Лучший период для начала строительства загородного дома — весна и лето. Очевидно, что если вы захотите жить в нем не только в жаркое время года, то стоит позаботится о создании системы отопления . И чем раньше вы об этом задумаетесь, тем лучше. Пословица «готовь сани летом, а телегу зимой» верна здесь на все 100%.
Пока вы не определились, хотя бы приблизительно, какое отопительное оборудование будет использоваться, вы не сможете правильно построить ваш дом. И если после окончания строительства вы поймете, что понадобится достраивать еще и котельную или устанавливать дымовую трубу, то срочные изменения проекта и непредвиденные строительные работы могут не только испортить настроение, но и отнять значительные дополнительные денежные средства.
То есть, если вы думаете, что о создании отопительной системы не стоит вспоминать до наступления первых холодов, то, боюсь, вы серьезно ошибаетесь. Кроме того, чем раньше вы начнете строить систему отопления , тем более качественно она будет спроектирована, так как загрузка проектировщиков в период с весны по осень растет в геометрической прогрессии. Как ни странно, но и качество монтажа системы отопления подвержено влиянию «сезонного фактора». Имеется в виду, что когда наступает пик спроса на монтаж систем отопления, т.е. осенью, большинство квалифицированных монтажников уже заняты и некоторые фирмы «подряжают» людей, которые «пробовали монтировать это оборудование, но большого опыта не имеют». Даже если вам повезет, и вы не столкнетесь с такими горе — монтажниками , все равно, качество работ произведенных в спокойном режиме и качество «авральной» работы будет значительно отличаться.
Как сэкономить на отоплении частного дома? #отопление #частныйдом #строительство
Итак, вы строите коттедж, и у вас возникает масса вопросов по тому, с чего начать выбор отопительного оборудования для него.
Из чего же состоит система отопления
«Сердцем» отопительной системы является котел. От него нагретый теплоноситель (вода или антифриз) с помощью циркуляционного насоса (если система с принудительной циркуляцией) или без него (естественная циркуляция) движется по трубам и отдает тепло вашему дому через отопительные приборы. Кроме вышеназванных основных элементов в систему отопления входит еще масса других более мелких, но необходимых для нормальной работы вещей: расширительный бак — компенсирующий температурное расширение воды, фитинги — для соединения труб, воздушные клапаны и многое другое.
Какие бывают системы отопления
Выше были упомянуты системы с принудительной и естественной циркуляцией. В чем же их отличие? В системе с принудительной циркуляцией движение теплоносителя осуществляется с помощью циркуляционного насоса.
Плюсами такой системы являются: комфорт (есть возможность поддерживать заданную температуру в каждой комнате), более высокое качество, небольшой диаметр труб, меньшая разница температур выходящей из котла нагретой воды и возвращающейся в котел остывшей (увеличивает срок службы котла). Основной и, пожалуй, единственный минус таких систем — насос требует наличия электричества. В системе с естественной циркуляцией насоса нет. Роль насоса в ней выполняет гравитационная сила, возникающая за счет разности плотности (удельного веса) теплоносителя в подающей и обратной трубах (плотность горячей воды меньше, т.е. она легче, чем холодная). Для такой системы требуются трубы большого диаметра чтобы снизить сопротивление), она практически не поддается регулированию и при ее использовании вы получаете меньший комфорт при больших затратах топлива.
Способы разводки труб к радиаторам
Возможно, вы уже слышали, что существует два способа разводки труб к отопительным приборам — однотрубная и двухтрубная.
При двухтрубной к каждому радиатору подведено две трубы — «прямая» и «обратная». Эта разводка позволяет иметь одинаковую температуру теплоносителя на входе во все приборы. Двухтрубная разводка может быть двух типов: а) с параллельным подключением радиаторов (см. рис.), б) лучевая (коллекторная), когда от коллектора «лучами» к каждому отопительному прибору подводятся две трубы — прямая и обратная. Минус лучевой системы — большие затраты труб. Плюс — легкая регулировка отопительных приборов и балансировка системы.
При однотрубной разводке теплоноситель переходит последовательно от одного радиатора к другому, при этом остывая. Таким образом последний радиатор в цепочке может быть значительно холоднее первого. Если вы заботитесь о качестве системы отопления — выбирайте двухтрубную систему, позволяющую регулировать температуру в каждой комнате. Единственный плюс однотрубной системы — более низкая цена.
Рис. 1. (примечание: ОП — отопительный прибор )
Надеюсь, что вам стало немного яснее, из чего состоит система отопления и как она работает. Но как же перейти от теории к практическому выбору оборудования.
Как выбрать отопительный котел
Для выбора котла вам предстоит пройти следующие этапы:
Первое. Определиться, применение какого вида топлива оптимально в вашей местности. Есть выбор из следующих вариантов: газ, жидкое (дизельное) топливо, электричество, твердое топливо (уголь, дерево, кокс и др.).
Второе. Подобрать наиболее подходящий по мощности котел, который позволит при минимальных затратах энергоносителя обогреть ваше помещение. Ориентировочная мощность котла для хорошо утепленного здания при высоте потолков до 3 м определяется следующим соотношением: 1 кВт мощности котла на 10 м2 отапливаемой площади. Но окончательный расчет необходимой мощности стоит доверять только профессионалам.
Третье. Понять, требуется только отопление дома или еще и горячее водоснабжение. Во втором случае понадобится двухконтурный котел или одноконтурный котел с подключенным к нему бойлером.
Как выбрать вид топлива для отопления дома?
Если к вашему участку подведен магистральный газ, то, в подавляющем большинстве случаев, оптимальным является газовый котел, так как более дешевого топлива не найдешь.
Газовые котлы
Газовые котлы принято подразделять на напольные и настенные.
Теплообменник напольных обычно выполнен из чугуна или стали. Нельзя сказать однозначно, что какой-то материал имеет неоспоримые преимущества перед другим. Стальные — легче, не очень боятся ударов при перевозке и погрузке-выгрузке. У чугунных теплообменник, по сравнению со стальными, как правило толще, что может положительно сказаться на сроке его службы. Но, как мне кажется, не меньшее влияние, чем материал теплообменника, на срок службы котла оказывает правильный проект, монтаж и эксплуатация системы отопления.
Настенные котлы можно назвать «котельной в миниатюре», ведь в небольшом корпусе находится не только горелка, теплообменник и устройство управления, но и один или два циркуляционных насоса, расширительный бак, манометр, термометр, система, обеспечивающая безопасную работу котла и многие другие элементы, без которых не обходится работа нормальной котельной. Хочется обратить ваше внимание на то, что по способу удаления отходящих газов котлы делятся на модели с естественной и принудительной тягой. В котлах с принудительной тягой удаление отходящих газов происходит с помощью вентилятора, встроенного в котел. Такие модели идеальны для помещений без традиционного дымохода, так как продукты сгорания в этом случае выводятся через специальный коаксиальный дымоход, для которого достаточно сделать только отверстие в стене.
Если же газа нет, то вариантов остается немало: электрические котлы, котлы со сменными горелками на жидкое топливо и газ, твердотопливные котлы.
Электрические котлы
Основными достоинствами электрокотлов являются: невысокая цена, низкие затраты на монтаж, безопасность, простота в эксплуатации, не требуют отдельного помещения (котельной) и монтажа дымохода, бесшумны, экологичны (нет вредных выбросов и посторонних запахов).
Электрический котел — достаточно простое устройство. Основными его элементами являются теплообменник, состоящий из бака, с укрепленными в нем электронагревателями (ТЭНами), и блока управления и регулирования. Электрические котлы некоторых фирм поставляются уже укомплектованными циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном и фильтром.
Важно отметить, что электрокотлы небольшой мощности бывают в двух разных исполнениях — однофазные (220 В) и трехфазные (380 В). Котлы мощностью более 12 кВт обычно производятся только трехфазными.
Подавляющее большинство электрических котлов мощностью более 6 кВт выпускается многоступенчатыми, что позволяет рационально использовать электроэнергию и не включать котел на полную мощность в переходные периоды — весной и осенью.
Если вы решили купить электрический котел, то вам будет полезна таблица с ориентировочными значениями сечения кабеля для электроподключения котла в зависимости от его мощности.
Котлы со сменными горелками на газ и жидкое топливо
С помощью жидкотопливных котлов вы можете обеспечить почти полную автономность отопления вашего дома от внешних источников. Во-первых, вы не будете зависить от подачи газа. Во-вторых, если установите дополнительно к жидкотопливному котлу еще и автономный источник электропитания (для обеспечения нормальной работы автоматика котла, горелки, насосов), то вы не будете зависить и от подачи электроэнергии. Единственное, что вам нужно будет от «внешнего мира» — это подвоз дизельного топлива.
Кроме того, котлы со сменными горелками часто удобны в ситуации, когда газа около вашего участка пока нет, но известно, что он появится в обозримом будущем. Вы можете первое время использовать жидкотопливную горелку, а с появлением магистрального газа установить газовую. Но надо иметь в виду, что стоимость навесной газовой горелки может быть соизмерима со стоимостью котла, а иногда и превосходить ее.
Часто возникает вопрос, как рассчитать расход жидкого топлива. Ориентировочно этот расход (при работе котла на полную мощность) можно «прикинуть» по очень простой формуле:
Расход топлива (кг/час) = мощность горелки (кВт) х 0,1.
При использовании жидкотопливного котла вам понадобится емкость для хранения топлива. На российском рынке представлены пластиковые и стальные баки как российских, так и зарубежных производителей и стоят они обычно в пределах 270 — 500 $ (в зависимости от объема, материала и производителя).
Твердотопливные котлы
Топливом для твердотопливных котлов могут быть дрова (дерево), бурый или каменный уголь, кокс. Существуют как «всеядные» модели, которые могут работать на всех вышеуказанных видах топлива, так и работающие на некоторых из них, но имеющие при этом больший КПД.
Многие при упоминании твердотопливного котла представляют себе совершенно примитивное устройство не поддающееся никакой автоматизации. В наши дни это мнение уже устарело. Появились достаточно «умные» котлы, работающие на твердом топливе.
Значительная часть современных котлов могут автоматически поддерживать заданную температуру воды на выходе. Это осуществляется следующим образом. На выходе из котла установлен датчик, отслеживающий температуру воды (теплоносителя). Этот датчик механически соединен с заслонкой.
В случае если температура теплоносителя становится выше заданной вами, то заслонка автоматически прикрывается и процесс горения замедляется. Когда температура понижается, то заслонка приоткрывается. Стоит заметить, что данное устройство не требует подключения к электрической сети.
Если вы решите покупать твердотопливный котел, то вам может пригодиться таблица с ориентировочной высотой дымовой трубы в зависимости от ее внутренних размеров и мощности котла.
| 16 | 200х200 | 6 |
| 32 | 200х200 | 10 |
| 45 | 200х200 | 12 |
Говоря о твердотопливных котлах, хочется рассказать об устройствах с пиролизным сжиганием древесины. Главные плюсы этих котлов — значительно более высокий КПД (до 85 %) и простота регулирования мощности. Основным отличием котлов с пиролизным сжиганием является то, что в них горят не сами дрова, а древесный газ выделяющийся из них под воздействием высокой температуры. Во время такого сжигания не образуется сажа и возникает минимальное количество золы.
Котлы на три и более видов топлива
Нередко встречаются котлы с камерой для сжигания твердого топлива и имеющие возможность установки навесных горелок на газ и жидкое топливо. Это удобно в случаях, когда вам надо дождаться появления газа и до этого момента вы можете использовать твердое или жидкое топливо. Кроме того, и при наличии газа, но имеющихся проблемах с его подачей, неплохо иметь в запасе и другие варианты.
Реже можно увидеть котлы, которые могут работать как на газе, жидком и твердом топливе, так и имеющие встроенный ТЭН для электрического отопления. На первый взгляд — это идеальный вариант. Но если рассудить здраво, то не так много ситуаций, когда вам понадобится использование всех видов топлива. А если принять во внимание, что такой котел нередко стоит больше, чем сумма трех отдельных котлов, работающих на вышеперечисленных видах топлива, то понятно, что спрос на котлы работающие на всех видах топлива ограничен. Но практически любой продукт, существующий на рынке, имеет своего потребителя и очевидно, что есть ситуации, в которых покупатель останавливает свой выбор именно на таких котлах.
Выбор мощности котла
Сразу хочется заметить, что окончательное определение мощности котла стоит доверять только профессиональным инженерам-теплотехникам. В этой статье я хочу рассказать о предварительном определении мощности. Сориентировавшись, какая мощность вам нужна, вы сможете прикинуть стоимость оборудования и его другие параметры (размеры, вес и т.п.).
Так вот, ориентировочно можно пользоваться следующим соотношением — 1 кВт мощности котла требуется для обогрева примерно 10 м2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м. Понятно, что если ваш дом плохо утеплен или вы хотите отапливать стеклянную веранду, то вам потребуется большая мощность. Кроме того, желательно учесть, что, если кроме отопления вы захотите с помощью котла еще получать и горячую воду, то требуемая мощность может увеличиться еще на 20-50 %. Так как, горячая вода готовится не постоянно, а периодически, то обычно система строится с приоритетом горячего водоснабжения. В этом случае, при потребности в горячей воде вся мощность котла идет на ее приготовление, а отопление перестает работать. Обычно (при учете недолгого использования горячей воды) температура в доме за это время не успевает существенно упасть.
И последнее, что касается мощности котла. В рекламных буклетах или в инструкциях на котел указывается мощность при номинальном давлении газа. В российских сетях давление зачастую гораздо ниже и, соответственно, реальная мощность, которую будет иметь котел, может существенно отличаться от указанной в его описании (естественно в меньшую сторону).
Горячее водоснабжение (ГВС)
Для получения горячей воды есть масса вариантов. Можно поставить проточный или накопительный водонагреватель, работающий независимо от котла, обеспечивающего отопление. Водонагреватель может быть электрическим или газовым, возможны и комбинации с твердым топливом. Газовый проточный водонагреватель обычно называют газовой колонкой.
О газовых и электрических водонагревателях, как проточных, так и накопительных вы могли прочитать в предыдущем номере нашего журнала). В данной статье рассмотрим варианты подготовки горячей воды с использованием котла. Котел, который помимо отопления обеспечивает еще и ГВС называется двухконтурным. Двухконтурный котел может быть проточного типа или со встроенным бойлером.
В случае, когда потребности в горячей воде не очень велики (порядка 10 — 15 л/мин при нагреве на 30 С), то логично приобрести двухконтурный котел проточного типа.
Более комфортные условия горячего водоснабжения можно получить, установив котел со встроенным бойлером. Его основные плюсы это 45-60 литров (в зависимости от модели) горячей воды постоянно готовых к использованию. Кроме того, бойлер позволяет иметь на некоторое время запас горячей воды при отключении газа. Но обычно за комфорт приходится платить, и некоторые минусы у котлов со встроенным бойлером тоже присутствуют — это большие (ударение на первом слоге) габариты и вес, а так же незначительное увеличение расхода газа, для поддержания воды в бойлере постоянно нагретой.
Если же вы привыкли тратить много горячей воды и у вас несколько точек водоразбора, работающих одновременно с большим потреблением горячей воды (ванная, джакузи, душ и т.п.), то можно к одноконтурному котлу, как, впрочем, и к двухконтурному, подключить бойлер большого объема, например 200 литров. Практически всегда это гарантирует удовлетворение потребностей в горячей воде даже очень взыскательного покупателя.
Теперь несколько слов о других элементах отопительной системы.
Циркуляционный насос
Как уже говорилось выше, в системе с принудительной циркуляцией, для движения теплоносителя нужен циркуляционный насос. Его конструкция довольно проста. Он состоит из чугунного корпуса, в котором находится ротор с закрепленной на нем крыльчаткой. В результате вращения ротора с крыльчаткой происходит движение теплоносителя по отопительной системе.
Циркуляционные насосы бывают двух типов: с мокрым и с сухим ротором. Смазка подшипников насоса с мокрым ротором осуществляется теплоносителем системы отопления. Также теплоноситель выполняет функцию охлаждения. Понятно, что для этого должна быть обеспечена непрерывная циркуляция воды через гильзу насоса. Отсюда вытекает обязательное требование к монтажу насосов с мокрым ротором — их вал всегда должен находиться в горизонтальном положении.
Среди преимуществ насосов с мокрым ротором стоит упомянуть практическую бесшумность их работы, бесступенчатое переключение скорости, невысокую стоимость. Немаловажно и то, что насосы с мокрым ротором практически не нуждаются в техническом обслуживании.
Как следует из названия насосов с сухим ротором, их мотор не соприкасается с теплоносителем. Обычно этот тип насосов применяется в системах, где надо осуществлять циркуляцию больших объемов воды. Насосы с сухим ротором имеют заметно больший КПД, чем их аналоги с мокрым ротором.
Отопительные приборы
Отопительные приборы выбираются, как и котел, по тепловой мощности. Здесь действует все та же формула — 1 кВт примерно (!) на 10 м2 хорошо утепленного помещения с высотой потолка до 3 м. Кроме того, важным параметром (в основном при применении в городских квартирах) является давление на которое отопительный прибор рассчитан. Если учесть, что это один из немногих элементов системы отопления, который вы всегда будете видеть в своем интерьере, в отличие от котла, насоса и др., то немаловажен и его дизайн.
Какие же бывают отопительные приборы?
- Традиционные радиаторы (имеют относительно большой объем и, соответственно, содержат много горячего теплоносителя и очень инерционны). За счет этого, они отдают тепло, главным образом, в виде излучения.
- Конвекторы (отдают тепло преимущественно за счет циркуляции воздуха через них). Внутри конвектора расположена труба, по которой движется теплоноситель, нагревая разветвленную поверхность «гармошки» надетой на трубу. Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых оребрений.
- Панельные радиаторы (комбинированные отопительные приборы, сочетающие в себе свойства радиаторов и конвекторов).
Теперь несколько слов о материалах, из которых изготовлены отопительные приборы, их плюсах и минусах.
Скорее всего, чугунные радиаторы, которые установлены в большинстве старых российских домов, вам достаточно хорошо известны. Их основные плюсы — хорошо отдают тепло и сопротивляются ржавчине, выдерживают достаточно высокое давление. Минусы чугунных радиаторов — трудоемкость монтажа, не самый привликательный внешний вид и большая тепловая инерция.
Традиционный плюс отечественных чугунных радиаторов — низкая цена. Но надо иметь в виду, что часто это достоинство может быть практически сведено к нулю более высокой стоимостью их монтажа. Нередко, в случае, если вы захотите сделать систему отопления из отечественных чугунных радиаторов и дешевых стальных труб, то стоимость монтажа будет примерно на 30-40% выше, чем установка легких, чистых и удобных в монтаже пластиковых труб и стальных или алюминиевых радиаторов.
Алюминиевые радиаторы имеют очень хорошую теплоотдачу, низкую массу и привлекательный дизайн, выдерживают достаточно высокое давление. Минус — дорогие. Кроме того, алюминиевые радиаторы подвержены коррозии. Коррозия усиливается при образовании в системе отопления гальванических пар алюминия с другими металлами.
В случае использования алюминиевых радиаторов желательно проведение противокоррозионных мероприятий, что вполне реально осуществить в частном доме. Стоит упомянуть и повышенную тепловую инерцию, присущую этому типу радиаторов.
Биметаллические радиаторы (имеющие алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель) сочетают в себе все плюсы алюминиевых радиаторов — высокая теплоотдача, низкая масса, хороший внешний вид и, кроме того, при определенных условиях имеют более высокую коррозийную стойкость и обычно рассчитаны на большее давление в системе отопления. Опять же, их основной минус — высокая цена. Использование таких радиаторов для частного загородного дома, как правило, не оправдано, так как высокого давления в этом случае быть не должно и нет смысла платить за это дополнительные деньги.
Стальные трубчатые радиаторы — обычно наиболее дорогой тип радиаторов (в пересчете на 1 кВт). На российском рынке предлагается достаточно большое количество трубчатых радиаторов разных форм и расцветок. Эти радиаторы нередко используются не просто как элемент системы отопления, но и как элемент дизайна помещения. Разновидностью трубчатых радиаторов являются радиаторы для ванной комнаты. Такие радиаторы могут подсоединяться в систему отопления или, кроме этого, оснащаться дополнительным электрическим нагревательным элементом.
Стальные панельные радиаторы — наиболее часто используются для установки в коттеджах. Они не рассчитаны на очень высокое давление, но это и не нужно, так как в загородном доме высокого давления в системе быть не должно. При этом они имеют хорошее соотношение цены и качества, высокую теплоотдачу.
Стальные панельные радиаторы обладают относительно небольшой тепловой инерцией, а значит, с их помощью легче осуществлять автоматическое регулирование температуры в помещении.
Бывает два типа панельных радиаторов — с нижним и боковым подключением. В радиаторы с нижнем подключением встроен термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор, для поддержания заданной температуры в помещении. Как следствие, стоимость радиаторов с нижним подключением выше, чем аналогов с боковым подключением.
Отопительные приборы, независимо от их типа и материала, предпочтительнее располагать под окном. Это делается для того, чтобы поднимающийся от них теплый воздух блокировал движение холодного воздуха от окна.
Если у вас или вашего дизайнера возникает желание закрыть отопительный прибор декоративной панелью или решеткой, то следует помнить, что при этом теряется большое количество тепла, то есть вы рискуете остаться в «недогретом» помещении и потратить больше денег на топливо.
Трубы
На рынке представлены трубы для систем отопления трех основных типов:
- стальные
- медные
- полимерные (металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые армированные алюминием и др.).
Что касается стальных труб, то они всем хорошо известны и установлены в подавляющем большинстве российских городских квартир. Их основной минус — подвержены коррозии. Плюс — низкая цена. Но экономия при покупке труб из стали, как уже говорилось выше, при рассказе об отечественных чугунных радиаторах, может быть частично нивелирована более высокой стоимостью монтажа.
Стоит сказать несколько слов об оцинкованных стальных трубах. Цинкование защищает обычные стальные трубы от коррозии, но надо помнить о том, что если вы построите систему отопления из оцинкованных труб, то не сможете использовать в этой системе антифриз.
Не вдаваясь в подробное описание всех типов полимерных труб, можно назвать их общие плюсы — удобство в монтаже, низкий вес, не ржавеют, имеют низкий коэффициент сопротивления. Но цена полимерных труб заметно выше цены стальных.
Медные трубы — не ржавеют, красивы, но их распространение ограничивает высокая стоимость и относительно сложный монтаж.
Терморегуляторы
Для автоматического поддержания заданной температуры в помещении на отопительные приборы могут быть установлены терморегуляторы.
Такие регуляторы состоят из двух частей:
А) регулирующего крана,
Б) термоголовки.
С помощью термоголовки вы задаете требуемую температуру воздуха. В ней же находится специальный состав, который расширяется при увеличении температуры в помещении и механически воздействует на регулирующий кран.
Работа происходит следующим образом. Когда температура воздуха в помещении становится выше заданной, доступ горячей воды в радиатор сокращается, а при понижении температуры в помещении — доступ воды в радиатор увеличивается.
При использовании терморегуляторов вы можете поддерживать разную температуру в разных комнатах. Вы просто зададите требуемое вам значение, а система будет автоматически отслеживать ваши пожелания. Но, конечно, для этого надо установить терморегуляторы во всех комнатах, где вы хотите поддерживать заданную температуру.
Расширительный бак
Для компенсации расширения воды существуют два способа: построить «открытую» систему отопления с открытым расширительным баком или выбрать закрытую систему с мембранным баком. При «открытой» системе расширительный бак должен устанавливаться в верхней точке системы отопления. В закрытой же системе устанавливать мембранный бак в верхней точке нет никакой необходимости.
Можно назвать 3 основные преимущества мембранного бака:
А) бак можно расположить там же, где и котел, то есть нет необходимости тянуть трубу на чердак,
Б) нет контакта воды и воздуха, а, следовательно, и возможности растворения в воде дополнительного кислорода (что продлевает срок «жизни» радиаторам и котлу),
В) есть возможность создать дополнительное давление даже в верхней точке системы отопления, что уменьшает риск образования воздушных пробок в верхних радиаторах.
Воздушный клапан
«Воздушник» служит для вывода воздуха из системы отопления, для «борьбы» с воздушными пробками.
Антифриз
Преимуществом антифриза в качестве теплоносителя для системы отопления по сравнению с водой является следующее. Если в холодное время в доме никто не живет и система отопления отключена, то велика вероятность, что вода в промерзшем помещении может разорвать как трубы, так и сам котел. При использовании антифриза этого произойти не должно.
Хочется предостеречь от применения автомобильного «тосола» в системах отопления, так как в его составе есть добавки не допустимые к применению в жилых помещениях. Поэтому если вы заботитесь о своем здоровье и «здоровье» своей системы отопления — используйте специальный антифриз для систем отопления. В большинстве случаев основу российских антифризов составляет этиленгликоль, в которой добавлены специальные присадки, придающие теплоносителю антикоррозийные и антивспенивающие свойства.
При применении антифриза следует иметь в виду следующее:
- теплоемкость антифриза примерно на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные,
- вязкость антифриза выше, чем у воды, т.е. его сложнее заставить двигаться по системе отопления, поэтому нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы,
- антифриз более текуч, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления,
- с антифризом нельзя использовать оцинкованные трубы, т.к. это приводит к химическим изменениям и потере его изначальных свойств.
Обычно антифриз продается в двух модификациях: с температурой замерзания не выше минус 65 С и температурой замерзания не выше минус 30 С. При этом концентрированный вариант (рассчитанный на минус 65 С) может быть разбавлен водой до требуемой вам концентрации. Для получения теплоносителя с температурой замерзания минус 30 С к двум частям антифриза надо добавить одну часть воды, для минус 20 С — надо смешать антифриз пополам с водой.
Со второй половины 90-х годов прошлого века в ведущих странах Западной Европы и США стали появляться нетоксичные пропиленгликолевые антифризы. Плюс этого продукта — экологическая безвредность. Данное свойство очень важно при использовании антифриза в двухконтурных системах отопления, когда есть вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения. Совсем недавно и российские производители начали выпуск антифризов, полученных на основе экологически чистого сырья — пищевого пропиленгликоля.
Несколько слов о теплых полах
В последнее время все более популярными становятся системы отопления с использованием теплых полов. Так как теплый воздух всегда стремится подняться вверх и замещается более холодным, то теплые полы, благодаря тому, что источник тепла находится прямо под вашими ногами, создают максимально комфортные условия, когда «ноги в тепле, а голова в холоде».
Обычно при использовании этого вида отопления температура на уровне пола примерно на 3 градуса выше, чем на уровне головы. Т.к. температура пола не может быть очень высокой (как правило, не более 30 С), то для отопления всего помещения теплых полов обычно недостаточно. Чаще всего напольное отопление используется как дополнительное — для повышения комфорта. Удобна такая схема, когда кроме теплых полов еще устанавливаются и отопительные приборы (радиаторы) с терморегулятором, который отслеживает температуру воздуха в помещении и перекрывает подачу горячей воды в радиатор в случае, если тепла от напольного отопления достаточно.
Стоит иметь в виду, что кроме водяного напольного отопления, когда нагретая вода от отопительного котла движется по трубам, уложенным под полом, напольное отопление еще бывает и кабельное электрическое.
Надеюсь, что прочитав серию этих статей, вы составили себе представление из чего состоит система отопления и как она работает. В заключение хочется сказать, что правильный выбор оборудования еще не гарантия хорошего функционирования системы. Очень много зависит от того, насколько грамотно будет сделан проект и не меньше от того, насколько качественно и квалифицированно будет исполнен монтаж.
Закончить хочется двумя незамысловатыми советами.
Во-первых, перед тем как потратить деньги на оборудование и монтаж, посоветуйтесь с несколькими независимыми профессионалами. Это позволит вам избежать многих ошибок, которые будет трудно исправить впоследствии. То есть совет состоит из двух частей: а) больше общайтесь с профессионалами, б) постарайтесь получить объективную, независимую информацию.
Во-вторых, начинайте заниматься подбором и проектированием системы отопления на самой ранней стадии строительства вашего дома. Это поможет во многом облегчить процесс монтажа, сэкономить деньги и создать оптимальную систему.
Источник: www.vashdom.ru
Системы отопления
Системы отопления различаются способом передачи тепла, источником тепла, схемой работы и т.д. Но все же большая часть систем отопления — это водяные системы с газовым котлом. В качестве теплоносителя в таких системах используется вода (реже антифриз), в качестве топлива — природный газ. Основным отопительным прибором, как правило, радиатор.
В качестве дополнения к радиаторному отоплению часто используют систему водяных теплых полов. Все эти системы можно оснастить системой автоматической регулировки, которая позволяет Вам не беспокоиться о постоянно меняющейся погоде и, как следствие, температуре «за бортом». Более того, она позволяет автоматически регулировать температуру в каждом отдельном помещении. Ведь часто, там где одному члену семьи жарко — другому холодно. Кроме того, температура в детской или ванной комнатах, должна быть выше, чем, например, в собственном спортзале
«Сердце» отопительной системы — это котельное оборудование. Выбор котлов огромен:
- напольные или настенные;
- одноконтурные или двухконтурные;
- с чугунными, стальными или медными теплообменниками;
- атмосферные или с наддувом;
- с встроенным бойлером или без него
- и другие варианты.
Мы рекомендуем своим клиентам котельное оборудование, которое подтвердило свою надежность в наших российских условиях эксплуатации, и в результате общего подсчета стоимости котельного оборудования оказалось недорогим, при высокой степени автоматизации, удобства в эксплуатации и минимизации занимаего пространства.
Выбор отопительных приборов и материала труб для системы отопления впечатляет. Но существуют ньюансы, не зная которых, можно допустить ошибки, которые приведут к ненужным потерям денег и сил.
На каком этапе строительства дома стоит задуматься о системе отопления
Пока вы не определились, хотя бы приблизительно, какое отопительное оборудование будет использоваться, Вы не сможете правильно построить ваш дом. И если после окончания строительства поймете, что Вам понадобится достраивать еще и котельную или устанавливать дымовую трубу, то срочные изменения проекта и непредвиденные строительные работы могут не только испортить настроение, но и отнять значительные дополнительные денежные средства.
Если Вы думаете, что о создании отопительной системы не стоит вспоминать до наступления первых холодов, то Вы серьезно ошибаетесь. Кроме того, чем раньше вы займетесь системой отопления, тем более качественно она будет спроектирована, так как загрузка проектировщиков в период с весны по осень растет в геометрической прогрессии. Как ни странно, но и качество монтажа системы отопления подвержено влиянию «сезонного фактора». Имеется в виду, что когда наступает пик спроса на монтаж систем отопления, т.е. осенью, большинство квалифицированных монтажников уже заняты и некоторые фирмы «подряжают» людей, которые «пробовали монтировать это оборудование, но большого опыта не имеют». Даже если вам повезет, и вы не столкнетесь с такими «горе-монтажниками», все равно, качество работ произведенных в спокойном режиме и качество «авральной» работы будет значительно отличаться
Источник: www.newizba.ru
Как правильно проводить отопление в частном доме от установки котла до монтажа теплого пола
Статья о том, с чего начать и как правильно проводить отопление в частном доме. Эта информация станет полезной тем, кто решил самостоятельно постичь эту науку. Здесь не будет про замысловатые схемы с десятью насосными группами с теплообменником для зимнего сада, где еще две подогревают бассейн и будку у собаки.
В данном примере я расскажу, как провести отопление в загородном домике метров на 100-150 квадратных имеющем два этажа.
Далее по пунктам, что необходимо сделать, чтобы провести отопление в нашем доме:
Каждый отдельный пункт я постараюсь вывести в отдельную тему и расписать подробно. Здесь же опишем общий порядок разводки отопления.
Не нужно бежать впереди паровоза и в первую очередь сделайте отделку в том помещении, где будет висеть (стоять) котел. Минимально что нужно сделать — это оштукатурить и за шпаклевать стену, где будет всё котельное оборудование. Тоже самое относиться к тем стенам, где будут устанавливаться радиаторы отопления. Если время поджимает и нужно топить дом, то хотя бы оштукатурьте места под радиаторы.
Проводим отопление — устанавливаем котел
Установка котла отопления — это то, с чего наверно всегда стоит начинать. Далее будет видно какие входы и выходы у него присутствуют, где у него подача, где обратка и как всё это лучше увязать в систему. Как выбрать котел для дома 100 м.кв.? Здесь.
Не стоит думать, что котел должны устанавливать только газовая служба. Это в корне неправильно и дорого. Особенно это актуально в МО. На моей памяти было несколько «газовщиков», которые просили нас сделать эту установку, но еще и заложить их интерес в виде 100%.
Подключить к газовой сети — да (это собственно их обязанность), но установить котел лучше самому или попросить сантехника, который будет монтировать всю систему.
Кстати, покупку того самого котла тоже лучше осуществить самостоятельно. Никакой дополнительной гарантии у вас не появится, а переплатите точно много.
Итак, котел стоит в том месте, где он указан в проекте газоснабжения. Все закреплено: подача слева(сверху), обратка справа (снизу) или наоборот (все возможно).
Проводим отопление в доме — устанавливаем распределительные коллекторы
К вопросу про распределительные коллекторы. Нужны или не нужны.
Если дом одноэтажный, теплого пола (ТП) нет — не нужны.
Если дом в два и более этажей. Есть система ТП то однозначно нужно покупать коллектор.
Просто поставить тройник и пустить одну ветку наверх, а другую оставить внизу не получиться. Один из этажей будет «холоднее». В коллекторах (мы сейчас говорим именно о тех, которые для отопления) уже установлены балансировочные клапаны и ими четко можно балансировать ветки отопления.
Гидрострелки, дополнительные насосные группы на площадь до 200 кв. м. ставить как минимум нерационально. Лучше выбрать современный настенный котел с хорошей автоматикой и на ней можно реализовать и бойлер косвенного нагрева и ТП, и само отопление будет работать как нужно. Циркуляционного насоса, встроенного в котел, хватит на все потребители.
Очень удобно, когда система ТП может быть последовательно подключена к коллектору радиаторов. Тогда можно всё компактно разместить в одном распределительном шкафу.
Последовательное соединение высокотемпературного коллектора и ТП
Для ТП коллектор лучше взять с расходомерами чтобы сбалансировать ветки без заморочек.
Подключаем коллекторы
При обвязке котла и подключению его к коллекторам следует на самом котле установить краны обязательно с «американками» (разъемные соединения) — это поможет легко снимать котел при внештатной ситуации.
На входе в котел (обратке) необходимо установить грязевой фильтр и после него также установить кран. Данное условие обязательно.
Обратите внимание на установку грязевых фильтров на фотографии. Они должны быть установлены т.о. чтобы грязь скапливалась в них и можно было открутить и прочистить. В данном же случае грязь будет скапливаться внизу в углах соединений труб под действием силы притяжения.
В процессе монтажа отопления деревянного дома из оцилиндрованного бревна после запуска отопления пришлось пять раз промывать сетку грязевого фильтра. Так много мелкой древесной пыли попало внутрь труб во время работы.
Манометры, термометры, автоматические подпитки — не являются необходимостью.
Для обвязки котла необходимо соблюдать внутреннее сечение труб на выходе из котла и стараться их не заужать. Как правило это ¾” метрическая резьба на выходах настенных газовых/электрических котлов. Соответственно труба из ПП будет 32 мм или 25 мм сшитый полиэтилен.
Устанавливаем и подключаем радиаторы
С коллекторной схемой всем понятно. Есть коллектор с выходами по количеству радиаторов. Каждый подключаем отдельно от самого коллектора самой тонкой трубой 16 мм.
Для большей экономии на материалах подключаем двухэтажный дом по двухтрубной схеме. Каждый выход с коллектора — это будет стояк на один этаж. От коллектора подключаем так называемые стояки по этажам. Для того чтобы понять как правильно проводить отопление в частном доме и рассчитать диаметры труб обратимся к теории.
Как мы знаем для комфортной температуры в доме нам в среднем нужно обеспечивать тепловую мощность системы отопления в 1 кВт на 1 квадратный метр площади при стандартной высоте потолка 2,5-2,7 м.
Скорость потока жидкости в трубах должна находится в пределах от 0,4 — 0,6 м/с тогда тепловая мощность, которую смогут передавать эти трубы составит (для сшитого полиэтилена/ППР мм):
16/20 мм (вн. 12) — 3,7-5,5 кВт (2 – 4 радиатора);
20/25 мм (вн. 15) — 5,7-8,7 кВт (4 – 6 радиаторов);
25/32 мм (вн. 20) — 10,2-15,3 кВт (6 – 10 радиаторов);
32/40 мм (вн. 25) — 16 – 24 кВт (10 – 16 радиаторов).
Расчет взят из таблицы соответствия скорости к количеству тепловой мощности.
Соответственно если площадь этажа до 100 м кв. то на этаж нам достаточно привести стояк из трубы сечением 25 мм для сшитого полиэтилена и 32 мм для ППР. Далее по уменьшению мощности уменьшаем диаметр трубы таким образом:
К коллектору уходит 25 сшитый полиэтилен. Разветвляем его на этаже тройником 20/25/20 и далее по схеме, а точнее следуя из расчета. На 16 трубу до 5,5 кВт нагрузка, на 20 трубу до 8,7 кВт и т.д. Ну вы поняли…
Рекомендую присмотерется к трубам рехау или их аналогам. О том какая труба рехау лучше подходит для отопления здесь.
Все верхние точки трубопровода должны оканчиваться либо радиатором, либо должен стоять автоматический воздухоотводчик — не забываем это. Иначе будет завоздушивание системы
Разводим трубы теплого пола и подключаем их к коллектору
Радиаторы разведены поверх них можно трубу теплого пола разматывать.
Про устройство водяных теплых полов в частном доме подробно описано в данной статье. Там все: от того какой шаг, основание, какая стяжка и температурный носитель для них нужен.
Здесь же я только уточню на каком этапе их следует делать при выполнении работ и как правильно проводить отопление в частном доме.
Теплые полы — это труба повсюду и чем меньше вы будете по ней ходить, тем лучше.
Заливаем систему и запускаем котел
Система смонтирована осталось залить её и запустить котел. Настоятельно рекомендую использовать деминерализованную воду. Иначе котел становится автоматически не гарантийным. Залить систему можно используя насос малыш и емкость на 10-15 литров.
Откручиваем переднюю панель котла. Откручиваем колпачок с автоматического воздухоотводчика и на насосе.
Включаем котел, на нем есть встроенный манометр. На этапе закачки давление в системе не нужно превышать 3 бар иначе сработает перепускной клапан. Накачиваем 1,5-2 бара и стравливаем воздух со всех радиаторов по очереди. Незабываем немного при открутить винт на насосе и спустить воздух оттуда. Далее добавляем воды.
И так несколько раз пока весь воздух не выйдет.
Далее самое долгое и сложное выгнать весь воздух из веток теплого пола. По одной ветке открываем и стравливаем. Могу уверить, что абсолютно весь воздух может выйти только спустя несколько суток. Поэтому если ветка стабильно зацепилась (видно по расходомерам), то переходите на следующую.
Конечно нужно еще опрессовать это все давлением порядка 6 бар (нужно не забыть перекрыть вход и выход с котла).
В остальном все работы завершены.
Кратко о том — как правильно проводить отопление в частном доме
Нужно подготовить бойлерную комнату, выровнять стены покрасить или облицевать плиткой. Завести питание для котла и дополнительных насосов. Установить сам котел, коллекторные группы. Установить разъемные соединения на котел. Смонтировать грязевой фильтр и обвязать котел. Установить и подключить радиаторы.
Если предполагается размотать трубу для теплого пола. Залить систему. Выгнать из нее воздух. На этом все работы должны быть завершены.
В других статьях подробно постараюсь описать как делать те или иные операции и какие есть нюансы при этом. Надеюсь был полезен!
Источник: ingenernie-sistemi.ru
Качественное отопление в загородном доме — основные моменты монтажа отопительной системы
Конечно, если перед вами встанет задача установить отопление, то к вам придут специалисты и скажут, сколько и чего надо. Но ведь хочется обезопасить себя от ошибок, вольных или невольных, быть уверенным в правильности того, за что платятся немалые деньги. Необходимо, сделать дом теплым, и одновременно максимально сэкономить на установке и в дальнейшем – на использовании. Как добиться желаемого без потерь, мы постараемся разобраться в этом материале.
Монтаж отопления – работа, которые могут выполнять только квалифицированные специалисты Источник climatext.es
Что нужно учесть для правильного и быстрого монтажа отопления
Для того чтобы в холодное время года в своем загородном доме вы могли чувствовать себя комфортно, нужно уделить особое внимание некоторым аспектам монтажа отопительной системы.
Зонирование
Будет правильно, если планирование отопительной системы в частном доме начнется на этапе проектирования, а не когда дом уже будет построен. Не секрет, что чем дальше расположен радиатор от котла, тем температура в нем ниже. Для снижения воздействия этого эффекта желательно предусмотреть зонирование дома, когда более важные зоны будут располагаться ближе к котлу.
Зонирование и необходимый температурный режим:
| Зона | Температура °C | Тип комнаты |
| Комфорта | 22-24 | Детская, ванная, комната для старших членов семьи |
| Спальная | 21-25 | Спальня |
| Жилая | 18-27 | Гостиная, столовая, рабочий кабинет |
| Хозяйственная | 15-16 | Кухня, мастерская, зимний сад |
| Прохладная | 12 | Прихожая, лестничная клетка |
| Подсобная | >0 | Подсобные помещения |
Материал для радиаторов
Зонирование не единственный момент, который нужно продумать при проектировании работы отопительной системы. Не меньшее значение имеет и материал, из которого сделаны радиаторы отопления (батареи).
Плюсы и минусы различных видов батарей:
| Тип | Плюсы | Минусы |
| Биметаллические (сталь + алюминий) | Нет ограничений в использовании. | Дорогие |
| Алюминиевые | Хорошо отдают тепло, малая тепловая инерция, высокая теплопроводность. | Малая теплоемкость, непрочные: могут потечь от гидроударов |
| Стальные тонкостенные | Хороши для мягкой зимы с непродолжительным отопительным сезоном. | Непрочные: могут потечь от гидроударов, возможна коррозия |
| Чугунные | Практически вечные, недорогие. | Высокая тепловая инерция и теплопотери, тяжелые |
Мощность радиатора
Для того чтобы не замерзнуть в частном доме, следует правильно рассчитать фактическую мощность радиатора. Отметим, что его паспортная мощность указывается из расчета для многоквартирных домов, где температура подачи составляет 90, а обратки – 70 °С.
Мощность радиатора для частного дома должна быть достаточной, чтобы прогреть помещение и в самые холодные дни Источник www.allpbspb.ru
В частных домах эти температуры обычно близки к 80 и 60 °С соответственно. Опустим здесь математические выкладки, скажем лишь, что для частного дома паспортную мощность секции радиатора стоит умножить на коэффициент 0,865
Количество радиаторов
Самый простой вариант расчета основан на рекомендации СНИП: для обогрева одного кубометра помещения в панельном доме надо 41 Вт тепла, а в кирпичном 34 Вт. Пример: возьмем комнату площадью 18 кв. м, с высотой потолков 2,7 м. Получаем 18 * 2,7 * 41 = 1992,6 Вт. Допустим, реальная мощность радиатора (пересчитанная от паспортной 170 Вт) равна 170 * 0,865 = 147,05 Вт.
Таким образом, количество секций радиатора будет равно 1992,6 / 147,05 = 13,55 ~ 14 секций.
Однако понятно, что не все будут строить себе панельный дом. Для зданий из других строительных материалов существует более сложная формула.
- P – площадь комнаты;
- Q1 – коэффициент, учитывающий остекление;
- Q2 – теплоизоляция стен;
- Q3 – отношение площади окон к площади пола;
- Q4 – минимальная температура на улице зимой;
- Q5 – количество наружных стен в комнате;
- Q6 – тип помещения по степени обогрева;
- Q7 – высота потолков.
Мощность котла
Неверно будет взять котел, просто равный по мощности сумме мощностей всех радиаторов. Эта мощность будет очень мала для нормального отапливания дома. Рассмотрим пример:
Пусть сумма мощностей всех радиаторов равна 10 кВт. Тогда мощность котла будет рассчитываться по формуле: мощность котла = (сумма мощностей всех радиаторов * теплопотери) / (сезонный коэффициент использования мощности * КПД котла) = (10 * 1,4) / (0,5 * 0,85) = 32,94 кВт. Коэффициент теплопотери в Московском регионе – 0,5; в Архангельске – 0,79; в Краснодаре – 0,35.
Затем выбираем котел с близкой к рассчитанной мощности из линейки котлов выбранного производителя.
Типы топлива
Еще одним важным фактором подготовки отопительной системы является вид топлива, используемого для обогрева.
Тип топлива: плюсы и минусы:
| Тип | Вид | Плюсы | Минусы | Теплота сгорания МДж/кг (* МДж/м3) |
| Газовое топливо | Газ из магистрали | Экономично | Должна быть подведена магистраль | 35-38 |
| Твердое топливо | Уголь, дрова, паллеты | Зависимость от подачи | Для хранения нужно объемное, сухое помещение | 15-25 |
| Жидкое топливо | Дизель, мазут | Зависимость от подачи | Дорогое, для хранения потребуется закопанный в землю резервуар, который пожароопасен | 42-42,5 |
| Электричество | – | Эффективно, если использовать электрические радиаторы | Дорого | – |
Что сделать, чтобы не замерзнуть, когда основной источник энергии отключен
Естественный ответ – это включить обогрев другим, запасным источником энергии. Например, если отключили газ, включить электрический обогреватель или камин. Но это хорошо только для локального обогрева. Система в других, дальних местах дома может замерзнуть, трубы лопнут, и затраты на ремонт будут очень высоки.
Для решения этого вопроса есть два варианта.
Антифриз
Плюсы:
- Антифриз не замерзает до -55–65 0С, в зависимости от производителя. Его удобно использовать, если зимой дом отапливается не постоянно, а периодически.
- Не окисляет металл радиатора и металлические трубы, следовательно, не приводит к образованию ржавчины.
- Не создает накипи и не оседает на внутренних стенках отопительной системы.
- Нагревается на 10 % быстрее воды и остывает на 10 % дольше.
Минусы:
- Антифриз существенно дороже, чем вода.
- Антифриз в 1,5 раза более текуч, чем вода, особенно при низких температурах, а значит, стыки всей системы должны быть идеальными; антифриз токсичен, и если он потечет, то образуются плохо смываемые пятна и появится резкий неприятный запах.
- Теплоемкость антифриза ниже, чем у воды, на 10–15 %, а значит, надо покупать котел большей мощности.
- Вязкость и плотность антифриза выше, чем у воды (плотность на 10–20 %, вязкость на 30–50 %), а значит, надо покупать более мощный циркуляционный насос.
- В случае аварии должна быть предусмотрена емкость, куда антифриз можно будет слить на время ремонта, а также дополнительные краны, через которые это можно будет осуществить.
- Расширительный бачок должен быть на 50–60 % больше объема, рассчитываемого для воды, потому что коэффициент объемного расширения антифриза в 1,3–1,4 раза больше.
- Антифриз можно использовать только в закрытой системе отопления, то есть совмещение горячего водоснабжения и отопления будет невозможно.
Дополнительный источник энергии (котел меньшей мощности на другом топливе)
Плюсы:
- система не замерзнет;
- сейчас многие твердотопливные котлы имеют уже встроенную на заводе газовую или жидкотопливную горелку с малым расходом топлива.
Минусы:
- обогреть дом он не сможет – не хватит мощности котла;
- будет работать только при включенном циркуляционном насосе, то есть при наличии в доме электричества.
Видео описание
Что учесть при выборе радиатора отопления, наглядно рассказывается в следующем видеоролике:
Монтаж отопительной системы в загородном доме выливается в длительные хлопоты и ощутимые денежные затраты. Однако в нашей стране нельзя построить капитальное домовладения без отопления. Именно поэтому стоит заранее продумать все вопросы системы отопления еще задолго до окончания строительства.
Источник: m-strana.ru