Ошибки при строительстве дома из блоков

Содержание

Для долгой и надежной службы зданий из автоклавного газобетона нужно соблюдать правила и нормы строительства. В этом разделе собраны материалы, которые помогут избежать ошибок, и покажут последствия пренебрежения элементарными правилами .

Кладка стен – это процесс, который является ключевым в возведении дома из газобетонных блоков. И именно от него зависит качество и комфорт Вашей дальнейшей жизни в новом доме. Поэтому, по нашему мнению, первая задача, которую Вам крайне необходимо решить до начала строительства – четкое понимание конструкции стен будущего дома и тщательный подбор строительных материалов. Однако, даже самые лучшие материалы не могут гарантировать Вам абсолютной безопасности и комфорта, если их применили неправильно, с нарушением норм и требований.

Как предотвратить типичные ошибки при кладке стен из газобетона? Важно придерживаться инструкций и советов производителя? Как предотвратить повреждения стен еще на этапе их строительства. Иногда все, что нужно – четко придерживаться требований и рекомендаций производителя, сделать всего лишь несколько усилий и правильных шагов, которые уберегут от разочарований и неприятных серьезных последствий. Вот что советуют специалисты ведущих компаний-производителей газобетона:

Дом из Газобетона (Пеноблоков), ошибки строителей, На что надо обращать внимание при строительстве.

5 основных ошибок при кладке стен, которые необходимо избегать:

1. типичная ошибка – неправильный выбор раствора (клеевой смеси) для кладки стен.

Многие элементы строительства, изготовленные с соблюдением тщательных размеров, буквально в миллиметрах. Соответственно, для них необходимо применять специальный клеевой растворы для тонких швов. Однако, очень часто используют обычный строительный раствор, что приводит к существенному увеличению толщины шва – иногда до 1,5 см. В результате – ухудшение теплоизоляции стен, значительно большие потери тепла в здании.

Иногда применяют также растворы очень низкого качества, изготовленные из неизвестных ингредиентов. Однако, существенно дешевле, чем проверенные и надежные. В результате – скупой, как известно, платит дважды.

2. Подбор элементов кладки

Очень важный момент – подбор необходимых элементов для кладки стен из газобетона. Ваше понимание с архитектором, четкие консультации, подробный перечень необходимых материалов в соответствии с проектом – крайне важны. Однако, не основная ответственность конечно же, будет лежать на исполнителях строительных работ, в частности, их тщательный подход к закладке фундамента, а затем – проверка каждого применяемого ими блока на качество, замена необходимых блоков при обнаружении даже малейших дефектов. Транспортировка строительных материалов, как правило, может нанести им определенный вред, потому уже именно на объекте, куда доставлены материалы, должна состояться их тщательный, придирчивый осмотр. Если обнаружены какие-либо повреждения – газоблок необходимо заменить, ведь каждый из элементов влияет на долговечность, выносливость и теплоизоляцию будущей стены.

3. Неправильная кладка газоблоков

Этот фактор зависит от точности, опыта и умения строителей. Неправильное сочетание элементов из газобетона, неподходящий размер блоков, неправильно уложен первый ряд блоков, несоответствующее соединение элементов «паз-гребень» – все это может привести к появлению трещин. Важно, чтобы между блоками не было перепадов уровней, поскольку они станут причиной возникновения и трещин, и мостиков холода. Для того, чтобы выровнять ряд после кладки, поверхность газоблоков следует зачистить специальными инструментами.

4. Монтаж перемычек

Не менее важным элементом кладки стен является монтаж перемычек. Применение уже готовых конструкций существенно облегчит и ускорит процесс кладки. Однако следует учитывать процесс монтажа этого элемента. Очень часто перемычки просто склеивают с газоблоками клеевой смесью. Это чрезвычайная угроза не только для конструкции, но и для безопасности жителей.

Необходимость применения армирования, точность просчетов нагрузки на строительную конструкцию, правильные размеры, в частности ширина самой перемычки – малейшая ошибка при монтаже этого элемента может нанести непоправимый вред.

5. Отсутствие армирования

Существует некий миф о том, что армирование нужно лишь некоторым, избранным объектам.

Однако, эксперты предостерегают – армирование необходимо при возведении любого здания из газоблоков. И речь идет не столько об укреплении, как о предотвращении возникновения трещин на стенах. Армируют не все ряды. А только некоторые потенциально проблемные участки – места расположения перемычек, первый ряд кладки, оконные и дверные проемы.

Казалось, простые и понятные советы, о которых так часто подчеркивает производитель. А все же, не все строители учитывают такие рекомендации. В результате – затраченные средства – это то малое разочарование, что может Вас постигнуть.

Поэтому, рекомендуем Вам взять на вооружение эти знания и не допустить таких ошибок при строительстве Вашего желаемого дома.

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на украинском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

Нужно ли утеплять стены из газобетона?

Ответ на этот вопрос читайте в отчете ученых. Исследование влажностного режима конструкций стен из газобетона с фасадной теплоизоляцией и отделкой штукатурками.

Геологические изыскания – основа безопасного строительства

Одной из наиболее частых ошибок еще на этапе проектирования дома является нежелание проводить геологические исследования участка где планируется строительство. Незначительная экономия на геологических изысканиях и строительство дома без учета особенностей основания может повлечь за собой, в дальнейшем, просадки фундамента, трещины в стенах, которые невозможно ликвидировать. В этом случае здание прийдется демонтировать!

Проблемы газобетона и методы их устранения

Газобетон является самым популярным стеновым материалом, и такую популярность он заслужил не спроста. Но есть у газобетона и множество недостатков, которые, к счастью, можно решить при правильном проектировании здания, и соблюдении всех технологий.

Давайте сперва кратко пройдемся по достоинствам газобетона, а потом рассмотрим основные проблемы и трудности, с которыми придется столкнуться при строительстве.

Основные достоинства газобетона:

Отлично удерживает тепло.
Низкая стоимость блоков.
Низкий расход кладочного клея.
Стены очень быстро возводятся.
Легко обрабатывается.
Огнестойкий.

Достоинства газобетона впечатляют, и зачастую оправдывают выбор этого материала, но для полноты картины представляем проблемы, трудности и дополнительные этапы строительства с которыми связано строительство из газобетона.

Хрупкость газобетона.
Низкая прочность на сжатие.
Низкая прочность на изгиб.
При транспортировке бывает много бракованных блоков.
Приезжает влажный, нужно ждать просушки.
Нужно армировать ряды.
Нужно теркой выравнивать ряды.
Нужен армопояс.
Нужен жесткий и правильный фундамент.
При отклонении от технологии трещины практически гарантированы.
Тонкие перегородки из газобетона = плохая звукоизоляция.
Низкая теплоемкость газобетона.

Перечень основных проблем изложен, теперь о их причинах и способах устранения.

Хрупкость и низкая прочность на изгиб

Так как газобетон очень пористый, от этого он хрупкий, и требует аккуратности и дополнительных мер по укреплению. Низкая прочность на изгиб часто становится причиной трещин, и чтобы исправить эту проблему, некоторые ряды газобетона армируют, на что затрачивается некоторое время. Арматура в кладке работает на растяжение, и компенсирует недостаток прочности на изгиб у газобетона.

В принципе, само армирование является довольно простым и быстрым этапом, который состоит из штробления канавок, наполнения их клеем и укладкой в них арматуры. Армировать нужно каждый четвертый ряд, подоконные зоны и места опирания перемычек. На армирование одного ряда среднестатистического дома, обычно уходит от 2 до 4 часов.

Выравнивание газобетонных рядов теркой много времени не займет. Просто проходитесь теркой по блокам, чтобы они были в одной идеальной плоскости. Такая плоскость нужная для тонкого равномерного клеевого шва. Тонкий равномерный шов избавляет от мостиков холода и лишних напряжений в кладке, что уменьшает риск возникновения трещин.

Требуется жесткий фундамент

Газобетон легкий, и сам дом также является легким, это уменьшает нагрузку на грунт, от чего толщину фундамента и подошвы можно уменьшить, что является экономией на бетоне.

Но арматура в фундаменте должна обеспечивать большую жесткость, чтобы фундамент не прогибался. Также важно наличие непучинистой и хорошо утрамбованой подушки под фундаментом, и хороший дренаж. Утепление фундамента и отмостки также будет очень полезным, чтобы избежать морозного пучения и деформации фундамента.

Низкая прочность на сжатие

Если сравнивать прочность на сжатие с другими стеновыми материалами, то газобетон проигрывает практически всем. Но, нужна ли такая избыточная прочность для обычного одно/двухэтажного дома? Не нужна!

Несущей способности автоклавного газобетона плотностью D400 и D500 вполне хватает для постройки большинства домов. Хотя бывают и сложные конструктивные задачи, в которых газобетон приходится заменять на другой строительный материал.

Требуется заливать армопояс

Армопояс является обязательным элементом, который укрепляет стены, предотвращая раскрытие трещин и распределяет точечные нагрузки от перекрытий, кровли и т.д. Армопояс является довольно дорогостоящей конструкцией, и времени на его постройку может уйти около недели.

Транспортировка газобетона

Так как газобетон хрупкий, при перевозке много блоков портятся, то есть, откалываются уголки, куски, или блоки вовсе раскалываются пополам. Количество такого брака может доходить до 15 %. Чаще всего такая проблема встречается в газобетоне низкой плотности – D300, D400.

Газобетон и влага

Чтобы полностью просохнуть, до равновесной влажности (5-6%), газобетону требуется от 1 до 2 лет. В течении этого периода очень не рекомендуется заниматься отделкой стен, нужно подождать хотя бы два сезона.

Когда газобетон влажный, его теплосберегающие характеристики хуже, чем в сухом состоянии.

То, что газобетон впитывает влагу из воздуха, как губка, является мифом. На самом деле, газобетон так же быстро высыхает, как и намокает, и его средняя влажность стремится к 5%. В газобетонном доме комфортная влажность и сырость отсутствует.

Газобетонные перегородки и звукоизоляция

В качестве звукоизоляции газобетон подходит плохо, особенно если это тонкий блок низкой плотности. Чтобы хорошо изолировать воздушный(волновой) шум нужна масса, то есть, более плотные материалы лучше гасят звук. Кирпичная перегородка лучше по звукоизоляции чем газобетонная.

Но если возвести газобетонную перегородку толщиной 150 мм плотностью D500/D600, и оштукатурить ее толстым слоем с двух сторон, то шумоизоляция будет вполне приемлемой.

Низкая теплоемкость газобетона

Так как плотность у газобетона низкая, то и тепловая инерция(теплоемкость) тоже низкая. Это значит, что стены будут быстро прогреваться, но также быстро остывать при отсутствии отопления. Отметим, что для дома постоянного проживания этот параметр практически не важен.

Вывод. Газобетон имеет важнейшие достоинства среди прочих стеновых блоков, но имеет и свои проблемы. Но этих проблем можно избежать, просто выполняя строительство по правильному проекту и с соблюдением всех технологий.

Как я учусь на своих ошибках, или дом из газобетона по-форумчански!

Как построить дом, не имея никакого опыта? Как избежать строительных ошибок? Как поступить, если вас пытаются обмануть строители? Учимся на ошибках вместе с форумчанами!

Допустить ошибку на первоначальном этапе строительства может любой неопытный застройщик. Главное при этом – не опускать руки и не закрывать глаза на промахи. Из нашего материала вы узнаете, как советы пользователей forumhouse.ru помогли форумчанину преодолеть все трудности на пути к дому своей мечты!

Подготовительные работы

История строительства Александра Маркелова (ник на форуме Markuel) началась, как и тысячи других. Вместо того, чтобы покупать в городе квартиру площадью в 60 кв. м, форумчанин решил на эти деньги приобрести землю в пригороде под строительство большого дома. Сказано – сделано. Участок площадью в 12 соток куплен, надо начинать стройку.

А с чего начинается возведение дома? Правильно – с проекта!

Сначала мы с женой хотели построить дом из тёплой керамики. Заказали проект за 50 тыс. рублей. После всех расчётов выяснилось, что дом нашей мечты обойдётся нам почти в 8 млн. руб. Это слишком дорого, и от идеи строить из этого материала мы отказались.

Нет худа без добра. В итоге у форумчанина на руках остался проект дома в 400 кв.м. После обращения в другую компанию решили уменьшить площадь дома до 306 кв.м и построить его из газобетона.

Работа закипела. В первую очередь, необходимо подготовить строительную площадку. На купленном форумчанином участке стоял сруб 6х6 м с небольшой пристройкой 4х4 метра. Т.к. он мешал строительству коттеджа, сруб решили снести.

Снос сруба вместе с вывозом мусора нам обошёлся в 150 тыс. рублей.

Много это или мало за такой дом? Обратимся к опыту форумчан.

Мне снос старого бревенчатого дома обошёлся в 26 тыс.руб. 15 тысяч ушло на разборку дома и 11 тысяч – на вывоз мусора. Чтобы сэкономить, я написала объявление, что бесплатно, с условием самовывоза отдаю дрова. А весь металл – батареи, трубы, ванны забрали на металлолом. А мне ещё за это и заплатили.

Я снёс дом6х10 за 45 тыс. рублей. Ненужное дерево я распилил на месте и сжёг. А остатками фундамента отсыпал парковочную площадку перед участком.

Начало строительства

Дом форумчанина возводится по проекту строительной фирмой. Однако, при подготовке к возведению фундамента, выяснилось, что компания собралась заливать ленточный фундамент на глубину в 1.7 м и шириной в 0.4 м прямо в землю, без опалубки. Поэтому Markuel решил прибегнуть к услугам технадзора. Также была сделана геология участка, которая показала, что грунт пучинистый.

Технадзор решил, что под ленточный фундамент на моём участке нужно рыть котлован 12х15х1.7 метра. В дальнейшем планируется засыпка пазух ленты песком.

По моему мнению – раскопать на суглинках такой котлован ради того, чтобы залить ленточный фундамент, весьма странное решение.

Несмотря на явный перерасход средств на «0» цикле, Markuel сумел сохранить средства, вовремя поймав прораба на обмане: тот хотел приписать лишние машины при вывозе грунта с участка.

Заявленная сумма за копку котлована и вывоз грунта в 274 тыс.руб. показалась мне нереальной, и я решил всё проверить.

Узнав среднюю цену за подобные работы, форумчанин приехал на участок и с помощью лазерной рулетки измерил объём котлована. Получилось – 300 м3. При средней сумме за подобные работы в 300 руб. за 1 м3 и объявленной сумме почти в 300 тыс.руб. вышло, что машины должны были вывезли 900 м3 грунта.

Прораб (уже уволенный на данный момент) заявил мне, что для вывоза грунта потребовалось 33 двадцатикубовых КамАЗа, и показал мне все бумаги о проделанной работе.

Как форумчанин выявил обман?

Для того чтобы точно высчитать сумму, причитающуюся за вывоз грунта, Markuel сделал следующее. Т.к. нетронутый грунт и грунт, который грузят в кузов грузовика из-за коэффициента разрыхления имеют несколько разный объём, то Markuel умножил 300 м3 на 1.4 (для глинистых почв). Получается, что реально было вывезено примерно 424 м3.

В итоге я заплатил за фактически выполненную работу – только 150 тыс.руб.

Заливка фундамента

После всех подготовительных работ и установки опалубки строители приступили к заливке фундамента. Т.к. на участке была вырыта скважина и установлен септик, то в фундаменте заранее предусмотрели технологические отверстия для ввода коммуникаций в дом.

На этом этапе также не обошлось без ошибок. Рабочие не сделали полной гидроизоляции фундамента.

Кроме этого, пока не выполнена обратная засыпка фундамента, необходимо его сразу утеплить и выполнить дренаж, иначе потом придётся откапывать ленту ещё раз, а это – дополнительные затраты.

Характерен следующий пример.

При заливке фундамента я обратил внимание на то, как рабочие вибрируют бетон. Мне показалось, что это делалось быстро и некачественно. На все мои вопросы был один ответ: мы всегда так делаем. Поэтому я решил узнать у форумчан, как правильно вибрировать бетон.

Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту.

В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока.

В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона.

Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.