При утеплении фундамента чаще всего используют пенопласт. Он недолговечен, распадается на крошку. А утеплитель должен быть настолько же долговечен, насколько и бетонный фундамент. Подробнее о неправильном утеплении фундаментов пенопластом в выпуске 014.
Ошибки при утеплении стен (неправильный монтаж утеплителя, неправильный выбор утеплителя)
Если при утеплении стен уложить пенопласт в навал, кое-как, бессистемно, а при установке перекрытий появятся мостики холода, то толку от такого утепления будет немного.
Пример стены в полтора кирпича. Она на цементном растворе, хотя Курышев советует известковый. Последний теплее, суше и лучше пропускает воздух. Блоки из пенопласта нельзя заложить вплотную к стенами. Неизбежно остаются воздушные пазухи, где тепло переносится методом конвекции. Но бывают зазоры и больше, особенно когда работа происходит в зимнее время.
В данном случае отдельно сеткой связана наружная стена, отдельно внутренняя. Если уже пользоваться таким методом утепления, то лучше использовать минеральную вату, которая заполняет весь простенок, не оставляя пустот (Примечание: Лучше использовать вермикулит, пеностекло, торфоблок геокар или, в крайнем случае, экструдированный пенополистирол). В данном случае у дома богатая пластика фасада (на нем много всяких выпуклостей и архитектурных излишеств), которые выполнены из кирпича. Кирпич здесь носит не только облицовочную функцию, не только держит штукатурку, но и придает фасаду геометрию.
Частые ошибки при строительстве дома
Ошибки при строительстве домов из оцилиндрованного бруса: Высыхание дерева. Цоколь и его вентиляция. Дренаж.
Дома из оцилиндрованного бруса. Современные «специалисты» зачастую не знают простых азбучных истин. Такие дома красивы внешне, безопасны с экологической точки зрения. Если построили дом из бруса, то несколько лет он будет трещать («привыкать к участку»). Это не было учтено строителями на данном участке.
На цоколе, там, где заканчивается брус, положена планка. Ее стоило бы сделать более крутой, иначе часть падающих капель будет отражать на бревна.
Есть подозрение, что цоколь может не вентилироваться. Раньше строители всегда делали отверстия в цоколе для вентиляции.
Чем выше цоколь в деревянном доме, тем лучше. В России всегда делали каменный подклет полтора метра. Но если не хочется делать на подклете, то хотя бы сантиметров 50-60. Иначе бревна будут гнить, тем более если рядом водосток. На данном доме на нижних бревнах видно плесень. Щели в этом доме, как и большинстве деревянных, забиты паклей.
Здесь высок порог грунтовых вод на участке. Вокруг дома не сделана отмостка. Трава растет прямо возле цоколя, поэтому последний будет намокать. Внизу уже видно плесень на цоколе. Вокруг дома должно быть сухо.
Вода из водостоков должна уводиться по дренажной системе (дренажная канавка, дренажное импортное устройство), чтобы вся вода уводилась дальше.
Ошибки при строительстве дома из пенобетона: Мостики холода и отсутствие утепления. Система отопления.
САМЫЕ ДИКИЕ ОШИБКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА. #1 | Правильно строительство дома.
Зима в России длится в среднем больше 5 месяцев, температура большую часть года не превышает 10 градусов. Поэтому особое внимание нужно уделить системе отопления. Дом построен из пенобетона с отделкой облицовочным кирпичом хорошего качества (выпуск 018). Стены не утеплены, что нужно было сделать. Цементные швы между блоками образуют мостики холода.
Через них будет поступать стужа. А из-за разницы температур на них же может выступить роса, а в последствии появиться наледь.
В таких условиях нужно внимательно отнестись к отоплению в доме. Здесь есть один существенный недостаток. Котел подает горячую воду (в данном случае это теплоносителя). Подача сделана из полипропиленовых труб. Трубы припаиваются друг к другу.
Соединения достаточно надежны и просты.
На стене бойлер. В нем накапливается объем холодной воды, который прогревается. Бойлер может прогреваться двумя путями. Показывает внизу крышку, закрывающую электрические ТЭНы. Этот бойлер греет воду специальным змеевиком внутри (обычно он медный). Наверху красная подача, а внизу обратка. Теплоноситель из котла попадает в бойлер и нагревает со временем воду внутри бойлера.
Нагревает до той же температуры, которая выставлена на котле (больше она не будет из-за закона сохранения энергии, может стать меньше из-за разбора воды). Из котла теплоноситель напрямую подается в радиаторы отопления.
Если мы хотим пользоваться горячей водой, то в системе отопления тоже будет 60 градусов, независимо от температуры на улице (Примечание: Почему не использовать терморегуляторы на радиаторах?) Если сделать температуру поменьше, то и горячая вода из под крана тоже будет прохладнее. Это недостаток архитектуры.
В системе отопления можно было установить трехходовой кран (Примечание: А котел это позволяет сделать? А почему не сделать двухконтурную систему отопления, не поставить ТЭН в бойлер?).
Тогда производится подмес ровно такой, чтобы создать нужную температуру (Примечание: А если теплоноситель — не вода? Очень актуально, если система отопления не всегда будет работать в зимнее время.) Кран автоматизируется. На него ставится привод. К контроллеру подключается внешний датчик температуры.
Источник: athunder.livejournal.com
Основные ошибки при укладке фундаментов
Если для строительства дома вы обратились за помощью к малоизвестной бригаде строителей, то следует заранее изучить все возможные критические ошибки, которые могут быть допущены в ходе проведения работ.
Ввиду того что на данный момент доходы населения являются небольшими, а стоимость услуг опытных мастеров зачастую довольно высока, все чаще на работу нанимаются так называемые шабашники. Это не значит, что воспользовавшись их услугами, вы гарантировано получите работу с серьезными изъянами. Но такое случается довольно часто, поэтому спрос на работы, которые направлены на устранение ошибок при построении дома, в последние несколько лет существенно вырос. Люди, потерявшие доверие к строительным бригадам, пытаются самостоятельно построить дом.
В этом случае главным критерием для отбора строительных материалов становятся материальные затраты. Другими словами застройщик пытается найти качественные материалы по приемлемым ценам, и чем ниже стоимость, тем лучше. Конечно, желание сэкономить там, где возможно, является абсолютно нормальным.
Но из-за отсутствия теоретических знаний и практического опыта, приобретаются не только некачественные материалы, но и нарушаются технологические процессы. Это чревато появлением существенных проблем с эксплуатацией дома. С целью сведения возможных промахов к минимуму, рассмотрим две наиболее частые ошибки, допускаемые при укладке фундамента.
Несоответствие закладываемого фундамента и грунта
При самостоятельном исследовании грунта пробы можно взять с использованием садового бура с каждых 20 см до глубины 3-4 метра.
Первая ошибка, многократно совершаемая неопытными строителями, заключается в том, что фундамент и грунт рассматривают как отдельные составляющие, которые совершенно не связаны. Важным моментом планирования является изучение грунта: необходимо выяснить сможет ли выдержать грунт нагрузку, создающее возводимое здание. В обязательном порядке должны быть изучены грунтовые воды и как они влияют на строительство.
Чтобы подобрать фундамент, который подойдет для выбранного места застройки, стоит провести инженерно-геологическое исследование. Оно выявит свойства грунта. С целью выявления свойств грунта под основанием строения выкапывают пять буровых скважин глубиной до метра. При помощи скважин изучаются слои грунта и выясняется, присутствует ли вода в пределах глубины его зимнего промерзания?
Неправильный выбор конструкции фундамента
На втором месте наиболее распространенных ошибок находится неправильный выбор конструкции фундамента. Важно помнить: для различных грунтов необходим совершенно разный фундамент. Существуют места, на которых совершенно нецелесообразно начинать строительство дома — со временем он начнет проседать и окажется под угрозой разрушения. Произойти трагедия может независимо от качества и дороговизны материала. Запомните: на неоднородных грунтах, которые в своем составе имеют глину или суглинки, строительство крайне нежелательно.
Рассмотрим более подробно, какие конструкции нельзя применять для строительства фундамента:
- Строительство выполняется на грунте, не обеспечивающим боковую поддержку, то категорически запрещено использовать свайные фундаменты;
- При построении помещения на склонах, не имеющих жесткого защемления голов свай в ростверке, нельзя использовать свайные фундаменты;
- При работе с органическими грунтами, которым свойственно продавливаться от нагрузки, следует помнить важный момент: начинать кладку фундамента можно после проведения комплекса мероприятий, посвященных сдавливанию грунта и вбиванию с свай;
- Недопустимо применять стальной фундамент на агрессивном грунте: существует угроза возникновения коррозии металла.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВАНИЕ ГРУНТА?
В качестве основы для фундамента могут использоваться слои грунта. Наиболее подходящими считаются песчаные и щебеночные. Насколько правильно будут проведены работы по подготовке основания, будет зависеть насколько стабильно положение в пространстве здания. С целью подобрать правильное основание для фундамента, следует изучить грунтовые условия.
Существует несколько требований, которые необходимо соблюсти:
- Дно площадки всегда должно быть утрамбовано и не иметь никаких разрыхлений.
- Грунт, находящийся на стенках траншей, никоим образом не должен опадать на основание.
- Поверхностные и осадочные воды должны быть отведены от котлованов и траншей.
- Все слабые грунты, которые находятся в основании, в обязательном порядке подлежат усилению.
Нарушение любого требования приведет к тому, что здание будет крайне неустойчиво и окажется под угрозой не только разрушения, но и затопления.
Требования, которые необходимо соблюдать при проведении работ по подготовке основания фундамента
- Котлованы и траншеи должны иметь глубину не меньше, чем 75-100 см.
- Нельзя надолго оставлять траншеи и котлованы, это чревато осыпанием грунта, а также его размягчением под действием воды и осадков.
- Откосы у траншеи не должны быть слишком крутыми, иначе работы в дальнейшем приведут к осыпанию грунта.
- Обязательно должно иметься дренирование и водоотведение по периметру.
- Все разрыхления в грунте должны быть устранены, особенно если они находятся в его основании.
- Грунт на дне траншей должен быть абсолютно ровным.
- Обязательно должны иметься песчаные подушки с толщиной не менее 20 см, а их послойная трамбовка должна иметь слои не более 20 см.
- Если в песке присутствуют примеси, то следует увлажнять его только до момента укладки в котлованы или траншеи.
- Подушки фундамента должны располагаться под углом 45 градусов.
- Любой фундамент должен иметь в своем составе глину для обеспечения надежной защиты от воздействия сырости.
- Обязательно должен иметься 10-ти сантиметровый слой хорошо утрамбованного щебня в ямах, вырытых с целью осмотра грунтового основания.
- Недопустимо устанавливать стальные винтовые сваи в шурфы, которые были откопаны и снова засыпаны грунтом.
ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ
Высота опалубки должна быть на 5-7 сантиметров выше проектного уровня высоты фундамента
Она представляет собой конструкцию, которая имеет мелко щитовую форму и предназначена для укладки и выдерживания бетонных смесей. Поскольку она отвечает за проектно-пространственные свойства бетонных конструкций, то должна иметь достаточную жесткость и прочность. Благодаря ее характеристикам достигается неизменность формы и размера конструкции после воздействия на нее тяжести после заливки жидкого бетона. Если строятся одноквартирные дома, то строители следят за размерами сквозных расщелин, которые образовываются между дощечками и щитами. Согласно нормам ширина таких щелей не должна быть более 2 мм.
Распространенные ошибки при подготовке опалубки
Очень часто при проведении работ по подготовке опалубки допускается ряд ошибок, негативно сказывающихся на характеристиках устойчивости.
Наиболее распространенная ошибка — слишком слабое закрепление. Это приводит к тому, что в процессе укладки бетонной смеси начинается разрушение опалубки. Не менее часто строители не придерживаются и норм расстояния при установке кольев: они должны располагаться более чем в метре от конструкции и ни сантиметром ближе.
Обязательно должна иметься качественная гидроизоляция грунта и стенок опалубки. В противном случае наступит быстрое обезвоживание бетонной смеси, что повлечет снижение прочности бетона. Со временем могут появиться усадочные трещины.
Подготавливая опалубку, позаботьтесь, чтобы существовал запас по высоте примерно 5-7 см. Так же следует проследить за отклонениями по вертикали и неровностями.
Не забывайте, что будет залита смесь из бетона, конструкция потребует дополнительный уход. Не следует им пренебрегать.
АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА
Чтобы компенсировать нагрузки, которые возникают при эксплуатации, проводится процедура под названием армирование фундамента. Хотя бетон имеет хорошие показатели прочности и способен выдержать сжатие, нагрузки, которые вызывают срез и излом, с легкостью нарушают его структурную целостность.
Процедура позволяет превратить бетон в материал, напоминающий железобетон. После армирования материал становится более устойчив и к растягиванию. Не проводить армирование можно в случае, если здание будет располагаться на поверхностях, где нельзя сдвинуть основание.
Ошибки, допускаемые при армировании
Армирование углов и примыканий фундаментов с помощью перекрестий арматуры — типичная ошибка. Такое перекрестие является не соединением а разрывом арматуры, так как усилия не могут передаваться от стержня к стержню без анкеровки.
Довольно часто застройщики пренебрегают процедурой армирования, считая, что это принесет лишние денежные растраты. На сегодняшний день профессиональные строители поддерживают необходимость укрепления бетона от нагрузок и растяжения, поскольку это существенно повышает защитные характеристики здания. Однако те, кто решаются провести армирование, допускают серьезные погрешности.
Чаще всего армирование делают однослойным, вследствие чего оказывается недостаточным обеспечить надежную защиту. С целью экономии многие застройщики используют в качестве арматуры изделия, как трубы, рельсы, тонкие сварные сетки, а так же швеллеры. Это является абсолютно не допустимым и нарушает нормы строительства.
В виду того, что используется гладкая арматура, не отвечающая требованиям техники безопасности, снижаются ее адгезионные способности. Это приводит к тому, что происходит недостаточное сцепление бетонных поверхностей и ситуация серьезно усложняется, если на арматуре есть ржавчина. Выполняется неправильно анкеровка стержней и не соблюдаются размеры слоев бетона, обеспечивающих защиту от ржавчины. Последнее и самое опасное нарушение: выполнение сварочных работ на арматуре, не относящейся к не свариваемому классу (данный класс не имеет в своем обозначении буквы С), что снижает уровень прочности изделия практически до критического минимума.
Некоторые вышеописанные погрешности имеют незначительный характер, другие же наоборот могут привести к ужасным последствиям, но все они приводят к потере полезных свойств железобетона.
Работы, связанные с проектированием и строительством фундамента, относятся к наиболее сложным инженерным задачам. Чтобы решить эти задачи, нецелесообразно прибегать не только к помощи неопытных строителей, не имеющих необходимой квалификации, но и самому пытаться, равняясь на соседей, возвести дом. Если вы решительно настроены лично взяться за работу, то необходимо полностью погрузиться в изучение всех норм, связанных со строительством. Изучите все существующие правила, касающиеся работы с конструкциями и их дальнейшей эксплуатации. Будет не лишним воспользоваться помощью высококвалифицированного строителя-консультанта, который сможет выполнить проверку проекта и технических задач.
Источник: asksl.ru