Последовательность работ при строительстве дома из бревна

Важнейший конструктивный узел брусовой коробки — угловые соединения (рис, 1). Известно несколько типов соединений брусьев в углах. Широко применяемый вариант — на концах обоих брусьев делают вырезы вполдерева, а затем наложенные друг на друга детали скрепляют скобами. Такое соединение (его чаще всего применяют при сборке нижней рамы строения) при невысоком качестве разметки и выборки четвертей может стать «холодным».

Рис 1. Угловые соединения брусовой коробки : а — Вполдерева; б — В односторонний замочный паз (в «обло»); в В перевязку с коренным шипом«обло»); г — «На ус» с потайным шипом «ласточкин хвост»

Соединение в «обло» (в «чашку»), которое обычно применяют при сборке сруба из брёвен, — более «тёплое». Но размечать и готовить такие узлы на объекте не просто. Поэтому «чашку» можно чаще увидеть при сборке дома из клеёных брусьев, когда детали готовят в заводских условиях.

Самое распространённое угловое соединение — «в перевязку с коренным шипом» (см. рис- 1в). Разметить и подготовить узлы для такого соединения

Как правильно строить дома из оцилиндрованного бревна от фундамента до крыши?!

непосредственно на строительной площадке — несложно. Важно и то, что это соединение позволяет получить тёплые углы строения с минимальными трудозатратами. Возникающие же из-за неточности выборки паза и шипа зазоры нетрудно уплотнить межвенцовым утеплителем, который заталкивают в пазы «замка» сверху.

Некоторые строительные фирмы стали применять соединение углов «на ус» с потайным шипом «ласточкин хвост» (см. рис. 1г). Это соединение — «тёплое» и красивое, но выполнить его в условиях самодеятельного строительства практически невозможно (трудно точно подготовить шип и паз сложной конфигурации>.

При монтаже брусьев следует определиться с их ориентацией в вертикальной плоскости. В практике деревянного домостроения при кладке сруба из крутых брёвен мастера за основу берут наружную ориентацию брёвен. Вначале ставят брёвна большего диаметра. По мере продвижения вверх укладывают брёвна меньшего «калибра» но кладут их так, чтобы снаружи стена была в одной плоскости.

В результате внешне сруб смотрится красиво, хотя брёвна не оцилинцрованы и имеют разные диаметры. Внутри же в замкнутом пространстве избы разница в диаметрах в глаза не бросается.
Разница в размерах сечения бруса — не такая большая как у брёвен, но все же есть. Нормативные отклонения могут изначально достигать немалых значений, не считая того, что «набежит» при строгании бруса. При соединении брусьев на «коренной шип» и наружной ориентации брусьев углы дома будут непременно «холодными» из-за значительных зазоров Δb (рис. 2а>.

Рис. 2. Схемы ориентации брусьев

Если укладываемые брусья ориентировать по внутренней стороне стены, то углы получаются «тёплыми» и их легко разметить по шаблону (см. рис. 2 б). Разница же Δb в толщине Ь будет скрыта под наружной обшивкой. А если с брусьев снять фаски, то «ступеньки» не будут бросаться в глаза даже и без обшивки.

Теперь рассмотрим, как и чем лучше соединять венцы коробки. Как известно, для этой цели применяют деревянные или металлические нагели. В качестве последних используют либо обычные гвозди длиной 200-250 мм (рис. За), либо круглые прутки или обрезки арматуры.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ВАШЕГО ДОМА. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Рис. 3 Соединения венцов брусовой коробки: 1 — отверстие под шляпку гвоздя; 2 — гвоздь; 3 — нагель; 4 — отверстие под нагель; 5 — линия поперечной разметки; 6 — линия продольной разметки; 7 — заготовка нагеля.

Если используют гвозди, то их шляпки заглубляют в брус до 2 см. В этом случае брус после усушки не зависнет на шляпках гвоздей.

Отверстия для шляпок предварительно сверлят, либо используют металлический стержень, диаметр которого превышает диаметр шляпки. В последнем случае пробойник ставят на шляпку гвоздя и ударами молотка загоняют в древесину вместе с гвоздём.

Если же диаметр стержня превышает 8мм, то перед забиванием его в брус следует просверлить отверстие на всю длину такого нагеля. Диаметр просверленного отверстия должен быть меньше диаметра стержня, что позволяет загонять его с натягом. Кстати, фирма «Зодчий», специализирующаяся на индустриальных методах строительства деревянных домов, заранее в заводских условиях просверливает отверстия в брусьях, что существенно ускоряет темпы строительства.

Следует также заметить, что если в качестве соединителей используются гвозди ( Ø 6 мм),то при осадке брусья под действием собственного веса без проблем смещаются вниз, не зависая на гвоздях. Однако нужно учесть и другой факт—стена на гвоздях получается не жёсткой и её можно раскачать—даже руками.

Если же использовать металлический нагель большего сечения, то жёсткость стены повысится, но брусья не будут оседать по мере усушки. Особенно это характерно для стержней, нарезанных из арматурных прутков. В этом случае зависание брусьев гарантировано.

Жутковато бывает смотреть на сквозные щели и оголённые штыри арматуры на стыке венцов. Зазоры между брусьями после усушки при использовании таких штырей могут достигать 1 см и более.

Для исправления подобной ситуации потребуется приложить немало сил. Щели придётся заделать утеплителем, пеной или герметиком и только после этого можно будет обшивать стены вагонкой. Достоинством же металлических нагелей можно считать только одно: стучи по ним молотком смело — не сломаются.

Деревянный нагель — это деревянный стержень Ø 25-30 мм, слегка заострённый с одной стороны (рис. 3б). Лучше всего изготавливать нагели из твёрдых пород древесины (например, из сухих берёзовых черенков для инструмента). При их отсутствии нагели можно сделать из хвойных досок сечением 25×150 мм.

Если нагели заготовить заранее, то к началу возведения стен они успеют высохнуть. Вместо круглых нагелей можно использовать бруски квадратного сечения — их проще изготовить. При этом длина диагонали сечения нагеля должна на 4-6 мм превышать диаметр сверла. То есть для брусочка сечением 25×25 мм сверлят отверстия Ø 24 мм.

Длина нагеля должна составлять не менее 1,5 толщин бруса (в нашем случае — 25 см). Отверстия в брусьях сверлят с учётом этого размера, но с припуском примерно в 2 см. Отверстия под нагели вблизи угловых соединений сверлить не следует, поскольку при заколачивании нагелей не исключены сколы. Отверстия нужно располагать, отступив от торца бруса на 250 мм и далее —с шагом 1,5 м.

Традиционная технология изготовления нагелей из обрезных досок следующая. Материал распускают вдоль на полосы шириной 25 мм, которые потом распиливают на отрезки длиной 250 мм (рис Зв). Занятие довольно трудоёмкое: ведь для дома с размерами 6×9 м требуется несколько сотен стержней.

Более рационально действовать так. Доску размечают в поперечном направлении на 25 см отрезки, подрезают по этой разметке, а затем устанавливают линейку дисковой пилы на ширину 25 мм и делают продольные пропилы. После этого остаётся снять топором 4 фаски с одного торца каждой заготовки — и нагели будут готовы. Заготовки с сучками, косослоем, свилеватостью и прочими дефектами для нагелей не годятся—их следует отбраковывать.

Для защиты от холода между венцами укладывают уплотнительные материалы (мох, паклю, льноватин>. В настоящее время в дачном домостроении наиболее популярен льноватин — недорогой, удобный для применения материал, который в отличие от пакли не требует последующей конопатки стен. Продают его в виде скрученных в рулоны полос шириной 20 и 80 см. Укладывают льноватин в 2-3 слоя.

От наружного края бруса уплотнитель должен отстоять на 1,5..2 см — иначе материал будет намокать (рис. 4). Раскатанные полосы льноватина крепят скобками при помощи степлера. Иногда можно увидеть, как уплотнитель свисает с обеих сторон бруса. Предполагается в последующем использовать эти концы для конопатки, как это делают с паклей.

Рис. 4. Монтаж венцов брусовой коробки: 1—верхний венец; 2—льноватин; 3—нижний венец; 4 — дрель; 5 — брусок-ограничитель; 6 — нагель; 7 — размочаленный конец; 8 — ножовка; 9 —добойник.

Следует заметить, что брусья сильно сжимают полосы и забить туда что-либо ещё — довольно трудно. Собственно ведь для того и применяют льноватин, чтобы исключить трудоёмкую операцию конопатки. Поэтому лучше сразу уложить нужное количество слоев уплотнительного материала. При усадке стен уплотнитель спрессуется и заполнит зазоры.

Укладывать льноватин гораздо проще, чем раскладывать паклю, да ещё в ветреную погоду. Вот только одно «но». Сверлить через льноватин нельзя — волокнистый материал наматывается на сверло так, что потом его не вытащишь.

Пробивать ватин нагелем тоже нереально — уплотнитель затягивается в отверстие и деревянный стержень ломается. При просечке полос заточенной водопроводной трубой мягкий материал вминается во влажную древесину бруса, откуда его приходится потом с трудом вытаскивать.

Об отверстиях в льноватине нужно позаботиться заранее. Лучше всего их делать с помощью хорошо заточенного лёгкого плотничьего топорика. Им делают 2 реза крестом, после чего ножом вырезают лепестки. Можно применить и остро заточенный стальной уголок: делают 2 насечки — и квадратное отверстие под нагель готово.

Монтаж брусьев в стены

Оптимальное количество работников для возведения стен из бруса — 4 человека. Хотя собирать стены можно и вдвоём—проста в этом случае дело пойдёт гораздо медленнее.
Подготовленный для нижних венцов брус подают непосредственно на стены.

По мере продвижения работы брус укладывают на упоры покатов и верёвками затаскивают наверх. Короткие заготовки доборов и простенков можно подать к местам укладки и без использования покатов.

Поднятый брус укладывают на смонтированный ранее венец, правильно выставляют, а затем временно фиксируют от смещения гвоздями, забитыми под углом в торцы. После этого приступают к сверлению отверстий под нагели.

Если дрель реверсивная — проблем нет. Но бывает, что этот режим у инструмента отсутствует, и тогда возникают затруднения при вытаскивании сверла из отверстия, забитого стружкой. В таких случаях к дрели целесообразно пристроить брусок-ограничитель, благодаря которому сверло будет внедряться в древесину на нужную глубину (рис. 46). Этот упор можно просто прикрутить к дрели скотчем.

При сверлении с ограничителем дрель, дойдя до упора, некоторое время прокручивает сверло на месте, благодаря чему оно притирается. После этого сверло вынимают из отверстия, не выключая инструмент.

При сверлении надо периодически вынимать сверло, чтобы освободиться от лишней стружки. В просверленные отверстия вбивают нагели, которые в дальнейшем служат удобными захватами при перемещении бруса.

Сверление отверстий сопряжено с опасностью. Так, некоторые сверлят, стоя на брусе. При встрече сверла с группой сучков (мутовкой) оно может остановиться и дрель — ударить ручкой по нотам. При большом крутящем моменте работника может даже сбросить со стены. Если уж сверлить сверху, то нужно располагаться на надёжной опоре.

Например, можно положить на стены вблизи углов доски и работать с этого настила.

Чтобы уложить льноватин, просверленный брус с вбитыми нагелями снимают с нижележащего венца, чтобы раскатать полосы уплотнительного материала. Если условия позволят, то брус не снимают, а просто сдвигают по стене в сторону.
Короткие заготовки (доборы, простенки) укладывают одним концом на стену, а другим — на настил лесов. Затем раскатывают льноватин, фиксируют его скобками, а в местах установки нагелей прорезают отверстия.

После этого брусья возвращают на свои места, укладывают на уплотнитель и забивают нагели на всю глубину. Делать это надо аккуратно. Молотком нужно стараться бить по центру нагеля — иначе стержень может растрескаться или вообще обломиться.

Если же нагель начал размочаливаться (рис. 4в), то повреждённый торец нужно отрезать ножовкой с мелким зубом и попробовать осторожно забивать остаток дальше, стараясь загнать его глубже. Это делают с помощью досылателей: металлических или деревянных стержней. Главное, чтобы укороченный нагель перекрыл оба соединяемых бруса.

Совсем плохо, если нагель обломился у основания бруса. Сверлить рядом практически невозможно — будет мешать льноватин. В таких случаях в качестве досылателя целесообразно использовать болт. Ведь обломок нужно забивать глубже, а если это делать обычным гладким стержнем—его потом не вытащишь. Болт же нужно лишь вращать против часовый стрелки, и он сам будет «вылезать».

И, наконец, если обломок нагеля — совсем уж короткий, то проще всего его высверлить и забить новый стержень.

Заметим, что далеко не все брусья одинакового качества. Встречаются кривые, винтообразные, ромбовидные пиломатериалы. Какие-то из них уже приобрели дефектными (не углядели), а какие-то стали такими вследствие усушки уже на стройплощадке. Лишний же брус обычно не приобретают — дороговато. Поэтому приходится применять и «некондицию».

Рис 5. Установка дефектных брусьев: 1 — нормальный брус; 2 — винтообразный брус; 3 — клин; 4 — вырезы шипа; 5 — шип.

Например, кривые брусья квадратного сечения выпрямляют. Для этого изогнутый и прямой брусы размечают вместе и совместно же сверлят (рис, 5). Этого достигают путём смещения кривого бруса так, чтобы совместные точки сверления совпадали («а1» с «б1«; «а2» с «б2» и т.д.).

После сверления и крепления к нижнему брусу льноватина кривой брус укладывают так, чтобы первая точка установки нагеля совпадала на обоих брусьях. Потом вбивают нагель и, перемещая кривой брус, совмещают вторую точку и тоже вбивают нагель. Так действуют по всей длине бруса.

Для отгиба брусьев больших усилий не требуется. При затруднении могут помочь рычаг и скоба. Большой ошибкой будет попытка уложить кривой брус в нижние венцы в надежде, что он сам выпрямится под нагрузкой.

Винтообразные брусья можно использовать только в том случае, если заготовка имеет на обоих концах шипы. При этом, чтобы повёрнутый винтом конец бруса вошёл в паз своим шипом, последний подрезают, как показано на рис. 5. Паз в такой ситуации лучше изготовить шире, чем шип. Скрученный конец бруса загоняют в шип обухом топора. Если перекос торцев очень большой, вбивают клин, который разворачивает брус.

Сложнее работать с ромбовидным брусом, который бывает ещё и винтообразным. В стену его укладывать бесполезно- Сам он не выпрямится никогда, а вот стену перекосит непременно. Ромбовидный брус лучше резать на более короткие части и использовать для заполнения промежутков между балками перекрытия или в прочих неответственных узлах. Все некондиционные брусья предпочтительно использовать в нижней части брусовой коробки.

Монтируя брусовую коробку, следует контролировать вертикальность и высоту углов и стен, горизонтальность и плоскостность расположения верхних венцов сруба, размеры и прямолинейность стен.

Вертикальность углов — один из важнейших параметров стен строения. Для контроля вертикальности углов можно применить простой приём. Начиная со 2-3 венца, каждый укладываемый брус маркируют — на одинаковом расстоянии от углового ребра прорисовывают контрольные линии (рис. 6) При правильной укладке венцов эти линии должны совпадать с вертикалью.

Контроль производят вначале с помощью уровня, а затем — по отвесу. Любые отклонения сигнализируют о том, что процесс укладки следует приостановить и исправить ошибки, в результате которых углы строения могут стать невертикальными.

Рис 6. Контроль вертикальности углов брусовой коробки: 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — фундамент.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Измерения производят от единой горизонтальной базы, которую прорисовывают на раме нижней обвязки строения с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов определяют уровнем, а плоскостность их верхних граней контролируют визуально — сначала с земли, а потом — с лесов или лестницы. «Стрельнул» глазами — и все погрешности сразу видны.

Прямолинейность стен также определяют визуально, а при необходимости замерить отклонения используют шнур и линейку. Размеры стен и их диагонали замеряют рулеткой.

Следует заметить, что при равной высоте углов и строго вертикальном их расположении заданная высота стен, горизонтальность и плоскостность верхнего среза сруба будут гарантированы.

Контролировать параметры брусовой коробки в процессе её возведения следует непрерывно. При этом одни параметры сверяют постоянно (например, вертикальность углов), другие — в момент выполнения конкретной операции (например, прямолинейност венца контролируют, когда состыковывают две заготовки бруса). Явные отклонения е параметрах углов устраняют сразу вплоть до замены брусьев. Отклонения по высоте также исправляют немедленно: под «осевший» венец дополнительно подкладывают утеплитель, а приподнятый брус осаживают кувалдой.

Через каждые 4-5 уложенных венцов элементы прочно скрепляют между собой. Брусья в углах стягивают скобами. Скобы используют и при сращивании брусьев, а также при стыковке брусьев капитальной перегородки с наружными стенами.

Уплотнение межвенцового зазора контролируют при монтаже каждого венца. Качество укладки уплотнителя зависит в первую очередь от добросовестности и аккуратности мастеров. Конечно, работу можно проверить и потом, просовывая щуп между венцами, но исправить ошибки будет весьма трудно. Поэтому не следует лениться лишний раз спуститься с лесов, обойти вокруг монтируемой коробки на разных расстояниях от неё и придирчиво осмотреть работу.

Рис 7. Формирование проёмов в стене брусовой коробки: 1 — стена; 2 — дверной проём; 3 — простенок; 4 — оконный проём; 5 — укороченный шаблон; 6 — колода; 7 — сплошные брусья.

Постепенно по мере укладки брусьев коробка вырастает до уровня оконных проёмов. Дверной проём начинает формироваться ещё раньше (со 2 венца). Следует заметить, что укладка брусьев в зоне расположения проёмов имеет некоторые особенности. Наиболее простой и распространённый способ формирования проёмов — следующий.

Сначала, в соответствии со схемой размещения окон и дверей (рис 7а) нарезают по длине заготовки (по размерам «b1 ,b2..»). Концевые детали (b1 ,b4) размечают и выполняют с соответствующими элементами угловых замков: пазами или шипами.

Для упрощения разметки применяют не основные шаблоны, а их фрагменты — короткие обрезки доски с профилем паза (рис. 76). Такой компактный шаблон удобно использовать даже при работе на лесах. Заготовки «b1 ,b2 » точной разметки по длине не требуют. Желательно только, чтобы резы торцев заготовок были перпендикулярными.

После раскроя бруса (рис. 7в) на заготовки получают ряд отрезков «b1 ,b2» и остаток «с», который можно рационально использовать, например, для заделки промежутков между балками перекрытия.

Длинные заготовки укладывают как обычно, а вот с короткими простенками (между окнами) можно действовать так. Вначале устанавливают нижнюю заготовку, «привязывают» её к стене (сверлят отверстия>, а потом снимают. Затем собирают блок: размечают, сверлят отверстия для нагелей, укладывают утеплитель, то есть делают всё как обычно, только на земле. Эту сборку поднимают (она не тяжелее одного стандартного бруса) и устанавливают на стену вместе с нагелями, предварительно забитыми в блок снизу.

В заключение сверху укладывают брус (см. фото), который скрепляет простенок со всей коробкой. При формировании дверного проёма таких блоков (и перемычек) ставят не менее 2-х. После достижения верхнего среза окон и дверей сборку продолжают, как и ранее — с помощью полномасштабных шаблонов.

Следует заметить, что простенки при усадке сруба может увести либо наружу, либо внутрь. Чтобы избежать этих неприятностей, простенки скрепляют досками до тех пор, пока не будут установлены дверные и оконные коробки.

Другой способ формирования проёмов показан на рис 7д. Суть этой технологии в том, что по краям проёмов сразу устанавливают колоды — обрезные доски сечением 50×150 мм с выбранными в них пазами. Заготовки брусьев простенков делают с двумя шипами (если они предназначены для укладки между окнами) или же со стороны окна с шипом, а с другой стороны — в соответствии со схемой разметки.

Такой способ позволяет получить полностью готовую стену с проёмами — остаётся только вставить блоки. Вместе с тем эта работа требует более высокой точности при определении длины заготовок и изготовлении пазов и шипов. Опять же здесь нельзя применить блочный способ сборки простенков, что снижает темпы строительства. Всё это следует учитывать при выборе технологических приёмов.

Говоря о формировании простенков, нельзя не коснуться вопроса пропорционального соотношения высоты брусовой коробки и размеров окон (рис. 8). Следует заметить, что зачастую в целях экономии самодеятельный застройщик высоту сруба старается сделать поменьше, а окна ставит те, которые смог приобрести в магазине.

Рис 8. Схема взаимосвязей высоты стены и размеров окон для различных типов крыш: а — крыша с наслонными стропилами; б — крыша с висячими стропилами; 1 — фундамент; 2 — стена; 3 — скат крыши; 4 — окно; 5 — фронтон.

Сочетания размеров при этом далеко не всегда получаются удачными.
Рассмотрим это на условном примере. Высоту фундамента обычно выбирают в пределах 40-60 см. Расстояние от уровня пола до окна считается оптимальным в пределах 70-90 см. Высота оконного блока обычно колеблется в диапазоне 1,2-1,5 м. При этом нередко застройщик выбирает окно побольше (светлее будет), не учитывая высоту сруба. В результате получаются «подслеповатые» окна под свесом крыши»

Избежать подобных ситуаций можно, если использовать не высокие, а достаточно широкие окна. Другой вариант — правильно выбирать конструкцию крыши (рис 8), поскольку её тип также существенно влияет на пропорции строения. Например, крыша с висячими стропилами в этом отношении более предпочтительна, чем крыша, несущая конструкция которой сформирована наслонными стропилами, поскольку свесы последней зрительно снижают высоту брусовой коробки.

Самое же лучшее решение — возводить стены высотой 3 м. Тогда проблемы с выбором типа крыши, размерами окон и их расположением практически отпадают.

Итак, стены собраны и теперь нужно установить оконные блоки. Для этого необходимо подготовить проёмы. Сделать это можно цепной пилой. Чтобы резы были ровные, на край проёма набивают рейку и пропиливают по ней проёмы как по кондуктору (рис 9).

Рис 9 Установка оконных блоков: 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — оконный блок; 6 — верхний брус простенка; 7 — утеплитель; В — усадочный зазор; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены; 11 — колода; 12 — гвоздь.

Без рейки пилить непросто — опилки засоряют линию разметки и получить ровный рез практически невозможно.
Затем дисковой пилой вырезают шипы, на которые насаживают и крепят гвоздями колоды. Стыки уплотняют льноватином. Крепёжные гвозди вбивают под углом, чтобы не препятствовать усадке стен и в то же время надёжно удерживать колоду. Затем в подготовленный проём вставляют оконный блок и крепят его саморезами.

Над блоком обязательно следует оставлять зазор на усадку. Если в качестве межвенцового уплотнителя используют льноватин, то этот зазор должен составлять 5-7 см. Если же между венцами проложена пакля, то зазор нужно увеличить до 10 см, а иногда и более.

Мы уже рассматривали процесс укладки заготовленных по шаблонам брусьев. Однако в зоне проёмов имеется много различных коротких заготовок, идентичных по профилю и размерам. Это различные простенки, перегородки без дверных проёмов и пр. В своё время нам удалось опробовать технологию групповой подготовки и таких элементов.

В отличие от шаблонов здесь партию заготовок одного размера и профиля укладывают вместе, а затем производят разметку и раскрой всей группы. В результате — точные размеры заготовок и существенное повышение производительности труда.

При возведении брусовой коробки необходимо соорудить леса, которые могут размещаться и снаружи, и изнутри ограждающего контура. Безусловно, у каждого мастера есть свои хитрости и в этом деле- Например, можно возвести щитовые леса, собрав их из досок для чернового пола. Укладывают их на основания оконных проёмов, то есть практически на середине высоты брусовой коробки. Впрочем, вариантов укладки настила может быть великое множество.

Завершив монтаж брусовой коробки, её перекрывают балками, в качестве которых целесообразно использовать брусья сечением 100×200 мм. Выбирать при этом следует прямослойный пиломатериал с минимальным количеством сучьев. Перед укладкой балок верхний венец коробки размечают, а посадочные места проверяют водяным уровнем на горизонтальность.

Плоскостность верхних граней балок перекрытия контролируют визуально с лесов или с лестницы. Все превышения снимают рубанком, «провалы» же устраняют путём крепления накладок к боковым пластям брусьев.

После этого можно приступать к монтажу несущей конструкции крыши.

Монтаж несущей конструкции крыши

После установки балок перекрытия монтируют крышу, В дачном строительстве наибольшее распространение получили простые двухскатные и ломаные крыши.

Двухскатные крыши обычно считают более привлекательными с архитектурной точки зрения. В большинстве случаев они хорошо сочетаются со стенами и не требуют строгого соблюдения пропорций. На одинаковых по высоте «срубах» можно встретить и высокие, и низкие крыши с разными углами наклона скатов. Да и конструктивно двухскатные крыши довольно просты. Однако получить полноценное жилое помещение под такими скатами непросто.

Утеплить двухскатную крышу также сложнее, чем ломаную, да и утеплителя требуется больше. А если крыша высокая, возникают проблемы с материалом и монтажом стропильных конструкций.

Достаточно широко в дачном строительстве применяют ломаные крыши, которые позволяют без лишних затрат получить полноценное мансардное жилое пространство. Конструктивно ломаная крыша несколько сложнее двухскатной, но если использовать метод блочного монтажа конструкций, то эту работу можно упростить.

С точки зрения архитектуры ломаная крыша требует соблюдения определённых пропорций — только тогда она будет красиво смотреться. При неудачных соотношениях размеров ломаная крыша может «давить на сруб».

Рис 10. Геометрические параметры ломаной крыши: 1 — стены; 2 — нижний скат; 3 — верхние скаты; 4 — мансарда.

Чтобы ломаная крыша хорошо смотрелась, очень важно выдержать правильное соотношение размеров мансардных (нижних) и коньковых (верхних) скатов крыши (рис 10 ). Это зависит от взаимного расположения двух треугольников «авс» и «bde», что в свою очередь связано с величиной углов α1, α2 этих треугольников, а в конечном счёте определяется соотношением их сторон. Попытаемся проанализировать эти параметры.

Высоту мансарды h1 можно считать заданной (2…2,5 м). Предположим, что угол α1 также задан. Попробуем подобрать остальные параметры. Начнём с угла наклона коньковых стропил. Увеличим α2 до значения α2‘. Как следует из рис 10 при этом увеличивается высота крыши и всего сооружения.

Коньковая же часть крыши при этом выглядит «задранной».

Попробуем теперь изменять угол α1, путём регулирования ширины жилого помещения мансарды. Увеличим В2 до В’2, а угол α1, уменьшим до α1‘ На высоту крыши это не повлияло, но очертания крыши получились непривлекательными.

Подобрать красивые пропорции крыши можно с помощью макетов-шаблонов. Суть способа заключается в том, что на земле собирают контур главного фасада в масштабе 1:1. Нужного расположения элементов добиваются путём их перекладывания. В результате получают оптимальные размеры и профили соединяемых элементов. Заметим, что передвигать доски можно сколько угодно.

Добившись нужного результата, элементы временно фиксируют, замеряют их точные размеры и отмечают контуры деталей (балок, стропил, стоек, ригелей, накладок и пр.). Итог этой работы — шаблоны для заготовки элементов несущей конструкции крыши.

Рис 11. Каркас ломаной крыши: 1 — верхние стропила; 2 — коньковая накладка; 3 — ригель; 4 — балка чердачного перекрытия; 5 — нижнее стропило; 6 — каркас боковой стены мансарды; 7 — балка перекрытия.

В одной из популярных книг по строительству я как-то прочитал, что стык перекрытия и скатов крыши (узел «Г» на рис. 11) является сложным при изготовлении ломаной крыши, поскольку там соединяются 4 несущих элемента: стойка, балка и два стропила (мансардное и коньковое). Всё это справедливо, если строить традиционно. При «продольной» же схеме установки каркаса мансарды, когда стойки и сверху, и снизу надёжно соединены с прогонами (рис 12), таких проблем не будет. Кроме того, соосно установленные стойки упрощают отделку мансарды вагонкой.

Рис 12 . Каркас боковой стены мансарды: 1 — верхняя обвязка; 2 — стойки; 3 — нижняя обвязка.

Для изготовления деталей, сборки и установки продольных рам целесообразно применять технологию блочного монтажа каркаса.

Достоинства предлагаемой технологии следующие.
1. Удобство работы. Заготовку элементов конструкции производят в удобных условиях на земле, что существенно ускоряет работу и повышает её точность.

2. Прочность и жёсткость конструкции каркаса. Благодаря накладным соединениям деталей «вполдерева» рамы в ряде случаев можно эксплуатировать даже без раскосов.

3. Использование модульного способа установки готовой конструкции. Разработанные нами методы монтажа конструкции позволяют в 2-3 раза ускорить работы по сравнению с традиционной поэлементной технологией сборки каркаса.

Применительно к монтажу крыши это означает следующую последовательность работ. Сначала с помощью шаблонов определяют контуры крыши и производят заготовку деталей нужных профилей и размеров. После этого приступают к сборке узлов. Сначала изготавливают продольные рамы боковых стен мансарды.

Для этого 2 бруса укладывают друг на друга и с помощью угольников размечают гнёзда для стоек. Пропилы выполняют одновременно на обеих обвязках. Стойки также заготавливают групповым методом (раскраивают подлине, вырезают шипы).

Рис 13. Заготовка стропил: 1 — шаблон; 2 — заготовки; 3 — струбцина.

Стропила, каки все остальные детали, тоже заготавливают группами. Их укладывают друг на друга стопкой и делают пропилы (рис. 13). Перед групповой распиловкой заготовки временно скрепляют друг с другом. После изготовления деталей собирают рамы. Для прочности соединений используют накладки.

Нижние стропила делают в виде прямоугольных заготовок, а скосы выпиливают по месту. Верхние стропила сразу собирают в готовые узлы. Делают это просто. В настил перекрытия вбивают 4 гвоздя и по ним осуществляют подгонку деталей. Стропила соединяют коньковой накладкой и ригелем.

Монтаж готовых узлов каркаса несущей конструкции крыши не представляет большой сложности. Вначале устанавливают продольные рамы боковых стен (для этого достаточно 4-х человек). Поднятые каркасы скрепляют технологическими раскосами, затем перекрывают балками, на которые укладывают временный настил из досок обрешётки. Потом на балках размечают места размещения шипов-упоров для стропил.

Под шипы и нижних, и верхних стропил надо разметить и выдолбить десятки гнёзд. Сделать это точно и быстро можно, используя простой приём. Чтобы не тратить время и силы на продольное долбление по линиям разметки, можно сделать 3 продольных пропила цепной пилой, после чего останется выдолбить древесину в 4 местах, и гнездо будет готово (рис. 14).

Рис 14. Выдалбливание гнёзд под шипы стропил: 1 — шина цепной пилы; 2 — долото; 3 — гнездо; 4 — балка.

Стропильные треугольники скрепляют с балками скобами. Аналогично монтируют нижние стропила (выдалбливают гнёзда, скрепляют их скобами с балками перекрытия). В результате получают прочный и устойчивый каркас несущей конструкции крыши. Как видно, благодаря рациональной технологии собрать узел «Г» не представляется столь уж сложным.

Предложенные и опробованные в деле технологические приёмы (групповая заготовка деталей, использование продольных рам каркаса мансарды, блочная технология монтажа готовых узлов) существенно снижают трудозатраты, ускоряют сроки строительства и повышают его качество, переводя процесс самодеятельного кустарного строительства на более совершенную технологическую основу.

После монтажа каркаса несущей конструкции крыши обшивают фронтоны и набивают на стропила обрешётку. Последнюю операцию иногда целесообразно совместить с кровельными работами. Если, например, производят ремонт крыши жилого дома, то желательно побыстрее набить обрешётку и сразу смонтировать кровлю, чтобы не загубить обстановку и отделку жилища. Что касается фронтонов, то их можно обшить и потом. Хотя это будет сложнее, поскольку будут мешать свесы обрешётки, что повлечёт повышенные трудозатраты на точные замеры и заготовку деталей обшивки.

При строительстве нового дома также чаще вначале набивают обрешётку. Можно, конечно, действовать и так, но оставлять крышу без заделанных фронтонов (хотя бы по временной схеме рубероидом) ещё на один сезон нельзя. Открытая с боков крыша превращается в парус и при сильном ветре её может снести.

Если не придерживаться оптимальных способов строительства, обшивку фронтона и набивку обрешётки лучше делать одновременно. Это упрощает и ускоряет работы. Доски обшивки фронтона в этом случае обрезают прямо по стропилам, а обрешётка выполняет функцию мостков. При этом обшивка фронтона по высоте должна опережать уровень набитой обрешётки — иначе не удастся обрезать доски обшивки фронтона по линии стропил.

Что касается фронтонов, то здесь следует обратить внимание ещё на один момент. В некоторых проектах эту часть строения предлагают собирать из того же материала, что и стены (то есть из бруса или брёвен). В этом случае фронтоны являются продолжением стен. При всей заманчивости этого варианта здесь нас поджидает масса проблем.

Самая большая неприятность — отделение венцов от фронтонных стропил из-за усадки бруса или кругляка. Результат естественных для древесины процессов — зазоры, которые не так просто заделать.

Следует заметить, что фронтоны в каркасном исполнении таких недостатков лишены. Что же касается отделки, то при наличии современных пиломатериалов, имитирующих брус или бревно, нетрудно решить и эстетические задачи. То же самое следует отметить и в отношении теплотехнических характеристик конструкции, которые при наличии эффективных утеплителей могут быть очень высокими.

Помимо фальшбруса и блок-хауса отделку фронтонов снаружи выполняют отделочной доской (вагонкой) и виниловым сайдингом. В качестве основы под сайдинг используют обрезную доску. В этом случае при заделке фронтонов можно сначала обойтись и без лесов (до этапа крепления сайдинга). Для этого к стойкам каркаса фронтона изнутри со стороны чердака прибивают доски — поперечины (рис 15), благодаря которым можно перемещаться по всей ширине фронтона. Располагаясь на этих технологических мостках, можно зашить фронтон и без использования наружных лесов.

Рис 15. Обшивка фронтона без наружных лесов: 1 — верхние стропила; 2 — технологические поперечины; 3 — нижние стропила.

Источник: mainstro.ru

Как сделать пристройку из бревна к дому: расширяем и совершенствуем жилое пространство правильно

На частных участках нередко приходится расширять жилую площадь уже готового дома.

Для этого чаще всего используется пристройка помещения из бревен к основному зданию.

Такой способ при правильном исполнении дает возможность не разрушить дом и сделать его больше, а также утеплить за счет пристройки холодные участки стен.

Стоит ли делать деревянный пристрой?

Пристройка из бревен может потребоваться при расширении жилого пространства или для хозяйственных помещений (сарай, мастерская, гараж). Преимущество пристройки из такого материала в том, что она весьма долговечна и не требует больших затрат на изоляцию от внешнего воздействия (жары, сырости, ветра).

Также такое помещение является отличным утеплением одной из стен, так как за счет размера пристройки снижается продуваемость дома.

Пристройка именно из бревна имеет привлекательный внешний вид и экологически чистая, что хорошо подходит для постройки зоны отдыха, как для зимнего, так и летнего периода. Например, застекленная или открытая веранда, баня с выходом в дом или оранжерея.

Актуальность пристройки именно из бревна для каждого случая индивидуальна, поэтому при выборе следует учесть назначение такого помещения и климатические условия, а также размер свободного участка, так как пристройка именно из бревна может занимать больше места, чем аналогичная из кирпича.

Пристройка из бревен на основе из кирпича:

Выбор подходящего бревенчатого материала

Существует 2 основных вида бревен для постройки жилых помещений:

«Дикие бревна» это ствол дерева, с которого сняли кору до лубяного слоя, который является природной защитой бревна от грибка и попадания влаги.

Самым большим недостатком такого вида материала является то, что дерево сужается к верхней части даже после обтачивания. Из-за этого возникают сложности при укладке, так как для того, чтобы сделать дом без перекосов из таких бревен требуется наличие мастерства и опыта у строителей, а также тщательный расчет пиломатериалов.

Недостатком такого строительного материала является его стоимость. После обработки на сложном оборудовании природный защитный слой стачивается до центральной части и бревно требуется дополнительно пропитывать антисептиками и антипиренами.

При выборе материала для пристройки дерево делиться условно на 3 части:

• «комель» – участок бревна, который начинается от корня;
• «другач» – центральная часть дерева;
• «третьяк» вершина дерева.

Для жилых построек чаще всего используется именно «комель», так как он имеет наибольшую толщину, плотность и крепость, а также на нем реже встречаются сучки.

«Комель» меньше всего изменяется по диаметру, если сравнивать его с остальными частями сруба, что помогает более эффективно выравнивать перекосы в стенах.

Для жилых построек чаще всего применяется ель и сосна, так как они самые распространенные и дешевые. Также для пристройки из бревен подойдет кедр, лиственница, а при отсутствии хвойных деревьев можно применять дуб, ясень, осину или другие лиственные породы.

Для жилых помещений лучше всего подойдет древесина, которую заготавливали в зимнее время, так как она более влагоустойчива.

Также следует выбирать стройматериал из северных регионов, так как он имеет высокую устойчивость к влаге и долговечность, например, канадская ель или балтийская сосна. Но для постройки подойдет и дерево из средней полосы, если его правильно заготавливали.

При выборе диаметра бревна следует учитывать назначение пристройки, а также погодные условия в регионе. Если требуется помещение, в котором должна соблюдаться определенная высокая температура (более 21 °C), то рекомендуется тщательно подойти к толщине материала:

• Если температура на улице не опускается ниже -20 °C, то подойдет бревно с диаметром 200 мм.
• При температуре до -30 °C – 220 мм.
• В случае сильных морозов, при которых понижение идет до -40 °C и ниже следует выбирать бревна в диаметре от 240 мм и более.

Если бревно будет более толстое, чем требуется, то это не проблема, так как избыточный размер будет хорошо компенсировать перепады температур (обо всех размерах бревна здесь). При выборе данного строительного материала следует внимательно осматривать его перед покупкой:

• Цвет пиломатериала должен быть желтым или темно-желтым (более темный цвет означает что дерево начало стареть и высыхать).
• Если в бревне есть сучки, то они должны плотно сидеть, так как при высыхании они могут образовывать щели или уменьшить прочность материала.
• Лучше всего выбирать пиломатериал без трещин, но если они есть, то их глубина не должна быть больше, чем на 1/3 от радиуса бревна.
• Ствол дерева после обработки не должен быть «крученым», так как из-за этого будет сложно выровнять постройку, а также ее может повести в процессе высыхания. Такие бревна используются для пола. Их нарезают на доски и бруски, из-за чего «крученость» не сильно влияет на постройку.

Некоторые мастера считают, что бревно должно правильно «звенеть». Если ударить по торцу топором, то должен образоваться звенящий звук, а это значит, что бревно качественное.

Пример «комеля» со снятой корой:

Советы по созданию проекта

Перед тем, как возводить пристройку из бревен следует сделать проект, так как он дает возможность не сломать основную конструкцию, а также избежать избыточного перерасхода материала. В качественный проект входит:

• расчет площади;
• подбор строительного материала;
• расчет климатических и геологических условий;
• назначение конструкции;
• расположение сетей (электрических, теплопроводящих, канализационных и вентиляционных);
• наличие оконных и дверных проемов, а также «привязки» построенного помещения к дому.

Также перед началом строительных работ следует утвердить и одобрить план строительства в государственных конторах, так как если этого не сделать, то можно получить штраф и постановление на снос пристройки.

Что потребуется дополнительно?

Для пристройки из бревен потребуются различные виды дополнительных строительных материалов, так как они помогут сделать строение более долговечным и прочным. Например, если пропитать бревна дополнительными слоями антисептиков, гербицидов и инсектицидов, то можно защитить дом от грибков, бактерий и насекомых.

Также следует обработать строительный материал антипиренами, чтобы повысить устойчивость к возгоранию.

Для утепления и заделывая щелей используется джутовая или льноджутовая прокладка.

Её укладывают между бревнами во время постройки, а также затыкают щели на стыках и углах. Более подробно о том, как и чем заделать щели между бревнами, можно узнать в другой статье.

При укладке первых венцов, на фундамент помещается гидроизоляция (пропитанные мастикой доски), чтобы дерево не тянуло влагу через основание пристройки.

Также при постройке крыши могут быть использованы различные виды покрытия, например, шифер, «еврошифер», рубероид или черепица. Это зависит от дизайнерского решения, а также от покрытия основного здания.

Пошаговая инструкция

Итак, последовательность работ:

1. Для начала строительных работ следует выбрать место, где будет пристройка и тип закрепления фундамента: жесткая сцепка или деформационный шов. Первый вариант применяется в том случае, если строение будет иметь большую массу, например, постройка в несколько этажей или объемное помещение из толстых бревен, а также на не пучинистых грунтах.
2. Для жесткой сцепки используется аналогичный основному строению тип фундамента (ленточный или плитный), а их глубина должна совпадать. Поэтому в рабочей зоне основы дома делается раскопка грунта, чтобы потом два фундамента можно было соединить с помощью арматуры.

Для этого в стенках основы вырезаются отверстия в шахматном порядке. Их глубина должна составлять диаметр прута, умноженный на 35, а длинна арматуры должна быть в 2 раза больше глубины отверстия. Связка 2-х плит возможна только в том случае, если основная имеет толщину от 40 см и выступ в 30 см для сварки арматуры между ними.

Такому фундаменту требуется отстояться в течение года, поэтому если нет лишнего времени, то лучше использовать другой тип для основы пристройки.

Такое наполнение соединения позволит постройке «играть» не повредив дом, так как нагрузка на основание и стены основного здания будет меньше.

Если делать пристройку к кирпичному или блочному дому, то соединение стен делать не следует совсем, так как это не целесообразно, а также может повредить всю конструкцию. Для этого лучше применять отдельный тип фундамент и делать пристройку с наличием 4 стен, одна из которых будет прилегать к дому. Этот способ более безопасен и практичен. Для утепления стыка между стенами можно использовать утеплитель, чтобы они не промерзали.

Для пристройки из бревен к деревянному дому можно использовать соединение шип-паз. Для этого в несущих стенах дома вырезается паз, а на бревнах пристройки вытачивается шип. Также бревна можно соединять с помощью металлических скоб или уголками из оцинковки.

Крышу для пристройки следует делать так, чтобы в стыки между стенами (если такие есть) не попадала вода. Для этого можно закрыть шов накладкой из нержавеющей стали или переделать крышу так, чтобы сток был наклонным, а на стыке не было углублений.

Пример ленточного фундамента для пристройки из бревен:

Сложности при строительстве

Самыми большими сложностями при возведении постройки являются ее фундамент и крепление к стенам. Первый требуется делать так, чтобы при усадке пристройки или вспучивании грунта не повредилась основа дома. А крепление к стенам вызывает сложности при соединении.

Например, для стен не из дерева такой стык практически не возможен, так как при последующей усадке и усыхании пристройку «поведет», а это может вызвать обрушение стены.

Для соединения пристройки из бревен с деревянным срубом требуется делать пазы в стенах, а для этого придется подбирать размер пиломатериала так, чтобы он совпадал с основной конструкцией.

Плюсы и минусы

К плюсам можно отнести:

• экологичность материала;
• эстетичный внешний вид;
• легкость конструкции (при небольшой толщине бревен);
• хорошую теплоизоляцию (для пристройки из толстых бревен);
• утепление одной из стен дома;
• большой функционал.

К недостаткам можно отнести то, что:

• крепление бревен к стенам дома может быть весьма проблематичным;
• выравнивание стен из-за сужения деревьев к верхней части;
• подбор качественного материала может занять время, так как правильная толщина бревен и их внешнее состояние сильно влияют на долговечность конструкции;
• длительность усадки пристройки может составлять 1 год и более.

Пример пристройки из бревен:

Расходы

При возведении пристройки к дому стоимость рассчитывается исходя из выбранных бревен и размера помещения. Например, 1 м3 самого дешевого оцилиндрованного бревна с лунным пазом (сосны естественной влажности) диаметром 200 мм составляет от 7 до 11 тыс. р.

Для постройки помещения 6х8 м с высотой стены в 2,5 м потребуется около 11 м3 дерева. Обычное необработанное бревно может стоить от 5 тыс. р. Также, составление проекта в специализированных учреждения и частных конторах составляет около 25 000 р.

Заключение

Пристройка из бревен имеет привлекательный внешний вид, а также экологически чистая, но для ее постройки потребуется учесть множество моментов, что для человека без опыта будет сложно. Такое помещение имеет много плюсов и минусов, но для дома на частном участке (особенно для сруба) оно подходит.

Лучшим выбором для пристройки являются хвойные деревья, а так как некоторые их виды просто найти, то это не сильно отразится на стоимости.

Источник: baskal45.ru

Как усадить дома из оцилиндрованного бревна

Древесные заготовки цилиндрической формы имеют единый диаметр по длине и ровную округлую поверхность. Это снижает объем теплоизоляционных работ. Однако минимальная усадка неизбежна. Увы, иногда она является причиной порчи строения.

Физики именуют процесс анизотропией древесины, а в простонародье усадка известна как «усушка». Она заключена в уменьшении продольных и поперечных размеров бревен, причем второй случай влечет за собой более неприятные последствия. Причина усушки — высыхание и упрочнение древесной структуры. Бревно, спиленное и очищенное от коры, обречено на выведение жидкости.

Любопытный факт: стены внутри строения усаживаются быстрее наружных, особенно если конструкция имеет замкнутый контур. На это влияют отопительные приборы, более благоприятный микроклимат, низкая влажность.

Имеет место не только естественная усадка, но и механическая. Происходит она под действием силы тяжести лежащих сверху бревен и тоже приводит к растрескиванию.

Какие проблемы придется решать после усадки?

Из-за того, что каждое бревно в срубе изменяется (деформируется) согласно своей природе, то в целом конструкционная прочность строения становится слабее. Это может привести к его полному разрушению, особенно если сруб поставлен с технологическими нарушениями либо был произведен неправильно технический расчет конструкции, да и ошибка в проекте может привести к разрушению.

Меньшими проблемами будут заваливание стен, проседание угла, нарушение целостности (трещина) в фундаменте, скручивание отдельных венцов, выпадение балок, выгибание пола и т.п. Что тоже потребует немалых усилий по исправлению.

Если вы плохо укрыли сруб временной кровлей, то накапливаемая внутри влажность может привести к загниванию бревен.

Ну и если вы всё при строительстве и проектировании сделали правильно, то минимум чем вы можете отделаться – это трещины и щели, требующие их заделки, конопатки и герметизации. А также деформации проемов окна-двери.

Факторы, которые влияют на процесс усадки

При возведении дома из профилированного бруса естественной влажности необходимо понимать, что весь процесс усадки можно разделить на 2 этапа. В первые 3 месяца процессы протекают более интенсивно, а позже усадка становится постепенной. Продолжительность высыхания различных пород древесины описана в нормативных документах — ГОСТ 6782.1-75. Сегодня строители нечасто обращаются к этому документу, а ориентируются на факторы, влияющие на процесс усадки.

Мастера ориентируются на следующие показатели:

• разновидность бруса;
• сечение бруса;
• влажность древесины;
• габаритные размеры строения;
• технологию сборки дома;
• породу древесины, использованную для изготовления сруба;
• сезонность проведения работ.

Брус может быть профилированным, клееным, простым обрезным или принадлежать к иной разновидности. У обрезного бруса величина усушки обычно не превышает 6 см. Для профилированного стройматериала естественной влажности она ограничена 4 см, а у профилированного бруса камерной сушки снижена до 2 см.

Следует помнить, что зимняя разновидность бруса требует менее продолжительной сушки. Этот стройматериал обладает меньшей естественной влажностью. Древесина способна впитывать влагу, содержащуюся в воздухе. Если вы возводите дом в летний период, то на его усадку уйдет около года. В зимнее время воздух является более сухим, поэтому на усадку отводят не более 6 месяцев.

Под технологией сборки дома понимают выбор типа угловых соединений, тип применяемых нагелей. Опытные строители отдают предпочтение более плотной древесине, поскольку она характеризуется минимальной усадкой. Не меньшее значение имеет уровень квалификации работников. При достаточно плотной укладке соседних бревен усушка станет минимальной.

Необходимо брать во внимание и материал утеплителя, которым прокладывают брусья. Льноволокно дает минимальную усадку, в то время как у мха этот показатель будет значительно выше

Работы по обслуживанию дома во время усадки

Учитывая длительность усадки и возможные ее последствия необходимо регулярно контролировать этот физический процесс и при необходимости вмешиваться в него:

• Не реже одного раза в 30 дней необходимо осматривать все здание на предмет изменения геометрических размеров конструкции. Также во время обхода делают контрольные замеры влажности и усадки по определенным точкам фиксации. Особое внимание уделяют креплениям скользящих опор стропильной системы.
• Один раз в 60 дней проводится компенсаторное регулирование вертикальных опорных элементов.
• Межвенцовый уплотнитель, изготовленный из натуральных материалов, необходимо законопатить, так как птицы часто вытаскивают его для построения гнезд.
• Раз в месяц осматривают вертикальность стен и горизонтальность расположения бревен. Также обращают внимание на целостность временной кровли.
• Не реже 1 раза в 60 дней необходимо осматривать сруб на предмет биокоррозии и при необходимости дополнительно проводить антисептическую обработку.
• При успешном прохождении периода усадки, ведущий специалист должен дать свое заключение, с подробным анализом процесса усадки. После этого можно переходить к завершающему этапу строительства – установке окон, дверей, и отделочным работам.

Неоспоримыми преимуществами натурального деревянного дома являются:

• экологичность материалов;
• невысокая себестоимость;
• хорошая теплоизоляция;
• прочность и высокая износостойкость.

Чтобы деревянный дом долго радовал душу и был местом уюта и счастья, при его построении необходимо ответственно отнестись ко всем этапам монтажа.

Последствия усадки

Наиболее распространенные итоги:

• появление трещин на бревнах, вызывающее продувание жилища;
• выгибание бревен в стороны;
• перекос дверных или оконных проемов;
• выход межэтажных перекрытий из гнезд, провисание конструкции;
• оседание кровли, углов дома.

Самые печальные последствия — это разрушение стен и полная утрата постройки.

Дерево, чтобы вобрать в себя лучшие свойства, произрастало десятки лет. Его положительные характеристики почувствуют лишь те, кто наберется терпения и повременит с заселением в долгожданное жилище.

Так сколько составляет время усадки дома из оцилиндрованного бревна и можно ли ускорить этот процесс?

Как избежать основных ошибок?

Избежать ошибок можно лишь в том случае, если знать, какими они бывают. К основным ошибкам при усадке дома относят:

Чрезмерная спешка в строительстве, в особенности – в отделочных работах. С ними нужно повременить, если не хотите испортить не только визуальную составляющую отделочных материалов, но и их функционал.

Слишком жесткие соединения в стропильной системе, что может привести к неравномерным деформациям, усиленным усадкой конструкции.

Неправильная сушка и чрезмерный нагрев изнутри, который может привести к образованию трещин и серьезной деформации бруса.

Использование материалов, перенасыщенных влагой, из-за чего деформация будет более существенной.

Строительство в неблагоприятных условиях, в особенности – летних.

Факторы и причины усадки, продолжительность процесса

Усадка сруба определяется основными факторами, которые влияют на ее продолжительность. К ним можно отнести:

• Сезонность выполнения строительных работ;
• Порода древесины;
• Тип материала;
• Изначальные размеры материала – длина и ширина;
• Уровень естественной влажности материала;
• Габариты строения;
• Технология возведения.

Продолжительность усадки зависит от сезонности. Бани из бруса, возведенные летом, требуют усадки на протяжении 12–14 месяцев, в зимний период – от 6 до 8 месяцев.

Баня из зимней древесины усаживается постепенно по всему периметру, с началом весеннего периода и повышением температуры воздуха, процесс сушки проходит ускоренно.

Строительный материал, заготовленный в другое время года, обеспечивает длительное и менее равномерное просыхание. Самый интенсивный период сушки происходит первые 2–3 месяца. Полный срок усадки деревянной постройки завершается в течение 3–4 лет.

Ключевым фактором, влияющим на процесс усадки, является влажность материала. Чем выше влажность, тем больше времени требуется на усадку сруба.

С учетом изначального уровня влаги материала, усадка строения может быть продольной и поперечной. При поперечной усадке происходит незначительное смятие бруса и раскрытие мелких трещин. При этом суммарная потеря влаги может достигать 17%.

При продольной усадке высыхание материала происходит в продольном направлении, когда в местах стыковки основных деталей появляются глубокие трещины и зазоры. Чтобы избежать подобных последствий, стыковочные места перекрываются специальными тепловыми замками.

Брус различных видов дает разную степень усадки:

• Строганный (естественной влажности) – 5,8 см;
• Клееный – до 2 см;
• Профилированный (естественной влажности) – до 3,8 см;
• Профилированный сушеный в камере – до 2,6 см;
• Обычное бревно – до 11 см;
• Бревно оцилиндрованное – до 7,8 см.

В некоторых случаях желая ускорить процесс усадки сруба, владельцы начинают усиленно отапливать внутренние помещения нового строения. Это чревато неравномерной сушкой строительного материала, в результате чего внутренняя часть стен высыхает быстрее, а внешняя – дольше.

Итог таких действий может быть крайне плачевным – деформация несущих стен и перекрытий, общее искажение геометрии строения. Поэтому специалисты не рекомендуют искусственно ускорять естественный процесс сушки древесины.

Конструктивные мероприятия для дома под усадку

Негативным фактором при построении дома из бруса является неравномерность изменения размеров изделия в процессе высыхания. Чем длительнее период усадки, тем выше качество полученного сооружения. Чтобы избежать растрескивания и коробления древесины, необходимо:

• делать технологическую паузу между отделкой и строительством сруба не меньше 6 месяцев;
• на период усадки сруб накрывать временной кровлей;
• при установке бревенчатых фронтонов, крепить их к элементам крыши только с помощью скользящего способа;
• при вертикальном соединении венцов применять только деревянные нагели;
• на вертикальных элементах конструкций устанавливать компенсаторы усадки;
• свежий сруб обрабатывать антисептиком на водной основе, который не покрывает древесину пленкой и позволяет ей равномерно терять влагу;
• торцы сруба обрабатывать специальными защитными средствами, препятствующими испарению влаги и растрескиванию;
• после усадки сруба вторично проконопатить;
• при установке окон и дверей оставлять зазор на усадку сверху не меньше 1/20 высоты проема;
• стены обшивать только с помощью скользящих креплений;
• при устройстве дымохода применять крепления и проходы через кровлю, для предотвращения деформации и протечки при усадке.

С целью уменьшения осадки деревянной стены, в процессе монтажа бревен или бруса необходимо правильно подобрать качественный уплотнитель. Каждый новый венец осаживают с помощью резиновой или деревянной киянки. На период усадки сруба необходимо обязательно накрыть его временной кровлей, но при этом позаботиться о равномерной вентиляции внутри сооружения, для более равномерного высыхания. Когда процесс усадки окончен, временную кровлю необходимо заменить постоянной.

Для компенсации усадки используют специальные методы для стропильных систем. Для этого в опорных местах устанавливают скользящие соединения, благодаря которым соединяемые элементы могут перемещать относительно друг друга, но при этом не задействуют стропильную конструкцию.

Чтобы избежать деформации конькового соединения, его делают шарнирного типа, соединяя с помощью металлических пластин, саморезов и болтов. Металлические комплектующие обязательно должны быть покрыты цинком.

В случае деформации линейных размеров сруба конструкция дополнительно поддается напряжению, а также затрудняет постановку окон и дверей. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо установить специальные балки-перетяжки, которые после окончательной усадки спиливают.

При конструировании обсадной коробки для окон и дверей, возможность деформационного искажения исключают с помощью применения обсады или окосячки. Для этого в вертикальной поверхности проемов вырезают специальный гребень, который как пазл должен войти в соответсвующий паз дверной коробки. Между стеной и окосячкой должен остаться зазор, равный 1/20 всего проема. Это пространство заполняется межвенцовым уплотнителем, а с наружи прикрывается наличником. Алгоритм работы по монтажу окна выглядит примерно так:

• Подоконная доска монтируется на утеплитель.
• Крепится одна из боковых сторон коробки.
• Монтируется верхний брус.
• Завершающим этапом окосячки является крепление боковой стороны коробки.

Не менее эффективным способом монтажа является другой вариант формирования обсады. В вертикальных поверхностях стенного проема устанавливают пазы, где в качестве шипа применяют закладной брусок, имеющий зазор для возможной усадки. К шипу крепится обсадная коробка с помощью саморезов, но без соединения со стеной. Межвенцовый уплотнитель расположен сверху и снизу обсадной коробки, непосредственно между стеной и коробкой. Неоспоримым преимуществом данного способа монтажа является более низкая стоимость работ, а также возможность осуществления монтирующих работ вне проема.

Для предупреждения внутреннего напряжения древесины при усадке сруба, применяют оцилиндрованные бревна, в которых производителями предусмотрено наличие разгрузочных пазов, ширина которых составляет 0,7-1,0 см. Количество таких пазов варьируется от 1 до 3 на одном бревне. Чаще всего это 3 паза, один находится в верхней части, а остальные по бокам бревна.

Профилактическим мероприятием от коробления во время сооружения сруба является соединение венцов с помощью сухих деревянных нагелей. Наиболее эффективно применять березовые нагели. С помощью этой методики, можно закрепить первоначальное положение бруса в венце.

Межвенцовый утеплитель

Между венцами(рядами)всегда используем межвенцовый утеплитель джут современный, экологический материал.

Компенсаторы высоты

Технология использования компенсаторов высоты предполагает устранение последствий усадки в самый интенсивный период процесса – первый год после возведения конструкции. Под компенсаторами высоты чаще всего имеются ввиду именно винтовые регулируемые опоры.

Компенсаторы устанавливаются между несущей балкой и оцилиндрованным бревном. Они помогают достичь равномерной усадки благодаря возможности регулирования и подгона высоты. Особенно незаменимой является эта технология в случае с влагосодержащими материалами. Компенсаторы выпускаются с диаметром в 20-26 мм.

Как быстро и как сильно усядет сруб?

Факторы, влияющие на скорость усадки и степень деформационных изменений:

– начальная влажность бревен и их метод предварительной сушки,

– применение/отсутствие консервантов, способ их нанесения (погружением или поверхностно),

– – размер бревен (особенно диаметр),

– способы дальнейшего отопления и вентиляции,

– расположение стены относительно «север-юг»,

– сезон начала усадки, влажность климата.

Строительные ГОСТы говорят, что за время усадки любой сруб теряет от 5 до 8% объема бревна, а механическая усадка – 2%. Т.е. если в среднем ставят сруб 2.8 метра 1 этаж, то на 8-10 см он «сядет».

Конечно, быстрее всего дом усаживается первые месяцы после строительства. Буквально за полгода (реже год) усадочные процессы завершаются на 90%. И столько же времени нужно еще, чтобы сруб достиг физико-химического равновесия, дающего возможность заниматься дальнейшей отделкой. Существуют формулы, помогающие рассчитать время усадки в зависимости от вышеперечисленных факторов.

Учитываем усадку при использовании бревна оцилиндрованного

Важно взять не просто бревно оцилиндрованное, но желательно, чтобы оно было заготовлено в зимний период. Зимние бревна лишены сокодвижения – т.е. они изначально не активны и имеют меньший процент влажности и большую плотность.

Сохнуть они будут равномернее – скорее даже можно сказать, что влага будет вымерзать из них. При этом не происходит внутреннего растрескивания ствола. Из-за этого сама усадка будет менее деформирующим процессом.

Никаких жучков, грибков и плесени зимой не бывает. И первое самое активное время усадки эти факторы не будут тревожить.

Сколько времени усаживается дом

Время усадки зависит от сезона строительства и установки сруба. “Летний” дом усаживается около года, а “зимнему” хватает 6-8 месяцев. Зимой влага вымораживается более медленно, поэтому изменения древесины происходят равномерно и постепенно. Самые интенсивные изменения происходят в первые три месяца после монтажа стенового комплекта, затем процесс постепенно уменьшается, однако он будет продолжаться еще несколько лет. После 1,5 лет с момента строительства усадка практически незаметна.

Помните, что приступать к отделке, монтажу окон и дверей можно только после того, как прошел интенсивный этап усадки! Для бревенчатого дома этот период составляет около года, для брусового — около шести месяцев. Компания “МариСруб” выполнит полный спектр работ по строительству и отделке загородного деревянного дома.

После того, как закончится усадка дома из бруса или бревён, выполняют следующие работы:

• Установка окон и дверей;
• Отделка кровли и мансарды;
• Обработка древесины защитными средствами;
• Утепление дома, в том числе конопатка стен и герметизация швов;
• Монтаж внутренних перегородок, лестницы;
• Отделка стен, потолка и пола (обшивка или покраска, укладка отделочных материалов);
• Отделка ванной комнаты и санузлов;
• Внешняя отделка дома.

Эксперты не рекомендуют использовать печь в деревянном доме ранее, чем через год после завершения строительства сруба. А отопление следует включать после завершения всех отделочных работ. Причем температуру повышают постепенно. Ни в коем случае не пытайтесь ускорить усадку с помощью протапливания дома! Иначе пиломатериалы, особенно брус, начнут трескаться.

Объяснения физики усадки здания из дерева

Научно говоря «усадка = анизотропия древесины». В простонародье – обычная усушка, влекущая за собой уменьшение размеров (как в диаметре, так и по длине). Даже самое высушенное (с пониженным процентом влажности) на производстве бревно готовое к строительству, все равно продолжает активно сохнуть еще какое-то время.

На практике известно, что по ширине бревно усыхает сильнее. К тому же проблема в том, что верхние (наружные) слои сохнут быстрее внутренних. Их объем уменьшается, а внутренних – еще нет. Из-за этого происходит напряжение древесины, приводящее к растрескиванию бревен. Это уменьшает их механическую прочность.

Проблема также может возникнуть при использовании бревна с искривленным направлением зерна. При усадке оно скручивается, становится непрямым, соответственно направлению зерна.

Усадочные процессы разделяют (условно) на два:

Естественная – уменьшение объема бревна от потери влаги.

Механическая – изменение формы венцов от давления веса всех лежащих выше него бревен и кровли.

КАК СТРОИТЬ ДОМА ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА С УЧЕТОМ УСАДКИ?

Преимущества зимнего леса и зимнего строительства

Заготовленное зимой бревно отличается целым списком преимуществ:

Не только заготавливать бревно нужно зимой, но и возводить из него стены следует тоже в холодное время года. Во-первых, спиленное зимой дерево до лета может очень сильно затвердеть, что затруднит процесс его обработки при укладке сруба. Во-вторых, мороз сделает выведение влаги из построенной стены неспешным, что даст равномерную усадку дома (а мы помним, что наиболее интенсивно усадка идет в первые три месяца после возведения стен).

Компенасторы усадки

Для нивелирования последствий неизбежной усадки строители используют специальные приспособления, получившие название компенсаторов усадки. Они по своему техническому устройству являются аналогом домкрата. Что бы сделать усадку равномерной компенсатор устанавливают в зазор, которые оставляют между срубом и опорным столбом и во время процесса усадки винтом выравнивают «садящееся» строение.

Важно, что бы компенсатор был установлен на все опоры дома. После завершения усушки бревен компенсаторы убирают. Так, как они являются дорогостоящим оборудованием, то их неразумно приобретать для возведения одного дома. Логичнее будет привлечь специалистов со своими компенсаторами усадки.

Нагеля

Профессиональные строители применяют для уменьшения последствий усадки нагеля. Это такие деревянные крепежи квадратной формы. Их забывают в отверстия, сделанные в бревнах, соединяя таким образом венцы в одну монолитную конструкцию. Нагели принято забивать в шахматном порядке и их количество должно быть достаточным для удержания сруба.

Пружинный узел «Сиа»

Альтернативой нагелям или компенсаторам усадки может стать запатентованный пружинный узел «Сила». Он состоит из шурупа значительной длины, пружины из оцинкованной стали и пары шайб.

Установка происходит так:

• сверлится отверстие в верхнем брусе глубиной до середины диаметра бревна;
• пружинный узел вставляется в отверстие так, что бы шляпка была сверху бревна;
• узел накручивается дрелью до упора, что позволяет прижать венцы друг к другу.

Временные рамки усадки

Временные рамки усадки напрямую зависят от того, когда выполнялась сборка дома и когда она была закончена. Деревянный дом, построенный зимой, должен высыхать на протяжении 8 месяцев, в то время, как построенный летом – в течение 12 месяцев. Именно по этой причине сборка конструкций происходит в холодное время года.

Такие данные получаются из-за особенностей испарения и вымораживания влаги. В зимний период этот процесс проходит более равномерно, нежели в летний. Так, к примеру, конструкция, сооруженная в ноябре, будет готова к эксплуатации и установки окон и дверей к началу лета. Усадка с наибольшими амплитудами происходит в период первых трех месяцев, но и в дальнейшем процесс не останавливается, а только уменьшает свои темпы и показатели. Усадка полностью прекращается по истечению срока в три года.

К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ УСАДКА ДОМА?

Если бревно становится тоньше, изменяется его форма или проявляется скручивание, то конструкция дома оказывается под угрозой нарушения целостности.

Возможные последствия усушки древесины при непрофессиональном возведении дома:

• появление щелей между венцами;
• растрескивание бревен в поперечной и продольной плоскости;
• деформация стен и перекос оконных и дверных конструкций;
• скручивание и выгибание венцов;
• выпадение балок перекрытия из опорных гнезд и бревен сруба из чашек;
• деформирование и подъем пола;
• отклонение стены от горизонтальной плоскости или полное разрушение сруба.

На степень усадки дома из оцилиндрованного бревна влияют многие факторы. Кроме исходной степени влажности свое влияние оказывает и разновидность породы дерева, и размер бревна, и высота стены, и технология сборки сруба, и способ последующего проветривания и отопления помещений, и сторона света, на которую выходит стена, и даже сезон, в который проводилась стройка.

Что такое брус естественной влажности

Любой брус, влажность которого превышает 20% можно уверенно считать материалом естественной влажности. Содержание влаги в нем может варьироваться в широких пределах, древесина может быть немного подсушенной, а может являться откровенно сырой. При покупке нужно отдавать предпочтение первому типу – это позволит минимизировать последствия последующей усушки. Как правило, брус естественной влажности производится из доступных пород древесины, ели и сосны, вы можете также встретить в продаже материал из лиственницы.

Недостатки использования такого стройматериала

Использование любых строительных материалов из древесины сопряжено с определенным риском (они сами по себе довольно капризные), а в случае с брусом естественной влажности проблемы кроются еще и в избыточном содержании влаги. Определимся с основными его недостатками, с которыми, судя по отзывам владельцев домов из бруса, сталкиваются чаще всего:

• брус влажный, а это значит, что на нем могут развиваться бактерии, грибы, насекомые;
• брус, так или иначе, будет высыхать до равновесных значений, а это значит, что он будет трескаться и изменять толщину и ширину. Отсюда и значительная величина усадки, которая может достигать 5%;
• по всем этим причинам приступить к проведению отделки можно лишь спустя год или больше

Мероприятия для защиты бруса естественной влажности

Рассмотрим такую ситуацию: вы планируете построить сруб и оставить его в покое до лучших времен – до тех пор, пока стены не высохнут, а коробка не сядет. За это время в брусе обязательно появятся трещины, от ваших действий зависит лишь их количество и размеры. Закономерно напрашивается решение – снизить скорость испарения влаги из материала. Сделать это можно двумя путями, вам рекомендуем использовать лишь первый:

• грамотно подойти к выбору времени строительства сруба. Например, возводить его зимой. Почему? Все достаточно просто: летом процесс естественной сушки наиболее интенсивный, а за промежуток «зима-весна» дом успеет уже частично просохнуть в мягких условиях. Вот почему считается, что из зимнего бруса естественной влажности лучше строить, чем из любого другого, хотя все дело не в характеристиках стройматериала, а в условиях его использования!
• учитывая то, что большая часть влаги испаряется из бруса через его торцы, закономерно возникает решение – замазать их чем-нибудь, чтобы процесс сушки происходил постепенно. Проблема в том, что почти в 90% случаев такой подход способствует активному развитию плесени и прочей живности. Даже антисептированный брус не сможет противостоять их напору. Помните, брус должен сохнуть!

Резюмируем вышесказанное: выбирая в качестве стройматериала брус естественной влажности, лучше начинать возводить сруб зимой, чтобы он высыхал в мягких условиях. В это время коробка должна хорошо проветриваться и быть защищена от капельной влаги. В качестве дополнительной защиты от грибков и бактерий поверхность бруса необходимо обработать специальными составами-антисептиками.

Сруб под усадку — ошибка

Если Вы желаете купить сруб под усадку и думаете, что он уже отстоялся и не будет садиться, то это ошибка! Процессы усадки бревна в срубе очень важны и их нужно обязательно учитывать при разработке проекта сруба. При проектировании и во время рубки сруба следует учесть основные моменты:

• предусмотреть свободное место в оконных и дверных проемах в размере не менее 6% от высоты проема;
• установить компенсаторы усадки (домкраты) на столбы, если они пристутствуют в проекте;
• установить скользящие опоры на стропильную систему, если у Вас 2-х скатная кровля с рубленными фронтонами;
• при проектировании дома или бани избегать конфигурации кровли, где присутствуют рубленные фронтоны расположенные перпендикулярко друг к другу!.

Компания Медвежий лог — добрые дома из кедра, знает все нюансы строительства рубленных домов из бревна! Вы можете начинать отделку сруба сразу после монтажа сруба на фундаменты, не тратя время на ожидание усадки!

Негативные последствия усушки бревна

К сожалению мы не всегда можем совладать с природными силами, но иногда следует попытаться смягчить последствия процесса усушки.

Методы «смягчения» и устранения последствий усушки

Появление трещин в бревне.

Чем толще бревно, тем крупнее трещины.

Может быть рубленные дома и ценятся потому, что бревна в срубе все такие разные, имеют: неровности, сучки и трещины в том числе?

1. Шлифовка и закрашивание (закупоривание) торцов бревна, чем раньше, тем лучше. Потому, что через торцы идет более интенсивное удаление влаги из бревна.
2. В процессе рубки сруба пропиливание «компенсационного паза» в холке бревна.
3. Заделка трещин акриловым герметиком после окончательной усушки бренвен в срубе.

1. Установка усадочных домкратов в столбах
2. Установка скользящих опор в стропильной системе.
3. Оставление свободного зазора между обсадной коробкой и верхним бревном в оконном и дверном проеме

На каждом этапе — будь то проектирование, строительство или отделка дома или бани из бревна мы подскажем простые решения, которые помогут Вам изебжать неприятностей связанных с процессами усадки деревянного дома!

Чтобы исключить процессы усадки в срубе из бревна, необходимо использовать строительство дома в каркасно-бревенчатой технологии.

Это может быть дом построенный по технологии

• Пост энд бим — безусадочная технология строительства всей конструкции дома или бани;
• гибридная технология — нижний этаж (коробка) рубленный сруб который дает усадку, второй этаж или силовая кровля каркасно-бревенчатая.

На этой странице информация о различных технологиях рубки срубов, которыми владеет компания Медввежий лог — добрые дома из кедра!.

Технологические усадочные зазоры

Технологические зазоры делаются в оконных и дверных проёмах в брусовых домах. Это специальные зазоры, которые делаются сверху окон и дверей, шириной примерно 2 см. При этом глазу это не видно, так как с обоих сторон окна и двери обналичиваються (наличники). Технология проста, но эти зазоры крайне важны.

Виды усушки: радиальная, линейная, таргенциальная

В современном строительстве различают несколько вариантов усушки древесины:

• радиальный;
• линейный;
• таргенциальный.

Радиальной метод усушки древесины проводится перпендикулярно годичным кольцам. Процент усушки не превышает 5-7. Линейный метод базируется на усушке вдоль волокон и дает самую малую усушку, не превышающую 0,3%.Таргентальный метод усушки древесины проводится параллельно годичным кольцам и имеет наиболее выраженный результат, который варьируется в области 8-10%.

Метод усушки сруба необходимо учитывать при монтаже вертикальных опор, так как стены оседают намного активнее, чем столбы и колонны. В таких ситуациях необходимо применять регулировочные механизмы, которые могут изменять высоту опоры с изменением величины осадки. В качестве такого механизма применяют винтовой домкрат.

Компенсационный механизм монтируют в зазор между стойкой и элементом опоры. Винтовой домкрат крепиться к одному элементу соединяемой конструкции. Верхнее или нижнее расположение домкрата не влияет на его функциональную эффективность, но нижнее позиционирование гораздо удобнее в процессе регулировки высоты.

В ситуациях, когда необходимо соединить стену из бруса и стену из другого строительного материала, необходимо помнить, что могут возникать нежелательные напряжения по причине разной величины усадки материалов. В таком случае целесообразно применять скользящие соединения, применяя шип и паз. В роли шипа выступает брус, прикрепленный к стене, а паз формируют в стене из бревна или бруса. Между соединяемыми элементами прокладывается межвенцовый уплотнитель, который также является компенсатором усадки.

Компенсировать продольные деформации в деревянных конструкциях при оседании можно с помощью уголков-ползунов. Такой тип крепления применяют при монтаже верхних опор лестницы. Свободное передвижение болта в компенсационном отверстии уголка позволяет предупредить напряжение соединяемых конструкций.

Также необходимо помнить об усадке стены из кирпича, при подведении под деревянную конструкцию. Чтобы предупредить возможные сложности, целесообразно оставлять зазор. Для нейтрализации капиллярной влаги от кирпичного сооружения сруб защищают с помощью слоя гидроизоляции. К лестнице жестко крепится уголок, а на опоре устанавливают скользящее болтовое соединение.

При необходимости выполнения отделочных работ во время усадки сооружения, необходимо также использовать скользящее соединение обшивочного каркаса и стены. Зазор между стеной и отделочной перегородкой должен быть не меньше 2,5 см, а сверху обязательно оставляют компенсационный зазор. В период усадки можно возводить перегородки самонесущего типа из кирпича или других материалов.

Устройство обсады.

Так же для более равномерной осадки, для этих целей в дверные и оконные проёмы монтируются бруски, называется это обсадными брусками или ройками

Продолжительность и величина усушки

Показатели, полученные за сотни лет эксплуатации бревенчатых строений, структурированы в ГОСТ 6782.1–75. Согласно документу, средняя величина усушки стены высотой 2,8 метра составляет 8–10 см, то есть 3–4%. Современные источники утверждают иное: от 5 до 8% объема уменьшается в ходе естественной усадки и 1–2% — от силы тяжести лежащих сверху элементов. В отношении оцилиндрованного бревна принимается усредненный показатель, равный 3–3,5%. То есть для стены высотой 3 метра усушка составит 8–10 см.

Дерево никогда не высыхает на 100%, однако условная точка отсчета, когда изменения структуры не повлекут порчу конструкции, известна. Это 36 месяцев. Причем 90% усадки приходится на первый год после возведения дома, оставшиеся 10% — на последующие 24 месяца.

Это означает, что 12 месяцев после сборки дома он должен стоять и сохнуть в естественных условиях; так можно добиться усадки на 7–8 см. Далее допускается обустраивать жилье. Последующая усадка на 1 см не повлияет на целостность конструкции, если монтаж окон и дверей выполнен по обсадному (окосячному) принципу.

Как определить степень усадки

По мере высыхания строительного материала, владелец нового строения может самостоятельно определять степень усадки. Это можно выполнить 2 способами:

1. Регулярная проверка влажности при помощи влагомера древесины. Рекомендуется проверять верхние и нижние балки, а также внутренние перегородки;
2. Выставление маяков из папиросной бумаги и обустройство эксплуатационной нагрузки в одном из помещений на срок до 3 дней с обязательной фиксацией деформаций.

При влажности бруса в 18–20% рекомендуется выполнение закрытия контура и работ по утеплению. При выявлении незначительных деформаций в результате умеренных нагрузок, контур также подлежит закрытию.

Зависимость величины усадки домов из бруса и бревна

Величины усадки дома из бревен или бруса зависят от:

• Первоначальной влажности древесины и вида материала. Клееный брус, собранный из ламелей, прошедших камерную сушку, дает в срубе минимальную усадку не более 20 мм на три метра высоты сруба. Сруб из профилированного бруса дает усадку в пределах 40-50 мм на каждые три метра высоты стены. Брус естественной влажности даст в срубе уменьшение высоты около 60 мм на три метра высоты. Самую большую усадку дает сруб из бревен – порядка 100 мм на три метра высоты сруба. Калиброванные (оцилиндрованное) бревна дают усадку немногим меньше – порядка 800-100 мм.

• Линейных размеров элементов дома, длины и толщины, или диаметра.
• Линейных размеров строения. Для домов из бревен – более от высоты стен, так как усадка бревен нелинейна, бревно намного сильнее уменьшается в диаметре, чем по длине.
• Породы дерева.

• Времени, прошедшего от окончания рубки сруба. в течение первых трех месяцев идут интенсивные процессы усадки. Основная усадка заканчивается через три года. В доме, выполненном «под усадку», готовы несущие стены и крыша. Но оконные, дверные блоки, внутренние перегородки и настил пола выполняют только после усадки сруба. Внутреннюю отделку выполняют в последнюю очередь.

• Технологии. Мастерство и опыт монтажников позволяют им выполнять точную подгонку соединений венцов и углов сруба.
• Времени года, климатических и погодных условий района строительства. Летний сруб, как правило, оставляют для осадки не меньше чем на год. Сруб зимней рубки дает максимальную осадку быстрее в полтора раза, и более равномерную.

Как бороться с усадкой?

Никак, а вот минимизировать — можно.

Для этого применяют следующие методы:

1. Принудительная осадка стен. Заключается в воздействии деревянным молотком на бревна при их укладке с целью плотного прилегания.
2. Обсада (окосячка). Это древесная конструкция, снижающая давление материала на оконный/дверной проем. Являет собой короб, который защищает раму от деформации. Между рамой и бревном оставляется зазор, заполняемый монтажной пеной.
3. Компенсаторы усадки. Применяются на элементах постройки, деформация которых непропорциональна усадке дерева. Пример — винтовой домкрат на опорных столбах или металлические уголки с вертикальным пазами для верхней части лестниц. Если ее прикрепить к перекрытиям, усадка вызовет деформацию конструкции.

Усадка — неизбежный процесс. Точно выявить ее скорость или вовсе игнорировать нельзя, но спрогнозировать — можно. Чтобы избежать негативных последствий процесса, придется запастись терпением. Тогда новый бревенчатый дом отблагодарит своих постояльцев теплом, уютом, комфортом и долгим сроком службы.

Источник: myprofnastil.ru