Металлочерепица относится к простым в монтаже материалам — её сможет уложить практически каждый кровельщик. Некоторые заказчики и вовсе берутся за монтаж самостоятельно. К сожалению, несмотря на относительную простоту процесса, есть ряд часто встречаемых ошибок.
Неправильное устройство изоляционных слоев и вентиляции
Большая часть протечек скатных кровель не имеют отношения к качеству монтажа кровельного покрытия, а являются результатом ошибок в монтаже изоляционных слоев и вентиляции кровли. К изоляционным слоям относятся следующие элементы: гидроизоляция, теплоизоляция (утепление) и пароизоляция.
Требования к устройству этого слоя «кровельного пирога» на самом деле очень простые:
— пароизоляция должна представлять из себя паро- и воздухонепроницаемый барьер, который монтируется со стороны отапливаемого помещения. Нахлёсты и примыкания к стенам и проходным элементам необходимо проклеить специальными клеящими лентами и герметиками.
— утепление должно быть выполнено без воздушных пустот и «мостиков холода» на проектную толщину. Особое внимание нужно уделять узлам перехода утепления кровли и стены.
ТОП ГРУБЕЙШИХ ОШИБОК при монтаже КРОВЛИ! ЖЕСТЬ!
— гидроизоляцию нужно выполнять по всей площади кровли с возможностью отведения воды с любого участка за пределы конструкции кровли. Если кровля утеплена по скатам, то в качестве гидроизоляции правильно использовать диффузионную мембрану, а монтировать её нужно без зазоров к утеплителю.
— вентиляция кровли выполняется за счет создания вентилируемого зазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием. На каждом скате должны быть входы, каналы и выходы для создания условий для движения воздуха.
Нарушения этих простых требований могут стать причиной возникновения проблем, связанных с накоплением конденсата в конструкции кровли со всеми вытекающим последствиями. Например, образование грибка и плесени на деревянных конструкциях от постоянной влажности или протечка накопленной влаги внутрь помещений. Накопление конденсата особенно опасно при длительном воздействии влаги на несущие конструкции, которые могут сгнить, что может повлечь обрушение кровли.
Примеры ошибок:
Утепленная кровля, вид изнутри. Все три изоляционных слоя не примыкают к трубе настолько, что через щель видно улицу. Как следствие — и утечки тепла, и прямые протечки:
Последствия ошибки в выборе гидроизоляции на утепленной кровле. На стропилах после вскрытия хорошо видны следы грибкового поражения:
Через прозрачную пароизоляцию видима некачественая укладка утеплителя. Щель между плитой и стропилом является «мостиком холода»:
Пароизоляция выходит на улицу. Через такое примыкание будет уходить теплый воздух на улицу, а холодный — поступать внутрь:
Топ ошибок при строительстве крыши, ошибки кровельных работ.
Пароизоляция не приклеена к затяжкам, через нее уже видны первые признаки накопления конденсата:
«Наглухо» зашитый карниз: нет входа воздуха в вентиляционный зазор:
Вот такой перфорации в софитах некоторые люди доверяют вентиляцию кровли. В результате нет движения воздуха:
Если вы хотите купить качественные софиты с надежной перфорацией — смотрите нашу продукцию, софиты от производителя Стинержи.
Ошибки в подготовке деревянного основания (стропильной системы и шаговой обрешетки)
Листы металлочерепицы имеют строгую заводскую геометрию. Любые недочеты в подготовке основания будут влиять на внешний вид готовой кровли.
Между карнизом и фронтоном, а также фронтоном и коньком должен быть угол ровно 90°. Если угол сделать другой, то это будет заметно после завершения монтажа кровли.
Обрешетку под монтаж металлочерепицы принято выравнивать по плоскости. «Провалы» и «выпуклости» более 5 мм на 2 метра будут заметны даже несмотря на то, что кровельное покрытие имеет объем.
Шаг обрешетки обычно 350 мм. Последствия допущенных ошибок в шаге обрешетки могут быть разными, от невозможности закрепить листы в штатных точках (под ступенькой, в тени, где их почти не заметно с расстояния) до деформации листов, прикрученных к обрешетке в разных зонах профиля или полного отсутствия закрепления (например, когда саморез не попал в обрешетку).
Ошибки правил резки
Резка листов металлочерепицы и комплектующих инструментом с абразивным диском (болгаркой) приводит к ускоренной коррозии отрезанных кромок. Окалина, которая вылетает от абразивного диска, может вплавиться в полимер и образовать ржавое пятно. Резать металлочерепицу можно любым способом, при котором не происходит сильного нагрева. Например, ножницами по металлу, в т.ч. электрическими (электровысечными), лобзиком, двухдисковой или циркулярной пилой с специальным диском.
«Свежий» рез болгаркой. Острые заусенцы. Через 2 недели край покроется ржавчиной, как и участки металлочерепицы, на которые попадет окалина:
Неправильная подкраска царапин
При неаккуратной разгрузке и монтаже может поцарапаться краска. Царапины иногда подкрашивают аэрозолем, распыляя краску из баллончика, которая со временем выцветает и превращается в заметное контрастное пятно. Поэтому обращаться нужно аккуратно, подкрашивая только саму царапину, исключая попадание краски на поверхности, не нуждающиеся в подкраске:
Ошибки правил обращения
Перенос и подъем на кровлю нужно выполнять таким способом, чтобы лист не выгибался и не деформировался. Деформированный лист металлочерепицы будет сложно совместить в нахлесте с соседним, а после монтажа внешний вид готовой кровли подскажет: были деформации. Изгиб листа в процессе подъема:
Нарушение условий хранения
Металл с покрытием не рекомендуется длительно, более месяца, хранить в пачке, так как вода может проникнуть под полимерный слой и привести к вздутию цинка под краской, что нередко становится причиной отслоения покрытия.
Ошибки правил крепления
В первую очередь, причиной прямых протечек может стать использование неправильного крепежа. Крепеж, поставляемый заводом в комплекте с кровлей, имеет покрытие цинком и прокладку из ЭПДМ, которая не разрушится под воздействием ультрафиолета.
Кроме того, неправильное крепление саморезами (не по инструкции) может повлечь самые разные проблемы. От некрасивого внешнего вида до отрыва ветром закрепленных листов и комплектующих.
Источник: stynergy.ru
Шесть ошибок при укладке металлочерепицы
Фото: metallocherepica-pro.ru
Металлочерепица — один из самых популярных на российском рынке кровельных материалов. Мы уже писали о ее достоинствах и недостатках, перечисляли основные критерии ее выбора. А теперь поговорим немного об особенностях ее укладки, причем начнем с ошибок.
Ведь если кровля не выполняет свое прямое назначение и не устраивает вас как владельца дома, вовсе не обязательно причина именно в материале. Как мы уже множество раз говорили, даже самый дорогой и качественный стройматериал «не сработает», если его неграмотно смонтировать. Поэтому предлагаем сегодня разобрать шесть распространенных ошибок, которые горе-подрядчики могут допустить при укладке металлочерепицы.
- Некачественная сборка обрешетки
Монтаж обрешетки под металлочерепицу — важная часть процесса. Нужно правильно рассчитать ее шаг, сделать ее ровной и качественной. Если же это сделано спустя рукава, в процессе эксплуатации металлочерепица будет вести себя очень плохо: листы могут прогнуться, крыша пойдет «морщинами», не будет герметичности между листами.
В свою очередь отсутствие герметичности приведет к накоплению между ними пыли, влаги и всевозможного мусора. Все это никак не продлит срок жизни вашей кровли (особенно ее несущих конструкций). Поэтому обрешетке нужно придавать серьезное значение.
Фото: kryshagid.ru
Отсутствие контробрешетки
Бывает так, что строители-шабашники пренебрегают обустройством контробрешетки. Эта конструкция помогает создать вентзазор между слоями кровельного пирога — как правило, располагается она между слоем гидроизоляции и металлочерепицей. Контробрешетка представляет собой рейки, уложенные с большим шагом, между которыми образуется пустое пространство.
Несущей нагрузки контробрешетка не несет, единственная ее функция — обеспечивать вентиляцию. Так вот, если этого не сделать, под кровлей начнет скапливаться влага, а она в свою очередь повлияет на утеплитель, «поможет» стропильной системе кровли прогнить и покрыться плесенью. Словом, следите за контробрешеткой, без нее нельзя!
Фото: stroystm.ru
Использование саморезов с обыкновенной уплотнительной резиной
Листы металлочерепицы крепятся на саморезы с уплотнительной резиной. Так вот, надо проследить, чтобы резина была не обычная. Специалисты используют EPDM-резину, которая делается из синтетического этиленпропиленового каучука. А сами саморезы должны быть сделаны из оцинкованной стали.
Что будет, если использовать обычную резину? Да ничего хорошего. Резина потеряет эластичность через несколько лет: она подвержена воздействию мороза и жары, плохо переносит нахождение на открытом воздухе в течение долгого времени. В результате крошится, растрескивается и перестает выполнять свою основную функцию — теряет герметичность.
А оцинкованная сталь нужна, потому что без оцинковки саморез ржавеет и передает свою коррозию листу металлочерепицы. получится как минимум некрасиво, как максимум — негерметично.
Фото: vsecuplu.ru
Резать листы пилой-болгаркой
Листы металлочерепицы порой приходится резать (особенно это актуально для крыш сложной конфигурации, где нужна «формовая подрезка» материала. Так вот. Никогда, никогда не используйте для этого пилу-болгарку! (Хотя некоторые нерадивые строители так любят это делать!). Для правильной резки металлочерепицы подходят высечные ножницы или, например, электролобзик.
Но почему не подходит «болгарка»? Это же быстро и удобно. А вот почему.
- Пила-«болгарка» режет сталь за счет трения. И сталь буквально плавится — соответственно, в месте разреза будут выжжены и полимерное, и цинковое покрытия, сталь останется без защиты и быстро заржавеет.
- Если металлочерепицу резать «болгаркой», искры разлетаются примерно на полметра от «места происшествия». А попадая на полимерное покрытие, они прожигают его. Приведет это к тому же, что и в предыдущем пункте: сталь подвергнется быстрой коррозии. Еще искры могут прожечь гидроизоляцию, и тогда крыша станет негерметичной.
- Многие производители отзывают гарантию на металлочерепицу, если узнают, что вы действовали такой пилой.
- Если пила вылетит из рук, то диск не остановится и будет вращаться еще некоторое время. Страшное дело: можно серьезно покалечиться, если попасться на пути летящей пилы.
Перепутанные между собой пароизоляция и гидроизоляция
Пароизоляция защищает утеплитель и каркас от пара. А гидроизоляция должна его беспрепятственно выпустить, чтобы выветрило конденсат. Поэтому если изнутри на утеплитель уложить не пароизоляцию, а гидроизоляцию — она будет пропускать много пара внутрь утеплителя. Правда, если такую же мембрану положить и снаружи, то пар выйдет сквозь нее и постепенно выветрится через вентзазор. Но все равно это считается ошибкой, и внутреннюю мембрану нужно будет заменить на пароизоляционную.
А вот если изнутри уложить гидрозащиту, а снаружи — пароизоляцию, тогда пар будет пропитывать утеплитель, не уходя из него, и выпадать конденсатом на пленке. Мокрым будет все: и утеплитель, и стропила, и лаги, и чистовая отделка.
Правила монтажа пароизоляции и гидроизоляции мы подробно описывали в рубрике «Дом в фокусе». Очень важно понимать, какой стороной правильно укладывать эти пленки! А о том, зачем в кровельном пироге нужна пароизоляция и какая она бывает, тоже рассказывали в отдельной статье.
Фото: izolexpert.ru
Экономия на утеплителе
Экономия при строительстве — вещь почетная и полезная, но вот чего делать точно ни в коем случае не надо — экономить на слое утеплителя кровельного «пирога». Крышу из металлочерепицы принято утеплять дышащими материалами. Как правило, у них волокнистая структура — например, базальтовая вата или стекловолокно.
Мало того, что они хорошо сохраняют тепло, так еще и шум улавливают на отлично, и не горючи. Общая толщина слоя минераловатной плиты под металлочерепицей не должна быть менее 20 см. Может использоваться пеноизол — жидкий пенопласт, и в этом случае действуют другие расчеты.
Если же сэкономить и положить, скажем, теплоизоляционнный мат или плиту слоем в 10 см, то точка росы будет падать как раз на утеплитель. Результат — он быстро намокнет, в результате чего придет в полную негодность.
Источник: realnoevremya.ru