Порядок работ при строительстве коттеджа

Каркасная технология давно применяется для дачных или садовых домиков. Но в последние годы многие частные застройщики осознали преимущества и выбрали этот доступный вариант для строительства коттеджа. Чтобы получить надежный каркасный дом для проживания в нём круглый год, нужно купить качественные материалы, грамотно составить проект и четко следовать всем правилам и требованиям.

Преимущества каркасного строительства

Возможно, вы еще сомневаетесь и планируете построить жилье из керамзитобетона, арболита или бруса. Важно знать, какими достоинствами обладают каркасные дома по сравнению с другими вариантами, ведь выбор материала и технологии строительства – самый важный вопрос на этапе планирования.

Доказанные временем преимущества:

• Энергоэффективность. Стены каркасного дома имеют очень высокие показатели теплозащиты. Это достигается почти полным отсутствием мостиков холода. Кроме того, использование современных высокоэффективных утеплителей позволяет снизить затраты на отопление.
• Низкая стоимость строительства. Каркасная технология наиболее доступна по цене и проста в монтаже. Кроме экономии на материалах, можно сэкономить на возведении дома своими руками.
• Возможность строить в любой сезон. Зачастую самостоятельное строительство затягивается на длительное время. При возведении дома по каркасной технологии отсутствуют мокрые процессы, поэтому работы можно выполнять практически в любую погоду. Единственным исключением является дождь – в этом случае материал нужно беречь от намокания.

Основные особенности технологии

В строительстве дома из деревянного каркаса для несущих стоек, раскосов и обвязки используют брусья поперечным сечение 50х100 или 100х100.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ВАШЕГО ДОМА. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Технология сборки каркаса:

1. Основанием каркаса является нижняя обвязка, изготовленная из досок, брусьев или бревен. Она опирается на цокольное перекрытие или непосредственно на сам цоколь через слой гидроизоляции.
2. Соединения элементов каркаса выполняются при помощи гвоздей, шурупов, скоб или шипов.
3. Шаг стоек определяется расчетом жесткости каркаса, толщиной обшивки и размерами утеплителя. Для равномерности передачи нагрузки расстояние между стойками подбирается соответственно шагу балок перекрытия.
4. Для пространственной жёсткости между стойками устанавливаются укосины. Если в небольших хозяйственных постройках их может заменить обшивка плитным материалом, то в одноэтажных каркасных домах для постоянного проживания установка укосин обязательна.
5. В местах врезки оконных и дверных проемов устанавливаются дополнительные бруски.
6. Верхняя обвязка закрепляется на стойках при помощи прямых шипов. На нее монтируются балки перекрытия, на которые затем укладываются стропила.

Опоры для перегородок могут быть устроены разными способами:

• с помощью дополнительных брусьев, уложенных между лагами пола, на которые затем опирают вертикальные стойки, составляющие основу внутренних стен.
• стойки внутренних стен опираются на пол или на прикрученную к нему доску.

Для наружной обшивки стен дома для круглогодичной эксплуатации применяется обрезная доска, ОСП, асбестоцементные плиты, или фанера.

Теплоизоляционный материал укладывается внутри каркаса и покрывается с наружной стороны ветрозащитной мембраной, защищающей дом от продувания и атмосферной влаги. Если в качестве наружной отделки выбран «мокрый фасад», то ветрозащита не требуется.
В качестве утеплителя может применяться базальтовая вата, пенопласт, эковата, напыляемый пенополиуретан, стекловата.

С внутренней стороны на утеплитель укладывается мембранная пароизоляция, поверх которой устраивается обшивка. Мембрана служит преградой для водяных паров, защищая каркас и утеплитель от влаги и обеспечивая при этом достаточную воздухопроницаемость.

Особенности возведения круглогодичного дома

Перед принятием окончательного решения возникает множество сомнений и вопросов, касающихся деталей строительства дома для проживания семьи. Насколько оправдан выбор каркасной технологии для возведения постоянного жилья? Есть ли какие-то «подводные камни»? Чтобы развеять сомнения, следует прояснить все нюансы строительства зимнего каркасного дома.

Фундамент – основа дома

При подготовке к строительству важно уделить внимание вопросу выбора фундамента. Не рекомендуется для капитальных строений использовать фундаменты мелкого заложения и столбчатые, они больше подойдут для дачи. Для круглогодичного жилья стоит рассмотреть ленточный с глубиной заложения ниже уровня промерзания или свайно-винтовой фундамент.

Ленточный фундамент возводится поэтапно:

1. Место строительства подготавливается: очищается от мусора, снимается плодородный слой и выравнивается площадка.
2. С помощью кольев и веревки делается разметка фундамента
3. Выкапывается траншея под будущие размеры фундамента и на ее дне устраивается песчаная подушка.
4. Формируется опалубка необходимых размеров, устанавливается арматура и заливается бетонной смесью до намеченного уровня.
5. Опалубка простукивается с наружной стороны для осадки смеси, при этом поверхность бетона выравнивается мастерком или правилом.
6. Для созревания смесь оставляют на 3-4 недели, периодически смачивая верхний слой бетона с целью предотвращения растрескивания.

Технология монтажа свайного фундамента значительно проще, но есть вероятность попасться на недобросовестных продавцов свай. Кроме того, отзывов о капитальных домах, простоявших на сваях более десяти лет, мало, так как массово строить их стали не так давно.

Установка свай происходит следующим образом:

1. Выполняется разметка фундамента, обозначаются места установки свай.
2. Сваи заглубляются ниже уровня промерзания и строго вертикально с проверкой отвесами, как во время установки, так и после нее.
3. Выкручивать сваи, если их перекрутили, уже нельзя.

Преимущество свайного фундамента в том, что он позволяет возвести дом на любых грунтах, даже в местах, близких к оврагам и берегам рек.

Материалы стен и их теплопроводность

Существуют различные варианты каркасной конструкции стен:

• Каркас с обшивкой ДСП, OSB-плитами, прочими листовыми материалами или доской;
• Возведение стен при помощи готовых СИП-панелей.

Стены на основе сип-панелей

Такая разновидность готовых строительных элементов привлекает высокими теплозащитными свойствами. Сопротивление теплопередаче характеризует СИП-панель как наиболее подходящую для возведения ограждающих конструкций жилого дома. Для плит с толщиной теплоизоляции в 100 и 150 мм сопротивление теплопередаче составляет 2,73 и 3,95 м2°C/Вт соответственно, что значительно превышает показатели стен даже большей толщины из пенобетона, кирпича и бруса.

При использовании сип-панелей толщина стен каркасного дома для зимнего проживания чаще всего лежит в диапазоне 174-224 мм, без учета внутренней и внешней отделки.

Дома с обшивкой каркаса другими материалами

Чтобы оценить сопротивление теплопередаче стен с обшивкой сайдингом, обрезной доской или разнообразными плитными материалами, необходимо принимать в расчет теплопроводность составляющих стену слоев. То есть, в этом случае главную роль играют характеристики материала, применяемого в качестве теплоизоляции.

Для всесезонных домов толщина такой конструкции стен составляет в среднем 182-200 мм с учетом обшивки.

Утепление каркасного дома для круглогодичного проживания

При строительстве в регионах с суровым климатом можно сделать дополнительное фасадное утепление каркасного коттеджа. Есть множество вариантов реализации такого решения, повышающего сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.

Такой простой прием, как оштукатуривание уже заметно увеличит теплозащитные характеристики стен. Для надежного сцепления с поверхностью стены раствор следует укладывать с использованием специальной сетки.

Навесные фасады – очень эффективное решение для улучшения теплозащитных характеристик. Наиболее распространенный вариант такого утепления –отделка сайдингом с укладкой минераловатной теплоизоляции. Для этого сооружается каркас из металлического профиля, отступающий от стены на расстояние 50-100 мм. В получившийся таким образом зазор укладывается утеплитель.

Дома каркасные для зимнего проживания: обустройство крыши

Наиболее популярная конструкция кровли – двускатная с уклоном 35-45 градусов. К выбору угла наклона крыши следует подойти с особенной ответственностью. На плоской кровле может скапливаться снег, усиливая тем самым нагрузку. Большие углы увеличивают парусность, в результате чего крыша во время сильного ветра может сдвинуться.

Простой в исполнении, но достаточно эффективный способ утепления нежилого чердака –слой древесных опилок или керамзита. Такой прием обойдется недорого, но заметно уменьшит теплопотери внутренних помещений.

Тепловая инерция

Стены деревянного каркаса отличаются малой тепловую инерцией, так как все используемые материалы имеют низкую теплоемкость.

Чтобы улучшить комфорт проживания в каркасном доме зимой, можно добавить массив теплоемкого материала во внутренний отапливаемый объем здания. В качестве такого инерционного элемента может выступать кирпичная печь или утепленный с наружной стороны фундамент.

Что делать с «эффектом термоса»

Каркасник, выполненный в строгом соответствии с технологией, имеет надежную изоляцию в виде паро- и гидрозащитной мембран. Таким образом, внутреннее пространство дома заключено в так называемый «термос», из которого избыточная влажность должна удаляться вместе с воздухом системой вентиляции.

Вентиляционная система каркасного коттеджа – очень важный вопрос, от которого зависит влажностный режим внутреннего жилого пространства.

Дополнительная звукоизоляция каркасного дома

Конструкции каркасного строения хорошо противостоят воздушному шуму, благодаря внутреннему заполнению в виде поглощающего звуки утеплителя. Но ударный и структурный шум – уязвимое место домов из деревянного каркаса.

При желании улучшить звукоизоляцию коттеджа необходимо использовать упругие прокладочные материалы, такие как синтетические каучуки, пенополиуретан и прочие. Главное, иметь ввиду, что более упругие материалы лучше всего гасят ударный шум.

Бороться со структурным шумом намного сложнее, но эту задачу также можно решить уменьшением жесткости связей поверхностей, воспринимающих и передающих шум прочим элементам конструкций. Это реализуется при помощи упругих прокладок и виброподвесов.

Источник: pro-karkas.ru

Устройство котельной в частном доме

Изначально принципиальная схема котельной проектируется под конкретное теплосиловое оборудование. Перед монтажом домашней сети теплоснабжения список водогрейных установок часто меняется либо дополняется. Например, хозяин хочет поставить в топочной второй котел, бойлер и прочие аппараты, не предусмотренные проектом.

Возникает проблема: как уместить всю отопительную технику плюс элементы обвязки в помещение небольших размеров. Причем котельная в частном доме должна соответствовать нормам проектирования, соблюдение требований = безопасность при эксплуатации. Рассмотрим способы решения этой задачи.

Что можно разместить в топочной

Перед обустройством котельной нужно составить перечень оборудования, которое планируется установить в загородном коттедже. В первую очередь сюда относятся агрегаты, обеспечивающие работу системы отопления, холодного и горячего водоснабжения (ХВС, ГВС), различные электроустановки. Приведем полный перечень:

• источники тепла – котлы на разных видах топлива, внутренние блоки геотермального теплового насоса;
• агрегаты для приготовления горячей воды – бойлер электрический либо косвенного нагрева, газовая колонка, проточный водонагреватель;
• буферная емкость нужного объема;
• гидравлический разделитель (гидрострелка) с коллектором;
• гребенка со смесительным узлом для водяных теплых полов;
• оборудование ХВС и водоочистки – фильтры, гидроаккумулятор, насос, автоматика (реле давления);
• элементы обвязки – трубы, циркуляционные насосы, расширительные баки, запорная и регулирующая арматура;
• домовой электрощит.

Примечание. Накопительный водонагреватель необязательно размещать в топочной. Электрический бойлер можно расположить в ванной, газовую колонку – на кухне. Но если габариты котельной позволяют, лучше собрать все аппараты в одном техническом помещении.

Электрощит тоже допускается устанавливать внутри теплогенераторной, на отдельном простенке. На оставшейся свободной площади можно расположить громоздкую бытовую технику, например, стиральную машину, морозильную камеру.

Из приведенного перечня выбираем необходимое оборудование, руководствуемся проектом либо актуальной схемой отопления и водоснабжения. Рисуем планировку комнаты в масштабе и переходим к проектированию – размещению всех водо– и теплоснабжающих агрегатов. Но сначала придется изучить…

Нормативные требования к котельной

Наиболее точно сформулированы требования норм к теплогенераторным, работающим на природном и сжиженном газе (СУГ). Инсталляция электрокотлов регламентируется ПУЭ (Правилами устройства электроустановок). Четкое описание монтажа агрегатов на твердом топливе отсутствует, действие СНиП II-35-76 «Котельные установки» не распространяется на теплогенераторные мощностью меньше 360 кВт.

Пример проекта котельной – на чертеже теплогенераторы расставлены напротив дымоходов

Устройство газовых котельных нормируется такими документами:

• СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
• СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию»;
• СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления»;
• СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Рекомендация. Изложенные в перечисленных документах нормы не согласованы друг с другом. Отсюда возникают разночтения, затрудняющие сдачу объектов в эксплуатацию. Перед строительством топочной посетите офис организации-поставщика газа в вашем регионе и узнайте, какими Правилами нужно руководствоваться.

При устройстве любой котельной лучше следовать указаниям по монтажу газовых теплогенераторов. Причины:

1. Вероятность взрыва либо возгорания твердотопливного котла ничуть не меньше, чем отопителя на природном газе или жидком топливе. Соответственно, надо всегда соблюдать правила пожарной безопасности.
2. В дизельной теплогенераторной присутствует острый запах солярки, котлы на твердом топливе нередко выбрасывают дым внутрь помещения. Значит, нужна вентиляция.
3. Все отопительные агрегаты, сжигающие различные виды горючего, нуждаются в дымоходе.
4. Электрокотлы работают под напряжением 220/380 вольт, сила тока в цепи – минимум 5 ампер. Включение/отключение нагрева сопровождается щелчком контактора. Так что нагреватель просится в отдельную комнату с ограниченным доступом.

Размеры и другие параметры помещения

Топочную нельзя обустраивать в жилых комнатах частного дома. Исключение – местные нагреватели воздуха: газовые и электрические конвекторы, камины, печи на дровах. Где можно размещать котельное оборудование:

• в нежилых помещениях – коридоре, кухне, подвале, цокольном этаже при условии выполнения требований к размерам комнаты и вентиляции;
• во внутреннем помещении на любом этаже дома, специально предназначенном для установки котлов и водонагревателей;
• в пристройке либо отдельно стоящем здании, например, летней кухне или гараже;
• на улице под навесом (если не запрещает инструкция по эксплуатации конкретного аппарата).

Важное уточнение. Автономную котельную, работающую на сжиженном газе (СУГ), недопустимо устраивать в цокольном либо подвальном помещении. Смесь пропана с бутаном тяжелее воздуха, в случае утечки газ стелется над полом и не удаляется естественной вытяжкой.

В санузлах и ванных комнатах ставить газоиспользующие нагреватели нельзя. Теплогенераторная должна иметь окна, расчет площади остекления делается так: на каждый кубометр объема помещения приходится 0.03 м² светопрозрачной конструкции. Функциональное назначение окон в котельной:

1. Организация естественного освещения днем.
2. Отвод ударной волны на улицу в случае взрыва.

Остекление относится к легкосбрасываемым конструкциям. При взрыве газа или перегретого ТТ-котла стекло вылетает в первую очередь, нагрузка от ударной волны на стены существенно снижается. Это особенно актуально для легких каркасных зданий. По той же причине дверь из топочной должна распахиваться наружу.

Требования к объему и размерам котельной теплопроизводительностью до 60 кВт:

• минимальная высота потолков – 2 м;
• кубатура – минимум 8 м³;
• при установке 2 теплогенераторов указанные габариты увеличиваются до 2.5 м и 13.5 м³ соответственно.

Примечание. Мы привели нормы из документа СП 62.13330.2011. Свод Правил 402.1325800.2018 (более новый) уже требует выделить под топочную комнату высотой 2.5 м, минимальный объем – 15 м³. Отсюда разночтения и неприятные нюансы при сдаче котельных в эксплуатацию газовым службам.

Вентиляция теплогенераторной

Во внутренних, пристроенных и отдельных помещениях следует предусматривать естественную вытяжку и приток свежего воздуха. Конкретные требования:

• в котельной с газовыми теплогенераторами количество приточного и вытяжного воздуха равно 3 объемам комнаты в течение 1 часа (трехкратный воздухообмен) плюс подача воздуха на горение;
• для турбированных котлов, оборудованных закрытой камерой, предусматривается наружный забор воздушной смеси на горение;
• для агрегатов на твердом и жидком топливе делается однократный воздухообмен + дополнительный приток на горение (количество указывается в паспорте отопителя);

Дополнение. Если один из котлов потребляет сжиженную пропан-бутановую смесь, в помещении необходимо монтировать 2 вытяжных решетки – одна над полом, вторая – под потолком. Причину мы поясняли выше – СУГ значительно тяжелее воздуха.

Естественная вентиляция – типовое решение для бытовых котельных. Принцип работы следующий: в вертикальном вытяжном канале возникает природная тяга, удаляющая воздух из верхней зоны топочной. Создается разрежение, затягивающее свежие воздушные массы сквозь приточную решетку или зазор под дверью.

Вентилирование топочной на сжиженном газе – вытяжная решетка над полом должна забирать 2/3 от общего количества воздуха

Правила устройства дымоходов

Труба для отведения продуктов горения используется в большинстве котельных. Дымоход нужно правильно построить – выбрать удачное место и одновременно соблюсти все требования. Правила прокладки дымовой трубы:

• диаметр (сечение) – не меньше выхода продуктов горения из котла;
• максимально разрешенное количество поворотов трубы на 90° – три;
• вертикальный ствол дымохода прокладывается прямо сквозь перекрытия либо вдоль наружной стены, максимальная длина горизонтального присоединительного участка – 3 м;
• для обхода пристенной трубой кровельного свеса разрешается использовать 2 колена 30°;

Уточнение. Присоединение 2 источников тепла к одному вертикальному дымоходу производится на разных высотах с отступом 75 см, как это сделано на фото.

В деревянных и других домах, построенных из горючих материалов, труба прокладывается с противопожарным отступом от стены 50 см. Если конструкция обшита негорючей отделкой (лист металла, асбеста, минерита), указанное расстояние сокращается до 250 мм.

Способы прокладки дымохода из котельной деревянного дома

Узел прохода трубы сквозь деревянную стену котельной устраивается по аналогичному принципу. Нужно вырезать проем такого размера, чтобы отступ от стенки дымохода до древесины составлял 50 см. Если применяется изолированная труба типа сэндвич, интервал можно уменьшить до 38 см.

6 требований к размещению оборудования

По части интеграции отопительных и водогрейных аппаратов в помещение котельной нормы довольно демократичны:

1. Котлы, бойлеры, колонки, буферные емкости располагаются согласно инструкции производителя, с учетом удобства эксплуатации и ремонта. То есть, нужно обеспечить свободный проход к оборудованию.
2. Высота монтажа настенных теплогенераторов определяется из тех же соображений и лежит в пределах 1.5…1.8 м.
3. Ширина свободного пространства перед лицевой панелью отопителя – 1 м, расстояние от боковой стенки корпуса до строительной конструкции – минимум 3 см.
4. Если отопитель ставится вплотную к деревянной стене котельной либо подвешивается на нее, поверхность следует защитить несгораемым материалом. Лист металла или асбеста должен выступать за габариты корпуса на 10 см, сверху – на 700 мм.
5. Аналогичным образом защищаются деревянные полы топочной при инсталляции напольных котлов.
6. Минимальный технологический отступ от одного теплогенератора до другого принимается согласно инструкции по монтажу конкретного агрегата, но не меньше 100 мм.

К размещению деталей обвязки котельной – насосов, расширительных емкостей, арматуры – строгих требований нет. Обычно перечисленные элементы крепятся вместе с трубами к стенам.

Для обслуживания напольного котла (чистки дымоотвода) хватит прохода шириной 600 мм

Справка. Сейчас в продаже имеются блочные (модульные) мини-котельные, собранные по всем правилам. Вы покупаете готовое изделие либо заказываете свой комплект оборудования – производитель изготавливает топочную по индивидуальному проекту. Модуль устанавливается во дворе около дома.

Варианты компоновки агрегатов

Изучив все требования нормативной документации, можем приступать к проектированию топочной и расстановке оборудования. Если вы планируете обустраивать котельную в частном доме своими руками, то необходимо заранее составить список теплосиловых агрегатов и выяснить их размеры. Тогда получится обыграть варианты компоновки на бумаге – нарисовать план комнаты и расставить технику разными способами.

Перейдем непосредственно к рекомендациям, как уместить оборудование внутри котельной:

1. Если осталась возможность поменять габариты помещения, старайтесь уйти от квадратной формы в плане. Поскольку водонагреватели и другие элементы располагаются вдоль стен, середина квадратной комнаты останется свободной, то есть, неиспользуемой.
2. Удачное решение – прямоугольное помещение с окном и дверью на противоположных коротких стенах. Еще вариант: вход и окно сделаны в смежных перегородках, а оставшиеся 2 стены и 2 угла займет оборудование.
3. При недостатке места выбирайте малогабаритные либо подвесные агрегаты. Примеры: настенный бойлер горизонтального монтажа или напольный вытянутый кверху бак типа slim.
4. Как рационально использовать площадь возле окна: установите рядом невысокое напольное оборудование, например, газовый стационарный теплогенератор. Если удачно расположить дымоход, труба почти не перекроет световой проем.
5. Старайтесь максимум агрегатов развесить по стенам на высоте 1.6…2 м, под ними уместится коллектор теплых полов и остальная разводка отопления.
6. Громоздкий теплоаккумулятор задвиньте в угол, но оставьте просветы 5—10 см для прокладки трубопроводов обвязки.
7. Любой напольный котел можно поставить боком вплотную к стене. Тогда с другой стороны останется проход для обслуживания и чистки дымохода, как показано ниже на видео.

Примечание. При катастрофической нехватке места электрический накопительный водонагреватель можно вынести в соседнюю комнату. Бойлер косвенного нагрева переместить сложнее, резервуар подключается несколькими трубами + система рециркуляции.

Сложнее всего разместить в котельной 2 напольных габаритных котла, например, дизельный + пеллетный с бункером. Попробуйте их расположить около длинной стены без окна, там же выполните сборку схемы отопления. Между котлами и другим оборудованием оставьте проход 0.6 м. Рассмотрите вариант компоновки возле противолежащих стен или друг против друга, но тогда придется тянуть магистрали через помещение.

Остаток площади вдоль простенков и перегородок отдайте под систему водоочистки с гидроаккумулятором. Если вам удалось применить только настенные тепловые агрегаты, в котельной останется место для разных полезных вещей – раковины, небольшой ванны для обуви или стиральной машины.

Технологическая схема котельной

После расстановки тепловых генераторов наступает черед подключения аппаратов к инженерным сетям загородного дома – отоплению, водопроводу, электричеству. Все возможные схемы рассмотреть не получится, но мы приведем основные варианты обвязки котлов и водонагревателей в котельной:

1. Простейший вариант – подключение одного двухконтурного котла настенного монтажа. Поскольку агрегат изначально укомплектован собственным насосом, расширительным баком и автоматикой, его можно ставить на кухне либо в коридоре, а коммуникации упрятать в стены. Отделять или пристраивать помещение не нужно.
2. Схема котельной с твердотопливным котлом предусматривает защиту от холодной «обратки» и выпадения конденсата внутри топливника. Ключевую роль играет трехходовой клапан, не пускающий в рубашку теплоноситель из радиаторов, пока контур с байпасом не прогреется до 50–55 °C.
3. Обвязка с теплоаккумулятором повышает эффективность ТТ-котла, который работает в максимальном режиме, отдавая большую часть энергии буферной емкости. Второй трехходовой клапан ограничивает температуру воды на входе в радиаторную сеть, балансировочный вентиль служит для настройки послойной загрузки бака.
4. Типовая схема соединения настенного отопителя с бойлером косвенного нагрева. Температуру в резервуаре отслеживает термостат, подающий сигнал контроллеру котла. Электроника переключает трехходовой электроклапан и поочередно направляет теплоноситель в змеевик водонагревателя или батареи отопления.
5. При необходимости косвенный бойлер включается в малый контур циркуляции ТТ-котла, как изображено на следующей картинке.
6. Схема с двумя котлами – электрическим и дровяным – часто применяется, когда в доме нет газа. Дровяной теплогенератор служит основным источником тепла, электрокотел – вспомогательным (автоматически включается после прогорания твердого топлива).
7. Когда требуется объединить несколько энергоустановок и потребителей в котельной, практикуется схема первичного и вторичных колец. В жилых зданиях малой и средней площади данный вариант успешно заменяет более дорогую гидрострелку с коллектором.

Более подробное описание каждой технологической схемы приведено в соответствующих статьях – способы обвязки теплогенераторов и установка электрокотла своими руками.

Заключение

Сложность компоновки и подключения теплосилового оборудования зависит от размеров и конфигурации помещения, количества агрегатов, числа потребителей. Отапливаемая площадь не всегда играет роль, котельная в доме 100 м² может включать 2—3 теплогенератора, накопительный водонагреватель и теплые полы. Соответственно, схема топочной и монтаж усложняется. В подобной ситуации не помешает консультация эксперта.

Источник: otivent.com