должна быть деревянной. Но если баня все же не из дерева, то и в ней вполне можно создать хорошие и правильные кондиции Русской бани. Достаточно правильно утеплить парную.
Многие допускают ошибку, считая, что кирпичную баню нужно утеплять только снаружи. Это справедливо для постоянно отапливаемых. кирпичных строений. В том числе и для бани. Но нужно помнить, что даже при наличии внешнего утепления парную Русской бани в кирпичном (каменном) строении обязательно нужно утеплять еще и изнутри!
Многие думают, что фольга и вагонка и есть то самое утепление парной, но это не так! Нужно помнить, что кирпич (блок) достаточно теплоемкий материал и очень долго нагревается. Пока не прогреются все стены в парной, парная не прогреется и не создадутся нужные и правильные кондиции Русской бани. Даже если все равно начать париться, то большая часть пара будет осаживаться на не прогретых поверхностях. Так что несмотря на внешнее утепление кирпичных стен парной Русской бани, необходимо утеплять парную изнутри.
Существует классический вариант «пирога» утепления парной сауны или суховоздушной парной в кирпичном строении. Многие, по незнанию, утепляют таким же способом и парные Русской бани в кирпичном строении. Я опишу его здесь, но настоятельно не рекомендую применять его в парной Русской бани.
Дело в том, что в парной Русской бани достаточно много пара и в момент поддачи внутреннее давление достаточно высоко, бывает, что оно вышибает входную дверь в парную. Это избыточное давление загоняет пар даже в очень маленькие щели, что приводит к конденсации этого пара в утеплители.
Так как 100% пароизоляции в бытовых условиях добиться практически не реально, утеплитель намокает и теряет свои свойства. При высыхании влаге из утеплителя некуда выйти. С одной стороны- кирпичная стена, с другой- пароизолятор (обычно фольга). В суховоздушных парных и саунах этого нет большого количества пара и, поэтому, описываемый «пирог» применять можно.
Так как же правильно утеплить стены парной Русской бани в кирпичном строении? Все просто, но дорого. Нужно применить материал, который с одной стороны не пропускает пар, а с другой стороны не боится влаги в случае возможного ее попадания в утеплитель. Такими свойствами обладает пробковый агломерат или пеностекло.
Оба этих материала продаются в виде пластин- плиток различной толщины. Способ крепление к стене и толщину утепления лучше уточнять у производителя.
От себя скажу, что лучше утеплять парную Русской бани этим материалом в два слоя с перехлестом межплиточных швов. Плитки крепятся прямо на кирпичную (каменную) стену. Оба этих материала являются пароизолятором и дополнительный слой пароизоляции, чаще фольги, можно не применять. Но если есть сомнения в плотности укладки материала, то дополнительную пароизоляцию сделать стоит.
В качестве чистовой отделки парной деревом я настоятельно рекомендую не применять вагонку, а применить массив доски толщиной не менее 25- 30мм. Тонкая вагонка не способствует созданию правильных кондиций в парной Русской бани.
Плюсы бани из кирпича (блоков): при правильной организации парной и правильно подобранной банной печи создаются отличные кондиции, относительная легкость возведения и доступность материалов, долговечность строения, не требует усадки и конопатки.
Минусы бани из кирпича (блоков): требует дополнительной отделки и утепления, требует дорогостоящих материалов для утепления парной, не классический вид строения.
Самым простым, быстрым в плане возведения, дешевым и очень эффективным в плане сохранения тепла являются строение построенные по каркасной технологии. По этой технологии можно строить и Русские бани. Кондиции в таких банях, если конечно Русская баня организована правильно и правильно подобрана печь для Русской бани , ничуть не хуже, чем в бревенчатом или брусовом строении. Каркасное строение для бани строится практически по тем же правилам, что и жилое каркасное строение, толщина утеплителя стен в каркасной бане в средней полосе России достаточна 150мм. Но все же необходимо учитывать некоторые особенности технологии постройки каркасного строения для правильной Русской бани.
Пароизолятором в парной выбирается фольга, так как этот пароизолятор хорошо переносит повышенные температуры. Фольга крепится в два слоя с обязательным перехлестом швов и обязательной тщательной проклейкой стыков алюминиевым скотчем. В качестве чистовой отделки парной деревом я настоятельно рекомендую не применять вагонку, а применить массив доски толщиной не менее 25- 30мм. Тонкая вагонка не способствует созданию правильных кондиций в парной Русской бани.
Так же важно помнить, что в каркасном строении степень пароизоляции применяемых материалов должна уменьшаться из строения в сторону улицы. Это особенно важно в каркасном строении Русской бани. Из- за большого количества пара Русская баня считается очень влажным помещением. Поэтому нужно уделить особое внимание материалам, применяемым для наружной обшивки и усиления каркаса.
Эти материалы не должны стать препятствием для свободного выхода влаги, которая могла попасть в утеплитель в виде пара и конденсироваться в нем. В жилом домостроении в качестве наружной обшивки и усилителя каркаса чаще всего применяют листы OSB или аналоги. Часто нарушают технологию и не делают вентилируемый зазор между наружной обшивкой (усилением) и утеплителем.
Так как OSB или аналоги крайне плохо проводят пар, то может произойти конденсирование пара в утеплители каркаса и выход этой влаги будет затруднен. Тем самым потеряются технологические и утепляющие свойства утеплителя. Но если в жилом домостроении количество возможно попавшей влаги в утеплитель будет мало, то в Русской бане вероятность такого исхода слишком велика.
Поэтому я настоятельно рекомендую делать вентилируемый. зазор между утеплителем, защищенным паропропускаемой ветрозащитной мембраной и наружной отделкой (усилением) каркаса бани. Не применять плохо паропропускаемые материалы, типа листов OSB , а делать в качестве внешнего усиления каркаса обрешетку из доски со щелями между ними. А финишную облицовку делать так же через вентилируемый. зазор.
Так же нужно обязательно помнить, что каркасные строения, не только баня, нуждаются в правильной и постоянной вентиляции помещений, так как каркасное строение по сути своей является термосом. Поэтому, во избежание избыточной влажности и духоты в комнате отдыха и моечной необходимо продумать и реализовать систему постоянной вентиляции.
Плюсы каркасной бани: при правильной организации парной и правильно подобранной печи для бани создаются отличные кондиции, относительная быстрота и легкость возведения, доступность материалов, относительно быстрый прогрев бани, не требует усадки и конопатки, отлично сохраняет тепло, для постройки не требуются профессиональные навыки.
Минусы каркасной бани: требует дополнительной отделки, не классический вид строения, сложности в возможном ремонте, наличие правильной постоянной вентиляции помещений.
В качестве вывода могу сказать, что если баня построена и организована правильно, то и деревянное, и кирпичное (блочное), и каркасное строение порадует вас отличными кондициями. Нельзя сказать, что что- то лучше, а что- то хуже. Дело в личных предпочтениях и возможностях. Что касается моего личного предпочтения, то для небольшой семейной бани я бы выбрал каркас. При наличии финансовых средств и времени, а также при наличии хорошего дерева и правильной бригады- сруб.
Вам может быть интересно также:
Правильные материалы для строительства Русской бани. Из чего построить Русскую баню? Что лучше: сруб, брус, блоки, кирпичи или каркасное строение? Рассказ о различных вариантах строения. Плюсы и минусы различных материалов.
Правильные полы в Русской бане Как сделать правильный пол в Русской бане. Плюсы и минусы различных типов полов в Русской бане. Как избежать гниения пола в бане.
Правильное утепление потолка парной Русской бани. Какие материалы использовать и в каком порядке их уложить. Частые ошибки при утеплении потолка парной.
Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»
Статьи
Правильные печи для Русской бани Какие печи подходят для Русской бани. Как правильно подобрать печь для Русской бани. Как не поддаться на рекламу и отличить правильную печь для Русской бани от неправильных печей. Ответы на часто задаваемые вопросы.
Как правильно топить металлическую банную печь Устройство и принципы работы металлической печи для бани. Регулировка тяги, советы по правильной и эффективной топке металлической банной печи.
Переделка бани под ключ в баню по уму Реальная история переделки суховоздушной бани в Русскую баню. Подробный фотоотчет с комментариями, результаты испытаний бани в разных условиях. Обоснование применяемых материалов. Выводы и советы.
Вентиляция парной в Русской бане Как правильно организовать вентиляцию парных в банях различных типов. Что такое вентиляция типа Басту и как ее реализовать. Ответы на часто задаваемые вопросы на тему вентиляция в Русской бане.
Вся правда о Русской бане Что такое Русская баня. Чем она отличается от массовых, якобы, «Русских бань». Заблуждения и домыслы о Русской бане. Особенности устройства, строительства, эксплуатации, выбора печи. Ответы на часто задаваемые вопросы.
Строительство Русской бани.
Правильные полы в Русской бане Как сделать правильный пол в Русской бане. Плюсы и минусы различных типов полов в Русской бане. Как избежать гниения пола в бане.
Правильные полки в Русской бане. Какими должны быть полки в Русской бане, из какого дерева и каких размеров. Особенности конструкции полков в парной Русской бани.
Правильное утепление потолка парной Русской бани. Какие материалы использовать и в каком порядке их уложить. Частые ошибки при утеплении потолка парной.
Правильные материалы для строительства Русской бани. Из чего построить Русскую баню? Что лучше: сруб, брус, блоки, кирпичи или каркасное строение? Рассказ о различных вариантах строения. Плюсы и минусы различных материалов.
Правильные шапки для бани Профессиональная меховая шапка для бани из овчины. Почему именно она? Как ухаживать за меховой банной шапкой. Где купить такую шапку.
Правильное электрообогреваемое панорамное стекло для бани и сауны. Что такое электрообогреваемое панорамное стекло для бани и сауны. Его возможности и области применения. Как и где приобрести такой стеклопакет.
Мой сценарий банного дня Как я хожу в свою баню, какие процедуры делаю, последовательность процедур. Советы по уборке бани.
Источник: rbany.ru
Материалы для бани и сауны
Отделочные пиломатериалы для бани и сауны с ценами и характеристиками различных типов древесины, приведены в обзоре ниже, а также рассмотрены преимущества и недостатки. Этот обзор поможет Вам в выборе нужного материала. Читать обзор ниже.
Основным материалом сауны является древесина, которая используется для скамеек (полоков), внутренней обшивки и каркаса. В строительстве и отделке бани в основном используются следующие породы дерева: ель, сосна, осина, липа, чёрная ольха, кедр, абаш, хемлок, дуб и другие. Но не всякое дерево можно использовать для отделки парной, так как нужна устойчивость к влаге, перепадам температур как следствие образованию трещин, выделению смолы, отсутствие вредных выделений для человека, способность сохранять тепло в парной, не высокий нагрев поверхности иначе как до нее дотрагиваться и многое другое. Данным критериям удовлетворяет ни каждый пиломатериал. Рассмотрим свойства и характеристики подходящих материалов для бани.
| Абачи, Африканский дуб, Африканский клен, Ayous, Apache, Arere, Dibaja, Obeche, Obeke, Okop, Ofa, Wawa, Samba, Kpata-Yoboue, Patabue | Западный канадский кедр, Канадский кедр, Красный кедр, Туя, Western Redcedar | Хемлок, Гемлок, Болиголов, Тсуга, Hemlock | Ольха, Чёрная ольха, Серая ольха, Common Alder | Липа, Linden | Осина, Тополь дрожащий, Aspen |
| Отдел: Цветковые Семейство: Мальвовые Род: Триплохитон Название: Триплохитон (лат. Triplochiton scleroxylon) |
Отдел: Хвойные Семейство: Кипарисовые Род: Туя Название: Туя складчатая (лат. Thuja plicata) |
Отдел: Хвойные Семейство: Сосновые Род: Тсуга Название: Тсуга западная (лат. Tsuga heterophylla) |
Отдел: Цветковые Семейство: Берёзовые Род: Ольха Название: Ольха чёрная (лат. Alnus glutinosa) |
Отдел: Цветковые Семейство: Мальвовые Род: Липа Название: Липа (лат. Tilia) |
Отдел: Цветковые Семейство: Ивовые Род: Тополь Название: Осина (лат. Populus tremula) |
| Тропическая Западная Африка | Канада, Соединенные Штаты Америки | Северо-западное побережье Северной Америки | Россия, Европа, Северная Америка, Северная Африка | Россия, Европа | Умеренный регионы России, Европы и Азии, Северная Америка |
| 20-30 м в высоту, 1-1.5 м в диаметре ствола |
50-60 м в высоту, 2-4 м диаметр ствола |
50-60 м в высоту, 1-1.5 м диаметр ствола |
20-25 м в высоту, 0.3-0.6 м диаметр ствола |
20-40 м в высоту, 1.5-2 м диаметр ствола |
15-20 м в высоту, 0.6-1.0 м диаметр ствола |
| 320 — 380 | 310 — 370 | 370 — 470 | 380 — 500 | 420 — 530 | 350 — 450 |
| 194.7 | 159 | 244.7 | 294.7 | 316.1 | 168.25 |
| 6.69 | 7.66 | 11.24 | 8.99 | 11.71 | 9.75 |
| 60.8 | 51.7 | 77.9 | 75.9 | 85.4 | 62 |
| 29.3 | 31.4 | 37.3 | 42.2 | 44.8 | 35 |
| 60.8 | 85 — 97 | 90 — 106 | 76 | ||
| радиальная: 3.1%, тангенциальная: 5.3%, объемная: 8.7% |
радиальная: 2.4%, тангенциальная: 5.0%, объемная: 6.8% | радиальная: 4.2%, тангенциальная: 7.8%, объемная: 12.4% | радиальная: 5.0%, тангенциальная: 9.0%, объемная: 14.0% | радиальная: 5.0%, тангенциальная: 7.5%, объемная: 12.0% | радиальная: 4.8%, тангенциальная: 8.3%, объемная: 13.2% |
| 0.095 | 0.15 | 0.15–0.17 | 0.15 | 0.17-0.19 | |
| 4.1 | 4.2 | 5.5 |
Пиломатериалы из Абаша для бани и сауны
- Цвет, Структура: Сердцевина имеет тенденцию быть бледно желтого цвета, заболонь четко не дифференцируется по цвету с сердцевиной. Цвет древесины старых деревьев немного темнее чем у молодых.
- Зерно, Текстура: Зерно сбалансировано, от средней до грубой текстуры, имеет хороший естественный блеск, пористое, очень большие поры практически отсутствуют, расстояние между зёрнами нормальное.
- Смолистость: смола отсутствует.
- Сопротивление болезням и насекомым: Оценивается как недлительное, плохая устойчивость к насекомым и склонность к грибковому окрашиванию, изменению цвета если не сушат древесину.
- Технологичность: Очень легко обрабатывается, хотя некоторые зерна могут вызвать некоторую шероховатость поверхности при механической обработке. Хорошо, клеится и крепится гвоздями или саморезами.
- Запах: Имеет сильно неприятный запах когда дерево сырое, который исчезает как только древесину просушить.
- Аллергии, Токсичность: Хотя тяжелая реакция весьма редкое явление, древесная пыль абаша является раздражителем. Наиболее распространённые реакции у лесорубов, это раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, а также насморк, чихание, крапивница и астмоподобные симптомы.
- Цена: Абаш является относительно недорогой древесиной по отношению к другим импортируемым породам древа.
- Охранный статус: Порода не находится под угрозой исчезновения по статусу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
Пиломатериалы из Канадского кедра для бани и сауны
- Цвет, Структура: Сердцевина от красновато-коричневого до розоватого цвета, часто со случайными прожилками и полосами темных, красных и коричневых тонов. Узкая заболонь бледного желтовато белого цвета, и не всегда резко разграниченная с сердцевиной.
- Зерно: Имеет прямое зерно, от средней до грубой текстуры. Переход от ранней к поздней древесине обычно резкий (или постепенный если кольца роста широко разнесены), цветовой контраст средний или высокий.
- Смолистость: смола в каналах отсутствует, общая смолистость низкая.
- Сопротивление болезням и насекомым: Оценивается как прочный и очень долговечный материал в отношении к сопротивлению гниению и грибку, хотя имеет смешанную устойчивость к атакам насекомых.
- Технологичность: легко поддаётся обработке ручным инструментом или станками, хотя вмятины и царапины образуются очень легко из-за мягкости древесины. Склеивается хорошо. В местах контакта с металлом может обесцветится, особенно в присутствии влаги.
- Запах: Западный красный канадский кедр имеет сильный, ароматный запах особенно когда обрабатывается.
- Аллергии, Токсичность: Тяжелые реакции на пыль у лесорубов, аллергический контактный дерматит, снижение функции легких, раздражение глаз, конъюнктивит, ринит, конвульсии, рвота и воздействие на центральную нервную систему. Цена: Относительно дорогие пиломатериалы.
- Охранный статус: Порода не находится под угрозой исчезновения по статусу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
Пиломатериалы из Хемлока для бани и сауны
Хемлок (Болиголов) был популярным материалом для дизайна саун в течение многих лет в Канаде и Европе, имеет светлый цвет, что приводит к свежему и чистому виду, с красивым, ровным рисунком на древесине. Хемлок не имеет запаха, смол, не боится воды, не сильно нагревается, и по тому является отличной древесиной для применения в сауне. Западная Хемлок является самым крупным из болиголовов, и является одним из наиболее ценных источников экспортируемой древесины в Канаде.
- Цвет, Структура: Сердцевина светлая красновато-коричневая. Заболонь может быть немного светлее, но как правило не отличается от ядра. Иногда содержит темные полосы на коре вызванные личинками. Заметные кольца роста, могут проявлять интересные образцы зерна на плоской поверхности.
- Зерно: Зёрна как правило прямые, с грубой, неровной текстурой. Переход от ранней к поздней древесине обычно постепенный, цветовой контраст довольно высокий.
- Смолистость: смола в каналах отсутствует, общая смолистость низкая.
- Сопротивление болезням и насекомым: Недлительное сопротивление атмосферным воздействиям, а также восприимчивость к атакам насекомых. Рекомендуем покрывать экологически чистым составом от Harvia — «парафиновое масло» или от Tikkurila — «Supi» для сауны.
- Технологичность: Общие свойства обработки хорошие, но из-за различия между мягкостью ранней к поздней древесины, шлифование может создавать провалы и неровности поверхности. Склеивается хорошо.
- Запах: Характерный запах отсутствует.
- Аллергии, Токсичность: Хемлок у лесорубов иногда вызывает раздражение кожи и раздражение дыхательных путей, а также насморк.
- Цена, Наличие: Относительно недорогая древесина по отношению к другим импортируемым породам.
- Охранный статус: Порода не находится под угрозой исчезновения по статусу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
Пиломатериалы из Ольхи чёрной для бани и сауны
Ольха прекрасный материал для бани и сауны, благодаря своим свойствам и красивому цвету. Она имеет тонкий, слегка пестрый, красноватый оттенок, тем самым подчёркивает свою особенность. Несмотря на то что дерево имеет широкое распространение, и обычно растёт вблизи влажной, болотистой местности, ольха не очень часто используется для лесопильных или деревообрабатывающих целей, так как склонна к гниению, однако несмотря на свою недолговечность в атмосферных условиях, ольха довольно прочна под водой, по тому использовалась для свай и поддерживала на протяжении многих лет Венецию (Италия).
- Цвет, Структура: Чёрная ольха имеет тенденцию быть от светло-коричневого до красновато-коричневого цвета, цвет темнеет и краснеет с возрастом. Нет видимых различий между сердцевиной и заболонью. Общая структура зерна и внешний вид похожи на берёзу.
- Зерно, Текстура: Чёрная ольха имеет закрытые поры. Зерна, как правило прямые, но также могут быть хаотичными или неправильной формы, зависит от формы роста каждого отдельного дерева.
- Смолистость: смола отсутствует.
- Сопротивление болезням и насекомым: Чёрная ольха не самая долговечная древесина в сыром виде, и свежесрезанные деревья должны быть быстро переработаны и высушены для предотвращения окрашивания или гниения древесины. Склонна к инвазии насекомых. Рекомендуем покрывать экологически чистым составом от Harvia — «парафиновое масло» или от Tikkurila — «Supi» для сауны.
- Технологичность: Чёрная ольха очень легко обрабатывается ручным инструментом и станками. Древесина довольно мягкая, поэтому необходимо соблюдать осторожность чтобы избежать вмятин. Чёрная ольха превосходно склеивается.
- Запах: Характерный запах отсутствует.
- Аллергии, Токсичность: Тяжелые реакции на ольху довольно редко встречаются, но пыль может вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей.
- Цена: Чёрная ольха из-за спроса, и большого количества брака при производстве (в силу растрескивания из-за необходимости долгосрочной сушки), не дорогое, но и не самое дешёвое дерево.
- Охранный статус: Порода не находится под угрозой исчезновения по статусу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
Пиломатериалы из Липы для бани и сауны
У Липы хорошие характеристики прочности и массы, она имеет тенденцию быть немного тяжелее чем липа американская. Липа традиционный материал для бани, имеет несильный приятный аромат, не боится влаги, умеренно греется, считается, что имеет лечебные свойства. Липу используют для изготовления вагонки, полоков, шпона, фанеры, разделочных досок, стоек, музыкальных инструментов, и для резьбы по дереву.
- Цвет, Структура: От бледно-белого до кремового цвета, с тонкими годичными кольцами. Цвет в основном равномерный по всей поверхности древесины. С возрастом цвет склонен измениться до желтого или светло-коричневого.
- Зерно, Текстура: Имеет прекрасную текстуру, которая является предпочтительной для резчиков по дереву.
- Смолистость: смола отсутствует.
- Сопротивление болезням и насекомым: Липа оценивается как не атмосферостойкий материал, восприимчив к грибкам и насекомым. Рекомендуем покрывать экологически чистым составом от Harvia — «парафиновое масло» или от Tikkurila — «Supi» для сауны.
- Технологичность: Легко обрабатывается, будучи очень мягкими и легким. Возможно одна из наиболее подходящих видов древесины для ручной резьбы. Хорошо склеивается.
- Запах: Слабый характерный запах.
- Аллергии, Токсичность: Помимо стандартных рисков здоровью связанных с любым типом древесной пыли, никаких дальнейших влияний на здоровье практически не обнаружены.
- Цена: Недорогая древесина.
- Охранный статус: Вид, находящиеся под наименьшей угрозой исчезновения по статусу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
Пиломатериалы из Осины для бани и сауны
Осина, как и липа традиционный материал для отделки бани и сауны, является самой безопасной древесиной, ни каких вредных влияний на организм человека не выявлено, не вызывает аллергии у склонных к ней людей, считается что осина благотворно влияет на организм человека. Материал, как и вышеперечисленные не боится влаги и температуры.
- Цвет, Структура: Сердцевина имеет тенденцию быть светло-коричневого цвета. Широкая заболонь бледно-желтая до почти белого цвета, и четко не разграничена с сердцевиной, имея тенденцию постепенно сливаться с сердцевиной.
- Зерно, Текстура: Зерна как правило прямые, с равномерной средней текстурой. Низкий естественный блеск.
- Смолистость: смола отсутствует.
- Сопротивление болезням и насекомым: Осина оценивается как не атмосферостойкий материал, восприимчив к грибкам и насекомым. Рекомендуем покрывать экологически чистым составом от Harvia — «парафиновое масло» или от Tikkurila — «Supi» для сауны.
- Технологичность: Легко обрабатывается ручным инструментом и станками. Часто необходима тонкая шлифовка, чтобы получить гладкую поверхность. Древесина имеет тенденцию к короблению и искривлению во время сушки. Склеивается хорошо.
- Запах: Характерный запах отсутствует.
- Аллергии, Токсичность: Помимо стандартных рисков здоровью связанных с любым типом древесной пыли, никаких других влияний на здоровье не обнаружено.
- Цены, Наличие: Цены на изделия из осины не высокие.
- Охранный статус: Порода не находится под угрозой исчезновения по статусу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
Термообработанная древесина
Термообработанные пиломатериалы – на ней хотелось бы остановиться отдельно. Термообработка это «запекание» при температуре 170-230 C, при этом древесина изменить свой цвет на коричневый. В то же время уменьшается теплопроводность и долговечность улучшается, древесина приобретает дополнительную прочность, стойкость к влаге.
Кроме того, древесина уменьшится в объёме, и полностью удаляются смолы из дерева. Термическая обработка структурно похожи на выдерживание дерева сотни лет. Термообработанная древесина не нуждается в каких-либо защитных составах. К сожалению, после термообработки, сама древесина утрачивает какие-либо полезные для человеческого организма свойства.
Источник: saunex.ru
Отделочные материалы для финской сауны: плитка или дерево?
При строительстве сауны или бани выбрать правильные стройматериалы очень важно. Особенно это касается отделочных материалов, которые призваны не только создавать уют , но и приносить пользу организму человека. Именно поэтому внутренняя отделка помещения бани с использованием синтетических материалов , пусть даже самых качественных и долговечных, совершенно не допустима.
✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключВсе о саунах и банях ⚜⚜⚜
✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключВсе о саунах и банях ⚜⚜⚜
✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключВсе о саунах и банях ⚜⚜⚜
✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключВсе о саунах и банях ⚜⚜⚜
✅ Отделка бань и саун под ключВсе о саунах и банях ⚜⚜⚜
✅ Отделка бань и саун под ключВсе о саунах и банях ⚜⚜⚜
Материалы
Сделать облицовку внутри помещения можно используя два вида отделочных материалов, которые считаются наиболее подходящими для сауны:
- Древесина.
- Гималайская соль.
Виды древесины
Дерево оптимально подходит для внутренней отделки. Оно не только создает комфортную и по-домашнему приятную обстановку, но и помогает сохранить тепло внутри помещения. Кроме того, при нагревании древесина начинает выделять в воздух приятный ненавязчивый аромат, который к тому же оказывает и терапевтическое действие. Однако далеко не каждая порода дерева может подойти в качестве отделочного материала.
Древесина должна быть прочной, устойчивой к появлению грибка, выдерживать воздействие высоких температур, влаги и не нагреваться.
Наиболее подходящей считается брусы из:
- Абаш. Самое лучшее дерево для отделки. Около 90% финских саун сделаны именно из абаша. Оно не гниет, не деформируется, не выделяет смолу, очень долговечно, не склонно к нагреванию, имеет светлый желтоватый цвет и не имеет на своей поверхности сучков и сколов. Словом африканский дуб – это идеальное решение. Вот только стоит оно дорого и не каждому по карману.
- Канадский кедр. Кроме того, что он устойчив к воздействию влаги и жара, хорошо изолирует звуки и сохраняет тепло в помещении, он имеет бактерицидные свойства. Невероятно приятный аромат кедра и богатая цветовая гамма от светлого до темного оттенка создают в сауне неповторимую атмосферу.
Вагонку из кедра относят к одному из наиболее подходящих материалов.
- Липа. Этот вид не нагревается, не выделяет смолы, имеет хорошие звукоизолирующие свойства, устойчив к влаге, имеет красивую текстуру и минимум сучков. К тому же этот вид — гипоаллергенный и не способен вызвать неприятных ощущений у людей, имеющих повышенную чувствительность к запахам. А невысокая цена делает липу доступной для многих.
- Ольха. Древесина из ольхи стоит не дорого, но также не нагревается, не деформируется и устойчива к влаге. Кроме того, приятный теплый цвет будет радовать глаз и успокаивать нервы.
- Осина. Отделка из осины имеет низкую теплопроводность и хорошую влагоустойчивость . Его дешевизна делает его достаточно привлекательным, но большим минусом является то, что осиновая древесина может быть со сколами и имеет мелкие сучки.
- Сосна. Так же используется для отделки внутри. Она сравнительно недорогая, долговечная, имеет красивый цвет и приятный аромат. Однако , несмотря на красивый вид, хорошие эксплуатационные свойства и оптимальную стоимость, брусья из сосны являются не очень подходящими для отделки. Связано это с тем, что хвойные породы деревьев долго выделяют смолу, что может стать причиной ожога во время проведения тепловой процедуры.
Гималайская соль
Гималайская соль очень полезный натуральный минерал и достаточно часто применяется в отделке бань. Она помогает не только создать красивый и необычный дизайн, но и оказывает оздоровительный эффект.
Оздоровительные свойства такой соляной бани начинают проявляется при нагревании, когда за счет притягивания влаги соляными кристаллами происходит естественная ионизация воздуха. Отрицательно заряженные ионы очищают воздух и оказывают положительное воздействие на организм человека. Чаще всего в саунах устанавливают соляные секции или стены. Как вариант, соль используют в изготовлении абажуров для освещения из светодиодов. Реже из гималайской соли делают декоративные полки.
Бесплатный подбор оборудования для саун и бань:
Какой бы материал вагонки для внутренней отделки вы не решили купить, главное, чтобы он был качественным и натуральным. Только в этом случае пребывание в парной доставит не только отдых, удовольствие и расслабление, но и настоящую пользу для всего организма.
Фото финских саун сделанных под ключ нашими подрядчиками
Ой! Что-то в важем браузере мешает отобразить элемент!
Вы можете посмотреть наши работы в разделе меню ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ!
Сделайте 4 простых шага к своей сауне или бане:
- Введите параметры своей сауны или просто оставьте заявку
- Мы получим смету на ваш проект от каждого нашего подрядчика
- Мы выберем лучшее предложение и свяжемся с Вами
- Вы получите сауну по лучшей цене
Ваш промокод: «Сауну Вам«! Скажите его нашему сотруднику и выезд замерщика для Вас будет бесплатным.
Вам также может понравиться
Виды мебели для бани и сауны: преимущества деревянного исполнения
02.07.2020
Внутренняя отделка финской сауны: виды вагонки для обшивки
02.07.2020
Источник: blog.hammamelit.ru
Варианты и устройство сауны для дома
Одним из любимых способов отдохнуть и поправить здоровье в нашей стране является посещение бани или сауны. В данном материале мы расскажем о том, как правильно организовать частную сауну, о правилах выбора печи, а также особенностях декора и дизайна в данном помещении.
Прежде всего, отметим, что между баней и сауной существуют некоторые различия в режиме работы. Для бань характерны температуры в пределах +40-60 ºС при относительной влажности в 40 %. А вот в сауне микроклимат более сухой, порядка 5-15 % влажности, но с более высокими температурными показателями, в пределах +80-120 ºС. Тем не менее как баня, так и сауна, помогают порам раскрываться и очищаться от грязной лимфы, организм обновляется, иммунитет укрепляется.
Устройство сауны в частном доме целесообразнее, чем бани, в силу их особенностей. Более того, сауну можно оборудовать даже в обычной квартире, если есть место для размещения печи. Однако главным условием для сауны или бани является наличие мощной вентиляции.
Строение сауны
Как правило, устройство сауны не требует помещений слишком большого размера, в отличие от русской бани. Если сауна рассчитана на 3-4 человека, она может занимать площадь в 3,3 м 2 . На количество посетителей в 5-6 человек достаточно 4,5 м 2 площади. По габаритам подобная сауна будет иметь 2,1 м высоты, 2 м ширины и 2,4 м длины, причем вдоль стены устанавливают два яруса полков. При желании можно оборудовать даже очень маленькую одноместную сауну, размеры которой будут составлять 2,1 м высоты и 0,8 м 2 площади.
Отметим, что при строительстве бани сауны в загородном доме очень важно придерживаться параметров высоты в 210 см, чтобы встроить стандартную 190 см дверь, и длины стены, противоположной входу в 200 см. Это позволит создать необходимую циркуляцию потоков воздуха в парной, а также создать оптимальную температуру и влажность на верхнем полке.
При использовании сауны, в ней должно быть соблюдено оптимальное соотношение температуры и влажности. Воздух не должен двигаться из-за сильных перепадов, иначе человек может получить термические ожоги. Происходит это потому, что в сауне кожные покровы нагреваются до максимально допустимых 45-50 ºС, а любое движение горячего воздуха приводит к тому, что пот не успевает охлаждать кожу. Поэтому, чтобы не допустить горячего сквозняка, потолки не должны превосходить 210 см по высоте.
Наличие окна в парилке сауны вовсе не обязательно, если она находится в квартире или доме. А вот в отдельных строениях лучше все-таки предусмотреть окно с двойным остеклением.
Как правило, не требуется подведение водопровода непосредственно в парную, поскольку душ обустраивают в отдельной комнате, где также может быть установлена купель своими руками. Для уборки парилки достаточно простого ополаскивания напором воды из протянутого шланга. В то же время следует обязательно предусмотреть систему стока, чтобы можно было избавиться от лишней воды.
Печи отводится место у ближнего к входу угла. Ее нужно оборудовать защитным ограждением, вне зависимости от типа печи.
Материалы для пола, стен и потолка сауны
Оптимальным решением будет устройство сауны в деревянном доме, поскольку так достигается наиболее приемлемый микроклимат в парной. Тем не менее допускается оборудование саун в сооружениях из кирпича или бетона. Просто такие строения нужно дополнительно обшить изнутри деревянной вагонкой.
Устройство стен в сауне предполагает обязательную утепляющую прокладку. Ее располагают между внешней стеной и внутренней обшивкой, укрыв со стороны парилки прослойкой пароизоляции. Лучшим утеплителем считается каменная вата в плитах или рулонах. Однако она нуждается в пароизоляционной защите, поскольку напитывает влагу и не отдает ее.
Дерево считается одним из лучших материалов для стен в сауне, поскольку в этом случае утеплитель сможет свободно пропускать пар из парилки, оставаясь сам при этом сухим. А вот при взаимодействии с холодными каменными стенами вата не способна отдавать влагу, поэтому выходит из строя достаточно быстро.
При закладке утеплителя в несколько слоев стоит помнить, что каждый последующий вид материала, в направлении внешних стен, должен иметь большую паропроницаемость.
Для внутренней отделки чаще всего применяют такие типы древесины:
- осина – отличается повышенной влагостойкостью и лечебными качествами;
- канадский кедр – обладает приятным тонким ароматом;
- абаши – африканское дерево, которое не гниет и не нагревается слишком сильно, так что нет вероятности обжечься;
- ольха;
- липа.
Что же касается сосны, то ее нужно сначала избавить от смол, хотя в процессе нагревания все равно проявляются смоляные пятна.
Для обшивки сауны применяют доски толщиной 20-30 мм, расположенные вертикально, которые подгоняют и выполняют выборку «в четверть».
Для предбанника приемлемо дерево любых сортов. В саунах, где в стенах расположен слой утеплителя с пароизоляцией, внешние стены можно изготавливать из сосновых или еловых досок, уложенных горизонтально, чтобы каркас получил дополнительную прочность. А вот в случае с кирпичными или бетонными стенами, между ними и слоем утепления нужно оставлять расстояние для вентиляции.
Внешняя отделка сауны может быть выполнена любой – как вариант, стены красят или покрываю олифой. А вот в парной стены не подвергают абсолютно никакой обработке, поскольку лаки будут выделять токсины при нагревании, а также препятствовать испарению влаги из сауны.
Обычно в сауне потолок состоит из балок, слоя досок обшивки, пароизоляции и утеплителя. Для балок, как правило, применяют брус 50-80 мм толщины. Снизу балки подшивают доской 20-30 мм толщины, которые крепятся гвоздями, превосходящими по длине толщину доски в 3,5-4 раза. На досках укладывают отражающую фольгированную пленку для пароизоляции, а поверх нее стелют утеплитель в 1,5-2 раза большим слоем, чем на стенах.
Из чего пол в сауне лучше не делать – так это из древесины, поскольку от повышенной влажности она портится очень быстро, то есть начинает гнить, покрываться плесенью и набухать. Устройство пола в сауне лучше всего делать из керамической плитки, которая не боится регулярного мыться, отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям. К тому же, за таким полом легко ухаживать, его можно регулярно обрабатывать антибактериальными средствами.
Чтобы не обжечь ноги, когда плитка слишком нагреется, можно на полу постелить циновки из натуральных материалов или деревянные щиты. Однако их лучше располагать только на подходе к полкам, чтобы на них не попадал стекающий пот – его очень сложно потом удалить.
Решая, как сделать пол в сауне, нужно предусмотреть небольшой уклон в направлении стока, чтобы в процессе уборки вода не застаивалась, а свободно стекала в углубление.
Дверные проемы и окна в сауне
Для вентиляции и освещения сауны в отдельно расположенном строении предусматривают окно. Лучше всего делать его небольшим, примерно 70×50 см, чтобы не допустить больших теплопотерь. А в случае, если оно будет глухим, то есть не будет применяться для проветривания, выполняют двойное матовое остекление.
Обязательным условием правильной эксплуатации сауны является ее тщательное проветривание. Рама вентиляционного окна должна быть подогнана к коробке и загерметизирована войлоком или поролоном.
Стекла в раму вставляют на резиновый уплотнитель и казеиновую смазку, а для дополнительной прочности прибывают штапики.
Поскольку дерево способно деформироваться, рассыхаться или набухать вследствие воздействия высокой влажности и контрастных температур, его не стоит использовать для изготовления двери для сауны. Оптимальным материалом будет каленое стекло, которое всегда сохраняет форму, хорошо сидит на петлях, легко входит в дверную раму и сильно не разогревается.
Дополнить стеклянное дверное полотно можно ручкой из материала, устойчивого к нагреванию, что особенно актуально изнутри сауны. Чтобы дверь закрывалась более герметично, используют силиконовый герметик, который обеспечивает абсолютное, без щелей, прилегание полотна к дверной коробке.
Разновидности и характеристика печей для сауны
Полное функциональное устройство и оборудование сауны невозможно без установки качественной печи. Как правило, в саунах используют твердотопливные печи, в основном дровяные, газовые и электроустановки. Правда, в последнее время газовыми устройствами практически не пользуются, поэтому подробно останавливаться на них не будем.
Преимущества дровяных печей таковы:
- высокая скорость набора температуры;
- более низкая стоимость топлива для эксплуатации;
- независимость от внешних источников энергии;
- способность быстрее разогревать камни в печах-каменках, что влияет на микроклимат внутри сауны – получается более сухой мягкий пар.
Отметим также и ряд недостатков печей на дровах:
- сами по себе дровяные печи намного хуже отдают тепло, чем электрические;
- из-за наличия открытого огня увеличена опасность возгорания, так что должны соблюдаться стандарты безопасности таких приборов;
- обязательное условие для установки дровяной печи – наличие дымохода, затраты на строительство которого могут превосходить таковые непосредственно на саму печь. Если дымохода нет – воспользуйтесь электроустановками.
Если речь идет о квартире или частном загородном доме, то для сауны нужно покупать исключительно электрические печи, поскольку их проще эксплуатировать и они безопаснее. Управление упрощено за счет встроенной электроники, позволяющей задать определенную температуру, влажность и не волноваться, что печь перегреется.
При расчете мощности электросети следует учитывать, что на каждый 1 м 3 потребуется порядка 1 кВт энергии. Так, для питания сауны объемом 10-12 м 3 потребуется мощность в 9 кВт и трехфазная сеть. Если нет возможности обеспечить в квартире питание сауны с запасом энергии, лучше остановиться либо на инфракрасных кабинках, либо на твердотопливных печах.
Устанавливать печь в квартире или доме следует с учетом рекомендаций производителей, чтобы не обжечься о каменку, установленную на проходе, например. Лучше всего себя зарекомендовали финские производители печей.
Камни для сауны
Для закладки в печь-каменку очень важно правильно подобрать камни. Не каждый минерал для этого подойдет, поскольку простые камни могут быть довольно хрупкими. Оптимально использовать талькохлорит, габбро-диабаз или жадеит, испарения с которых полезны для человеческого организма.
Для печей используют камни с шероховатой поверхностью, на которых вода задерживается, постепенно закипает и испаряется. Камни с трещинами или дефектами не используют – они быстро расколются от перегрева.
Периодически нужно перебирать камни, чтобы удалить испорченные, заменив их новыми. Частота такой процедуры составляет 1 раз в год при условии еженедельной эксплуатации сауны. Протапливая сауну дважды в неделю, произвести ревизию камней следует 1 раз в ½ года. То есть, чем чаще пользоваться парной, тем чаще нужно проверять состояние камней.
Электрическая печь плотно закладывается камнями в промежутках между тэнами, но воздух должен свободно проходить сквозь кладку.
Печи на дровах заполняют камнями поверх топки, поэтому требуется их немного. Если нагрев камней происходит от металлического корпуса, протапливать печь нужно в течение всего времени пользования сауной, чтобы камни не остывали. Хотя такие печки быстрее разогреваются, они испускают более плотный жар, который тяжелее переносится.
Еще одна разновидность печей со специальной сеткой, в которую можно заложить намного больше камней – порядка 150-300 кг. Благодаря такой конструкции топка со всех сторон обложена камнями. Хотя такая печь требует больше времени на прогрев, от нее исходит более сухой деликатный пар, более приемлемый для сауны.
Система вентиляции сауны
Обязательно должна быть предусмотрена вентиляция в сауне, поскольку проветривания посредством стен быть не может из-за их тепло- и пароизоляции. На каждый 1 м 3 объема парной требуется вентиляционное отверстие площадью 24 см 2 .
Схема расположения отдушин для вентиляции предполагает установку окна в 30 см от пола возле печи, чтобы обеспечить тягу. На противоположной стене вентиляционный люк прорезают в 30 см от потолка.
Через нижний ход поступает холодный воздух, который, проходя сквозь камни, постепенно прогревается и поднимается вверх. Верхнее вентиляционное окно пропускает внутрь свежий воздух, который вытесняет застоявшийся в верхней части сауны. Принудительное вентилирование воздуха не рекомендуется, чтобы не спровоцировать термические ожоги на коже.
Электронное управление сауной позволяет создать любой режим температур и влажности, хотите ли вы сухую и горячую сауну, либо предпочитаете влажную и более прохладную баню.
Дизайн интерьера
Как правило, внутри сауны сооружают два яруса для сидячих и лежачих мест. Прямые углы между стенами и скамьями позволяют полностью задействовать площадь парилки. Все скамейки делают исключительно из дерева. Между досками оставляют отступы в 1,5-2 см, чтобы обеспечить вентиляцию горячего и холодного воздуха в сауне.
Ширина верхнего полка должна составлять не менее 50 см, чтобы человеку было комфортно на ней лежать. Дополнительно спереди скамьи оборудуют подставку, на которую можно положить ноги. Между ярусами следует оставлять расстояние в 70 см.
От верхней скамьи до потолка оставляют 100-105 см, чтобы человек мог почувствовать максимальный эффект от сауны. Если размеры помещения позволяют разместить полки только в один ярус, следует учитывать, что очень высокий человек при сидении на скамье не должен доставать до потолка.
Зона отдыха прогревается до комфортных +25 ºС. Исключение составляют случаи, когда на улице температура выше +35 ºС. Однако крайне нежелательно ставить в зоне отдыха кондиционер – он может существенно подорвать здоровье.
Современный вариант сауны – инфракрасная кабинка
Давайте разберемся, что такое инфракрасная сауна. Инфракрасная кабина является вариантом домашней сауны, которая не требует большой площади, укладки камней или устройства дымохода. Такое оборудование доступно многим потребителям (прочитайте: «Какое оборудование для инфракрасной сауны нужно – виды нагревателей»).
Внутри такой парилки температура воздуха не поднимается выше +60 ºС, в отличие от финской сауны с ее 110 ºС. Прогреву подвергаются лишь верхние 4 см кожных покровов.
Рекомендуемое время пребывания в инфракрасной сауне составляет 30 минут, в течение которых происходит интенсивное потоотделение без какого-либо дискомфорта.
Тем не менее поскольку прогреваются только верхние слои кожи, а глубоко внутрь тела тепловые волны не проникают, достигается эффект пересушивания кожи вследствие локального перегрева. Как результат, она быстрее стареет.
Происходит это потому, что в кабинах генерируются волны в диапазоне ниже 8 мкм, с которыми в естественной среде человек не сталкивается. Следовательно, никаких механизмов защиты от подобных волн, кроме интенсивного потоотделения, у человека нет. К тому же, в данном случае ни о каком очищении от шлаков речь не идет.
Так что решать вам – опробовать ли на себе инновации или побаловать себя процедурами в русской или финской парной.
Источник: banyaspec.com