Перечень работ при строительстве фундамента

Решили увеличить площадь своего жилья путем пристройки дополнительных помещений? Тогда в первую очередь необходимо решить, какой фундамент для пристройки к дому понадобится.

Дело в том, что от правильности этого выбора будет зависеть общая надежность конструкции, при этом стоит учитывать целый ряд факторов, ведь и существующая, и новая конструкция будут оказывать друг на друга определенное воздействие. Поэтому строительству должна предшествовать определенная исследовательская работа.

Какой тип фундамента выбрать?

Итак, фундамент под пристройку к дому может иметь следующую конструкцию:

• Железобетонный ленточный монолитный или сборный.
• Столбчатый.
• Свайный или свайно-винтовой.

Для больших пристроек применяют первые два типа фундаментов, они отличаются высокой несущей способностью. Для каркасных веранд или других сооружений такого типа вполне можно применять свайно-винтовые фундаменты, так как их возведение требует приложения минимальных усилий и отличается высокими темпами строительства.

Что входит в перечень работ по производству фундаментов

Стоит ли привязывать новый фундамент к старому?

Перед тем, как залить фундамент под пристройку, необходимо решить способ его привязки к основному строению. В данном случае играют роль состояние имеющегося фундамента, особенности грунта.

В основном применяют два вида привязки фундаментов:

• Для зданий, которые простояли значительный период, в конструкциях которых прошли все процессы усадки можно применять жесткую связку фундаментов. Стоит оговориться, необходимо оценить и свойства грунта, в пучинистых почвах такую схему применять не рекомендуется. Дело в том, что старая и новая постройка по-разному будут реагировать на подобные процессы. А это приведет к разрушению сопряжений фундаментов. Привязка осуществляется путем анкерования. Для этого в существующем фундаменте бурятся отверстия (диаметр которых может быть чуть большим размера арматуры). Глубина бурения составляет 20-35 диаметров арматуры, на квадратный метр сечения будущего фундамента понадобится 5-6 отрезков арматуры. Ее длина выбирается таким образом, чтобы выступающая и забитая части были приблизительно одинаковыми. Такие арматурные выпуски впоследствии свяжутся с каркасом нового фундамента.

• Пристройка к ленточному фундаменту нового дома (или постройки на грунтах, склонных к пучению) должна осуществляться с применением деформационных швов. Данная технология не предполагает жесткой связки каркасов фундаментных конструкций, между ними остается зазор, толщина которого определяется расчетом. Обычно для одно-двухэтажных домов она принимается в пределах 2-5 см.Для того чтобы сформировать такой деформационный шов перед заливкой бетона в местах сопряжения фундаментов устанавливается обернутая в полиэтилен доска соответствующей толщины. После того как залитый бетон застыл и приобрел необходимую прочность, доска демонтируется, а получившийся зазор заполняется пенополиуретановой пеной или минеральной ватой. Такая конструкция позволит старому и новому зданию воспринимать появляющиеся нагрузки без проявления деформационных и разрушающих процессов.

Принимая решение о типе привязки необходимо уточнить геологические условия в месте строительства, особенности имеющегося фундамента. Будет разумным доверить этот этап профессиональному проектировщику, без соответствующего опыта выполнить подобную оценку самостоятельно достаточно проблематично.

Поэтому, перед тем как пристроить фундамент к фундаменту проконсультируйтесь у специалиста.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.
Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Если контур планируется замкнутый, отверстия следует делать на двух уровнях и в шахматном порядке. Что касается арматуры, она обязательно должна иметь анкерное расклинивание на одном конце и приваренную шайбу на другом.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

• выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
• засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
• просверлить отверстия в основании;
• вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
• в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
• вбить арматуру в отверстия по углам основания;
• произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
• после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
• дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Основание для кирпичной пристройки

В этом случае чаще всего применяют ленточные железобетонные конструкции. В частном домостроении более распространена монолитная модель такого фундамента, это позволяет выполнить высь объем работ самостоятельно.

Выполняются работы в следующем порядке:

1. Выравнивается строительная площадка и осуществляется разметка будущего фундамента. При этом особое внимание стоит уделять разметки прямых углов, проверить их правильность можно при помощи теоремы Пифагора. Откладываем по одной стороне от угла 3 м, по другой 4 м, диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров.
2. После разметки можно приступать к земляным работам, при этом стоит учитывать, что фундамент пристройки к кирпичному дому должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта.
3. По дну выкопанных траншей устраивается песчаная или щебневая подушка, ее тип и толщина должна быть определена в зависимости от типа почвы. В среднем она не превышает 10-15 см.
4. При необходимости устраивается жесткая привязка к существующему фундаменту или деформационный шов.
5. Конструкция фундамента усиливается арматурным каркасом. Обычно он представляет собой объемную конструкцию из 4 стержней, соединенных между собой перемычками с определенным шагом.
6. Опалубку можно выставлять только для части фундамента, которая возвышается над почвой. При этом необходимо контролировать вертикальность ее установки, ширину фундамента.
7. Заливка осуществляется бетонной смесью, приготовленной в следующих пропорциях 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Марка цемента должна быть не ниже 400, это обеспечит требуемую прочность бетона.
8. При заливке следует тщательно трамбовать бетон, сделать это можно простым обрезком арматуры, но более эффективно этот процесс выполнять специальным глубинным вибратором.
9. В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо будет несколько раз полить водой в процессе застывания, это предотвратит растрескивание бетона.

Подливка под установленное на фундамент оборудование

После выверки и предварительного или окончательного закрепления оборудования на фундаменте производят подливку под оборудование, заполняя бетонной смесью зазор между его опорной частью и фундаментом. При установке и выверке оборудования на временных опорных элементах (отжимных винтах, установочных гайках, инвентарных домкратах, винтовых подкладках) подливку выполняют после предварительного закрепления оборудования, а при применении постоянных опорных элементов (пакетов различного типа подкладок, опорных башмаков, бетонных подушек) после окончательного закрепления.

До начала подливки вокруг опорной части оборудования устанавливают опалубку из досок на расстоянии 100…200 мм от края оборудования и выше уровня подливки на 20…30 мм. Все трубопроводы в зоне подливки обертывают толем для обеспечения возможности свободного перемещения их после затвердевания подливки.

Толщина слоя подливки должна составлять 50…60 мм, при ширине опорной части оборудования более 2 м толщину слоя подливки принимают равной 80… 100 мм (рис. 86). В случае наличия на опорной части оборудования выступающих ребер жесткости между ними и поверхностью фундамента оставляют зазор для подливки. Марку бетона для подливки принимают не ниже марки бетона самого фундамента, а при установке оборудования на временных опорных элементах и тяжеловесного оборудования — не ниже М200. Размер элементов фракции заполнителя (гравий, щебень) в подливке должны составлять 5…20 мм.

Перед подливкой поверхность фундамента освобождают от посторонних предметов, очищают от масляных пятен и увлажняют. При сложной конфигурации основания оборудования его внутреннюю часть заранее заливают бетонной смесью до установки на фундамент. При температуре наружного воздуха ниже +5 °С бетонную смесь перед подливкой подогревают электроподогревом или пропаривают.

Подливку под оборудование выполняют не позже чем через 48 ч после проверки точности его установки, составления акта на выверку положения по заявке монтажной организации, а также при наличии контроля со стороны монтажников.

В случае применения для крепления оборудования съемных (анкерных) болтов их предохраняют от попадания цементного раствора, для чего перед подливкой колодец засыпают сухим песком, на верхнюю часть болта надевают защитную трубку.

Бетонную смесь подают с одной стороны оборудования до достижения уровня подливки с противоположной стороны, на 20…30 мм превышающего высоту ее основной части. При ширине подливаемого пространства более 1200 мм необходимо устанавливать лоток-накопитель с вибратором (рис. 87).

Рис. 86. Схема подливки оборудования на фундаменте 1 — фундамент; 2 — подливка; 3 — опорная часть оборудования; 4 — ребро жесткости опорной части оборудования

Рис. 87. Подливка оборудования с помощью лотка-накопителя 1 — опалубка; 2 — опорная часть оборудования; 3 — лоток-накопитель; 4 — вибратор; 5—подливочная смесь; 6 — фундамент

Подливку выполняют без перерывов, с особой тщательностью следя за прониканием бетонной смеси под все поверхности основания оборудования, чтобы не оставалось пустот и раковин. Для выхода воздуха из-под оборудования рекомендуется производить щуровку раствора с помощью специальных скребков либо протягивание металлических стержней или цепей в зазор между оборудованием и фундаментом. Как правило, торцевые поверхности опорной части оборудования подливают бетонной смесью на 1 /3 их высоты. После окончания подливки поверхность ее увлажняют в течение 3 суток, засыпают древесными опилками или укрывают мешковиной. Возобновлять монтажные работы на оборудовании после подливки разрешается по достижении бетоном 70%-ной прочности для данной марки бетона.

Читать далее: Приборы и приспособления для выверки и крепления оборудования на фундаментах Крепление оборудования при безвыверочном монтаже Крепление оборудования на монтажных полах Крепление оборудования с помощью виброизолирующих опор Крепление оборудования с помощью самоанкерирующихся болтов Крепление оборудования с помощью фундаментных гаек Крепление оборудования с помощью фундаментных болтов Крепление оборудования на фундаменте подливкой бетонной смесью Общие вопросы крепления оборудования в проектном положении Проверка оборудования на соответствие нормам точности

Деформационный шов или делаем отдельное основание

Самый доступный и потому наиболее распространенный метод. Он предполагает возведение отдельного основания, которое расположено рядом с главной постройкой. Для ленточной конструкции надежнее всего будет замкнутая схема, когда около дома возводится полноценный ростверк из железобетона.

Для гидроизолирующего слоя между двумя базами применяют рубероид или теплоизолирующий материал. Цель такого решения элементарна – создать своими руками прослойку между фундаментом под пристройку к дому и основанием самого здания, что убережет конструкцию от повреждений.

Расчеты следует ориентировать на потенциальную нагрузку от пристроенного помещения и характеристики грунта. Закладку новой конструкции делают немного выше старой, чтобы со временем она опустилась на общий уровень.

Важно! Лучшим решением будет планирование будущего флигеля еще на стадии строительства основного жилья. Грамотный подход избавит от необходимости обустройства деформационных швов и позволит создать реально жесткую конструкцию.

Причины разрушения фундамента

Фундамент под постройкой не может служить вечно, так как его конструкции со временем разрушаются из-за давления, оказываемого зданием, и морозного пучения почвы. На опоры основания также отрицательно влияют влажность в почве и неравномерная усадка грунта.

Зимнее движение грунта наносит существенный вред конструкциям базиса, из-за чего появляются большое количество дефектов, образуются отсыревшие слои, которые негативно воздействуют на общую прочность здания.

Если был разрушен нижний этаж или стены и образовалась просадка конструкции в углах или проемах, то базис подлежит полной замене или восстановлению с последующим усилением конструкций.

Залить новый пояс основания реально, но это довольно трудоемкий процесс, требующий больших вложений. Для начала понадобится выявить причины разрушения конструкции.

Зачастую фундамент можно отремонтировать, но иногда требуется полная замена.

Убедившись, что есть риск разрушения основания, необходимо выявить причины, из-за которых возникла такая ситуация. Причины могут довольно сильно различаться, мало того, их может быть несколько, что значительно ухудшает общую ситуацию. Наиболее распространенными из них являются:

• Маленькая глубина установки опорных конструкций в грунте, что может вызвать их разрушение во время низких температур.
• Ошибка при выборе разновидности фундамента для участка, на котором залегают различные виды грунтов.
• Неверно произведенный расчет нагрузки на фундамент, из-за чего образовался предел прочности опорных конструкций.
• Разрушение базиса со временем, после истечения срока службы.
• Использование некачественных материалов при возведении постройки.
• Отсутствие гидроизоляции базиса, или ее укладка проводилась неправильно с применением некачественных материалов.
• Отсутствие дренажной системы, от которой отказались с целью экономии или по другим причинам.
• Колебания почвы во время строительных работ или погодные условия, которые негативно повлияли на состояние базиса. В таком случае может прийти в негодность даже новый фундамент, прослуживший совсем недолго.

Фундамент может разрушиться вследствие ошибок, допущенных при его возведении.
В некоторых случаях разрушение опор базиса возникает из-за механических влияний. В таком случае оценить состояние основания бывает довольно трудно.

Для определения качества конструкций, понадобится установить маячки и проследить за изменениями. Можно нарезать тонкие полоски бумаги и проложить к образовавшимся трещинам и сколам. Если по истечении небольшого времени бумага изменит положение или порвется, значит, проводить ремонтные работы нужно незамедлительно.

Источник: pojss.ru

Как зависит стоимость строительства фундамента от типа выбранной конструкции

Хочется сразу высказать следующую мысль: фундаменты не выбирают, руководствуясь критерием экономичности и дешевизны. При устройстве фундамента на первом месте должен стоять вопрос надежности конструкции, но никак не экономическая целесообразность. Важно при этом понимать, что возведение фундамента наиболее ответственный этап строительства загородного дома. От того насколько правильным окажется конструкция фундамента, будет ли соблюдаться технология строительства, насколько качественными окажутся применяемые материалы, будет зависеть прочность и долговечность всего дома.
Поэтому прежде чем приступить к строительству дома в целом и фундамента в частности, необходимо провести определенные подготовительные работы и мероприятия. Одно из самых важных — проведение геологоразведка участка застройки. Полученные данные в дальнейшем понадобятся архитекторам для проектирования фундамента загородного дома, либо адаптации и переработке фундамента в готовом проекте дома.

ВНИМАНИЕ. В самом начале данной статьи мы хотим еще раз обратить ваше внимание на то, что полученные в ней значения и расчеты не повод для того чтобы строить на своем участке самый дешевый из рассмотренных вариантов конструкций фундаментов. Приведенные ниже данные и расчеты это некая абстрактная модель без привязки к конкретному участку строительства.

Цель данной статьи показать потенциальному застройщику соотношения цены и стоимости строительства того или иного типа фундамента. Особенно интересно это знать будет тем застройщикам , которые имеют возможность выбирать из рекомендованных ему геологами и архитекторами типов фундаментов, которые будут соответствовать необходимым условиям строительства.
Мы предлагаем рассмотреть и проанализировать наиболее часто применяемые типы фундаментов, реализуемые при строительстве загородных домов в Московской области.

Проект дома из газобетонных блоков Я 251-2

1. Мелкозаглубленный ленточный железобетонный фундамент

Основные параметры мелкозаглубленного фундамента: а — ширина цоколя; в — ширина подошвы фундамента; d — ширина траншеи (котлована); hт — глубина траншеи; hф — глубина заложения фундамента; hп — толщина противопучинистой подушки; hр — толщина плодородного слоя грунта

Рекомендации по применению:
Грунты: глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие.
Уровень грунтовых вод: высокий.
Дома: каркасные, деревянные, блочные.

№	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов руб	Сумма руб.	Стоимость работ руб.	Сумма руб.
1	Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта	м 3	60	—	—	850	56100
2	Монтаж опалубки	м 3	3	4200	12600	10000	30000
3	Устройство песчаной подушки с трамбованием	м 3	12	600	7200	1000	12000
4	Армирование фундамента	тонна	2,1	22000	46200	4000	8400
5	Заливка фундамента (с гидроизоляционным проникающим составом)	м 3	29	4500	130500	2000	58000
6	Демонтаж опалубки	м 3	3	—	—	3000	9000
7	Обратная засыпка пазух	м 3	26	600	15600	300	7800
Итого: материалы и работы по возведению фундамента дома		393400. 00

2. Железобетонный ленточный монолитный фундамент глубокого заложения (глубина промерзания)

Рекомендации по применению:
Грунты: глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие.
Уровень грунтовых вод: низкий.
Дома: тяжелые дома из кирпича, бетона.

№	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов руб	Сумма руб.	Стоимость работ руб.	Сумма руб.
1	Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта	м 3	132	—	—	850	112200
2	Монтаж опалубки	м 3	5,3	4200	22260	10000	53000
3	Устройство песчаной подушки с трамбованием	м 3	12	600	7200	1000	12000
4	Армирование фундамента	тонна	4,8	22000	105600	4000	19200
5	Заливка фундамента (с гидроизоляционным проникающим составом)	м 3	60	4500	270000	2000	120000
6	Демонтаж опалубки	м 3	5,3	—	—	3000	15900
7	Обратная засыпка пазух	м 3	52	600	31200	300	15600
Итого: материалы и работы по возведению фундамента дома		784160. 00

3. Щелевой железобетонный монолитный фундамент

Щелевым называют монолитный ленточный железобетонный фундамент прямоугольного сечения, особенностью которого является укладка бетона непосредственно в выкопанную траншею — «в распор» грунта.
Рекомендации по применению:
Грунты: непучинистые или слабопучинистые.
Уровень грунтовых вод: низкий.
Дома: тяжелые дома из кирпича, бетона.

№	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов руб	Сумма руб.	Стоимость работ руб.	Сумма руб.
1	Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта	м 3	33	—	—	850	28050
2	Устройство песчаной подушки с трамбованием	м 3	8	600	4800	1000	8000
3	Армирование фундамента	тонна	2,1	22000	46200	4000	8400
4	Заливка фундамента (с гидроизоляционным проникающим составом)	м 3	27	4500	121500	2000	54000
Итого: материалы и работы по возведению фундамента дома		270950. 00

4. Свайно-ростверковый железобетонный монолитный фундамент

Рекомендации по применению:
Грунты: суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие с твердым основанием.
Дома: кирпичные, блочные, деревянные, каркасные, щитовые, дома без подвалов.

№	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов руб	Сумма руб.	Стоимость работ руб.	Сумма руб.
1	Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта	м 3	26	—	—	850	22100
2	Плита стиропора	пог. м.	66	180	11880	—	—
3	Подготовка, бурение, монтаж свай	шт.	37	1200	44400	1670	61790
4	Монтаж опалубки	м 3	1,2	4200	5040	10000	12000
5	Устройство песчаной подушки с трамбованием	м 3	3,3	600	1980	1000	3300
6	Армирование ростверка и связка со сваями	тонна	1,3	22000	28600	4000	5200
7	Заливка фундамента (с гидроизоляционным проникающим составом)	м 3	20	4500	90000	2000	40000
8	Демонтаж опалубки	м 3	1,2	—	—	3000	3600
Итого: материалы и работы по возведению фундамента дома		329890. 00

5. Плитный железобетонный фундамент (плита)

Рекомендации по применению:
Грунты: слабые, неравномерно сжимаемые, насыпные.
Уровень грунтовых вод: высокий
Дома: кирпичные, блочные, деревянные, каркасные, щитовые, дома с подвалом.

№	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов руб	Сумма руб.	Стоимость работ руб.	Сумма руб.
1	Выноска осей, планировка, разработка котлована	м 3	66	—	—	650	42900
2	Монтаж опалубки	м 3	1,2	4200	5040	10000	12000
5	Устройство песчано-гравийной подушки с трамбованием	м 3	22	3300	66000	1000	22000
6	Армирование плиты	тонна	3,8	22000	83600	4000	15200
7	Заливка фундамента (с гидроизоляционным проникающим составом)	м 3	40	4500	180000	2000	80000
8	Демонтаж опалубки	м 3	1,2	—	—	3000	3600
Итого: материалы и работы по возведению фундамента дома		510340. 00

Таблица коэффициентов стоимости строительства фундамента

№	Фундамент	Стоимость руб.	Коэффициент стоимости
1.	Щелевой ж/б монолитный фундамент	270950. 00	1.0
2.	Свайно-ростверковый ж/б монолитный фундамент	329890. 00	1.21
3.	Мелкозаглубленный ленточный ж/б фундамент	393400. 00	1.45
4.	Плитный ж/б фундамент (плита)	510340.00	1.88
5.	Ленточный монолитный ж/б фундамент глубокого заложения (глубина промерзания)	784160.00	2.89

Вывод: На основание полученных расчетов мы видим что самым экономичным является строительство щелевого жб. монолитного фундамента. Стоимость строительства самого дорогого (в нашем случае) глубокозаглубленного ленточного фундамента превышает стоимость щелевого фундамента почти в три раза. На этом примере мы еще раз показали как важно проводить геологические изыскания на месте строительства дома. Кроме всего прочего эти работы позволят вам сэкономить значительные денежные средства.
В заключении еще раз напоминаем вам, что в строительстве дома фактор экономии не является определяющим. Есть еще и другие факторы, которые порой не оставляют застройщику иного выбора, как реализовать более дорогую технологию строительства, но, что более важно, при этом более надежную и безопасную для жильцов загородного дома.

Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна!

Очень хорошая статья . Особо рекомендую почитать ее тем кто лепит фундамент без геологии, а потом плачется что его повело, выпучило, порвало и т.д. Я вот всегда привожу следующий пример. Если вы зимой выйдете на улицу в летних туфлях и отморозите себе ноги, то согласитесьчто туфли здесь не причем. По погоде надо обуваться. Так и с фундаментами. Нет плохой или ненадежной конструкции, есть факт неграмотного применения. Есть трубобетонные сваи Пульсар неплохой вариант, рекомендую. Хорошее соотношение цены и качества. Можно ли для небольшого, узкого участка подобрать проект комфортабельного и уютного загородного дома или коттеджа. Представляем вам новые проекты современных небольших одноэтажных домов с улучшенными планировками. Вступил в силу Закон российской Федерации от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты России», согласно которому вводится уведомительный порядок возведения некоторых построек. Получать разрешение на строительство малоэтажных строений, в том числе и домов больше не надо. Если вы еще не определились, какой хотите построить дом, то мы рекомендуем вам как можно больше читать информационных и обзорных материалов о самых популярных строительных технологиях, которые предлагает индустрия частного домостроения.

Опрос о строительстве

Мы оказываем помощь и даем грамотные и профессиональные консультации по подбору готовых проекты домов, коттеджей, бань, гаражей, бассейнов, беседок и других малоэтажных построек. В нашем каталоге также широко представлены проекты коммерческого назначения (мотели, магазины, автомойки). Мы оказываем свои услуги по всей России и странам СНГ.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, принятыми в Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Мы оказываем содействие не только в подборе готовых проектов домов самых лучших архитекторов России, но также можем помочь вам с индивидуальным проектированием по вашим эскизам. Кроме этих проектных работ, мы можем предложить и рекомендовать вам услуги надежных строительных компаний работающих в Московской области и других регионах России.

Источник: www.parthenon-house.ru

Фундамент для дома и бани

Москва, Московская область — строительство фундамента на этих территориях требует профессионального подхода: сложные грунты — глины, суглинки, супеси — не обладают прочностью, легко сжимаются, подвержены сильному пучению при морозах (давление достигает 10 т/м2).

Стоимость фундамента для дома составляет 15-20 % общего объема строительных расходов. Ремонт фундамента также потребует солидных средств. Поэтому важно выбрать грамотных специалистов, которые произведут верные расчеты, осуществят правильный выбор типа конструкции.

Средняя стоимость заливки фундамента 3 700 руб. за м3

Перечень работ Единица изм. Стоимость Перечень работ Единица изм. Стоимость

Выемка грунта	м3	500 руб.	Заливка готовым раствором	м3	500 руб.
Укладка и трамбовка песчаной подушки	м3	200 руб.	Изготовление раствора на объекте	м3	500 руб.
Вязка арматурного каркаса (сетки)	п.м	300 руб.	Выравнивание поверхности	м3	300 руб.
Установка опалубки	п.м	200 руб.	Снятие опалубки	п.м	50 руб.
Установка продув и закладных труб	шт.	50 руб.	Распределение грунта по участку	м3	200 руб.
Бурение и установка сваи (для свайно-ростверкового фундамента глубина 1500 мм.) 1600 руб. – за шт.

Строительство фундамента для дома: порядок действий

Любое строительство стартует с проектных работ. На этапе проектирования проводятся различные оценки, расчеты (в том числе расчет стоимости фундамента), на основании которых определяется наиболее подходящий тип фундамента.

Непосредственно закладка начинается с разметки. За ней следуют земляные работы. Далее важный этап — подготовка подушки. От четкости действий специалистов зависит прочность, надежность будущей конструкции.

После того как подушка готова, устанавливают несущие элементы (столбы, сваи) или проводят монтаж опалубки. На данном этапе осуществляют:

• Работы по теплоизоляции, вентиляции.
• Монтаж дренажной системы.
• Заливку фундамента (цена определяется на стадии проектирования).
• Армирование плиты (когда осуществляется заливка опалубки бетонной смесью).

Вне зависимости от того, возводят многоквартирный дом или закладывают фундамент для бани, общий порядок действий не меняется. Однако присутствуют некоторые особенности, напрямую зависящие от типа конструкции. Рассмотрим основные для детального ознакомления с технологиями.

Существует несколько типов фундамента:

1. Ленточный.
2. Столбчатый.
3. Свайный.
4. Плитный.

Ленточный фундамент

Несмотря на стоимость, ленточный — самый распространенный, востребованный. Причины: долговечность, высокая несущая способность. Конструкция характеризуется одинаковой формой поперечного сечения по всему периметру здания.

Закладка ленточной конструкции (варьируется степень заглубления) возможна на различных грунтах:

• Непучинистых, слабопучинистых — из сборных блоков (бетон, керамзитобетон), уложенных свободно, не соединенных друг с другом.
• Среднепучинистых — из армированных блоков. Их укладывают двумя рядами с перевязкой швов.
• Сильно- и чрезмерно пучинистых — из сборных армированных блоков или монолитного железобетона. Соединение блоков между собой должно быть жестким.

Ленточный выбирают при строительстве кирпичных домов, строений с тяжелыми перекрытиями, блочных зданий (керамзитобетон, ячеистый бетон). Он незаменим, если планируется устройство цокольного этажа, заглубленного гаража, теплого подпола. Также этот тип предпочитают, когда нужен фундамент для бани.

3800 руб. при глубине 1 м. и ширине ленты 300 мм.

Свайный фундамент

Свайный рекомендуется для строительства на неустойчивых грунтах: когда необходимо на слабый грунт передать большую нагрузку, когда требуется пройти слабые слои (рыхлые, водонасыщенные пески, просадочные) до несжимаемого.

Сваи могут быть отдельными или в группах. Объединяет их ростверк (ж/б-плита или балка). Свайные конструкции в основном используются при крупном строительстве.

При проектировании назначают бетон, руководствуясь ГОСТ 19804.0-78, СНиП 2.03.01-84.

Сваи подразделяются по типу сечения (С, СП, СК, СО, 1СД, 2СД, СЦ). Они могут быть:

1. Деревянными. Для их изготовления используются хвойные породы (лиственница, пихта, сосна). Размеры регламентируются ГОСТ 9463-72. Применяются при строительстве легких зданий малой этажности (2 этажа).
2. Железобетонными. Для изготовления используется армированный бетон класса В10-В20. Применяются при строительстве тяжелых зданий из железобетонных конструкций.
3. Металлическими.
4. Комбинированными.

Сваи делятся по способу заглубления на:

• Забивные. Железобетонные, деревянные или стальные сваи погружают без выемки грунта при помощи молотов и другой техники. Используются в основном на неосвоенных территориях, поскольку велика вероятность повреждения конструкций близстоящих зданий.
• Оболочки. Бетонной смесью полностью или частично заполняют железобетонные оболочки, заглубленные вибропогружателями с выемкой грунта.
• Набивные. Грунт отжимают принудительно, а затем заполняют бетонной смесью полученные скважины.
• Буровые. Для устройства свай бурят скважины, которые впоследствии заполняют бетонной смесью.
• Винтовые.

Цена свайного фундамента за 1 м.п. 3800 руб. при глубине сваи 1,5 м. (лента: высота 500 мм, ширина 300 мм.)

Столбчатый фундамент

По применяемым технологиям изготовления столбчатый во многом схож с ленточным. Он представляет собой столбы, расположенные по углам периметра, в точках пересечения стен, под несущими простенками, балками и в других местах сосредоточения повышенных нагрузок. В единую конструкцию столбы соединяет ростверк.

Из всех разновидностей данного типа сегодня массово применяются монолитные железобетонные конструкции.

На средне- и сильнопучинистых грунтах блоки мелкозаглубленного столбчатого фундамента должны быть жестко связанными друг с другом балками (ростверком), создающими единую рамочную систему.

На слабопучинистых и непучинистых соединения не требуется.

Цена столбчатого фундамента за 1 м.п. 5500 руб. при глубине столба 1,5 м. (лента: высота 500 мм, ширина 300 мм.)

Винтовые сваи

Нагрузка дома передается на грунт посредством винтовых свай — стальных труб с лопастями, напоминающими огромные самонарезающие винты. Их вкручивают до несжимаемого слоя. Для усиления несущей способности трубы заливают бетоном.

Строительство винтового фундамента должно проводиться только профессионалами. Дело не только в том, что сваи вкручиваются строго вертикально, без наклонных углов — крайне важно их качество, оценить которое способен лишь специалист. Сварное соединение винтовой резьбы с трубой должно быть надежным. Работы ведутся практически вслепую. Под воздействием нагрузки при вкручивании плохо сваренный шов может лопнуть, и свая потеряет в несущей способности.

Так же важно качество полимерного (или ЛКП) покрытия труб. При наличии нарушений слоя, сваи будут корродировать под агрессивным воздействием влаги, солей и минералов, содержащихся в грунте, что неизбежно приведет к значительному снижению срока их службы.

Важно: строительство фундамента под дом, расположенный на нормальном грунте, не требует применения винтовых свай. Работники, не обладающие достаточной квалификацией, могут предложить этот тип по причине сниженной материалоемкости и сравнительно малого количества земляных работ, однако применение метода не целесообразно: снижается стоимость работ по заливке фундамента, но используется дорогостоящее оборудование, что сводит к нулю экономию. Кроме того, при использовании данной технологии невозможно обустройство теплого подпола (хотя она пропагандируется как отличный вариант для строительства в суровом климате), без которого коммуникации под воздействием низких температур выходят из строя (попросту лопаются трубы).

Свайно-винтовая конструкция — это выход из положения в тех случаях, когда иное невозможно (слишком низкое расположение несжимаемого слоя: торфяные грунты, болотистая местность), и только на равномерных грунтах (в противном случае здание перекосит). Винтовые сваи в основном применяют при строительстве опор мостов, ЛЭП; фундаментов мачт, башен.

Установка одной сваи 1600 руб.

Плитный фундамент

Когда возведение дома ведется на неоднородных, пучинистых, неравномерно сжимаемых, слабых, размытых, насыпных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод оптимальным вариантом будет строительство плитного фундамента, представляющего собой жестко армированную железобетонную плиту. Такая конструкция обеспечивает равное распределение нагрузки по всей несущей поверхности.

Плитный фундамент отличается от мелкозаглубленного ленточного наличием жесткого пространственного армирования всей несущей плоскости, благодаря чему знакопеременные нагрузки воспринимаются без внутренней деформации. При перемещении грунтов плита двигается. Дом на ней, как на плоту (отсюда еще одно название — плавающий), его конструкциям ничто не угрожает.

Чтобы все расчеты были безупречными, необходимо обращаться к профессионалам. В противном случае придется делать ремонт фундамента, а это весьма дорогостоящая операция.

Источник: zimaletostroy.ru

Фундамент под ключ

Строительство дома всегда начинается с организации фундамента. От того, насколько грамотно будет подобран и установлен фундамент, зависит срок эксплуатации жилья, надежность и прочность дома, безопасность жильцов. Монтаж фундамента под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – одно из направлений нашей компании. У нас вы можете заказать конструкцию любого типа и сложности.

Виды и технологии фундамента

Представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами здания и передающий подлежащему грунту нагрузку от здания.

Железобетонное основание, которое заливают по всему периметру дома. Применяется для строительства легких конструкций на участках с ненадежными почвами.

Столбчатый фундамент обычно сооружается под строительство небольших и легких построек. Подходит для таких строений, как бани, сауны, сараи, гаражи, временные сооружения.

Комбинированные фундаменты бывают ленточными и столбчатыми, плитными и свайными, монолитными и сборными, бетонными, деревянными, каменными и металлическими.

Свайно-ростверковый фундамент — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания на вкопанных в землю колоннах (сваях или столбах).

Фундамент
с подвалом

Сложная конструкция, которая отличается от обычного основания. При постройке своего дома многие задумываются над устройством подвала (погреба) под домом.

Блочный фундамент распространенный в индивидуальном жилом строительстве, отличающийся скоростью и простотой монтажа. Может применяться практически для всех типов домов на сухих не пучинистых почвах.

Буронабивной фундамент – это один из видов свайного основания. Такие сваи обычно монтируются в трудных местах, где заглубление обычных конструкций становится невозможным.

Утепленная
шведская плита (УШП)

УШП фундамент, малозаглубленный, качественно теплоизолирован от земли и содержит в себе все необходимые коммуникации такие как теплый пол, что обеспечивает высокоэффективное отопление.

Утепленная
финская плита (УФФ)

Утепленный финский фундамент (УФФ) собрал воедино передовые технологии: устройство малозаглубленной ленты и утепленной фундаментной плиты.

Цокольное помещение частного дома, расположенного на ровной площадке или на склоне, представляет заглубленную или частично заглубленную в грунт часть фундамента.

Закладываем прочный фундамент для счастливого будущего

Нужна помощь с выбором?

Вы можете вызвать инженера на участок, который сделает необходимые замеры, подскажет, какой основание лучше, более выгодное и надежное в вашем случае.

Мы против, чтобы «закапывать» огромные деньги в землю, и предлагаем рациональный выбор после технических и экономических сравнений различных видов фундамента.

При выборе типа основания учитываем:

Уровень
грунтовых вод

Есть ли
верховодка?

Будет ли подвал
или цокольный этаж?

Посмотрите примеры
наших работ

№1 2020 г. Фундамент УШП 240 м2

Задача:

Заложить фундамент УШП 240 м2 толщиной 400 мм

Перечень выполненных работ:

Земляные и дренажные работы

Засыпка песком и послойная трамбовка

Создание дренажной системы

Разработка колодцев для дренажей

Засыпка щебнем и трамбовка

Монтаж труб теплого пола

Армирование в 2 ряда

№2 2021 г. Монолитная плита 170 м2

Задача:

Заложить монолитную плиту 170 м2 толщиной 300 мм

Перечень выполненных работ:

Отсыпка площадки щебнем

Отсыпка площадки песком

Заливка подбетонной плиты

Вязка арматурного каркаса

Заливка бетоном плиты

УЗ перемешивание бетона

№3 2021 г. Ленточный фундамент 35 м2 под баню

Задача:

Заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент 35 м2 под баню

Перечень выполненных работ:

Рытье траншей, выравнивание

Отсыпка подушки щебнем

Отсыпка подушки песком

Вязка арм. каркаса 10 мм

Заливка бетоном фундамента

Цены на возведение фундамента

Калькулятор стоимости фундамента

Объём работ: м 3

Для расчета используются
рекомендуемые параметры

Галерея и видео работ

Основной критерий, определяющий стоимость фундамента, — его тип. Также следует учитывать другие ценообразующие факторы:

особенность грунта – проблемные участки потребуют больших финансовых затрат.

конструкция – наличие в проекте подвала или цокольного этажа увеличивает расходы;

необходимость организации гидро- и теплоизоляции;

тип и толщина подушки – самая дорогая подушка из бетона, более дешевые – песчаные и гравийные;

количество и качество строительных материалов – экономить на этом пункте недопустимо, от этого зависит долговечность дома и его безопасность.

Для организации фундамента используется следующий набор материалов:

геотекстиль – необходим для обустройства гидроизоляционного слоя;

профилированная мембрана – применяется для замены традиционной подбетонки;

гидроизоляция – используется для выполнения разных работ, но основная сфера эксплуатации – защита конструкции от влаги;

арматура разного диаметра (от 8 до 16 мм);

щебень разной фракции (от 20 до 40 мм);

для строительства опалубки потребуется фанера и доска;

бетон – важно подобрать материал высокой прочности, устойчивый к нагрузкам и температурным перепадам.

Три причины обратиться в нашу компанию

Бесплатный расчет сметы

Посчитаем смету за 2 часа.

Приложим к смете проект

Работу по договору

Работы проводятся на основании договора.

Монтаж по СНИП, СП и ГОСТ

Соблюдаем все требования.

Имеем сертификаты на всю продукцию

Дополнительные услуги

Помимо организации фундамента в нашей компании вы можете заказать сопутствующие услуги по обустройству и оформлению участка. Список услуг и их стоимость оговариваются индивидуально:

доставка строительных материалов в Санкт-Петербург и Ленинградскую область;

подводка и подключение инженерных коммуникаций;

утепление и дренаж.

Расчет по договору проводится поэтапно по следующей схеме:

30% вносятся в качестве предоплаты;

затем 30% заказчик оплачивает после укладки подушки и организации опалубки;

еще 30% оплачиваются после армирования конструкции (перед заливкой бетона);

оставшиеся 10% оплачиваются после подписания необходимой документации – акта выполненных работ и акта приемки.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

? Как выбрать подходящий фундамент?

Ответ:

Длительный срок эксплуатации зависит от правильного выбора. Важно грамотно оценить комплекс факторов: характеристики грунта, возможные нагрузки, уровень залегания подземных вод и т.д.

При проектировании стоит учитывать:

• способность почвы выдержать нагрузку от здания;
• сезонное влияние подземных вод на участок.

Все виды грунта подразделяют на:

• песчаные;
• пылевато-глинистые;
• заторфованные.

Среди ключевых характеристик выделяют:

• подверженность усадке и изменениям;
• воспринимаемые нагрузки;
• устойчивость к температурным перепадам.

Получить объективную картину можно только после инженерно-геологических изысканий на участке. С этой целью наша бригада формирует скважины, отбирает образцы и проводит химический анализ.

? Советы по подбору фундамента

Ответ:

Помимо несущей способности, стоит иметь в виду и другие характеристики грунта:

• Уровень промерзания. Фундамент нужно закладывать ниже данного уровня. Так можно свести к минимуму риски морозного пучения. Средняя глубина промерзания в каждом регионе индивидуальна. Если дом отапливается, то этот показатель уменьшают на 20%, а при промерзании объекта – увеличивают на 10%.
• Глубина грунтовых вод. Близкое расположение приводит к подтоплению фундамента, цоколя или подвала. При повышенном уровне вод стоит выбрать плавающее или свайное основание.
• Тип постройки. Стоит учитывать ряд особенностей: площадь, количество этажей, вес объекта и т.д. Например, для кирпичного дома оптимально подойдет ленточное основание или монолитная жб плита, а для каркасной постройки – столбчатый фундамент или свайно-винтовой.
• Рельеф. Для ровного участка стоит выбрать монолитный или ленточный фундамент. Для холмистой местности подойдет свайное основание.

Чтобы избежать ошибок, советуем перед началом строительства обратиться за консультации к профессионалам.

? Какой фундамент оптимален для забора?

Ответ:

На выбор влияет рельеф участка, тип грунта и материал сооружения:

• Столбчатый. Хороший вариант для легких деревянных конструкций, а также сооружений из профнастила и сетки-рабицы.
• Ленточный. Оптимальное решение для бетонного, металлического и кирпичного забора.
• Столбчато-ленточный. Подойдет для глубокопромерзающей почвы.
• Свайный. Рекомендуем выбирать такой вариант для забора на металлосваях.

? Для чего нужна отмостка?

Ответ:

Любой фундамент требует отмостки, которую укладывают по периметру дома. Она представляет собой водонепроницаемую полосу, прилегающую к цоколю. Отмостка защищает основание от промокания, намерзания и постепенного обрушения. Помимо защиты дома она предотвращает вспучивание грунта и даже несет в себе декоративную функцию.

? Что еще учитывают при подборе основания?

Ответ:

• График отопления. Чтобы избежать неприятных последствий от вспучивания, нужно утеплять площадь под подошвой здания. При наличии верховодки необходимо создать дренаж для ее отвода и защиты от переувлажнения пазух траншеи.
• Массу конструкции. При строительстве дачи часто используют облегченные материалы. В этом случае стоит выбрать столбчатый или свайный фундамент.
• Тип грунта. Для сложного рельефа подойдет свайное основание, а для равнины – столбчатое. Для территории с завышенным уровнем грунтовых вод можно использовать «плавающую» плиту.

? Как выбрать основание для кирпичного дома?

Ответ:

• Заглубленный ленточный.
• Плитный.
• Свайный железобетонный.

Стоит учитывать, что кирпичный дом требует прочного основания из-за веса строительного материала. В противном случае на стенах дома появятся трещины.

? Какое основание подойдет для бани?

Ответ:

Выбор зависит от вида конструкции и ее расположения:

• Пучинистые почвы требуют мелкозаглубленного основания.
• При наличии бассейна стоит остановиться на монолитной плите.
• Если баня расположена возле водоема, то подойдут винтовые или буронабивные сваи.
• Для малых конструкций стоит выбрать столбчатый фундамент – брусчатый или блочный.

? Сколько фундамент должен отстояться?

Ответ:

Данная процедура проходит две стадии – схватывание и затвердевание.

• До двух часов при 30 C.
• До трех часов при 20 C.
• До двадцати часов при нулевой температуре.

Далее необходимо подождать 28 дней – за это время основание затвердеет при температуре в 20 C. Стоит учитывать, что это среднее значение, которое зависит от:

• типа цемента в бетонном растворе;
• уплотнения раствора;
• погоды;
• соотношения цемента и воды.

Когда можно переходить к строительству?

При температуре воздуха +20С бетон набирает прочность 50 % уже через трое суток после заливки фундамента. Он обладает достаточно высокой несущей способностью. При постепенной нагрузке на фундамент бетон успевает набрать нужную прочность.

При температуре воздуха около +5С бетон станет достаточно крепким только через 10 дней.

? Зачем нужен цоколь?

Ответ:

Цоколь позволяет защитить дом от проникновения влаги, а также обладает несущей функцией. Он равномерно распределяет нагрузку на сложном рельефе и служит основой для стен.

? Распространенные ошибки при укладке

Ответ:

Многолетний опыт позволил нам выделить стандартные ошибки при самостоятельном возведении фундамента.

Неверная оценка грунта. Например, выбор ленточного блочного типа для пучинистого грунта. Движение почвы приведет к трещинам в основании, а срок эксплуатации дома – уменьшится.

Отсутствие гидроизоляции. При впитывании влаги бетоном появляется плесень, формируются расколы и скапливает вода в цоколе. Данный фактор становится причиной деформации фундамента и всей конструкции.

Некачественная опалубка. Время играет важную роль при заливке бетона, т.к. он застывает достаточно быстро. При некачественной опалубке создаются трещины, через которые бетон выльется наружу. В этом случае оставшегося бетона будет недостаточно, а старый застынет до прибытия нового. Это негативно повлияет на целостность и прочность конструкции.

Преждевременное снятие опалубки. Съем стоит делать это только после 50 % набора прочности бетона. В противном случае появятся трещины и возникнет угроза обрушения.

Использование металлопроката вместо арматуры. Арматура представляет собой связанные друг с другом элементы. Она размещается по всему фундаменту в форме сетки. Если использовать металлолом, то прочность фундамента будет низкой.

Применение гладкой арматуры. Арматура ребристого типа обеспечивает более качественное сцепление с бетоном. При этом гладкий тип снижает прочность и подойдет только как дополнение.

Малый объем воды в бетоне. Если воды будет недостаточно, то появятся полости, а бетон приобретет рыхлую структуру. Другая крайность – избыток воды – также нежелательна. Если этот показатель превысит 60 %, то снизится прочность и устойчивость к низким температурам.

Отсутствие или малое вибрирование в опалубке. При укладке бетона неизбежно образуется воздух в смеси. Он создает полости, что приводит к пористой структуре и снижению прочности. Вибрирование позволяет устранить эту проблему.

Строительство фундамента – это трудоемкая и ответственная задача. Она требует большого опыта от исполнителя, ведь в противном случае ошибки приведут к лишним расходам. Закажите строительство фундамента в нашей компании. Позвоните нам прямо сейчас или оставьте заявку на сайте!

Источник: www.realzagdom.ru

Виды фундаментов, особенности их заложения

Фундаментом принято называть подземную часть здания или сооружения, которая берет на себя все нагрузки, передавая их на основание. Выбирают фундамент согласно особенностям будущего сооружения и типа грунта на участке строительства. Для того чтобы оформить строение в подходящем ландшафту стиле, технология устройства фундамента подойдет любая. Видов фундамента немало:

Схема укладки фундамента из тощего бетона.

• ленточный;
• столбчатый;
• монолитный;
• свайный;
• плитный (плавающий);
• винтовой.

Технология устройства ленточного фундамента

Примеры ленточных фундаментов.

Этот вид основания часто встречается в индивидуальном строительстве. Представляет собой такой фундамент железобетонную полосу с заранее фиксированной высотой и шириной, которая располагается по периметру всего здания. Лента должна располагаться под всеми наружными и внутренними стенами постройки, форма поперечного сечения должна сохраняться по всему периметру основания. Хорошо подходит такой вид оснований для домов с тяжелыми стенами из бетона или кирпича, с перекрытиями. Также этот тип основания применим для подземного гаража или подвала.

Чаще всего устройство ленточного фундамента делается на большую глубину, чем глубина промерзания грунта, но существуют и мелкозаглубленные ленточные основания, использующиеся при строительстве небольших деревянных домов.

Если сравнивать устройства монолитных фундаментов с ленточным, то его технология достаточно проста, как и в сравнении со свайными или ленточными основаниями. Тем не менее ей свойственны повышенная трудоемкость, большой расход материала, если сопоставлять с устройством столбчатого фундамента.

Прибегают к устройству ленточного основания в следующих случаях:

Схема ленточного фундамента.

• для домов со стенами из кирпича, бетона или камня, плотность которых равна или более 1000-1300 кг/м³;
• когда в домах планируется делать тяжелые перекрытия, монолитные или сборные металлические, железобетонные;
• если есть угроза неравномерной осадки всего фундамента в целом, например, если участок сложен в одной части строения пучинистыми суглинками, а в другой части – песками. В этом случае правильное устройство основания сработает, как одно целое, перераспределив нагрузку и не позволив стенам дома трескаться и деформироваться;
• когда в доме планируется устройство цокольного этажа или подвала, при этом стены ленточного фундамента будут являться стенами подвального помещения.

По своему устройству ленточные фундаменты бывают монолитные, заливающиеся непосредственно на строительной площадке, и сборные. Устройство фундаментов сборного типа производится из типовых железобетонных блоков, которые произведены на заводе и на стройплощадке монтируются при помощи крана. Устройство таких оснований и фундаментов делается из подушек – железобетонных плит и бетонных блоков. Сборный тип основания уступает монолитному по прочности.

Порядок выполнения работ

После того как выбран тип фундамента, на земле производят разметку осей дома, где при помощи кольев и шнура или проволоки фиксируется расположение основных осей фундамента. Если участок со сложным рельефом, потребуются точность и внимание, а также использование строительного уровня и реек. Строго проверяются углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны составлять 90º. Низ траншеи проверяется теодолитом, особенно в тех местах, где ленты будут пересекаться, и в углах дома.

Выровненная, подготовленная к строительству площадка основания под фундаменты должна быть больше габаритов дома на 2-2,5 м в каждую сторону.

Схема армирования фундамента.

Траншея роется вручную или экскаватором, после техники дно обязательно нужно подчищать вручную. Котлован ограждают и на дно укладывают подушку из 120-200 мм песка или крупного гравия. Подушку для более плотного прилегания поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают на нее гидроизоляцию, к примеру, полиэтиленовую пленку и заливают цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона и не ухудшала его прочность.

Из струганных с одной стороны досок не менее чем в 40-50 мм устанавливается опалубка в траншею. Можно применять и щитовую железную опалубку, она разборная и удобна в применении. Деревянную опалубку тщательно смачивают водой, очищают от стружек и мусора и жестко фиксируют к стенам траншеи распорками, чтобы не произошло вспучивания стен. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяется отвесом, именно от этого во многом зависит долговечность и прочность фундамента. Над поверхностью земли опалубку выводят не менее чем на 30 см, эта высота является цоколем будущего дома.

Устройство оснований такого типа предполагает предварительное оставление отверстий для водопроводных труб и канализации. В противном случае, прорубая их, можно расколоть фундамент. Верх фундамента покрывают гидроизоляционными материалами, чтобы предохранить стены здания от попадания капиллярной влаги.

Схема ленточно-свайного фундамента.

Арматура монтируется в траншею одновременно с опалубкой, к тому времени она должна быть уже собрана в каркасы. Чаще всего каркас представляет собою два горизонтальных ряда арматуры, количество же вертикальных рядов зависит от длины фундамента. После заливки бетоном арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент с высокими прочностными характеристиками.

Бетон в основание заливается постепенно, слоями 15-20 см, чтобы исключить пустоты, каждый слой трамбуется с помощью специальных деревянных трамбовок, с этой же целью стенки опалубки тщательно простукиваются. Важно использовать бетон одинаковой концентрации, чтобы он не делился на слои.

Нередко при строительстве оснований возникают проблемы, связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона. Такой бетон легче заливать, но в результате нередко заполнители оседают на дне, это влечет за собой расслоение бетона и снижение его прочности. Подвержена расслоению бетонная смесь и при сливании ее с высоты более 1,5 м.

Опалубку можно снимать через 7-10 дней, к этому времени фундамент достигает 70% прочности от планируемой. Для того чтобы гидроизолировать фундамент, можно использовать специальную мастику (битумную), которой обрабатывают все наружные стенки и проклеивают гидроизоляционный материал, в качестве которого отлично подходит рубероид. Качество проклейки необходимо проверить через некоторое время, следя за тем, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стенок фундамента.

После того как произведена гидроизоляция, необходимо произвести обратную засыпку оснований и фундаментов. Выполняется она крупным чистым песком, который поливают водой и послойно трамбуют.

Устройство свайного фундамента

Схема строения свайного фундамента.

Такой вид фундамента предназначен для строительства на очень неустойчивых грунтах, а так же для крупногабаритного строительства. Устройство свайного основания происходит с применением свай с заостренным концом. Каждая свая (железобетонная, деревянная или из других материалов) выдерживает нагрузку от 2 до 5 тонн. Верхние части свай соединяют между собой балками, образуя таким образом опорные основания сооружения. В частном строительстве этот вид оснований и фундаментов применяется крайне редко, так как очень затратен.

Исходя из веса будущего строения определяется количество свай. Для расчета нужно выяснить следующие параметры:

• вес фундамента;
• вес стен;
• вес перекрытий;
• вес крыши со стропильными системами;
• снеговая нагрузка.

Порядок выполнения работ

Схемы свайных фундаментов из различных материалов.

Любые работы по устройству фундамента начинаются с разметки, в местах предполагаемого расположения свай забивают колышки. После этого пробуривают скважины. Сваи для армирования связывают в единый объемный каркас, он может быть квадратным или круглым. Каркас после сборки опускают в пробуренное отверстие.

При этом арматура не должна касаться дна и стенок скважины, защитный слой составляет 30-50 см. В том случае, если грунт сыпучий, опалубка для буронабивной сваи производится из асбестовой трубы или рубероида, свернутого кольцом и связанного проволокой.

После армирования углов фундамента можно приступать к сбору опалубки. Между арматурой и стенками опалубки должен сохраняться защитный слой. Заливать все сваи лучше всего в один этап. Чтобы исключить появление пустот в процессе заливки, нужно использовать глубинный вибратор.

Нагрузки на свайный фундамент возможны не ранее, чем через 3 недели после его заливки.

Устройство монолитных фундаментов

При строительстве легких деревянных сооружений часто используются монолитные основания. В планировке сооружений с устройством монолитных фундаментов не существует ограничений, а для его создания не требуется специальная техника.

Постоянство положения плиты монолитного фундамента является его главным плюсом в случае перемещений грунта, это спасает строение от разрушений. В случае сильного сжатия грунта тоже применим такой вид оснований.

Особенности выполнения

Схема устройства фундаментной плиты.

Арматурная проволока при устройстве монолитного фундамента должна быть использована по крайней мере в два слоя. Выкапывается траншея, глубиной соответствующая глубине закладки подошвы фундамента. На дно ее укладывается песчаная подушка. Чтобы защитить фундамент от размытия грунтовыми водами, на нее выкладывают слой дренажа, тщательно выравнивают и трамбуют.

На тонкий слой бетона кладут гидроизоляцию в два слоя, а затем арматуру – тоже минимум в два слоя. Котлован заливают бетоном, который и образует плиту монолитного фундамента.

Для того чтобы выполнять функцию связующего звена со стенами будущего здания, концы арматуры у этого типа фундамента должны выступать за пределы монолитной плиты фундамента. Когда плита затвердевает, на них производится монтаж каркаса арматуры для стен и опалубки. На этом этапе арматура стен и связывается с арматурой фундамента, которую называют отмосткой.

Устройство столбчатого фундамента

Работы по устройству столбчатого фундамента происходят путем размещения во всех углах и местах пересечения стен запланированного сооружения столбов. Этот вид основания экономичнее, чем ленточный, но использоваться он может только для легких сооружений и домов. Применяется устройство фундамента такого типа только на грунтах, которые не подвержены пучению и передвижению, на неподвижных грунтах.

Схема столбчатого фундамента.

Чтобы создать условия для работы столбов как единой конструкции и при этом избежать их опрокидывания и горизонтального смещения, чтобы опорная часть цоколя была устойчива, делают ростверк между столбами. Его называют еще обвязочными балками или рандбалками.

Расстояние между столбами, как правило, должно быть не менее 1,5-2,5 м, но в некоторых случаях может быть больше. Ростверк является рядовой армированной перемычкой.

Нельзя связывать между собой в единое конструктивное решение пристраиваемые к основному строению террасу, веранду, крыльцо. Каждое из этих сооружений должно иметь собственный фундамент, а от основного строения они должны быть отделены деформационным швом. Связано это с тем, что у основного строения и крыльца очень разные нагрузки и разная осадка.

У столбчатого фундамента есть несколько несомненных плюсов в сравнении с прочими.

Усиление фундаментов с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.

1. Стоимость. Фундаменты других типов составляют от 15 до 30% стоимости строения, столбчатый же 15-18%.
2. По расходу материалов и трудозатратам столбчатые фундаменты экономичнее ленточных в 1,5-2 раза.
3. Грунты основания работают лучше под отдельно стоящими опорами, чем под сплошными ленточными. Следовательно, осадка под ними значительно меньше при условии равных давлений на грунт.
4. Силы морозного пучения – самые опасные из действующих на фундаменты малоэтажных домов сил. Не зря все фундменты рассматриваютсся в первую очередь с точки зрения противостояния пучинистым грунтам. Считается, что фундамент должен быть заложен ниже глубины промерзания, тогда деформаций не произойдет. Для малонагруженных фундаментов тем не менее сила пучения превосходит нагрузку от дома, и пучение все равно происходит.

При большой глубине промерзания грунта анкерные столбчатые или железобетонные монолитные фундаменты наиболее эффективны. Сила морозного пучения действует на боковые поверхности, которые у столбов невелики.

Не рекомендуется к применению возведение столбчатого фундамента при:

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

• слабых грунтах, горизонтально подвижных грунтах, так как столбчатые фундаменты недостаточно устойчивы к опрокидыванию;
• торф и другие слабонесущие породы также для строительства не рекомендуются;
• строительстве домов с тяжелыми стенами, кирпичные толщиной более 510 мм и железобетонные типовые плиты и блоки;
• при ограничении финансовых или временных возможностей строительства. Забирка, а именно заполнение пространства между столбами и стеной – процесс очень трудоемкий;
• в местности с резкими перепадами высот устройство столбчатого фундамента не рекомендовано.

Порядок выполнения работ

Работу начинают с очистки строительной площадки основания под фундаменты, срезая с нее растительный слой шириной больше площади планируемого фундамента на 2-5 м. Грунт срезают на толщину 10-30 см, убирается весь мусор и посторонние предметы. Бугры срезают, в образовавшиеся ямы подсыпают необходимое количество грунта. Контроль горизонтальности производится с помощью строительного уровня.

Схема обычной опалубки фундамента.

По периметру планируемого строения устанавливают столбы, которые называются обноской. Они устанавливаются за 1-2 м от планируемых стен. Со стороны будущих стен к столбам и параллельно им по уровню прибивают деревянные рейки или доски, на которых отмечается размер отдельных деталей котлована, самого фундамента и будущих стен.

Разбивка осевых линий контролируется на точность рулеткой. Углы прямоугольного и квадратного фундамента обязательно проверяются по углам дома и в местах пересечения осей особенно тщательно. Под каждым перекрестьем стен должны быть установлены столбы.

Прямоугольные ямы роются экскаватором или вручную. Затем устанавливают в них опалубку. Для опалубки не подходят широкие доски, в них чаще всего образуются щели. Можно использовать ДСП, водоупорную фанеру. Устанавливается опалубка вплотную к стенам ямы, перпендикулярность дну проверяется отвесом.

Если грунт стенок сухой и не осыпается, можно обойтись без опалубки, выложив стенки ямы полиэтиленом.

Армируются столбы продольной арматурой 10-12 мм диаметром, устанавливаются вертикально с обязательным обхватом хомутами или проволокой, чтобы исключить расхождение вбок. Над верхом фундамента арматура должна выходить на 10-12 см, чтобы приварить к ней арматуру ростверка.

Бетон укладывается слоями с обязательным прохождением каждого слоя строительными вибраторами.

Технология устройства плитного (плавающего) фундамента

Этот вид основания является разновидностью монолитного фундамента, основание которого может выступать и в роли пола будущего строения. Устройства фундаментов этого типа тоже весьма затратно, поэтому применяют его преимущественно для небольших домов в частном строительстве. Всеми положительными свойствами монолитного основания плитный фундамент обладает в полной мере.

Порядок выполнения работ

Устройство плитного фундамента.

Фундаменты этого типа устанавливаются, как правило, на пучинистых, песчаных и слабых грунтах, там, где уровень грунтовых вод высок. Если фундамент закладывают на глубину, меньшую, чем глубина промерзания грунта, такой тип называют мелкозаглубленным фундаментом. С основания при устройстве такого фундамента снимается от 20 до 50 см почвы.

На хорошо выровненное дно насыпается слой гравия или щебня до 10 см высотой. Слой тщательно трамбуется, после этого засыпают слой песка, который расклинит щебень и исключит его дальнейшее движение. Песок обладает высокой морозостойкостью, что предотвратит сдавливание готового фундамента.

Сверху на тщательно утрамбованную подушку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить потери фундаментом влаги. Может использоваться полиэтиленовая пленка или любой другой подобный материал. Это поможет избежать попадания в готовое основание влаги.

Затем приступают к установке опалубки. Если фундамент погружен в грунт, роль опалубки могут играть стенки ямы, но если он снаружи, без нее не обойтись. Опалубку лучше закрепить как можно тщательнее.

Берутся доски толщиной 20-25 мм и из них сколачиваются щиты, ширина каждого из которых на 0,5-1 м выше, чем планируемая конструкция основания под фундаменты. После прикрепления к стенкам ямы щиты герметизируются бумагой, картоном или толем.

На гидроизоляцию устанавливается каркас из арматуры.

Фундамент из шпал с заглублением.

Так как конструкция этого фундамента испытывает нагрузки на изгиб, требования к арматурнму каркасу серьезные. Арматура используется только переменного сечения диаметром не менее 12-16 мм.

Арматуру связывают в каркас при помощи проволоки. Сварочный аппарат в этой ситуации использовать категорически не рекомендуется. Металл при сварке меняет свои качества, становится ломким и более подвержен коррозии. Состоит арматурный каркас из верхней и нижней сеток, жестко между собой соединенных, с расстоянием между прутьями 20-40 см. Расход арматуры у этого типа фундамента выше в сравнении с остальными.

Плитный фундамент может быть как гладким, так и ребристым. Ребра жесткости предусмотрены в нижней части плиты, заглублены в грунт. Это предотвращает перемещение сооружения в вертикальном направлении.

Схема заложения фундамента.

Бетонирование плавающего фундамента производят слоями не более 15 см, каждый из слоев тщательно разравнивается и трамбуется штыкованием. Заливка плиты полностью не должна занимать более часа. Трамбуется бетон до появления на его поверхности влажного блеска. Верхний слой затем выравнивается при помощи деревянной рейки.

В первый день после заливки основание каждые 4-5 часов смачивают водой или прикрывают полиэтиленом. Если об этом не позаботиться, плита, скорее всего, пойдет трещинами. На втрой день достаточно смачивать 3 раза, на третий – утром и вечером. Опалубку можно снять после высыхания, но полное застывание произойдет только через месяц.

Чтобы противостоять морозному пучению, вокруг фундамента устанавливается утепление грунта. При этом утеплитель укладывается по периметру дома вокруг фундамента на 1-1,5 м, наружную часть фундамента тоже необходимо утеплить. Чаще всего для этих целей используется пенополистирол, пеностекло или пенопласт.

Устройство винтового фундамента

Этот вид оснований и фундаментов – разновидность свайных, как и свайные, применяется на участках, где уровень грунтовых вод излишне высок, для мест со сложным ландшафтом, пучинистых почв и неустойчивых грунтов.

Представляют собой винтовые сваи стальную трубу с наваренной на нее лопастью, вся конструкция покрыта цинком. Свайные изделия различны по диаметру и длине.

Технология строительства

Схема заливки фундаментной плиты.

Фундамент любого типа закладывают, начиная с определения следующих параметров:

• выбор места под сооружение;
• монтаж базового свайного элемента;
• установка других изделий с учетом разметки;
• резка свай под необходимый уровень;
• монтирование оголовков;
• обвязка швеллером или брусом.

Устройство винтового фундамента нередко производится с применением специальных машин для их закручивания. Допускается и использование завинчивающего ключа. Вывинтить сваю обратно нельзя, так как это приведет к ее проседанию в дальнейшем.

Сваи монтируются строго вертикально, чтобы точно соблюдать это требование, понадобится строительный уровень.

Выглядит фундамент на винтовых сваях следующим образом: в грунт ввинчены сваи в углах и местах пересечения внутренних стен, по длине стены сооружения. Шаг между сваями колеблется от 1 до 3 м.

Схемы цокольного фундамента.

Выполняется установка винтового фундамента по следующей схеме. Места расположения свай намечаются при помощи колышков, проверяется совпадение всех расстояний с чертежом, ровность углов, совпадение диагоналей.

Под каждую сваю выкапывается небольшая лунка глубиной не более 15 см, шириной чуть больше диаметра лопасти. Выкапывать глубокие ямы и просто устанавливать в них сваи нельзя, так как основным условием качественного погружения винтовых свай является нетронутый грунт.

Свая должна погрузиться в грунт ниже уровня его промерзания в зимний период, стоять каждая свая должна строго вертикально. После того как все они ввинчены, верх их вымеряется под специальный уровень, который на каждой свае намечается при помощи нивелира. Излишки срезаются болгаркой.

Внутрь сваи заливают бетон – это увеличивает ее прочность и уменьшает скорость коррозии. К вершине каждой сваи приваривается металлическая пластина не менее 8-10 мм толщиной, которая будет выступать за границы сваи на несколько сантиметров со всех сторон.

Источник: moifundament.ru