Плитный фундамент на глине технология строительства

Исходные данные:
Участок под фундаментную плиту хоз. постройки представляет из себя — 1 метр плодородной почвы, после неё залегает глина (какая именно не известно, будем считать, что самая пористая для перестраховки).

Дилемма в том, чтобы подобрать оптимальную подушку под эту плиту. Уровень грунтовых вод, как правило, был на — 0,800 м от поверхности земли, но в последние несколько лет воды на этой отметке замечено не было.

Хотел бы сделать следующую подготовку под плиту (снизу вверх), после того как будет вынут черный грунт:

1. Глина (несущее основание)

2. Геотекстиль — чтобы не вымыло песок

2. Песок крупнозернистый карьерный без примесей глины, толщиной — 1 метр, с трамбовкой каждого слоя 10 см

4. Сверху на этот песок, обернутый геотекстилем — резиновую профилированную мембрану в качестве подбетонки

5. Далее на мембрану — рулонную гидроизоляцию на праймер (без паяльной лампы, так как плита всего 4×7 метров).

6. Далее установка арматуры, опалубки и бетонирование.

ГЛИНА НА УЧАСТКЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вроде бы неплохой вариант получается, но тут вот посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=v5Xwb1sg0Ec и стал сомневаться в песчаной подушке.

А какую подушку под ФП порекомендовали бы Вы?

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Если это бытовой сарай под дрова и т.п., то можно его ставить без фундамента. Прямо доски на грязь и сверху сарай. Когда доски сгниют через 3 года, сарай начнёт гнить ещё 3 года, потом разваливаться ещё пару лет. Не знаю как это вам, но это самое дешёвое.
Привёл это как плохой глупый фантастический пример, чтобы вы не тратили много денег на фундаменты. Их, конечно, хорошо бы сделать. Но теперь сами видите. Уже самый плохой фундамент добавит вашему сараю 10 лет жизни. А если заглубить ниже глубины промерзания, то ещё 20 лет.

Вообще не уверен, что под сараи делают фундаменты.
Может просто камни большие поискать и положить ? Вам же не нужен вечный сарай. Он и с фундаментом через 20 лет сгниёт и развалится.

Может быть своими руками кувалдой забить деревянные сваи длиной 2 м под опоры ? Если сделать их из деревянных пропитанных шпал, да ещё самому пропитать.

Или просто камни наносить с полей и с 4 углов наложить с цементом просто на рельеф и сверху сарай ?

То, что вы предлагаете — это правильный фундамент, но он стоит больших денег. Может быть 80-150 тыс. руб. А ещё сверху сарай ставить. Зачем эта правильность для временного здания 5х5 м ?
Или у вас там скот на 100 голов и промышленное производство ?

Offtop:
Хотя и признаю, что для себя я бы делал на века.

Я ни разу не сталкивался с тем, что плодородный слой может быть 1 м. Самый простой и дешевый вариант, это сварить опорную фундаментную раму (ленточный фундамент) из б/у труб диаметром от 219 и выше в зависимости от вышележащих конструкций. Убрать слой действительно почвы, расклинка грунта щебнем толщиной порядка 80-100 мм под трубы. Обратная засыпка в зависимости от конструкции пола.

Подсыпка, если необходимо поднять отметку сооружения. Если надземные конструкции не каркасные и значительных размеров, не совсем легкие, придется учитывать морозное пучение, посчитать осадку. Можно пройти слой слабого (пучинистого?) грунта короткими сваями из таких же труб (или сделать столбчатые фундаменты) и на них уже опереть раму, как металлический ростверк.

Фундаментную плиту лучше сделать, на мой взгляд. Пусть морозное пучение пучит сколько хочет. Постройка будет двигаться вместе с плитой. Где-то встречала сравнение такого решения «корабль» волны вверх, корабль вверх. Волна ушла, корабль на воде. Только с армированием. Можно даже 200 мм толщину сделать, 100 в землю, 100 над землей.

25 лет назад я таких бытовок из кирпича на таком фундаменте много проектировала, на Урале дело было.

Это отдельно стоящая газовая котельная с напольным котлом 2×3 м, далее идет перегородка и теплая мастерская 5×3 м с туалетом, рукомойником и душем. Плюс сверху над всем перечисленным эксплуатируемая плоская кровля с керамической плиткой под стеклянной теплицей с растениями в горшках, много горшков (по крайней мере нужно это заложить на будущее). Планируется плитный фундамент.

Хотелось бы именно по правильному сделать, но вот, предложенный мною вариант, является ли отпимальным в случае несущего основания — глины? Если изучить https://www.youtube.com/watch?v=v5Xwb1sg0Ec, то под глину не советует автор строительного блога делать песок и скептически относится к геотекстилю (если я правильно понял). По этому встает вопрос, каким должна быть качественная подготовка под ФП на глине, чтобы конструкция работала правильно и служила максимально много лет? Вопрос подушки под фундамент не такой уж и простой, как кажется! По этому хотелось бы мнений и рекомендаций профессионалов!

На месте будущей застройки были компостные ямы на глубину около 1 метра, следовательно образовался гумус, плодородная земля на этот же 1 метр.

Пусть морозное пучение пучит сколько хочет. Постройка будет двигаться вместе с плитой. Где-то встречала сравнение такого решения «корабль» волны вверх, корабль вверх. Волна ушла, корабль на воде. Только с армированием.

Люблю фундаментные плиты за это и еще за то, что плита — уже готовая основание под пол!

то отдельно стоящая газовая котельная с напольным котлом 2×3 м, далее идет перегородка и теплая мастерская 5×3 м с туалетом, рукомойником и душем. Плюс сверху над всем перечисленным эксплуатируемая плоская кровля с керамической плиткой под стеклянной теплицей

Вот это и надо было сразу указать в исходных, чтобы не вводить публику в заблуждение.
Неплохо было бы указать материал стен и перекрытия, район строительства, глубину промерзания грунта

По расходу материалов экономичным может быть ленточный монолитный фундамент сечением 200*500 . 300*700(h). Можно объединить с плитой пола. На плиту пола 100 мм более чем достаточно
В любом случае малозаглубленный фундамент должен обеспечивать целостность постройки при неравномерном морозном пучении грунта.

тогда еще на кульмане чертили. на просторах интернета много найдете. сетка вверху, сетка внизу, фиксаторы сеток. Бетон В15, Подготовка под фундамент 100 мм. грунт под подготовкой уплотнить щебнем. арматура сеток диаметром 12 в обоих направлениях будет достаточно.
если будете убирать перегной, то плита будет слишком дорогой. Тогда лучше сделать ленточный. Выемку грунта для не ответственных зданий можно не делать на глубину промерзания, а сам фундамент выполнить мелкозаглубленным.

Стены в первом приближении планирую из газобетона ЮТОНГ толщиной 400 мм без дополнительного утепления (однако, это отдельный вопрос, так как, хотя по теплотехническому расчету такие стены проходят без доп. утепления, все же некоторые узлы получаются недоутепленными, ).

Перекрытие планируется сборно-монолитным по технологии ЮТОНГ по ж/б балкам ЮТОНГ (как утверждает производитель — оно дешевле монолитного ж/б перекрытия, ну и легче соответственно, так как межуд ж/б балок ЮТОНГ кладутся газобетонные блоки ЮТОНГ, на верх закладывается сетка и это все заливается бетоном. Тоже отдельный вопрос, так как пытаюсь найти оптимальное решение по перекрытию — оно же покрытие — плоская крыша).

Московская область, глубина промерзания грунта — 1,5 метра возьму, так как геологию не делал. По шурфу глина.

По расходу материалов экономичным может быть ленточный монолитный фундамент сечением 200*500 . 300*700(h). Можно объединить с плитой пола. На плиту пола 100 мм более чем достаточно

Расход бетона на плиту, толщиной 200 мм: 0,200 м x 7 м x 4 м = 5,600 кубов бетона

Расход на ленточный фундамент 200*500, объединенный с плитой пола, толщиной 100 мм: 0,200 x 0,500 м x 22 пм + 0,100 м x 7 м x 4 м = 5,000 кубов бетона

Как видно разница по кубам бетона не сильно разниться, но зато надежнее и проще в устройстве плита, по моему скромному мнению. Гумус все равно нужно будет убирать в огород и вместо него чем-то засыпать.

Повторюсь еще раз, что на данный момент меня очень интересует правильная и обоснованная подготовка под ФП, так как на сей счет мнения у разных инженеров и строителей расходятся. Кто-то считает, что нужно делать, так как я написал в первом сообщении. Кто-то считает, что нужно после песка обязательно щебня подсыпать, иначе нельзя. Кто-то утверждает, что песчаные подушки на глинистое основание делать категорически нельзя и геотекстиль там от лукавого! Просто хочется сделать подушку и знать на 100 % почему так делаю и зачем.

Давайте определимся какую цель хотите достичь?
Если выбрать конструкцию, которая справится с пучением, то плита с ним справится запросто.
Если хотите убрать воздействие пучения как такового, то надо делать выбор грунта, утепление цоколя и отмостки, дренаж.

Если плита устраивает во всем, но страшно за воздействие от пучения, сделайте дополнительные мероприятия по устранению пучения, можно добавить песчанощебеночную подушку мм 200 с уплотнением. Что получим? (Надеюсь гараж отапливаемый) Глина — подстилающий слой под противопучинистой подушкой не будет промерзать, а значит пучение не будет происходить, либо будет но очень малых значений. Засыпку кстати тоже песком или песок с щебнем (40/60%)

Если ваш гараж дорог вам как капитальное строение, то делайте как для жилья. Выбор грунта на глубину промерзания, замена его песочно-щебеночной подушкой и далее см. выше.

Геотекстиль зачем не очень понимаю. Отсечь воду от фундамента? Ну отсекли. А в глине вода осталась, как пучило так и пучит. Чтобы не вымыло песок? там напорные воды?

Ну хочется сделать делайте. Но если там что-то где-то может вымыть — это надо устранить

Стены в первом приближении планирую из газобетона ЮТОНГ толщиной 400 мм без дополнительного утепления

Rтр по современным нормам определяется из соображений энергоэффективности — грубо говоря экономичности. Реально 400 мм вполне достаточно. Можно и меньше посчитайте по старому.

Насчет надежности вы заблуждаетесь. Прочность на изгиб растет примерно пропорционально высоте сечения, а жесткость — высоте в степени.
Если взять аналогию, то плита — это доска уложенная плашмя, лента — доска поставленная на ребро.

Насчет надежности вы заблуждаетесь. Прочность на изгиб растет примерно пропорционально высоте сечения, а жесткость — высоте в степени.
Если взять аналогию, то плита — это доска уложенная плашмя, лента — доска поставленная на ребро.

Некорректное сравнение.
СП 22, раздел пучение, раздел малозаглубленные фундаменты — тут рекомендации в каких случаях делать плиту (даю для того чтобы было понятно, откуда такие рекомендации). Если плиту будет гнуть , то изгиб воспринимается арматурой. Можно и посчитать, но для гаража не вижу необходимости ( обычный гараж для легковых авто? не для танков?), конструктивно можно поставить как писала выше.

пожалуй уберу чудо формулу пока никто не видел..)

. плита — это доска уложенная плашмя, лента — доска поставленная на ребро.

Некорректное сравнение. Напряжения в плите меньше там, где площадь , по которой распределено давление от нагрузки, больше.

Вы попробуйте на берегу реки встать на песок босой ногой, потом посмотрите какой глубины след останется. Потом положите плоский щит и встаньте на него. Сравните глубину и сделайте ваше глубокомысленное логическое мужское заключение. (раз так гордитесь своими мужскими способностями)
А если покажется этого мало, то ок формула вам в студию. Допустим Расчетное сопротивление грунта R=200 кг/м2. Давление на подошву фундамента N 1000 кг
R = 200 кг/м2 > N=1000кг/Fфунд. Расчетное сопротивление грунта должно быть больше фактического давления на 1 м2 под подошвой фундамента. Хотя основание такого фундамента рассчитывается не совсем так, а как Винклеровское, все равно если распределить 1000 кг на 30 м2 или на 0,5 м2, понятно, что на 30 кг эта тысяча распределится и на 1 м2 останется немного( в сравнении как если бы делали ленточный.

А если и этого мало, то ок.
Смртрим СП22, раздел 6.8 пучинистые грунты пункт 6.8.10 примеч. гласит «малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений пониженного уровня ответственности и малоэтажных зданий при нормативной глубине промерзания до 1,7м.
Далее переходим в раздел 8 Малоэтажные здания п 8.7, в котором говорится «при строительстве на пучинистых грунтах — на подушку из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, плиты из влаго- и биостойкой теплоизоляции и др.). В необходимых случаях для увеличения расчетного сопротивления грунта основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной (песчано-гравийной) подушки (смесь песка крупного или средней крупности — 40%, щебня или гравия — 60%).»

Далее смотрим пункт 8.13(предполагаем наихудшие условия) «8.13 При наличии чрезмернопучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитных фундаментах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.»

Источник: forum.dwg.ru

Особенности фундамента из монолитной плиты

Монолитная плита фундамента становится единственным выходом, когда возникает необходимость возвести капитальное сооружение на почве, имеющей слабую несущую способность. К таким видам почвы относятся песчаные и супесчаные, глинистые, суглинистые, торфянистые, а также места, где к поверхности близко подходят грунтовые воды. Фундамент монолитная плита распределяет тяжесть стен и перекрытий дома по всей своей площади, что предотвращает появление на них трещин. Благодаря ему здание приобретает замкнутый объем и становится менее зависимым от подвижек грунта под собой. Это одна из самых надежных разновидностей фундамента, и в то же время наиболее дорогая.

Схема армирования монолитной фундаментной плиты.

Конструктивные особенности монолитной плиты под фундамент

Такой фундамент именуется еще плавающим благодаря тому, что построенный на нем дом получает возможность двигаться в такт с движениями грунтовых масс, на которых он стоит. Фундамент перекрывает всю площадь здания, которое на нем построено. Когда почва промерзает во время зимних морозов, оно приподнимается вместе с ней.

В момент весеннего таяния грунт проседает, и все здание опускается вместе с ним. При этом никаким разрушениям оно не подвергается. Поскольку почва, на которой ведется строительство, надежной опорой будущему сооружению стать не сможет, фундамент не имеет смысла закладывать на значительной глубине. Чтобы сделать монолитный фундамент в виде сплошной плиты, достаточно выкопать под нее ложе глубиной 45-50 см.

Плита фундамент имеет несколько разновидностей:

Устройство плитного фундамента.

1. Сплошной. Он сооружается в том случае, когда конструкция здания не предусматривает наличия цоколя, и верхняя плоскость фундамента одновременно является полом нижнего этажа.
2. Ребристый. В данном случае ребра могут быть сделаны как в виде единого монолита с плитой фундамента, так и из железобетонных блоков. Их высота равна высоте цоколя.
3. Коробчатый. В этом случае ребра представляют собой стены подвального помещения дома. При этом ребра соединяются между собой плитами перекрытия, образуя монолитный короб.

В районах повышенной сейсмической опасности вертикальные ребра жесткости не только отливаются воедино с горизонтальной сплошной плитой фундамента, но и арматурные прутья их каркасов тоже свариваются между собой. Это придает всей конструкции дополнительный запас прочности. Стоит помнить, что такой вид фундамента армируется по всей площади в два слоя, которые соединяются между собой вертикальными стойками.

Как сделать монолитный фундамент в виде сплошной плиты

Схема устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Подобный вид фундаментов обычно закладывается под домами, чьи несущие стены возводятся из бревен, деревянного бруса или различных видов готовых стеновых блоков. Толщина бетонной плиты должна рассчитываться исходя из предполагаемого веса стен и перекрытий, к которым надо не забыть прибавить вес жильцов и мебельной обстановки.

При этом площадь ее должна несколько превышать жилую площадь первого этажа. Под фундамент выкапывается яма соответствующего размера и формы глубиной до 50 см, ее дно выравнивается и заливается бетонным раствором слоем толщиной 10 см. Поверх него после полного застывания засыпается слой крупного песка или мелкого гравия толщиной 20 см, который необходимо плотно утрамбовать. Для этого лучше всего использовать виброплиту.

Поверх опорной песчано-гравийной подушки укладывается слой гидроизоляции, а если в доме планируется проживание круглый год, то и слой утеплителя. Лучше всего в этой роли выступают плиты пенополистирола. После этого кладется нижний слой арматуры, который набирается в виде решетки из ребристого арматурного прутка толщиной не менее 12 см.

Детали каркаса должны крепиться между собой с помощью сварки, а ни в коем случае не связываться проволокой. Ширина ячеек решетки должна составлять приблизительно 25 на 25 см. Затем на эту решетку крепятся вертикальные стойки, длина которых определяет будущую толщину плиты.

Заливка бетона для создания плиты фундамента

Для обычного двухэтажного дома каркасной конструкции плита фундамент должна иметь толщину 20 см. Если дом одноэтажный, может хватить и 15 см. Но в случае если площадь строения достаточно велика, толщину стоит увеличить до 25-30 см. Далее можно начинать заливать каркас бетоном.

Поскольку к прочности фундамента такого типа предъявляются повышенные требования, бетон должен иметь марку не менее чем М300. Его заливают равномерно с таким расчетом, чтобы арматура полностью ушла в его толщу на глубину не менее 3-5 см. Поверхность плиты выравнивают с применением строительного уровня. В случае если нужно обеспечить морозоустойчивость бетона, в него добавляют специальные присадки, а по краям плиты делают утолщения, именуемые контурными ребрами.

Застывание бетона должно проходить равномерно и продолжаться не менее 15-20 дней. После этого поверх плиты укладывается верхний слой гидроизоляции, а при необходимости и теплоизолирующий слой. Только затем можно начинать возведение внешних опорных стен. Главным недостатком фундамента в виде сплошной бетонной плиты является большой расход бетона и арматуры, из чего вытекает повышенная финансовая себестоимость.

Однако при строительстве на таком грунте только он может надежно застраховать здание от преждевременного разрушения.

Источник: tolkobeton.ru

Какой фундамент на глине выбрать?

Перед постройкой дома следует выполнить геодезические изыскания, позволяющие определить характер грунта, глубину промерзания почвы, уровень грунтовых вод. Неприятный сюрприз для застройщика – глинистый грунт, отрицательно воспринимающий воздействие воды. В связи с неглубоким залеганием грунтовых вод глина вспучивается, разрушая конструкцию основы и вызывая трещины на стенах. Какой фундамент на глине сохранит целостность под нагрузкой? Стоит ли использовать фундамент на сваях или лучше отдать предпочтение ленточной, столбчатой или плитной конструкции?

Можно ли соорудить надежную основу дома, если на участке глинистая почва?

Глинистый грунт состоит из чешуйчатых элементов, склонных к накоплению влаги.

Разновидность пучинистых почв представляют собой глина, суглинки, а также глина в сочетании с песком

Глина, суглинки, а также глина в сочетании с песком представляют собой разновидность пучинистых почв, отличающихся непредсказуемым характером:

• сухой глинистый грунт характеризуется рассыпчатостью, что усложняет строительство на глинистой почве фундамента;
• переувлажненная почва подвержена морозному пучению, постепенно разрушающему фундамент на глинистой почве.

Указанные факторы отрицательно влияют на прочностные характеристики фундаментного основания.

Следует серьезно отнестись к выбору оптимального варианта фундамента и обратить особое внимание на следующие факторы:

• характеристики глинистого грунта. Забор проб для лабораторных исследований осуществляется путем выполнения шурфов на расчетную глубину. Анализ образцов целесообразно осуществлять в весенние месяцы, когда влага в грунте поднимается близко к его поверхности;
• уровень промерзания грунта. В литературных источниках и профессиональных сайтах представлена информация по максимально возможной глубине замерзания почвы в различных регионах, позволяющая определить тип и уровень заглубления фундаментной основы;

• близость водоносных слоев и способность глинистой почвы поглощать влагу. Глубина пластов воды определяется при бурении, а склонность глины к впитыванию влаги определяется в лабораторных условиях. Образцы увлажняют с последующим контролем продолжительности высыхания.

Для определения свойств глинистой почвы достаточно выполнить в различных местах строительной площадки ряд шурфов, глубина которых достигает трех метров.

Лабораторный анализ почвы, поднятой с различной глубины, позволит получить полное представление о характеристиках и строении глинистого грунта, который делится на следующие разновидности:

• глинистую почву. Концентрация чистой глины достигает 1/3 от общего объема грунта. Такая почва отличается повышенной сыпучестью и высокой пластичностью;
• суглинки. Наряду с 10% глины такие почвы содержат песчаную фракцию. В зависимости от содержания песка и глины они делятся на легкие, средние и тяжелые;
• супеси. Концентрация глины не превышает 1/5 часть от суммарного объема. Из-за повышенной концентрации песка супеси малопригодны для строительства.

Глина делится на следующие типы:

• ледниковая. Она обладает повышенной нагрузочной способностью и пригодна для возведения фундаментных оснований;
• аллювиальная. Она характеризуется повышенной пластичностью, что затрудняет строительство фундаментов.

Также существует красная глина, отличающаяся водопроницаемостью. На ней беспрепятственно возводят основания зданий. В отличие от красной глины, голубая задерживает влагу, что вызывает заболачивание почвы в зоне фундамента.

Профессиональные строители утвердительно отвечают на вопрос о возможности сооружения надежного фундамента на площадке с глинистым грунтом. Важно правильно выбрать оптимальный вид фундамента для конкретных условий строительной площадки. При близком расположении водных пластов, находящихся выше уровня замерзания, следует перед сооружением фундамента сделать дренажную систему. Она обеспечит эффективный отвод влаги от основания здания.

Утвердительно отвечают на вопрос о возможности сооружения надежного фундамента на площадке с глинистым грунтом-профессиональные строители

Как правильно подобрать фундамент для глинистых грунтов?

Принимая решение, какие лучше сооружать фундаменты для суглинистых грунтов, глины и супесчаных почв, учитывайте следующие факторы:

• свойства глинистого грунта на участке строительства. Уменьшенная концентрация влаги позволяет сооружать фундамент ленточного типа, способный воспринимать значительную нагрузку;
• равномерность залегания глины на различных горизонтах. При значительных отклонениях почвы на разных уровнях следует соорудить фундамент свайного или свайно-винтового типа;
• уровень расположения водоносных пластов. При близком расположении к поверхности площадки грунтовых вод следует отдать предпочтение цельной плите или столбчатому основанию;
• массу возводимого строения. При увеличенном весе здания целесообразно отдать предпочтение плитному фундаменту, отличающемуся увеличенной площадью опорной поверхности;
• уровень промерзания почвы. При близком расположении водоносных пластов и увеличенной глубине замерзания почвы возрастают затраты по сооружению фундаментного основания и увеличивается трудоемкость работ;
• особенности рельефа местности. Применение свайных опор для сооружения фундамента позволяет уменьшить трудоемкость работ и повысить надежность фундамента, сооружаемого в условиях наклонной площадки.

Определяясь с типом фундаментной основы, следует комплексно проанализировать все факторы, в том числе и экономические аспекты. Наиболее надежный, но дорогостоящий вариант – плитное основание. Оно положительно зарекомендовало себя на проблемных грунтах. При недостатке финансовых ресурсов подойдет свайный фундамент, заглубленный ниже уровня замерзания почвы. Выбирая между ленточным и столбчатым фундаментом следует учитывать свойства грунта и особенности строения.

Выбор и строительство фундамента – какой фундамент на глине является наилучшим

Определяясь, какой фундамент для глинистых грунтов является оптимальным, следует учитывать характеристики и влажность почвы, а также концентрацию в ней глинистой и песчаной фракции. Важно сформировать устойчивое к деформации глинистого грунта основание, обеспечивающее долговечность строения.

Профессионалы советуют сооружать для будущего строения любое из следующих видов оснований:

Проблематично определить, какой вариант лучше для нестабильной почвы с повышенной концентрацией влаги. Для принятия решения следует комплексно проанализировать все факторы и ориентироваться на результаты геодезических изысканий.

Ленточный фундамент на глинистой почве

Ленточный фундамент часто сооружают на глинистых грунтах. Он отличается повышенной прочностью, однако достаточно дорогой и трудоемкий. Фундаментная основа, выполненная в виде сплошной железобетонной ленты, обеспечивает устойчивость массивных строений и легких каркасных зданий.

Сооружение ленточного фундамента выполняйте по следующему алгоритму:

1. Разметьте строительную площадку согласно проектной документации.
2. Сформируйте траншею с помощью экскаватора или вручную.
3. Соберите каркас опалубки из деревянных щитов или другого материала.
4. Сформируйте подушку из песка и щебня, тщательно утрамбуйте ее.
5. Гидроизолируйте внутреннее пространство траншеи с помощью рубероида.
6. Соберите и разместите внутри опалубки арматурный каркас.
7. Залейте в опалубку с арматурным каркасом раствор бетона.
8. Утрамбуйте бетонный массив с помощью поверхностного или глубинного вибратора.
9. Разровняйте верхнюю плоскость фундаментной ленты.
10. После застывания бетона, уложите гидроизоляционный материал.

При расположении нижней плоскости ленты ниже уровня водоносных слоев фундамент компенсирует реакцию почвы. Это позволяет создать надежную основу для будущего здания. Для предотвращения деформации и недопущения усадки строения следует выполнять нижнюю подошву ленты на 20% шире верхней части.

Устройство фундамента плитного типа – заливаем монолитную плиту на глине

Плитный фундамент также называют основанием плавающего типа. При подвижках почвы цельная плита перемещается вместе с ней, предотвращая деформацию здания и равномерно распределяя нагрузку. Сооружение плитного фундамента – затратное мероприятие. Однако плита обеспечивает повышенную устойчивость различных строений на проблемных грунтах.

Порядок действий по сооружению плавающего основания предусматривает выполнение следующих работ:

1. Разметку площадки под фундаментную плиту.
2. Извлечение грунта на заданную глубину.
3. Сооружение по периметру котлована опалубки.
4. Засыпку и уплотнение щебеночно-песчаной подушки.
5. Сборку и размещение внутри опалубки силовой решетки.
6. Заливку бетона и его вибрационное уплотнение.

Толщина плиты определяется на основании расчетов. Такое основание способно выдерживать деформацию грунта и обеспечивает устойчивость любых зданий.

Сооружаем основание свайного и свайно-винтового типа для глинистых грунтов

Для глинистых почв также используют фундамент свайный или свайно-винтовой. В первом случае опоры забивают в почву с помощью специального оборудования, а во втором сваи вкручивают в грунт. Данный вид фундаментного основания обладает комплексом преимуществ. Опоры при установке достигают твердых слоев грунта, которые обеспечивают повышенную прочность конструкции и не подвержены деформации при замерзании грунта.

В качестве опорных элементов свайного фундамента применяются:

• колонны буронабивного типа. Они создаются путем бурения с последующей установкой арматурной решетки и бетонированием;
• металлические сваи винтовой конструкции. Они изготавливаются из труб со специальным наконечником и плотно завинчиваются в грунт;
• элементы из железобетона. Они забиваются в почву с помощью специальной техники, используются для массивных зданий.

Свайный фундамент эффективно противодействует выталкивающим силам и положительно зарекомендовал себя на грунтах с повышенной концентрацией глины.

Как построить столбчатый фундамент на участке земли с глинистой почвой?

Основание столбчатой конструкции несложно соорудить своими руками на участке с глинистой почвой. Сооружение столбчатого фундамента требует дополнительных финансовых расходов, которые компенсируются надежностью и устойчивостью. Сооружают столбчатое основание различными методами.

Первый способ предусматривает выполнение работ в следующем порядке:

1. Формирование полостей в грунте ниже уровня замерзания грунта.
2. Заполнение основания приямка щебнем.
3. Уплотнение сформированной щебеночной подушки.
4. Опускание в полость металлической или асбестовой трубы.
5. Изготовление из арматурной проволоки силовой решетки.
6. Размещение в трубе арматурного каркаса.
7. Заливка в полость трубы бетонного раствора.

Формирование столбчатой основы по второму методу осуществляется по следующему алгоритму:

1. Выполняют разметку площадки.
2. Удаляют плодородный слой грунта.
3. Выполняют приямки квадратного сечения на глубину 0,5-0,8 м.
4. Засыпают основание песком.
5. Выкладывают из кирпича столбчатые опоры или устанавливают бетонные блоки на цементный раствор.

Второй вариант сооружения столбчатого фундамента менее затратный и более простой в реализации. Выбор метода сооружения столбчатого фундамента осуществляется индивидуально в зависимости от наличия материалов, массы строения, характеристик грунта и финансовых возможностей.

Заключение

Любой из указанных видов фундаментов, построенных на глинистом грунте согласно требованиям технологии, обеспечивает надежность будущего здания. Не стоит рисковать и самостоятельно возводить фундамент для глинистых грунтов. Целесообразно доверить решение этого вопроса профессионалам. Они оценят качество почвы, выберут оптимальный вариант и не допустят ошибок при его возведении.

Источник: pobetony.expert