Существует более десятка очень важных моментов, которые способны прямо повлиять на работу всей канализационной системы на загородном участке. Если допустить несколько даже незначительных ошибок, канализация может просто забиться. Хорошо, если до места засора можно будет добраться сантехническим ершом – в этом случае затраты на прочистку будут минимальны. В некоторых случаях ошибки при расчете канализации и укладке труб приводят к масштабным земляным работам на участке, направленным на устранение аварии и переделке всей системы.
Как этого избежать, что нужно учесть и как правильно класть канализационные трубы – все ответы в этой статье.
Ошибка №1
Самой распространенной ошибкой при прокладке канализации на улице является использование труб, которые предназначены для монтажа внутри помещений. Серые ПВХ трубы предназначены только для прокладки внутри помещений: они выдерживают только положительные температуры, а если засыпать их грунтом, они могут потрескаться или продавиться.
Канализация в доме 17 частых ошибок
Для наружной канализации используются только оранжевые трубы: их стенки более толстые и выдержат давление грунта, изготавливают их из морозостойкого ПВХ.
Ошибка №2
Толщина стенки трубы – важный параметр для наружной канализации. При выборе оранжевых или рыжих труб необходимо обращать внимание на маркировку: у разных производителей толщина стенки варьируется от 2 до 3,5 мм. Конечно, выбирать нужно трубу с максимально толстой стенкой, так как она гораздо прочнее, надежнее и способна выдержать значительное давление грунта.
Ошибка №3
Выбор правильного диаметра трубы. Стандартное сечение, используемое для прокладки наружной канализации в бытовых условиях, составляет 110 мм, хотя существуют трубы диаметром 16 см и больше. Почему не стоит использовать трубы большего диаметра? Дело в том, что в большинстве септиков предусмотрено подключение диаметром именно 11 см.
Если взять трубу большего диаметра, то для подсоединения к септику потребуется использовать переходник. В этом месте со временем начнут скапливаться загрязнения, что может привести к засорам и другим неприятным последствиям.
Ошибка №4
Еще одна ошибка, влияющая на стоимость прокладки канализации – прокладка трубопровода ниже уровня промерзания грунта. Стандартный септик имеет глубину подключения около 70 см. При этом труба выходит из дома часто на глубине около 20 см и постепенно понижается в сторону септика. Этого вполне достаточно и пластиковую трубу канализации можно укладывать без дополнительного утепления, непосредственно в песчаную подушку.
Те, кто утверждает, что канализацию необходимо прокладывать ниже уровня промерзания почвы, путают канализационный трубопровод с трубопроводом для напорной подачи воды. Трубу с водой действительно, необходимо прокладывать ниже точки промерзания или тщательно утеплять. Канализационная труба не нуждается в таких предосторожностях, так как она по умолчанию стоит пустая, а стоки проходят по ней с высокой скоростью и просто не успевают замерзнуть.
Как проложить канализационные трубы? | Самые популярные ошибки канализации
Если же укладывать трубопровод ниже уровня промерзания (100–150 см), то также придется глубже закапывать сам септик, что приведет к неоправданному увеличению земляных работ. Кроме этого, придется покупать больший резервуар или с удлиненной горловиной, что увеличивает его стоимость.
Ошибка №5
Оптимальный уклон канализационной трубы согласно СНиП, составляет 2°, то есть, 2 см на 1 м. Именно такой уклон обеспечивает нормальный сток воды и транспортировку по трубе твердых частиц до самого септика. Если же уклон будет большим, то вода стечет гораздо быстрее, а твердые частицы останутся в трубе, что со временем приведет к засору. При маленьком уклоне трубопровода вода и твердые частицы будут перемещаться в сторону резервуара очень медленно, что вызовет засор еще быстрее, чем при большом наклоне трубы.
Ошибка №6
При соединении труб необходимо использовать специальную смазку, которая обеспечивает плавное и правильное вхождение конца второй трубы в раструб первой. Если не смазать конец второй трубы, то уплотнительная манжета (резинка внутри раструба) может смяться или перекоситься, что приведет к протеканию в этом месте, а также скоплению твердых отложений и засору.
Вместо специальной сантехнической смазки можно использовать мыльный раствор (обычное мыло или моющее средство для посуды). Запрещено для смазки использовать силиконовый герметик, так как при попадании внутрь трубы и после высыхания он создает препятствие для стоков, что может вызвать скопление в этом месте отложений твердых частиц и дальнейший засор.
Ошибка №7
Еще одна встречающаяся ошибка при самостоятельном монтаже канализации – укладка трубопровода раструбом в другую сторону. Правильно укладывать трубы раструбом в сторону дома или другого места, откуда выходят стоки. Также необходимо соблюдать правило, что раструб должен находиться в более высокой точке, чем окончание трубы.
Такая укладка обеспечивает правильное функционирование канализации и беспрепятственный сток воды. Если же смонтировать трубопровод раструбом в другую сторону, то в местах соединения будут постепенно скапливаться отложения, что со временем вызовет засор. Кроме этого, в этих местах возможны протечки.
Несколько советов в заключение
В заключение приведем несколько советов и хитростей, используемых специалистами при прокладке наружной канализации.
Чтобы грунтовые воды (при их высоком уровне) не попадали внутрь системы через соединительные раструбы, все соединения можно замотать широкой изоляционной лентой или специальным сантехническим скотчем.
Важным нюансом правильного функционирования канализационной системы являются правильно выполненные повороты. Согласно СНиП, все повороты должны быть выполнены с использованием смотровых колодцев, которые позволяют контролировать состояние поворота и в случае необходимости быстро устранить засор.
Но такие смотровые колодцы стоят дорого, поэтому в частном порядке можно применить более дешевый вариант. Поворот канализационной трубы выполняется двумя уголками по 45° или тремя по 30°. Перед поворотом обязательно предусматривается ревизионное окно: для этого используется стандартный доборной элемент с плотно закручивающейся крышкой. Через эту крышку можно контролировать состояние системы, и в случае необходимости, быстро и легко устранить засор в этом проблемном месте.
Соблюдая все эти правила, вы сможете избежать ошибок при прокладке автономной канализации, и она прослужит вам долго и без аварийных ситуаций.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Источник: sk-dekart.ru
7 ошибок при монтаже канализации в частном доме
Проектирование и монтаж канализации – один из самых сложных этапов загородного строительства. Как следствие, иногда даже опытные строители допускают ошибки, которые в лучшем случае позднее доставят неудобства жильцам, а в худшем – выведут из строя всю сантехническую систему. Поэтому в этой статье я собрал 7 самых распространенных ошибок, на которые обязательно следует обратить внимание при монтаже канализации в частном доме.
Неправильное расположение сантехники дома
При проектировании канализации важно спланировать расположение сантехники таким образом, чтобы она располагалась как можно ближе к общей трубе. По принятым нормам длина трубы от стояка до унитаза не должна превышать 1 метра, а до других сантехнических приборов – 3 метров.
К сожалению, многие домовладельцы делают выбор в пользу собственного удобства или красоты интерьера, «разнося» сантехнику по всей площади дома. Это чревато появлением посторонних шумов и запахов, а также слабым потоком сточных вод.
Заметка . В отдельных случаях расстояние до сантехники можно увеличить. Однако такое решение потребует компенсации за счет увеличения наклона и повышения диаметра труб.
Отсутствие сифонов
Каждое сантехническое устройство, подключенное к канализации, должно иметь отдельный сифон, который располагается между сливным отверстием и трубой. Это нужно для того, чтобы неприятные запахи не просачивались в помещение.
Важно ! Не стоит забывать, что сифоны отличаются по параметрам и в первую очередь по размеру. Поэтому при его выборе необходимо учитывать то, к какой сантехнике он будет подключен.
Неверно подобранный размер труб
При выборе дренажных труб следует учитывать их диаметр. Самые тонкие трубы (обычно 40 мм) используются для умывальника, биде и писсуара, так как предполагают сток только жидких отходов. Более толстые трубы (около 50 мм) нужны для ванны, душевой кабины и раковины. Трубы с наибольшим диаметром (более 100 мм) предназначены для подключения унитаза к стояку.
Обратите внимание ! По общему правилу, труба должна иметь такой же или больший диаметр, чем сточное отверстие сантехнического устройства.
Неправильный уклон труб
Вероятно, самая частая ошибка при монтаже канализационной системы связана с неверно выбранным уклоном труб. Если труба имеет недостаточный уклон, то сточные воды спускаются по ней слишком медленно, что приводит к оседанию загрязнений на ее стенках. В будущем это может привести к засорам и постоянным неприятным запахам.
К сожалению, у этой ошибки есть и обратная сторона. Многие домовладельцы, зная о проблеме небольшого уклона, решают «перестраховаться» и расположить трубу под слишком сильным наклоном. Это чревато появлением излишнего шума во время работы сантехнической системы и нарушением работы сифонов.
Негерметичные соединения
При монтаже канализационной системы важно удостовериться, что все соединения хорошо закреплены и герметичны. Во время работы лучше всего использовать материалы от одного производителя.
Заметка . При проектировании сантехники следует учитывать, чем меньше соединений – тем меньше вероятность, что одно из них даст течь.
Отсутствие звукоизоляции труб
Зачастую владельцы частных домов даже не подозревают, что сточные трубы необходимо звукоизолировать. Дело в том, что даже при правильном проектировании и монтаже канализация будет издавать неприятные звуки.
Эта проблема становится особо острой, если стояк находится рядом со спальней, а у жильцов чуткий сон. Чтобы этого избежать, следует выбирать трубы со звукоизоляцией либо заполнить пространство вокруг них слоем изоляционного материала, например, минеральной ватой.
Прокладка трубопровода слишком близко к поверхности
Еще одна частая ошибка при монтаже канализации – расположение сточных труб без учета глубины промерзания. При наступлении сильных холодов вода в них может попросту превратиться в лед, который имеет больший объем.
Скорее всего это приведет к появлению протечек или даже выходу из строя всей системы. Подобной проблемы удастся избежать, если проложить трубопровод ниже глубины промерзания.
В конце хотелось бы добавить, что при монтаже сантехники не стоит полагаться на импровизацию. Даже если вы не планируете привлекать специалистов, стоит потратить время на составление проекта канализационной системы. Вполне вероятно, уже на этом этапе вы заметите какие-либо неучтенные моменты и допущения, которые будет гораздо проще исправить на бумаге, чем после окончания работ.
Источник: design-homes.ru
Ошибки при проектировании систем канализации
Наиболее частыми причинами аварий канализации является не содержимое, протекающее по ней, а дефекты самой системы стока. Причиной частых засоров канализации может быть недостаточный уклон или наличие лишних изгибов сточных труб. Даже один поворот трубы на 90 градусов значительно снижает скорость потока, поэтому, чтобы избежать подобной ситуации, при грамотной прокладке такого изгиба нужно использовать два колена с углами изгиба по 45 градусов.
Также нежелательно прокладывать большие протяжённости 50-миллиметровыми трубами — при таком способе прокладке часто могут возникать засоры канализации из-за перегрузки, поэтому для организации транспортировки стока на дальние расстояния необходимо использовать трубы диаметром 110 и более миллиметров.
Частые засоры канализации неизбежны в том случае, когда жировой сток и фекальный открываются в одну трубу. Это объясняется тем, что горячий сток, поступающий из кухни, загрязнён жиром — контактируя с холодной водой, поступающей из унитазов, жир застывает, оседая на стенках труб, образовывая причину засора канализации.
Такие жировые пробки образуются относительно медленно, но сам засор происходит внезапно — лавинообразно, при этом прочистить трубы обычными бытовыми средствами или приспособлениями практически не возможно.
Масштаб проблемы засора труб жировыми массами настолько обширен, что в Российских документах регламентирующих строительство внутренних и наружных сетей (это СНиП 3.05.04-85 «Наружние сети Водоснабжения и Канализации» и СНиП 2.04.01-85 «Внутреннии Водопровод и Канализация») прописана необходимость установки специальных приборов улавливающих жир и масло на предприятиях где стоки загрязнены соответствующими веществами, фактически жироуловительустанавливают все предприятия общепита и какой-либо переработки продуктов.
Трубы попросту могут быть старыми либо отработавшими свой ресурс, или не рассчитанными на эксплуатацию в том режиме, в котором их используют – такие ситуации могут возникнуть тогда, когда разнообразные заведения (офисные центры, рестораны, кафе) размещаются в действующих зданиях, которые уже имеют свои коммунальные системы и не рассчитаны на повышения мощности. В таких случаях нагрузка на сточную систему значительно возрастает, она просто не может с ней справиться — на объекте постоянно возникают засоры канализации.
Довольно распространенной ошибкой при монтаже канализации, является то, что не под нужным углом сделаны уклоны
Все канализационные трубы (в том числе подводки и сливы) должны монтироваться с одинаковым углом укладки по всей их протяженности. Благодаря этому уклону обеспечивается их главная функция – самоочистка от отходов. Недостаточный угол уклона будет препятствовать самоочистке, если угол уклона сделан слишком большой, не столь опасно, но нужно учесть, что при спуске трубы и их «содержимое» будут сильно шуметь. Для наиболее часто используемых при монтаже канализации труб диаметром 110 миллиметров достаточный уклон – 2%.
Самым узким и опасным местом в любой системе является любое соединение ее компонентов, поскольку это потенциальное место, где может произойти прорыв. Если стыковка труб канализации сделана в полу, то в случае разгерметизации стыка канализации неизбежно придется демонтировать весь пол. Еще более тяжелый вариант, если под полом находится цокольный этаж, подвал или погреб и– последствия буду соответствующие.
Иногда при проектировке канализации пренебрегают вентиляцией автономной канализации или канализационного стояка. Как правило, канализационные стояки выводятся над крышей дома, на высоте не менее 0.5 метра на нем делается монтаж вентиляционной трубы диаметром, большим на 5-10 см чем диаметр канализационного стояка.
Вентиляция не допускает разрежения в канализации (которое возникает во время слива) следовательно, не даст уйти воде из запорных устройств сифона, что в свою очередь будет препятствовать проникновению в дом неприятных запахов. Если нет возможности устроить канализационный стояк таким образом, проще всего смонтировать в системе клапан аэрации. («аэрационный клапан»).
Более подробно про фановый стояк, вентиляцию и клапана срыва вакуума можно прочитать в статье «Фановая труба»
Вентиляция также должна быть обязательно установлена в канализационном септике – над ним можно смонтировать отдушину высотой около полуметра.
Как правило, коммунальные системы практически целиком скрыты от глаз, поэтому у недобросовестных подрядчиков при монтаже труб канализации соблазн сэкономить средства очень велик, ведь заказчик, обычно, не может надлежащим образом оценить качество работ либо не делает этого из-за доверия. Проектировать систему канализации нужно серьезно и вдумчиво, а не вспоминать о ней в последнюю очередь. В процессе эксплуатации объекта нужно помнить о том, где пролегает труба, из какого материала она сделана и каким образом работает. Если нагрузка на систему велика, то не лишним будет регулярное проведение профилактической прочистки канализации.
Профилактические работы, как правило, заключаются в прочистке канализации гидродинамическим способом, обработке труб ферментными средствами, откачке жироуловителей, если они используются, а также проводится осмотр труб канализации на предмет выявления развивающихся в них дефектов.
Промывка канализации гидродинамическим способом — это современный и очень эффективный метод обслуживания инженерных коммуникаций. Для проведения очистки труб канализации используется специальное гидродинамическое оборудование. Для устранения засоров этими устройствами используется энергия бьющей струи воды под высоким давлением. Из отверстий насадки очистителя выходят тонкие струи воды с большим напором.
Шланг погружается в трубу ревизии или прочистки, если же данные отверстия не предусмотрены, то погружение осуществляется через слив раковины. Несмотря на довольно высокое давление, устройство довольно бережно расходует воду, поэтому для прочистки даже больших участков канализации достаточно подключить к оборудованию в качестве источника воды обыкновенный водопроводный кран. Гидродинамическое оборудование используется для очистки как жировой, так и фекальной канализации. Данное оборудование с успехом используется и при аварийном устранении засоров, и для профилактической промывки труб канализации ферментными средствами.
При регулярной прочистке труб жировой канализации, а также устранения неприятных запахов используются препараты, которые содержат ферменты — катализаторы биохимических процессов, ускоряют процесс разложения органических веществ, попадающих в трубы и затрудняющих сток. Процесс полного уничтожения в трубах жира может длиться восемь-десять часов, поэтому обработку препаратом лучше всего производить в вечернее время, чтобы канализационные трубы к утру были полностью очищены.
Источник: www.promstok.com
Топ-10 ошибок укладки канализационных труб
Фото: trubaspec.com
Казалось бы, что тут такого — протянуть канализационную трубу от дома к септику? Соединил, закопал в землю, да и все. Но такой подход чреват неприятностями: канализационные трубы засоряются, зимой все, что в них застряло, замерзает, просвет становится все меньше, итогом становится неэффективная работа всей канализационной системы. А еще труба может сломаться прямо в земле.
Вы спросите, как это возможно? Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» — десять самых распространенных ошибок при укладке наружной канализации частного дома. Очень часто сегодня для нужд наружной канализации используют трубы из ПВХ, о них и поговорим.
- Прокладка трубы, которую нельзя использовать в грунте.
Для наружной канализации можно использовать только трубы оранжевого цвета, ни в коем случае не серые. Только такие трубы предназначены для наружных работ: у них толстые 3,2-миллиметровые стенки. Эти изделия выдерживают сильные морозы, давление грунта и практически не деформируются (если, конечно, их правильно смонтировать и уложить).
Казалось бы, трубы они и есть трубы. Какая разница-то? Но разница большая. Качественная наружная канализационная труба (а она оранжевая, вы же не забыли?) обязательно имеет маркировку по классу жесткости. Для канализации частного дома надо выбирать изделия, маркированные SN4 или SN8. Такая труба твердая, ее невозможно сплющить руками, стенки у нее правильной толщины (3,2 мм).
Стоимость среднестатистической такой трубы диаметром 110 мм в одной из российских сетей стройматериалов — 174 рубля за метр.
В нашем климате на суглинистой почве это 1,38 м. Чем это чревато? Канализационная труба выходит из дома на глубине около 1,4 метра от поверхности грунта. Между тем большинство стандартных септиков имеют вход на 60 см от уровня грунта. И получается, что вам нужно выбрать септик с удлиненной горловиной, а они обычно дороже (выложить дополнительно придется от 20 до 50 тысяч рублей). Да еще и объем земляных работ вырастет.
Для разного диаметра труб используется разный уклон. В канализации используется в основном труба диаметром 110 мм. По СНИПам ее уклон должен быть 2 см на метр. У трубы диаметром 160 мм — 1—1,5 см/м. А вот для труб-«пятидесяток», которые используются внутри дома и прокладываются от раковины, стиральной машинки, душевой кабины, уклон больше — 3 см на 1 метр.
Например, угол 90 градусов использовать в канализации нельзя. Если это необходимо по конфигурации, то по нормам нужно поставить на месте такого поворота специальный поворотный колодец с лотком и ревизионным люком. Перед ним ставится угол в 45 градусов и после него — тоже. Таким образом, всегда можно открыть люк и вовремя прочистить место резкого поворота.
Как правильно укладывается труба? Вырывается траншея, через каждые 2 метра устанавливаются деревянные колышки (по нивелиру, чтобы соблюсти необходимый уклон). Затем делается песчаная подсыпка слоем в 10 см, на нее укладывается труба. Сверху на 10 сантиметров она засыпается песком. Делается это для того, чтобы песок скрадывал поведение пучинистого грунта и труба «не гуляла».
При такой укладке она не деформируется и не искажает свой уклон.
Источник: realnoevremya.ru