Последовательность строительства деревянного дома из бревна

Прогресс идет вперед, а дерево остается одним из наилучших и самых востребованных материалов для строительства дома. Сруб привлекает не только своей традиционностью, но и красотой, прочностью, технологичностью, поэтому дома из оцилиндрованного бревна всегда будут пользоваться заслуженной популярностью. Применение новых технологий позволило усовершенствовать традиционные решения, сохранив их сущность и эстетику, сделать рубленые дома еще более красивыми, стабильными, простыми в сборке и устойчивыми к усадочным деформациям.

Изготовление оцилиндрованного бревна

Применение в строительстве деревянных домов оцилиндровки является шагом вперед по сравнению со старинными технологиями строительства из рубленого, «дикого», бревна. Основной особенностью прежних срубов была неравномерность бревен по форме и диаметру. Поскольку ствол дерева сужается от корня к верхушке, соответственно, и напиленным из него бревнам тоже присуща коничность.

Это вызывало необходимость располагать бревна в «диком» срубе особым образом – чтобы в одном венце толстый конец бревна смотрел в одну сторону, а в следующем – в противоположную. Несмотря на это, старинные срубы часто являются неровными. Иногда это подается как особая «фишка» традиционной близкой в природе архитектуры. Но с точки зрения строительства и эксплуатации таких сооружений это весьма неудобно.

Этапы строительства деревянных домов

Поэтому сегодня бревно специально просушивается (до 23-26 % влажности), а затем на специальных станках доводится до идеального состояния – его форма строго цилиндрическая, оно имеет ровную гладкую поверхность по всей длине. Это облегчает расчет материала и сборку сруба, придает дому более декоративный вид, многократно упрощает задачу конопатки, отделки и ухода за срубом.

Конечно, такое идеальное бревно менее устойчиво к воздействию вредных факторов, но для того, чтобы нивелировать этот минус, существует множество пропиток самого разного качества и назначения – они позволяют защитить сруб от атмосферных воздействий, проникновения вредителей, грибков и микроорганизмов.

Достоинства домов из бревна

Строительство дома из оцилиндрованного бревна позволяет получить максимум выгод:

• великолепную эстетику традиционной рубленой избы,
• широчайшие архитектурные и дизайнерские возможности для проектирования дома,
• экологическую чистоту дерева и неповторимый микроклимат деревянного дома,
• легкость и технологичность сборки сруба,
• минимизацию усадочных деформаций (кручения, растрескивания и т.п.),
• легкость обработки и отделки дома,
• возможность не проводить декоративную отделку как снаружи, так и внутри.

Благодаря высокоточной и технологичной обработке бревна в венцах сруба плотно прилегают друг к другу, обеспечивая оптимальную герметичность стен и их наилучшие теплотехнические характеристики. Благодаря обработке дому из оцилиндровки не стоит опасаться усадки – она проходит быстрее, и отзывается меньшими проблемами. Бревно мало растрескивается и почти не коробится, поэтому выполнять послеусадочную конопатку и отделку гораздо проще, чем в домах из обычного «дикого» бревна или бруса.

Строительство дома из сруба за 5 минут. Таймлапс

Минусы бревенчатых домов

Конечно, выбирая материал для строительства деревянного дома, важно понимать, что нет идеальных материалов, конструкций и технологий – у всего есть как плюсы, так и минусы. Важно просто знать особенности каждого материала, чтобы обращать внимание при закупке материалов и строительстве на важные моменты, максимально используя плюсы и нивелируя минусы.

Основные недостатки оцилиндровки – это по большей части типичные для всех материалов из дерева особенности, к числу которых можно отнести:

• усадку – как ни мала она для оцилиндрованного бревна, но она есть, поэтому срубу после возведения надо дать выстояться минимум полгода перед тем, как продолжать строительство, но для оцилиндровки усадка меньше, чем для других материалов (за исключением, может быть, дорогого и менее экологичного клееного бруса),
• горючесть – дерево, как ни крути, горючий материал, но этот недостаток можно до некоторой степени минимизировать специальными противопожарными пропитками и тщательным соблюдением требований противопожарных нормативов,
• уход – за деревянным домом всегда требуется уход: слежение за кровлей и регулярный ремонт, дополнительная конопатка после усадки сруба, регулярное возобновление антисептических и других пропиток.

Часто в числе возражений против строительства дома из оцилиндрованного бревна говорят о его меньшей стойкости к влаге и микроорганизмам. Но этот недостаток полностью устраняется соблюдением строительных норм и применением пропиток. Хорошо защищенное от влаги бревно будет сохранять свои свойства десятки лет.

Выбор материала для строительства срубов

Для того, чтобы получить все озвученные выше преимущества , нужно точно соблюдать технологию строительства дома из оцилиндрованного бревна. В частности, прежде всего требуется правильно выбрать материал – по качеству и по размеру.

Выбор бревна нужно диаметра определяет оптимальные теплотехнические показатели дома. Проще говоря, в таком доме не будет холодно зимой и не придется нести дополнительные расходы на отопление и дополнительное утепление.

Обычно считается, что необходимо выбирать толщину бревно, отталкиваясь от минимальных зимних температур своего региона:

• 200-220 мм если температура не опускается ниже -20 градусов,
• 220-240 мм – при зимних температурах до -30 градусов,
• 240-260 мм и более – если температура зимой падает до -40 градусов и ниже.

Конечно, влияет еще продолжительность морозов, ветровая нагрузка и т.д. Но ориентироваться можно на приведенные значения.

Как определить качество оцилиндрованного бревна?

Визуальный осмотр позволяет оценить качество древесины. Здесь важно обратить внимание на следующие факторы:

• цвет древесины – желтый цвет говорит о лучшем качестве,
• однородность древесины, отсутствие пятен и сучков (если сучки есть, то они не должны выпадать),
• отсутствие трещин (они допустимы, если они редкие и по глубине не превышают трети толщины бревна),
• сердцевина (немного более темная), должна занимать большую часть среза (не менее 75 %),
• хорошее плотное и сухое дерево при ударе издает тугой, звонкий звук,
• конечно же, бревно не должно быть изогнутым или крученым.

Кроме диаметра очень важное значение имеет происхождение древесины. Наиболее качественным считается лес северных регионов нашей страны (например, Карелия, Архангельская область) зимней рубки. Древесина на севере более плотная, а значит, более устойчивая к деформациям и гниению, а зимняя рубка позволяет получить лес изначально более сухой, что также благоприятно сказывается на его сохранности и геометрических параметрах.

Поэтапная технология сборки

Строительство дома всегда начинается с подготовки стройплощадки и возведения фундамента. Далее этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна подразумевают сборку стен путем укладки венцов, создание перекрытий, установку стропильной системы и монтаж кровли. После выдержки дома для усадки (от 5 месяцев до 1 года) устанавливаются элементы теплого контура (двери, окна) и выполняется отделка.

Фундамент

Фундамент в значительной степени определяет качество будущего дома, его устойчивость и долговечность. 1-2 этажные деревянные дома являются довольно легкими, поэтому не требуют обязательного массивного основания, их, как правило, ставят на ленточный или свайный фундамент. Но решение надо принимать на основе анализа грунта в месте строительства – исследования его состава, плотности, подвижности, пучинистости, глубины промерзания, уровня грунтовых вод.

Для деревянного дома рекомендуется высота фундамента (точнее цоколя) – от уровня земли до нижнего венца – не менее 40-50 см. Такое расстояние должно защитить нижнюю часть стен от влаги – брызг с земли и снега. При заливке цоколя важно не забыть оставить в нем отверстия – продухи. Они нужны для естественной вентиляции в теплый период, чтобы под домом не скапливалась влага.

Поскольку стены должны равномерно опираться на фундамент, то для свайного или столбчатого фундамента рекомендуют делать ростверк – горизонтальную железобетонную ленту по всему периметру фундамента. Он свяжет между собой сваи и создаст ровное основание для сруба, передавая нагрузку на сваи.

Бетон – пористый материал и во избежание капиллярного подъема почвенной влаги к деревянным стенам его необходимо как следует гидроизолировать. Обычно на фундаментную ленту или ростверк укладывают рубероид в 2 слоя. Закладную арматуру, которую используют для привязки сруба к фундаменту, тоже требуется покрыть битумом.

Венцы

На идеально ровный и горизонтальный, гидроизолированный фундамент укладывают закладной венец. Иногда под него еще кладут подкладную доску толщиной 50-100 мм. Закладной венец должен быть стесан снизу для создания ровной широкой поверхности, примыкающей к основанию. Его часто рекомендуют делать из лиственницы, осины или дуба, обязательно обработать антисептиком в 2-3 слоя, чтобы обеспечить ему большую долговечность.

Венцы укладываются друг за другом – сначала параллельные бревна, затем на них поперечные. На них укладывается утеплитель – джут, пакля или пенька. Потом – следующий венец. При качественной подготовке материала и вырезке чаш стены складываются как из конструктора. Второй венец – лаговый, в него врезают опорные балки, на которые будут устанавливаться лаги пола.

Для придания стенам большей устойчивости и минимизации смещения бревен относительно друг друга во время усадки, венцы скрепляют между собой нагелями. Отверстия под нагели сверлятся точно посередине бревна, они проходят верхнее бревно насквозь и заходят в нижнее на 30-50 мм. Иногда нагелями скрепляют даже 3 бревна.

Отверстия под нагели сверлят с шагом 1-1,5 м, в местах устройства оконных и дверных проемов – чаще, уменьшая шаг до 0,5 м. Диаметр нагеля обычно 25 мм, а диаметр отверстий должен быть чуть меньше (на 2-3 мм). После сверления отверстий нагель забивают киянкой, утапливая его на глубину 2-3 мм. Используют нагели из лиственных пород (например, березы), лучше квадратного сечения, чтобы исключить «зависание» бревен во время усадки.

Перекрытия

Межэтажные перекрытия делаются точно также, как и пол. В соответствующий венец врезается одна или несколько опорных балок, на которые будут опираться лаги, поверх которых будет уложен черновой пол.

Главное тут – правильно выбрать сечение балок и шаг между ними. Нередко в качестве балки используется оцилиндрованное бревно, но возможно использовать брус необходимого сечения, или спаренные доски необходимой ширины. Основная часть паза (90 %) под балки перекрытий должна приходиться на верхнее бревно, и лишь 10 % — на нижнее.

Кровля для деревянного дома

Сруб не должен стоять под открытым небом, поэтому над ним сразу же возводится кровля. Установка стропильной системы и устройство кровли в деревянном доме мало чем отличается от таковой в других типах домов. Вместо мауэрлата можно использовать бревно верхнего венца.

Стропила устанавливаются на скользящие опоры, чтобы обеспечить их подвижность, соединение со стенами и заданный уклон во время усадки. Шаг стропильной системы выбирается исходя из особенностей конкретного проекта, но чаще всего он находится в диапазоне от 500-600 мм до 1 м. На стропила монтируется обрешетка и укладываются слои паро- и гидроизоляции. Поверх них выполняется контробрешетка и крепится выбранный кровельный материал.

Крыша не только сохраняет сруб от проникновения влаги, но и дает дополнительную нагрузку на стены, не позволяя происходить «зависанию» бревен во время усадки и образовываться щелям.

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка – это операция, которая специфична для бревенчатых домов и должна выполняться правильно для того, чтобы обеспечить оптимальные характеристики строения. Смысл операции в том, что свисающие края утеплителя, проложенного между венцами, необходимо плотно забить в щели между бревнами – законопатить. Выполняется это с помощью специального инструмента, который так и называется – «конопатка». Делать это рекомендуют аккуратно, чтобы образовался красивый ровный шов.

Выполняется конопатка минимум 2 раза: первый раз сразу после возведения сруба и второй раз – через год-два, после усадки и того, как дом постоит несколько месяцев с включенным отоплением.

Отделка дома из оцилиндрованного бревна

После основной, наиболее активной части усадки в проемы ставятся обсадные коробки, в которые монтируются оконные и дверные блоки. Когда окна и двери установлены, а полы настелены, можно выполнять отделку, проводить коммуникации, ставить систему отопления.

Отделка включает шлифовку, установку плинтусов, откосов, лестниц и т.п. Эстетика бревенчатого дома позволяет обойтись без дополнительной декоративной отделки (штукатурки, поклейки обоев и т.п.), но обработка стен и других деревянных конструкций пропитками и лаком будет необходима – поскольку от времени в процессе эксплуатации дерево темнеет, а в зоне прикосновений еще и загрязняется, засаливается. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть поверхность лаком. Сегодня существует много разновидностей защитных покрытий, в т.ч. «дышащих», экологичных и т.д.

Уход за домом из оцилиндрованного бревна

Даже после основной усадки деревянный дом продолжает «играть» в течение 6-7 лет. На его состояние оказывают влияние погодные факторы – продолжительные засухи, или напротив, влажная погода с обилием осадков.

Из этого вытекает необходимость периодически проверять состояние сруба, возобновлять конопатку (утеплитель могут вытащить из стен птицы, например) и периодически повторять пропитку стен антисептиками. Под действием солнца и ветра наружная поверхность стен будет темнеть. Пропитки могут замедлить этот процесс, но остановить его не получится. Именно поэтому старые срубные строения имеют темный, почти черный цвет. При желании видеть свой дом светлым, можно периодически красить его специальными красками, осветляющими сруб, но позволяющими видеть фактуру древесины.

При правильном уходе качественно изготовленный и собранный дом из оцилиндрованного бревна прослужит долгие годы, не теряя своей привлекательности и не доставляя особых хлопот.

Подведем итоги

Мы рассмотрели строительство дома из оцилиндровки и это, бесспорно, отличный вариант. Но тем не менее, хотели бы напомнить, что по ряду критериев профилированный брус лучше – он менее подвержен растрескиванию, герметичность венцов выше, для внутренней отделки профбрус тоже удобнее – его более ровная поверхность облегчает выполнение любых работ. При меньшей стоимости профбрус функциональнее, а его эстетические показатели почти точно такие же как и у оцилиндровки. И хотя решать, безусловно, вам, мы рекомендуем при выборе материала для дома профилированный брус.

Вы можете выбрать один из наших готовых проектов, либо прислать свой эскиз, по которому разработка архитектурного проекта будет бесплатна.

Источник: xn--90a3abccid.xn--p1ai

Пошаговая инструкция по строительству деревянного дома

С самых первых дней своего существования человек стремился создать для себя максимально комфортные условия для проживания. Так он научился строить дома, которые стали для него и убежищем, и местом для отдыха. А материалом, используемым для создания своих построек, человек выбрал дерево.

За много сотен лет строительство деревянных домов получило некоторое изменение, определяемое появлением большего количества разнообразного материала и изделий из дерева. Но оспорить то, что дерево является самым распространенным строительным материалом, не возьмется ни один человек. И этого и не требуется, так как в любой постройки, будь то частной или административной, можно встретить этот благородный материал.

По данной теме есть похожая статья — Строительство каркасных домов, отзывы жильцов.

Чаще всего для работы используют
хвойные породы дерева. Они отличаются своей дешевизной, позволяющей строить дома любым людям, имеющим стабильный доход.
К тому же хвойные породы прекрасно противостоят воздействию атмосферных осадков, защищают от холода и ветра и хорошо обрабатываются.

Из сосны и лиственницы получают материал для стен, стропильной системы, пола, а также для отделки здания как снаружи, так и изнутри.

Выбор материала для строительства деревянного дома

Строительство дома из клееного бруса
При выборе строительного материала учитывают предназначение здания и его размер, стоимость расходников, дальнейшие затраты на финишную отделку. Не менее важными являются теплоизоляционные свойства и качество дерева.

Для строительства используют цельный, клееный и профилированный брус. Первый тип изготавливают из ствола дерева путем обрезки с четырех сторон. При этом элемент получает прямоугольное или квадратное сечение. Поверхность бруса шлифуют или не обрабатывают. Для работы подходят элементы толщиной от 9 см (для внутренних перегородок) до 25 см (для несущих стен).

Во время строительства они плотно прилегают друг к другу, обеспечивая надежность и теплоизоляцию конструкции.

Профилированный брус характеризуется наличием шлифованных поверхностей и запирающих элементов: соединение “шип-паз”. В этом случае дополнительные крепежи не требуются. Клееный брус изготавливают из сухих деревянных ламелей, длина которых 12 м, а толщина — 7,5-35 см. Элементы обрабатывают клеем и прессуют.

В результате получается брус с повышенными показателями прочности, устойчивости к короблению. Конструкция из клееного бруса прочная, надежная с ровной гладкой поверхностью. Именно его используют чаще всего.

Бревна

Дом из оцилиндрованного бревна
Для возведения дома подходит окоренное или оцилиндрованное бревно. В первом случае со ствола топором или при помощи специально станка снимают кору. Длина элемента достигает 6 м, а диаметр – 45 см. Дом из “дикого” сруба выглядит эффектно, но представленный материал сегодня используют редко.

Для изготовления оцилиндрованного бревна с поверхности ствола снимают не только кору, но и верхний слой толщиной 2 см. Длина элементов составляет 6 см, диаметр – 15-30 см. При строительстве венцы получаются одинаковыми, с четко выделенной фактурой.

Панели

В основе панели лежит каркас из высушенной доски или бруса, внутри которого помещается утеплитель. Изделие имеет слой паровой и гидроизоляции. Дом из такого материала стоит столько же, сколько из бруса, так как основные средства уходят на его отделку.

Преимуществом панелей является скорость возведения конструкции, а также отсутствие необходимости в дополнительном утеплении.

Особенности строительства деревянного дома

Финский дом из бруса
Перед строительством деревянного дома своими руками нужно определиться с его типом. Кроме русского существует канадский, норвежский и финский вид сооружений. Каждый из них имеет свои характеристики:

• Финский. Такие дома сейчас весьма популярны. Их особенностью является простота линий, сдержанность цвета. Постройка свойственна двускатная крыша, прямоугольная форма конструкции, площадь до 120 кв. м., простота планировки, хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Здание чаще одноэтажное, при этом минимальная длина свеса кровли составляет 20 см, высота цоколя – 40 см. Финский проект предусматривает невысокие потолки, наличие сауны.
• Норвежский. Здание монолитно, пропорционально. Для него характерна простая планировка, помещения большой площади с минимумом коридоров.
• Канадский. Дом имеет сложную фундаментальную конструкцию, характеризуется высокой кровлей, просторными помещениями, террасами. Для работы применяют бревна большого диаметра, устанавливаемые по технологии “столб и балка”.

Канадская технология

В русском стиле

Норвежский стиль
В русском домостроении можно выделить несколько направлений:

• кантри: в интерьере присутствуют древнерусские символы;
• изба: лишних декоративных элементов нет, сдержанность дизайна, наличие традиционной печи;
• терем: применение дорогих декораций.

При выборе проекта “русская усадьба” обращают внимание на наличие резьбы, ставней, облицовку верхушки крыши.

Этапы сборки дома из деревянных бревен

Всю работу можно разделить на несколько основных этапов:

1. Подготовка грунта.
2. Создание фундамента.
3. Возведение сооружения путем сборки бревен.
4. Создание перекрытий для формирования потолка.
5. Создание кровли.
6. Выполнение отделочных работ и установка окон с дверями.

Рассмотрим некоторые этапы строительства деревянного загородного дома подробнее.

Плюсы и минусы дома из дерева

Масса деревянного дома небольшая, поэтому достаточно ленточного фундамента
Прежде чем построить дом из дерева своими руками, нужно рассмотреть его плюсы и недостатки. Выделяют такие преимущества конструкции:

• высокая прочность строительного материала;
• небольшая масса конструкции (нет необходимости в возведении тяжелого фундамента);
• малый уровень теплопроводности;
• эстетичный внешний вид;
• высокая скорость монтажа.

Древесина имеет некоторые минусы:

• В досках или бревнах могут присутствовать сучки или другие изъяны: такие элементы запрещено использовать для возведения капитальных стен.
• Необработанный материал под воздействием влаги будет гнить.
• Температурные перепады приводят к деформации и короблению дерева, неравномерной усадке дома.
• Брус или бревно – пожароопасный материал, поэтому он требует дополнительной обработки защитными составами.

Недостатки легко устранить при помощи специализированных средств.

Проектирование

А начинать следует с проекта жилья. Не сделав подробного чертежа деревянного дома со всеми размерами, схемой подвода коммуникаций, не прикинув смету, дом построить вряд ли удастся.

Можно взять чертежи уже готового, проверенного в эксплуатации жилья, что менее затратно и хлопотно. Также будет готовый пример построенного деревянного дома.

А можно нанять дизайнера-архитектора, заплатить ему кучу денег и получить индивидуальный, ни на что не похожий проект.

Проектирование деревянного дома

Проект можно купить готовый или сделать его самостоятельно
Если сделан выбор, из какого дерева строить жилой дом, необходимо приступить к созданию его проекта. Сначала определяют месторасположения строения. Учитывается удаленность от участка соседей, размещение коммуникаций, колодца, уровень промерзания грунта, опасность затопления сооружения во время весенних паводков.

Этап проектирования включает такие разделы:

• архитектурный: информация о внешней отделке, расположении комнат, количестве и типе окон, дверей;
• конструктивный: включает ведомости о разновидности и технических параметрах фундамента, кровли, стен и перекрытий;
• инженерный: информация о коммуникациях (отопление, водоснабжение, канализация), электрической проводке, системе вентиляции.

При планировании дома учитывают такие параметры:

• конфигурация здания: сегодня отдается предпочтение строениям сложной формы, которые стоят дорого, однако стоит рассмотреть простые проекты, которые можно сделать не менее комфортными;
• этажность: если в доме больше одного уровня, нужно продумать расположение и тип лестницы;
• тип фундамента: для легких сооружений подойдет малозаглубленное ленточное основание;
• форма крыши: стандартным вариантом является двускатный;
• количество проживающих;
• система отопления;
• предназначение сооружения: для постоянного проживания, для летнего пользования;
• использование системы “теплый пол”;
• особенности внутренней и наружной отделки.

При составлении проекта учитывают дополнительные пристройки, финансовые возможности. На этом этапе необходимо предусмотреть способы защиты древесины от негативного влияния внешних факторов. Расположение системы отопления определяют с учетом повышенного пожарного риска.

Инструменты и материалы

Для обустройства фундамента понадобится экскаватор
Чтобы построить деревянный жилой домик своими руками, требуются такие приспособления:

• лопаты (для подготовки траншеи под фундамент);
• измерительная рулетка, уровень, нивелир, а также шнур и колья для разметки территории;
• электролобзик, циркулярная пила;
• бетономешалка;
• молоток.

Также требуются компоненты для приготовления бетонного раствора (для заливки основания), гидрозащитная и пароизоляционная пленка, утеплитель. При необходимости подбирают отделочные материалы. Для укрепления фундамента используют металлическую арматуру.

Технология монтажа деревянного дома

Работа предполагает возведение фундамента, постройку коробки, установку крыши, последующую финишную отделку.

Фундамент

Для деревянной конструкции не нужно делать слишком мощное основание: она не очень тяжелая. Тут подойдет мелкозаглубленный вариант ленточного типа. Необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Очистка и разметка территории.
2. Рытье котлована. Его глубина 50-60 см, а ширина равняется толщине стен с прибавкой 15-20 см. На дно утрамбованной траншеи настилают гидрозащиту, на которую насыпают слой песка (20 см). Подушку уплотняют.
3. Армирование и заливка. Из досок изготавливают опалубку, укладывают армирующий каркас. Доски предварительно покрывают влагоотталкивающим материалом. Теперь заливают раствор. Для исключения появления воздуха внутри бетон уплотняют.
4. Гидроизоляция основания. Для этого используют рубероид или обмазочные составы.

При обустройстве фундамента нужно сделать дренажную систему и отмостку. Влагу отводят от фундамента и стен, снижая риск разрушения конструкции.

Стены

Бревна для стен поднимают с помощью лебедки
После того как фундамент отстоится, можно приступать к возведению стен.

1. Укладка пола и первого венца. Первый ряд бруса или бревен кладут на гидроизолированную поверхность основания. Следует использовать материал из лиственницы, так как эта порода наиболее устойчива к гниению. Между брусьями кладут джут для изоляции.
2. Монтаж последующих рядов. Элементы обрабатывают противогрибковыми средствами. Если для строительства используют натуральное бревно, углы соединяют способом “в чашу” или “в лапу”. Профилированный или клееный брус укладывают по системе “шип-паз”.

После возведения стен сооружают временную крышу. До установки окон и дверей дом должен пройти процесс усадки. При применении клееного бруса это время сокращается до 6 месяцев. Во время работы необходимо следить за уровнем стен.

Крыша

Двускатная крыша для деревянного дома
Перед тем как построить деревянный дом, необходимо определиться с типом крыши. Лучше всего использовать двухскатный вариант. Работа предусматривает такие этапы:

1. Монтаж перекрытия. Закрепляют его с применением специальных гвоздей. На нем кладут временный настил.
2. Установка стропил. Эта процедура проводится непосредственно на крыше. Для соединения стропильных ног применяют болты. Нижняя часть элементов опирается на выпирающую балку. В области стыков их фиксируют гвоздями и стягивают скобами. Поверх стропил укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала: рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Расстилают материал внахлест на 20-25 см. Поверх гидроизоляции прибивают контррейки. Они необходимы для создания вентиляционного пространства.
3. Обустройство обрешетки. Для ее крепления применяют шурупы.
4. Настил кровли. После этого приступают к креплению кровельного материала.

Существует 2 варианта обустройства стропильной системы: висячий или наслонный. Первый вариант используют, если конструкция будет опираться на боковые стены. Она является легкой. Расстояние между стенами составляет 6-14 м. Нагрузка на капитальные боковые основания возрастает. Для ее снижения использую горизонтальные подпорные элементы, диагональные соединительные брусья.

Если в доме предусмотрены внутренние несущие стены, можно использовать наслонную стропильную систему. Она имеет несколько точек упора помимо капитальных боковых конструкций. Основной опорной областью является конек. Перед строительством крыши на стены укладывают гидроизоляцию и мауэрлат. В последнюю очередь осуществляют внутреннюю и внешнюю отделку сооружения.

Стены и полы

Обвязочный венец в доме подвержен наибольшим нагрузкам, поэтому к его обустройству подходят тщательным образом. Под него заводится доска из лиственницы толщиной 50 мм, а на фундамент наносят гидроизоляцию в два слоя. К первому венцу крепят лаги для черновых полов.

Во избежание деформации венцы между собой крепятся нагелями. Нагель представляет собой деревянный брусок, зачастую кругляш. Для дверных и оконных проемов собираются деревянные рамы соответствующих размеров, в которые ставятся распорки.

Для сборки каркаса деревянного дома хорошо подходит дубовый брус. Однако ввиду его высокой стоимости, можно обойтись сосновым брусом. Обшивается такой каркас снаружи фанерой либо ОСП. Между брусами прокладывается утеплитель, и изнутри также производится зашивка листом фанеры или ОСП.

Пол укладывается в два приема – черновой, из досок любого качества, на который кладется чистовой. Между лагами черновых полов прокладывается утеплитель.

Желательно и стены, и полы делать из одного и того же материала, поскольку дерево имеет свойство рассыхаться. Лучше, если у него будет одинаковая степень усыхания и полов, и стен.

Читайте здесь: Шкаф своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации как сделать стильный и надежный шкаф

Потолки рекомендуется делать высотой не ниже 2,5 метров. Если сделать их ниже, дом будет неуютным, будет ощущаться давление. Объем воздуха в помещении будет также меньше, значит, нужна будет интенсивная вентиляция.

Источник: 101studio.ru