О собственной бане мечтают многие, но, воплотив мечту, часто разочаровываются: отдых в парилке не приносит долгожданного удовольствия. Причина кроется в ошибках при проектировании и строительстве. «Примерно 80% парных устроены неправильно», — считает эксперт-технолог, основатель собственной школы банного парения Виктор Седов. Он уже более 20 лет занимается постройкой бань и саун, и согласился поделиться с Dom—expert.by советами о том, как избежать самых распространенных ошибок.
Как становятся экспертами по баням?
В свое время я профессионально занимался скоростным спуском на санях, получил звание мастера спорта СССР, но потом случилась тяжелая травма. Из спорта совсем уходить не хотелось, поэтому я стал спортивным массажистом, попутно занимаясь тренерской работой. C 1979 года и до начала 90-х работал в российском Братске.
А в деле восстановления организма после тренировок и соревнований, баня — важнейшая вещь. Поэтому я стал участвовать в строительстве бань, научился в них разбираться. А, когда в 90-е вернулся в Беларусь и решил открыть свой бизнес — вопрос «чем заниматься?» даже не возникал.
ОШИБКИ при строительстве БАНИ. Учитесь на чужих!
Виктор Седов (справа) со своим коллегой
80% бань действительно построены с ошибками
За свою жизнь я повидал множество бань в разных странах: в Беларуси, России, Прибалтике, Польше, Австрии… Были среди них как хорошие, так и плохие. По какому критерию я сужу? В первую очередь по ощущениям при парении вениками: если попарился с удовольствием, если хочешь в эту баню прийти еще — значит, все сделано грамотно.
А если ощущения после парилки неприятные, если нет ожидаемого расслабления, то это значит, что баня сделана не совсем правильно. Так вот, из виденных мною сотен бань, около 80% — построены с ошибками. Хотя, казалось бы, информации сейчас в достатке: книги, статьи в журналах и Интернете — бери, да пользуйся. Но именно через эти источники и распространяются неправильные, непрофессиональные технические решения, которые люди, по неопытности, подхватывают и повторяют у себя.
Вариантов бань очень много, но мы будем говорить преимущественно о классической русской бане, которая строится из дерева. Самое главное в бане, как в строении — это правильно спроектированная и функционально обустроенная парная. Давайте рассмотрим самые частые ошибки при их устройстве.
Размер имеет значение
Ошибки допускаются еще на стадии проектирования, когда парилке задают слишком маленькие размеры. Да, не у всех площадь участка позволяет построить огромную баню: на условных 6 сотках не разгуляешься. Но есть проверенные опытом пропорции. Идеальная форма для парной – куб.
Для бани с Г-образным полком длина, ширина и высота парного помещения должны быть не менее 2,65 м. Этих размеров достаточно, чтобы парить веником одного лежащего человека, пока еще 2-3 сидят на соседнем полке. На одного человека в русской бане должно приходиться не менее 1,3 м² площади пола (для парных семейного типа).
Когда баня — труба
Размер имеет значение. И это — не тот размер, который вам нужен
Полки должны быть расположены так, чтобы парильщику было удобно работать обеими руками. Когда парильщик вынужден пользоваться только одной — это значит, что эргономика бани не продумана. Если позволяют средства, парилку можно сделать и просторнее: например, чтобы парить в 4 руки, т.е. силами 2-х банщиков. Для этого в парной обустраивают отдельный полок как массажный стол.
В больших банях может быть и несколько рабочих зон для парильщиков, но, повторюсь: необходимый минимум пространства допускает возможность парить одного человека в две руки. Поэтому проектирование всегда начинаем с парной, а моечную и комнату отдыха планируем во вторую очередь.
Зачем нужны откидные полки?
Полки в банях имеют 2 или 3 яруса. Самый нижний я советую делать откидным или сдвижным. Зачем? Представьте себе, что вы забрались на самых верх, а человек с вениками подходит, чтобы вас пропарить. Но неподвижный нижний полок будет упираться ему в ноги, что очень неудобно. А если встать на полок, то голова парильщика окажется под потолком, где жарче всего.
Но если нижний полок откидывается — он сможет подойти поближе, пропарить человека на верхнем и не получить при этом тепловой удар. Ширина полков должна быть не менее 80-85 см: при таких размерах руки, вытянутые вдоль тела, не будут свисать.
Одна из парных, сделанная Виктором Седовым. Размер полоков — оптимален
Почему вентиляция – это важно
Во многих банях вентиляции нет вообще: разве что какие-нибудь продушина, задвижка, клапан, символическое «окошко». Но без нормальной циркуляции воздуха в парной, особенно при большом количестве парящихся, быстро накапливается углекислый газ, вызывающий головную боль. Да и температурный режим в такой бане сложно регулировать.
Правильная банная вентиляция состоит из трех уровней: приточного, регулирующего и отводящего (предназначенного для сброса отработанного пара и высокой температуры). Приточная вентиляция располагается внизу около печки: обычно ее делают в районе двери. Через нее подается свежий холодный воздух.
Парная авторства Виктора Седова. Печь располагается возле двери
Еще один вариант расположения приточного вентканала
Отводящий канал устраивают в противоположной от печки стене, на небольшой высоте от пола. Работает система так: горячий воздух поднимается к потолку и вытесняет холодный, который выходит через регулирующий канал. Когда помещение достаточно прогрелось и пора готовить пар, регулирующий канал перекрывается. И вы начинаете поливать стены, потолок и камни водой.
Вентиляционный канал можно красиво встроить в интерьер парной
А отводящий канал располагается на потолке: его открывают, чтобы охладить парную, если она перегрелась или необходимо понизить температуру. Так мы получаем кондиции русской бани со средней температурой 60 градусов и влажностью 60%. Эта же система вентиляции может создать условия финской сауны: в этом случае мы не поливаем стены и камни водой, а регулирующий канал оставляем полуоткрытым. Так поддерживается температура 90-100 градусов при влажности 15-25%.
Вентиляционный канал органично встроен в интерьер помещения
Если же парная по полу и стенами представляет собой не квадрат, а вытянутый прямоугольник (а таких делают очень много) — требуется дополнительный уровень принудительной вентиляции, иначе помещение не будет равномерно прогреваться.
Печь – всему голова
Печь — всему голова, а ее выбор — тема для отдельного разговора. Обычно я индивидуально рекомендую клиенту ту или иную модель, которая подходит ему по функционалу, размерам и финансам. Сейчас наиболее популярны два типа печей. Первый — закрытые, в них камни прогреваются от 400 градусов и выше.
Второй тип — печи-корзины, с объемом закладки камней в 150-200 кг и более (против 60 кг у закрытой). Кроме того, у «корзин» выше пожаробезопасноть: камни служат дополнительным изолятором между печкой и деревом.
Печь может быть и такой…
…но такой вариант экономичнее и подойдет большинству любителей попариться
Но какую бы печь вы ни выбрали, нужно, чтобы она соответствовала объему парной. Слишком слабая — не даст необходимых кондиций, слишком сильная — будет перегревать помещение. И в том, и в другом случае удовольствия от бани вы не получите. Поэтому внимательно читайте технические характеристики: производители четко обозначают, на какой объем парной рассчитана печь. Причем выбирать ее нужно с небольшим запасом: если парилка у вас, к примеру, на 15 м³, то купите следующую по уровню каменку — на 20 «кубов».
Большая парная в оздоровительном центре «Газпрома» авторства Виктора Седова. Использована система с двумя печами, работающими в тандеме
В грамотно спроектированной парной печь устанавливают возле той стены, где находится дверь. Во-первых, из-под двери поступает воздух. Во-вторых, пространство парной при таком расположении используется наиболее рационально.
Печь расположена возле двери. Это — правильное расположение.
Длина печного дымохода тоже имеет важное значение. Слишком короткий дымоход будет перегреваться и не даст нужной тяги. Поэтому следуйте рекомендациям производителя печей: на каменку, рассчитанную на 10 м. куб. нужно 4 м длины дымохода, на 15 м² — 5 м. куб. и т.д. Изгибать трубу не советую: в идеале она должна быть прямой, иначе возможна потеря тяги и прогорание трубы на месте сгиба, с последующим возникновением пожара в бане. Очень хорошо зарекомендовали себя двухконтурные дымоходы типа «сэндвич»: они более пожаробезопасны и из них быстрее испаряется вредный для печи конденсат.
Дымоход типа «сэндвич»
Водопровод и канализация
В парилку обязательно должна быть проведена холодная и горячая вода. Есть такая процедура – проливка, когда человека после пропарки веником обливают прохладной водой (но не горячей и не холодной). Поэтому в парной устанавливают смеситель и полка для шайки и запарника.
Должен быть в парной и канал для отвода воды, чтобы можно было помыть помещение из шланга. Для этого делают канализационный трап: линейный, квадратный или круглый. Линейный располагается вдоль двери, а квадратный или круглый — по центру, перед дверью.
Чтобы вода уходила полностью, пол обустраивают с уклоном в 2-3%. Вообще полы лучше делать с подогревом, так как при спуске с горячего полка на холодных плиточный пол можно получить тепловой удар. С теплыми полами и комфортнее, и парная быстрее доходит до нужных кондиций.
Почему горят бани?
Бани горят очень часто и сгорают очень быстро: в среднем минут за 7. Почему так происходит?
Основная причина пожаров — неправильный монтаж дымохода и несоблюдение технологии пожарной безопасности. В том месте, где труба проходит сквозь деревянные перекрытия, на нее должна быть надета специальная конструкция — пожарно-проходной узел. Кроме того, балочная система там, где она подходит близко к дымоходу, обивается теплоизолирующими материалами. Да, это требует дополнительных затрат, но на безопасности экономить нельзя: будет мучительно больно, если вложенные в баню тысячи долларов превратятся в дым и пепел.
Вторая причина — маленькое помещение парной, из-за чего печь располагают слишком близко к стене или полку, и дерево начинает тлеть. Третья — отсутствие заземления и системы защиты от молний. Да, разряды попадают в баню нечасто, но если это случится — все сгорит. Лично знаю человека, в чью недостроенную баню по дымоходу влетела шаровая молния и взорвалась в печке…
Нашумевший пожар бани в минской квартире на 17-м этаже. Возгорание произошло из-за слишком близкого расположения печки к деревянной стенке и отсутствия теплового «щита». А сгорела почти вся квартира
Как выбрать подрядчика
Сейчас за постройку бани берутся все, кому не лень, обещая сделать хорошо и дешево. Но есть некая среднерыночная стоимость материалов и работы. И если вам предлагают слишком низкие расценки — лучше отказаться от услуг такого подрядчика. Также не советую связываться с теми, кто оказывает строительные услуги нелегально: в этом случае вы не имеете никаких гарантий.
Нанимать нужно индивидуального предпринимателя или фирму с УНП, госрегистрацией и с хорошей репутацией. Естественно, должен быть заключен письменный договор: вы будете защищены юридически, и в случае некачественного выполнения работ сможете привлечь подрядчика к ответственности.
Образец проекта парной авторства Виктора Седова
Обязательно попросите подрядчика показать фото его предыдущих работ. Если таковых нет, очень мало, или они вызывают подозрение — от его услуг разумнее отказаться. Серьезный специалист, который долго работает на этом рынке, всегда имеет наработанное портфолио. Кроме того, он должен сделать проект или хотя бы схематический план будущей бани с внутренней планировкой и размерами. (Мы, например, делаем и полноценные графические визуализации). «На глазок» бани строят только дилетанты. Будьте осторожны.
Источник dom-expert.byСамые распространённые ошибки при строительстве бани
Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.
1. Не рассчитал высоту сруба
Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.
Человек хочет высоту потолка в парилке чуть больше 2 метров. Он покупает сруб 2,2 м. Но не учитывает его усадку, а также толщину конструкций пола и потолка. А в итоге что получается: сруб садится на 5–10 см., на потолке делается вентзазор 2,5 см, вагонка 1–2 см., доска на полу от 3,5 см. В итоге высота помещений может оказаться меньше 2 метров. Пользоваться такой баней неудобно.
Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях
2. Пространство под полом не проветривается
И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.
Сильнее всего подвержены гниению пол и нижние венцы в парилке и в моечном отделении. Единственный способ увеличить срок их службы – увести всю воду из-под пола и обеспечить проветривание пространства под полом. То есть пол на уровне деревянного покрытия нельзя утеплять. Кроме того, между стяжкой и досками пола (или между грунтом и досками пола) надо не забыть сделать продухи в ленте фундамента. И, конечно, нижние венцы пропитать антисептиком.
В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.
Если под баню подводится фундамент в виде монолитной плиты, то плита может быть утеплённой. Обычно это слой пенополистирола между плитой и грунтом. Ещё одно приемлемое решение – утепление под стяжкой пола. Такой вариант подходит, в том числе, если пол делается «по грунту». Если пол на лагах, то между лагами кладём утепление, сверху фанеру, гидроизоляцию и плитку.
С облицованного плиткой пола вода сливается в воронку и не должна попадать в слой утеплителя. Над плиткой можно сделать проливной (щелястый) деревянный пол.
Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)
3. Не отводится влага из-под пола
Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.
Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.
Если баня без отопления, то пол можно разместить, ниже нижних венцов сруба. То есть сруб стоит на фундаменте, а пол утоплен в фундаменте. Специально для этого в фундаменте формируется ступенька «вниз», на неё кладутся лаги пола. Под ними стяжка со сливом для воды. Хотя вода из-под пола отводится, лаги, и половые доски со временем всё равно выйдут из строя. Но их заменить не так сложно.
Зато благодаря заглублённому полу вода, не касается нижних венцов. Поэтому они не подвергаются гниению и служат очень долго.
В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.
Хорошее решение – вообще отказаться от деревянных полов. В бетонную стяжку установить систему тёплого пола, а поверх облицевать плиткой. Только не забыть заранее сделать слив для воды с поверхности пола.
При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.
Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель
4. Утепление неподходящими материалами
Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.
Под деревянную облицовку потолка и стен в парилках лучше укладывать не вспененные материалы с блестящим покрытием, а алюминиевую фольгу. Приходилось сталкиваться с тем, что вспененное полотно может разрушаться под действием высокой температуры, которая бывает в парилке. С этой точки зрения натуральная металлическая фольга более надёжное решение. Либо, если всё-таки применяется современный тепло- и пароизолирующий материал, надо смотреть на имя производителя.
Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени
5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок
Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.
При строительстве бань правильнее внутренние перегородки делать не пустотелые, а сплошные – из бруса или бревна. В перегородке, заполненной минватой или иным утеплителем, возможно появление грибка, плесени. Особенно, если перегородка контактирует с моечным отделением.
Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень
6. Под отделкой нет вентиляционного зазора
Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.
Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.
Монтаж вагонки в моечном отделении имеет свои особенности. Её надо крепить не встык дощечка к дощечке, а с небольшим зазором. Иначе, когда вагонка разбухнет от влаги, она встанет «домиком».
Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно
7. Печка недостаточной мощности
Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.
Распространённая ошибка, когда приобретается печка, недостаточной мощности. Владельцы не учитывают, что помимо парилки тепло расходуется и на другие помещения бани. В паспорте банной печи обычно указывается, какого объёма парилку она способна протопить. Но покупать её надо с запасом по мощности в 30–40%.
То есть объём, который может протопить выбранная печка, должен на 30–40 превышать реальный объём парилки. Так делается, чтобы, во-первых, не бояться потерь тепла (например, в сильные морозы), во-вторых, чтобы тепла печки хватило на обогрев комнаты отдыха, в-третьих, чтобы не «гонять» её постоянно на максимальной мощности, а следовательно пролить срок службы печи.
Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов.
Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.
Бани, в которых сложены тяжёлые печи, стоят дольше, чем те, в которых применены лёгкие. Тяжёлая печь остывает сутки и более. Всё это время она сушит баню изнутри. Обычно парилка и мойка в такой бане имеют продухи у пола и потолка. Замечу только, что для заполнения банной печи годится не всякий камень. Хорошо подходят талькохлорит, жадеит, кварц.
Они хорошо держат температуру, не остывают после первого же ковша воды.
Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.
Источник remont.divandi.ruОшибки при строительстве и отделке бани
Волшебные свойства воды и пары были известны давно, поэтому баня была в каждом доме. Эта любовь к оздоровлению и чистоте живет в нас до сих пор, поэтому многие не представляют строительство частного дома без бани. В наше время банное дело даже переросло в искусство.
Очень часто к нам обращаются с просьбой устранить ошибки при строительстве бани или переделать некачественно выполненную отделку бани (Ремонт бани под ключ). Мы поможем Вам исправить и устранить некачественно выполненную работу с полной диагностикой имеющихся недочетов и самостоятельно выполним демонтаж.
С чего начать ремонт бани? Конечно же, с диагностики имеющихся проблем. Это позволит точно определить те ремонтные работы, которые необходимо провести, их объем и уровень сложности. Помимо очевидных проблем, таких как протечка крыши, засоренность дымохода или прогнившие полы имеются и скрытые, которые ещё предстоит обнаружить. Рассмотрим основные ошибки при строительстве бани.
Фундамент
Важнейшее требование к фундаменту – правильный выбор технологии. В последнее время часто наблюдается грубая ошибка, когда ленточный фундамент усиливают столбиками. На самом деле, столбики не способствуют усилению ленточной конструкции. Они удерживают некоторые участки ленты от перемещения во время пучения грунта. В итоге фундамент разрушается.
Поэтому фундамент нужно делать полностью ленточным или только столбчатым.
При строительстве использовать только качественный строительсный материал, особенно это касается цемента. При выборе цемента придерживайтесь марки 500. Он смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1:3, 1:5. Этот фундамент на 1 см2 выдерживает нагрузку в 200, 300 килограмм, чего для бани больше чем достаточно.
Так же помните, что фундамент ни в коем случае нельзя заливать при температуре ниже нуля. Такой фундамент прослужит очень недолго.
Гидроизоляция фундамента
Довольно часто остается без внимания защита здания от талых, дождевых и грунтовых вод. Из-за сырости в доме не только ухудшается микроклимат, но и повреждаются стены. Кирпич впитывает влагу, которая разрушает его при замерзании; влажная древесина становится местом обитания жучков-древоточцев; а нижняя обвязка дома начинает гнить.
Чтобы защитить дом от воздействия влаги, нужно сделать гидроизоляцию. Для этого прокладывают стеклоизол и рубероид между цоколем и фундаментом, между стеной и цоколем. Под деревянные стены можно положить прокладки, в качестве которых используются доски, завернутые в рубероид. Сгнившие прокладки легче заменить, чем восстанавливать нижнюю обвязку.
Защита от талых вод. В зависимости от региона талые воды могут подниматься выше уровня грунта на 10-25 см. Фундамент и цоколь необходимо строить выше этого уровня. Защитить фундамент от талых вод позволяет отмостка, располагающаяся на утрамбованном слое глины.
Менее эффективна отмостка, лежащая на подушке из щебня и песка, т.к. вода легко просачивается сквозь эти материалы и подступает к фундаменту. Отмостку необходимо регулярно ремонтировать, иначе трещины, возникающие в ней, будут способствовать просачиванию воды.
Неправильно поставленный сруб
Сруб для бани – это ее основная часть, поэтому необходимо уделить ему как можно больше внимания. Деревья для вашего сруба нужно заготавливать зимой. В этот период движения сока в стволе дерева минимальное. Бревна, заготовленные из такого леса, получаются очень прочными, что поможет избежать появления трещин.
Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца исправить геометрию сруба уже не получится.
Сборка сруба без нагелей: бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться.
Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели: при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. Именно поэтому нельзя собирать сруб на гвоздях.
Устройство обсады: окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.
Преждевременная установка окон и дверей: сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться, что гарантирует высыхание бревна и отсутствие грибка. Ни в коем случае нельзя закрывать сруб пленкой (от дождей) этим можно просто убить сруб бани!
Устройство кровли: сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.
Сложная кровля: лучше после возведения сруба устанавить временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет смонтировать постоянную.
Недостаточные свесы кровли: свесы защищают стены дома от косого дождя. Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.
Крепление стропил к фронтонам: недопустимо крепление стропил к фронтонам. В процессе усадки сруба стропила меняют геометрию. Поэтому, если стропила прибить к фронтонам – появятся большие щели в стенах фронтона, а также возможна поломка стропильной системы.
Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов
В последнее время широко используется монтажная пена. Она позволяет облегчить установку дверей и окон: в проемы стен помещают коробку, а щели заполняют монтажной пеной. Соединение, на первый взгляд, надежное. Но нужно учесть, что долговечность монтажной пены намного меньше срока эксплуатации дома.
Обеспечивать надежность дверных и оконных коробок должны соответствующие элементы. В деревянном доме такую функцию выполняет шип, входящий в паз, сделанный в боковых гранях проемов. В каменном доме защиту окон от продувания обеспечивает выступ в стене, частично закрывающий коробку. Монтажная пена может служить лишь в качестве дополнительного уплотнителя проемов.
Ошибки при строительстве кровли
Самой сложной в установке является кровля из листового металла. При этом можно допустить две грубых ошибки.
1) Применение слишком широких листов (ширина больше 0.75 м). Это приводит к тому, что кровля начинает грохотать даже при слабом ветре.
2) Укладка рубероида под листы кровли. Это гарантирует образование конденсата, из-за которого ржавеют листы кровли и гниет деревянная обрешетка. Разумным вариантом является укладка кровельных листов прямо на обрешетку, а также устройство проветриваемого холодного чердака. Если необходим теплый чердак, то непосредственно под кровлей нужно расположить пароизоляцию и теплоизоляцию.
Ошибки при устройстве вентиляции
Вентиляция обеспечивает длительный срок службы внутренней отделке из дорогостоящей профилированной рейки и комфортное пребывание посетителей банного помещения. Если парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час. Выполняют ее естественного или приточно-вытяжного типа. Мы настоятельно рекомендуем делать хотя бы небольшое окошко в парной. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной.
Ошибки при проектировании моечного отделения
Отведение воды из моечного помещения имеет значение для сохранения привлекательного вида отделочных материалов. Вода не должна застаиваться на полу, ее направляют самотеком к отверстиям канализационного стока по уклону пола. В качестве надежного напольного покрытия может служить керамическая плитка. Отсутствие пор, хорошие влагоустойчивые характеристики обеспечивают санитарно-гигиенические условия.
Ошибки при отделке парилки
Парилка в бане является главным помещением, которое должно быть отделано правильно по всем правилам, чтобы она функционировала правильно и хозяева могли с пользой для здоровья топить и париться в баньке. Приведем примеры самых распространенных ошибок, с которыми нам приходилось сталкиваться в процессе работы.
1. Вагонка набита сразу на брусовую стену (через фольгу). При обшивке только построенных объектов (даже из клееного бруса) желательно помнить о возможной усадке. В данном случае вагонка является препятствием горизонтальной усадке стены. Это грозит тем, что брус, оседая, просто продавит вагонку и она выгнется внутрь помещения или лопнет. Если вагонка окажется сильнее бруса, то он просто повиснет на ней, образуются межвенцовые щели (т.е. продувание).
2. Вагонка набита на фольгу без вентиляционного зазора. Мы рекомендуем делать зазор между фольгой и обшивкой: пар, проникший сквозь обшивку, конденсируется на фольге в капли. Если есть зазор, то капли продуваются и высыхают. Если зазора нет, то есть риск подгнивания вагонки с тыльной стороны. Да и фольга как отражающая пароизоляция работает на отражения тепла лишь при наличия зазора между ней и обшивкой.
3. Вагонка на потолке набита «волнами». Причина в том, что перед обшивкой не выровняли потолочные лаги.
4. Полоки (лежанки) устроены неверно: узкие и не той высоты. У человека, лежачего под веником, будет все время свешиваться рука. А у парильщика, болеть спина от неудобной стойки.
5. Полоки сделаны из тонкого, «играющего» материала. Мы рекомендуем использовать более толстую, теплоемкую доску 60-80 мм толщины.
6. Между полоком и стеной нет зазора. Т.е. лишняя вода стекать там не может, а та, что попадет, будет плохо проветриваться и провоцировать гниение. Нельзя будет сряхнуть в щелки и лишние опавшие листочки веника.
7. Дерево прибито гвоздями «в открытую», шляпки почти торчат (в перспективе — могут вылезти наружу, обжечь кожу и поцарапать). Крепить обшивку нужно либо скрыто (гвозь в паз, кляймер), либо утапливая гвоздь или саморез в дерево.
8. Пол деревянный. Доски рассыхаются, появляются крупные и микрощели. В них попадает вода (см. п. 10) , жир и т.д. В результате – начинается процесс гниения. Мы рекомендуем покрытие пола в парной КЕРАМОГРАНИТОМ.
Это стойкий к механическим воздействиям материал, имеет очень низкое водопоглощение (что выгодно отличает его от керамической плитки в неотапливаемых банях — нет сколов глазури), легко мыть. Для того, чтобы ходить «по дереву» босиком, мы кладем на керамический пол деревянные решетки – они всегда приятно теплые, при этом вы не «хлюпаете» в неуспевшей стечь воде. Помимо этого решетка уменьшает разброс воды по стенам при опрокидывании на себя ушата с водой, например.
9. Пол уже уложен начисто, но НИКАКОГО утепления нет.
10. Пол без слива. Обязательно устройство сливного трапа. Причина – п. 10.
11. В парную не заведена вода (краны). Они должны там быть. Для поддачи на камни — горячая вода. Для охлаждения человека – холодная (комбинируется с горячей до приятной температуры). В процессе парения, когда вот-вот еще чуть-чуть и вы допарите своего гостя, надо только поддать на камни ковшик…бац. и заканчивается вода. Надо бежать в моечную и набирать воду.
В момент открывания двери пар выходит из парной, температура падает, а человек на полоке теряет то драгоценное ощущение «на грани». Вы возвращаетесь обратно с водой, но уже не то…
12. Неудачное освещение парной: 2 светильника под полоком и 2 под потолком, лампы «холодные», энергосберегающие. Свет в парной должен быть рассеянным, ненавязчивым. Ведь парная — это место отдыха, умиротворения. Желательно делать двуклавишный выключатель, чтобы была возможность включать светильники по настроению. Сами светильники нужно декорировать абажурами, рассеивающими свет.
Светильники под полоками — лишние. Представьте, вы под вениками, расслабленные, переворачивайтесь лицом вниз, а там прожектор!(В парной лучше использовать простые лампы накаливания. Т.к. энергосберегающие лампы зачастую просто гаснут при нагреве их цоколя до определенной температуры (в русской бане — это примерно 3-й час парения). Да и вред от разбитой простой лампочки и энергосберегающей – разный.
13. Пароизоляция (фольга) парной при тщательном осмотре оказалась негерметичной — были прорехи во многих местах, стыки были проклеены простым прозрачным скотчем (при этом сама фольга была очень качественной и очень дорогой). Стыки надо проклеивать металлизированным скотчем.
14. Отсутствие окошка. Мы настоятельно рекомендуем его делать. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной. Да и ненужные веники удобно выкинуть из окошка).
Ошибки противопожарной безопасности
Печь в бане топиться весь год и поэтому противопожарная безопасность очень важна. Необходимо, чтобы дымоход был защищен металлическим коробом. При прокладке дымохода необходимо учитывать минимальное расстояние от дерева – 38 см.
Кирпич, используемый для этого, должен быть высокого качества, без сколов и других дефектов. Так же важно побелить трубу в помещении чердака. Если появятся дефекты — на белой трубе они будут хорошо заметны.
Для печи выбирать нужно красный обожженный кирпич без трещин, который издает звонкий звук при постукивании по нему. Все кирпичи обязательно должны быть одинаковые по размеру. Чтобы получить ровный шов, кирпичи для печки необходимо укладывать сразу насухо. Так же важен размер шва. Чем шов толще, тем хуже печь будет нагреваться и быстрее остывать.
Ошибки при наполнении каменки
Камни, которыми мы наполняем каменку, очень важны. Сейчас очень большой выбор камней для бани, мы рассмотрим основные правила выбора. Прежде чем использовать камни, их необходимо проверить.
Растопите печь, нагрейте. При температуре выше 500 градусов из камня начнет выделяться сажа. Налейте на камень горячую воду (холодную нельзя – камень сразу треснет), и вы увидите пар. Теперь главное понять чистый это пар или с примесью. Возьмите белую простынь и повесьте ее перед камнями.
Через некоторое время внимательно рассмотрите ее — если обнаружите сажу или грязь – эти камни нужно убрать, в них много вредных фракций для организма. Если вы любите ароматические масла — не лейте их на камни. Эффекта от этого все равно не будет. Лучше обрызгать стены или капнуть в воду, где запарен веник. В этом случае вы получите и пользу и удовольствие от использования ароматических масел.
Заключение
Если хотите по-настоящему расслабиться, отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями и получить удовольствие от посещения вашей бани – не совершайте ошибок при строительстве, и тогда баня долгие годы будет дарить вам радость и здоровье!
Источник www.proremont.ru