Построили фундамент разрешение на строительство

В нашей компании вы можете заказать строительство свайно-ростверкового фундамента под ключ в Московской, Тульской и Калужской области на любых объектах.

В нашем штате работают опытные и высококвалифицированные специалисты, которые обладают многолетним опытом в строительстве и способны выполнить проекты разной сложности с соблюдением всех норма и технологий, качественно и в установленный срок.

Особенности и характеристики свайно-ростверкового фундамента

Cвайно-ростверковый фундамент состоит из:

• свай, погруженных в грунт глубже точки его промерзания,
• металлической или железобетонной ленты – ростверка, который связывает сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на основание.

Отличительной особенностью данного вида фундамента является возвышение над поверхностью грунта. Обычно основа здания поднята над землей на 10-15 см.

Специалисты нашей компании применяют бетонно-армированные и винтовые сваи. Ростверк может быть выполнен из железа, бетона и дерева на арматурной основе.

Дом на винтовых сваях не является капитальным? Каркасный дом на сваях признали нежилым

Стоимость услуг

Стоимость свайно-ростверкового фундамента рассчитывается в индивидуальном порядке в соответствии с нашей тарифной сеткой и зависит от следующих факторов:

• качества, диаметра сечений и длины свай,
• числа свайных элементов,
• материалов для ростверка,
• времени года,
• удаленности участка от города и наличия подъездных путей,
• цены стройматериалов,
• характеристик грунта,
• предполагаемого количества этажей в доме и т.д.

Окончательная стоимость озвучивается заказчику уже после замеров и осмотра дома. С приблизительными ценами можно ознакомиться ниже.

Источник: orionstroy.group

Строительство фундамента для забора на приусадебном или дачном участке

Строительство забора является важной и ответственной задачей. Ведь по внешнему виду забора и дома можно определить вкус и благосостояние владельца приусадебного участка. Для строительства забора можно пригласить специалистов или при наличии базовых строительных навыков вполне можно построить самому. Это во многом зависит от типа забора.

Виды забора

Все виды заборов имеют одно предназначение — затруднить проникновение на территорию участка крупных животных и посторонних людей. На данное время существуют такие виды заборов:

• Забор из палисадника
• Сплошная дощатая ограда
• Забор из сетки рабицы
• Кирпичная ограда
• Каменный забор
• Комбинированная ограда
• Кованая ограда
• Сварная оградаПочти для каждого вида нужны опорные столбы. Если вы хотите сэкономить на строительстве забора, отличным решением станет использование б/у труб для забора.

Строительство фундамента для забора

Получение разрешения на строительство. ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ И НЕРВЫ! НОВАЯ УСЛУГА!

Строительство забора начинается с разметки траншеи для фундамента ограды. Разметку под фундамент обозначают с помощью тонкой веревки или строительной лески, натянутой между колышек воткнутых по углам границы приусадебного участка. Ширина и глубина траншеи для фундамента зависит от выбранного вида ограды, но не менее 20 см ширины и 30 см глубины. Глубина траншеи под фундамент также зависит от структуры почвы (копать необходимо до твердой земли). Дно траншеи под фундамент ограды должно быть выравнено.

Если планируется ограда из сетки рабицы, то столбы для крепления сеточных пролетов должны быть вкопаны в дно траншеи и хорошо укреплены. Когда траншея для фундамента выкопана, нужно установить опалубку для фундамента, высотой не менее 20 см.

Для устойчивости опалубки ее нужно укрепить вбитыми в землю колышками, верх опалубки крепится рейками. Фундамент заливается крепким бетонным раствором, для экономии раствора можно использовать небольшие камни и битый кирпич.

В случае, если выбран комбинированный забор с кирпичными столбиками, в местах кладки столбиков нужно воткнуть в не застывший раствор четыре арматурных прутья. Высота над уровнем бетона — не более 7 см. Эти арматурные прутья необходимы для связки фундамента и ограды. Если строительство забора проводится в сильную жару, то застывший бетон нужно время от времени поливать водой, во избежание растрескивания бетона. Через 5-7 дней опалубку можно демонтировать и приступить к кладке столбиков или креплению сеточных пролетов.

Следование советам, приведенным в данной статье, позволит владельцу приусадебного участка построить надежный фундамент, а значит надежный и красивый забор.

Источник: prostroiku.info

Необходим ли фундамент под сарай и как его возвести

Фундамент

Сарай из брусьев или блоков на загородном участке или даче в наши дни — это необходимая вещь. Ведь данная хозпостройка используется владельцами для разных целей. В ней размещают домашних животных и птиц, садовый и строительный инвентарь, небольшую технику (газонокосилку, поливалку и др.), мастерскую, складируют строительные материалы, дрова и корма.

Важными характеристиками для любых хозяйственных построек является наличие прочного и устойчивого основания. В связи с этим фундамент для сарая требует тщательного внимания и делать его спустя рукава точно нельзя. Далее в этом материале будет рассказано, какое основание лучше всего подойдет для таких построек и как его можно правильно возвести самостоятельно, используя приведенные ниже инструкции.

Зависимость глубины заложения основания от вида грунтов

Чтобы выбрать основание для хозблока, учитывают следующие моменты — параметры грунтов на стройучастке, финансовые возможности и личные предпочтения владельца. Со вторым и третим пунктами в этом списке особых проблем не возникает. Делаете оценку своих возможностей и выбираете под них подходящий вариант. А вот с первым пунктом могут возникнуть определенные проблемы, ведь некоторые основания категорически запрещено возводить на определенных видах грунтов.

Потому перед тем как возводить фундамент под сарай своими руками, надо в обязательном порядке сделать оценку грунтов на стройучастке. Грунты подразделяются на торфяные, скалистые, глинистые, песчаные, крупнообломочные и плавуны. На глубину заложения основы для такой постройки оказывают влияние параметры грунтов и их глубина замерзания. Кроме того, глубина заложения фундамента под сарай зависит от иных факторов — рельефа территории, расположения подземных вод, близости к площадке водоемов и др. Чтобы определить характеристики и несущую способность почвы, глубину залегания подземных вод, рельеф местности, на площадке выполняют геологические и геодезические изыскания.

Виды хозпостроек

Хозпостройка на дачном участке может быть капитальной или временной. При этом на тип постройки влияет срок ее эксплуатации. Капитальное строение рассчитано на интенсивную эксплуатацию в течение довольно продолжительного срока. Поэтому их можно возвести только на прочном и устойчивом основании, которое будет иметь продолжительный срок службы.

Делая основу для капитального строения выбирают стройматериалы, отличающиеся несложным монтажом. Чаще всего для этого применяют блоки из пенобетона, брусья, доски, кирпичи, камни, пластиковые и металлические изделия. Фундамент под временный сарай подразумевает непродолжительный период эксплуатации, потому для его строительства применяются любые подручные стройматериалы.

Важные факторы при выборе основания

Все почвы можно условно разделить на надежные и ненадежные. Надо сказать, что такое разделение грунтов довольно условное. Ведь самый главный момент, учитываемый при оценке грунтов на участке — общая масса возводимой постройки и связанная с ней величина нагрузки, которую она может оказывать на подстилающие почвы.

В том случае, когда надо возвести фундамент для бытовки из кирпичей или камня, надо понимать, что постройка из этих материалов будет довольно тяжелой, поэтому ее можно разместить на довольно прочных и стабильных грунтах. В этом случае без предварительной оценки грунтов и проведения необходимых расчетов не обойтись. Когда возводится легкая конструкция, например, из досок или брусьев, то для нее подойдет даже простой фундамент. При этом сделать фундамент под бытовку небольшой массы можно даже на ненадежных грунтах.

В ГОСТе «Грунты. Классификация» почвы подразделяются на 2 основные категории. Они могут быть:

• Скальными. В таких грунты частицы довольно жестко связаны.
• Нескальными. Связь между частицами у таких грунтов по сравнению с прочностью самих частиц менее прочная. Это может быть гравийный, галечниковый, валунный и песчаный грунт. Последний в свою очередь подразделяется на крупный, мелкий, гравелистый, пылеватый и пылевато-глинистый.

Возвести фундамент под хозблок на глинистых, пылеватых, пылевато-глинистых, илистых грунтах при наличии повышенной влажности на площадке довольно сложно. В таком случае надо будет монтировать дренажную систему или делать выемку почвы под постройкой, расстилать геоткань и отсыпать гравийно-песчаную подушку. Хозблок на даче, где имеются сильно промерзающие или болотистые грунты, рекомендуется возводить на основе из свай.

Правильно возвести бытовку на стройучастке без учета уровня подземных вод не получится. Это связано с тем, что грунтовые воды оказывают сильное влияние не только на фундамент, но и на саму постройку в целом.

На площадках с песчанистыми почвами подземные воды располагаются довольно низко. На глинистых и суглинистых почвах, которые способны накапливать и удерживать влагу, уровень грунтовых вод достаточно высокий. Из-за этого могут возникать следующие проблемы:

1. Дожди и таяние снегов насыщают почву влагой, поэтому она разбухает. Затем влага начинает сохнуть, в результате чего грунты усыхают.
2. Во время холодов скопившаяся в грунтах вода начинает замерзать. В этот момент ее объем согласно законам физики значительно увеличивается. При этом изменение объема насыщенного влагой грунта может составлять от 20 до 100%. Это приводит к пучению почвы, за счет которого начинаются деформационные процессы. На фундаменте и стенах строения образуются трещины и сколы. При наихудшем варианте происходит опрокидывание здание, когда оно было возведено на ненадежном основании. Во время таяния грунты оседают, из-за чего начинает деформироваться вся возведенная конструкция.

Монтаж сарая без основания

Бытовка на даче нередко возводится без обустройства основания. Этот экономичный способ строительства подойдет в том случае, когда монтируется временная постройка или контейнер из металла. Установка такого контейнера осуществляется на предварительно подготовленный настил из шпал или брусьев. Вдоль всего периметра данного настила отсыпается слой щебенки.

Каркасные сооружения можно также устанавливать без обустройства основания. Надо понимать, что в регионах с холодными зимами и сильным замерзанием грунтов, даже через 1–2 года такое строение может перекосить.

Возведение фундамента для сарая своими руками

Чтобы понять, какой фундамент лучше всего подойдет для возводимой хозпостройки, надо выяснить следующее:

• Состав и параметры грунтов.
• Тип возводимой постройки и ее общую массу.

Для строительства хозпостроек на даче используются следующие основания:

• Лента подойдет для возведения тяжелых строений, например, из кирпича или камня.
• Каркасную конструкцию лучше всего строить на столбчатом основании.
• Столбчатый фундамент под сарай используется на площадках со сложными грунтами.
• Плита будет идеальным решением для болотистой или сыпучей почвы.

Подготовка бетонной смеси

Чтобы возвести фундамент для сарая своими руками, надо приготовить качественную бетонную смесь. Главным компонентом такой смеси будет высококачественный цемент марки В30. Сфера использования данного бетонного раствора довольно обширная. Он отличается наличием таких отличных характеристик:

• Ему не страшны температурные перепады.
• Легко переносит воздействие агрессивных сред и влаги.
• Высокая морозостойкость и прочность.

Чтобы приготовить бетонный раствор, понадобятся такие компоненты:

• Щебенка различных фракций.
• Примеси в воде ухудшают качество готового бетона, поэтому в этом случае рекомендуется использовать только чистую воду.
• Песок без примесей глины. Оптимальный вариант — речной песок.

Соотношение щебенки-песка-цемента для приготовления бетонной смеси — 5:3:1. Сначала из этих материалов готовится сухая смесь, потом в нее постепенно добавляется нужное количество воды. После смешивания должна получится однородная сметанообразная масса. Пузырьки воздуха и комочки в растворе ухудшат прочность готового бетона, поэтому их образование во время подготовки смеси надо исключить.

Монолитная плита под сарай

Монолитная плита зачастую используется для возведения основательных построек, в которых содержат домашних животных или птиц. Это отличный вариант для тех мест, где присутствуют глинистые и суглинистые почвы.

Расскажем далее подробно, как сделать фундамент такого типа своими руками. Технология строительства монолитной плиты или ленты довольно простая. Однако во время выполнения такой работы придется потратить достаточное количество сил и времени. Следующая пошаговая инструкция поможет возвести монолитное основание:

• Размечаем площадку под строительство.
• Далее откапывается котлован по всей размеченной площадке глубиной 0.5 м.
• Потом отсыпается песчаная подушка толщиной 0.2–0.3 м, которая после отсыпки каждого слоя увлажняется и тщательно трамбуется. Назначение данной подушки — надежная основа для монолитной плиты.
• Далее укладываются трубки дренажа с небольшим наклоном.
• После этого собирается опалубка и армирующий каркас. Проще всего для армокаркаса использовать заводские готовые сетки. В случае их отсутствия каркас монтируется из арматурных стержней. В местах пересечений арматурные прутки скрепляются при помощи специальной вязальной проволоки.
• Потом можно уже залить фундамент. Для уплотнения бетонного раствора используются вибраторы (погружные и поверхностные).
• После заливки надо будет подождать от 4 до 6 недель. За это время бетон нормально просохнет и наберет проектную прочность. Во время высыхания бетон накрывают пленкой и орошают водой. Периодичность смачивания зависит от погодных условий. За счет такой процедуры предотвращается образование трещин и сколов на поверхности основания.
• Затем опалубка демонтируется и основание гидроизолируется. Для гидроизоляции основания используются рулонные материалы.

Малозаглубленная лента для сарая

Отличное решение для возведения основания под сарай из блоков, кирпича или камня на песчаном, скальном, глинистом грунте — это монтаж ленточного фундамента.

Чтобы построить ленточный фундамент для сарая, сначала копают котлован глубиной около 0.5 м. Ширина основания при этом равняется толщине стенок плюс 0.3 м. Затем на днище выкопанной траншеи отсыпается слой песка толщиной примерно 150–200 мм. Отсыпаемая подушка смачивается водой и трамбуется. Потом монтируется съемная или несъемная опалубка из любых подручных стройматериалов. Высота опалубки над уровнем земли должна составлять примерно 300 мм. Далее укладывается армирующий каркас.

Потом в подготовленную опалубку заливается бетонный раствор. Во время заливки он трамбуется, чтобы удалить скапливающийся воздух. Для трамбовки бетона лучше использовать вибратор. Если его под рукой нет, то тогда придется делать штыкование. Затем поверхность залитого основания для защиты от солнечных лучей и ветра накрывают пленкой.

Время высыхание бетона может составлять от 3 до 4 недель. Бетонная поверхность во время высыхания периодически увлажняется водой. Благодаря этому бетон равномерно высохнет и наберет нужную прочность. Образование трещин на поверхности основания за счет этого будет исключено. Как только цемент высохнет, съемную опалубку демонтируют.

Потом монтируют гидроизоляцию и начинают возводить стенки строения.

Свайный фундамент с ростверком под сарай

Фундамент для сарая из кирпича, камня или блоков на сложных грунтах возвести довольно сложно. Чаще всего на таких почвах строители останавливают свой выбор на свайном основании, ведь на сильно замерзающих почвах монтаж ленты считается нецелесообразным из-за большой стоимости такого строительства.

На обустройство свайного основания погодные условия влияния не оказывают, потому его можно проводить в любой удобный момент. Как только будет завершена установка свайных опор, можно сразу же начинать следующие этапы работ. Перед возведением свайного основания надо также выровнять и разметить стройучасток.

Для строительства сараев применяются различные виды свай. Они могут быть:

• буронабивными;
• набивными;
• винтовыми.

Фундамент из винтовых свай будет самым простым и быстровозводимым в данном случае будет винтовых свай. Схема обустройства такого фундамента под сарай будет следующей:

• В угловых точках возводимой постройки и на расстоянии 150–200 см друг от друга откапываются ямы глубиной 300–400 мм.
• Далее в данных местах вкручивают сваи. Для этого можно использовать прочный металлический стержень или лом.
• Заглубление свай ниже глубины промерзания должно составлять не менее 100–150 мм.

Как только установка свайных опор будет завершена, их надземную часть выравнивают болгаркой. Далее в сваи заливают бетон, и монтируют оголовки. Потом начинают монтаж ростверка (монолитного или сборного) из различных материалов. Он может быть деревянным, металлическим или железобетонным.

Блочный фундамент для сарая

Фундамент под бытовку из блоков чаще всего возводят в тех местах, где имеются довольно твердые и стабильные грунты. Конечно можно возвести такое основание и на других типах грунтов, однако сезонные изменения поверхности почвы со временем могут деформировать и разрушить его.

Перед тем как начинать возводить фундамент из блоков, надо выбрать подходящее место для размещения постройки. Это должна быть ровная площадка, на которой отсутствуют кустарники или деревья. В противном случае надо будет очистить площадку от растительности и удалить плодородный слой грунта (около 300 мм) в тех местах, где будут располагаться опоры для бытовки.

На дно участков, где размещаются блоки для бытовки, засыпается песок, щебень или гравий. Потом отсыпанная подушка уплотняется при помощи трамбовки. Толщина отсыпки во всех местах должна быть одинаковая, ведь за счет этого обеспечивается устойчивое и ровное размещение возводимой конструкции.

Выполнение точных расчетов и учет следующих моментов позволят возвести прочное и надежное основание:

• Состав и параметры грунтов на участке.
• Масса возводимой бытовки.
• Расположение грунтовых вод.
• Сейсмичность района строительства.

Допускается возведение кирпичного основания для бытовки. Кроме того, можно использовать и другие стройматериалы, которые имеют малую пористость. Нельзя использовать для строительства такой основы блоки из газобетона, керамзитобетона и пенобетона из-за того, что они довольно сильно впитывают влагу.

Чтобы разделить балки и опору, монтируется слой гидроизоляции. Расстояние от верхнего края блоков для бытовки до поверхности земли должно составлять от 300 до 400 мм. Такой вариант обеспечит нормальную циркуляцию воздушных масс и не позволит влаге скапливаться под строением. Кроме того, наличие такого зазора позволит утеплить дровяник или бытовку, чтобы нормально эксплуатировать постройку в зимнее время.

Блоки ФБС 4–2–2 (размер 200×200×400 мм, вес примерно 55 кг) можно использовать для строительства временной постройки. Если надо возвести экономвариант основания, можно использовать б/у блоки. Чтобы укрепить опоры для бытовки, их соединяют при помощи плиточного клея.

Данная пошаговая инструкция позволит возвести фундамент под бытовку своими руками:

• Сначала участок под блочный фундамент должен быть очищен от растительности и мусора. Далее в месте размещения опор удаляется слой плодородного грунта (около 300 мм). Потом отмечают места, где будут располагаться блоки данной основы строения.
• Затем откапываются ямки под блоки нужной глубины. Далее на дне ямок отсыпает песчаная подушка толщиной 150 мм, которая во время отсыпки увлажняется и трамбуется. Данная подушка позволит исключить заглубление опор основы в землю под действием давления, которое будет оказывать постройка. После этого на подушку из песка устанавливаются опоры. Скрепляют установленные блоки при помощи специального клея или бетонного раствора. Преимущество плиточного клея перед цементным раствором — наличие высокой морозостойкости.

• Верхняя часть основы покрывается рубероидом. Потом поверх данного слоя устанавливается обвязка из брусьев. При этом сечение обвязки может быть 10×10 или 15×15 см. Уголки из металла можно использовать для соединения брусьев. Чтобы защитить древесину от гниения, ее поверхность обрабатывают антисептиком. Монтаж утепленных досок внизу бытовки позволит защитить ее от морозов в зимнее время. Для обустройства засыпной завалинки вокруг строения можно использовать опилки или шлак.

Монтировать постройку на возведенное основание можно только через 4 недели. Этого времени хватит, чтобы опоры нормально просохли и набрали нужную прочность. Данный фактор надо обязательно учитывать при строительстве бытовки на участке. Располагать блоки надо в угловых точках и вдоль всего периметра с шагом 200 см между ними. Качественная вентиляция и сохранность сооружения достигается за счет наличия достаточная высоты основания над поверхностью земли.

Подводя итоги

Важным элементом любой постройки является фундамент. Прочный и надежный фундамент продлит срок службы всего строения. Временную постройку можно разместить на грунте без основания. Однако такой способ не подойдет, если требуется продолжительная или постоянная эксплуатация сарая. Основу для сарая на своем участке всегда можно возвести своими руками.

Главное выбрать подходящий тип основания и строго соблюдать технологию строительства. При этом надо использовать только качественные стройматериалы, чтобы эксплуатировать постройку при любых погодных условиях, исключить деформацию и разрушение сооружения. Необходимо понимать, что монтаж сарая на землю без фундамента очень часто вызывает коррозию и гниение основы, затопление постройки в момент выпадения осадков иди таяния снегов. Просадка грунтов приводит к образованию трещин и сколов на поверхности основания. Сама бытовка может перекашиваться, из-за чего открывание ее дверей усложняется.

Источник: stroifest.ru

Что такое гидроизоляция фундамента?

Гидроизоляция фундамента дома часто воспринимается как совершенно необходимая мера для обеспечения долговечности фундамента, и вопроса «нужно ли делать гидроизоляцию?» даже не возникает. Однако на самом деле в современных условиях есть случаи, когда можно обойтись и без неё.

Зачем вообще нужна гидроизоляция фундамента? Она создаёт водонепроницаемый барьер между бетоном фундамента и окружающим грунтом, в котором содержится влага. Опасность влаги заключается в том, что она проникает в поры бетона, а зимой при замерзании расширяется и разрушает структура железобетонного фундамента. С каждый годом поры становятся всё шире, и влага проникает всё глубже, разрушение бетона ускоряется. Заканчивается это тем, что защитный слой бетона становится меньше, влага достигает арматурного каркаса и приводит к коррозии.

Однако в современном строительстве для доставки бетона используются миксеры, а для заливки всё чаще — бетононасосы. Чтобы доставить бетон для фундамента в миксере и прокачать его через бетононасос можно использовать бетон только высокого класса B-15, и выше. Такие требования к классу бетона обусловлены как раз способом доставки и заливки: бетон низкой марки просто встанет колом в бетононасосе, поэтому его никто не возьмётся так заливать. А бетон высокого класса имеет и более высокие показатели морозостойкости и водонепроницаемости, поэтому защищать его гидроизоляцией уже не нужно.

Кроме того ради сбережения энергии сейчас активно используют утепление фундамента и отмостки: чаще всего с помощью плит экструдированного пенополистирола, которые защищают фундамент не только от холода, но и от большей части влаги. В результате утепления влага, содержащаяся в порах бетона, не замерзает зимой и не приводит к разрушению.

Если, например, в случае с ленточным фундаментом, в доме нет отапливаемого подвального помещения, и приняты меры по утеплению фундамента, то гидроизоляцию делать уже и не нужно. Фундамент, окружённый и снаружи и изнутри грунтом любую избыточную влагу будет отдавать обратно в грунт, поэтому не будет происходить переувлажениния бетона.

В таком случае при решении о необходимости гидроизоляции можно ориентироваться по цене, что будет дешевле:

использовать более дорогой и высокомарочный бетон для заливки фундамента и не делать гидроизоляцию;
сэкономить на бетоне, использовать бетон низкого класса (например, приготовленный самостоятельно прямо на строительной площадке, а не привезённый с завода), но потратить деньги, силы и время на устройство гидроизоляции.

Цены на готовые бетоны разных марок можно узнать и поставщиков, а в прошлый статьях посчитано, сколько стоит куб бетона, приготовленного самостоятельно, и стоимость гидроизоляции фундамента.

Ситуация меняется, если в доме предусмотрено жилое подвальное помещение. В нём будет присутствовать влага в парообразном состоянии, которая будет постоянно конденсироваться на стенках фундамента, таким образом в подвальном помещении будет возникать сырость и не комфортные условия для человека. Поэтому если в доме планируется делать жилой подвал, то нужно делать не только гидроизоляцию, но и пароизоляцию фундамента.

Разница заключается в том, что гидроизоляция защищает фундамент от влаги в жидком виде, а пароизоляция — от влаги в газообразном виде. И не каждый гидроизоляционный материал обеспечивает пароизоляцию. В доме с жилым отапливаемым подвалом нужно использовать для защиты фундамента от влаги материалы, обеспечивающие и гидро- и пароизоляцию.

Вывод

Если в доме нет отапливаемого подвального помещения и при заложении фундамента используется либо высокомарочный бетон, либо утепление фундамента, то гидроизоляция не нужна.

Если в доме будет отапливаемый подвал, то нужна будет гидро- и пароизоляция вне зависимости от марки и морозостойкости бетона.

Следите за новостями «Правды ПФО» в нашем telegram-канале, на Яндекс.Дзене и в VK.com.

Источник: pravdapfo.ru