Правила строительства дома на участке

В конце 2011 года я купил участок для строительства дома под Санкт-Петербургом. Но построил я его только в 2020 году.

Когда я задумал строить дом, мне было 28 лет, я был женат и не имел детей. С супругой мы жили в двухкомнатной квартире 64 м² в Приморском районе и проблем с жилплощадью не испытывали.

Идея загородного дома появилась сама собой как новый этап на пути создания семьи и комфортного образа жизни. Купить готовый дом не позволял бюджет, кроме того, хотелось реализовать такой масштабный проект самостоятельно.

В итоге я выбрал участок со сложным рельефом и начал возводить дом. Когда коробка была готова, так получилось, что я развелся, все бросил и отправился в кругосветное путешествие. Вернулся в Россию спустя несколько лет и продолжил стройку — уже совсем другим человеком.

В этой статье я расскажу про этапы возведения дома, к чему готовиться, сколько моральных сил нужно и какой бюджет может для этого понадобиться.

Этапы строительства

Если кратко, процесс возведения своего дома можно разделить на следующие этапы.

Разметка участка, выбор места строительства дома, разметка фундамента

Покупка подходящего участка. Его локация, рельеф, доступность коммуникаций — все это повлияет на дальнейший ход процесса. Еще важно учитывать характер почвы и уровень грунтовых вод: если он высокий, участок в зависимости от сезона может оказаться заболоченным и придется его поднимать.

Проектирование. Нужно все распланировать: на каком фундаменте и по какой технологии будет строиться дом, как он будет отапливаться. Внешний вид строения, его ориентация по сторонам света, а также внутренняя планировка вплоть до дизайна интерьера — все это тоже желательно обдумать и рассчитать до строительства.

Бюрократические вопросы. Если строиться по правилам, то нужно получить в местной администрации разрешение на строительство. Еще до начала стройки желательно подвести к участку электричество. А это означает, что нужно получать ТУ, согласовывать схему подключения и оформлять прочие документы.

Хождение по инстанциям может пройти гладко, а может превратиться в многострадальный сюжет в духе Кафки. Я два года ждал, когда мне подключат электричество.

Разбираем сложные ситуации с покупкой и продажей жилья, рассказываем о законах, которые касаются владельцев недвижимости

Подводка коммуникаций. Без электричества, отопления, воды и канализации представить современный дом невозможно. Чаще всего к загородному участку не подведены централизованные канализация и вода — их придется организовывать локально. А вопрос источника отопления — наиболее актуальный в нашей климатической зоне. Он самый сложный и дорогостоящий.

Подготовка участка к строительству. Нужно организовать подъезд, чтобы могли заезжать груженые машины, повалить и выкорчевать лишние деревья. Если на участке стоит вода, придется его поднимать, организовывать дренаж. Если в почве преобладает торф, то нужно его выкапывать и завозить грунт с хорошей несущей способностью.

Если участок на склоне, может понадобиться организовать подпорные стенки и укрепить склон. Затем нужно привезти и поставить бытовку, в которой будут жить строители и складироваться инструмент. На этот этап может потребоваться очень много денег.

Правила строительства дома на участке ижс

Возведение фундамента. В зависимости от несущей способности грунта, рельефа, уровня грунтовых вод и расчетного веса дома можно выбрать разные фундаменты: ленточный, столбчатый, свайный, плиту. Фундамент также может быть мелкозаглубленным, а может уходить в землю на глубину промерзания почвы, образуя цокольный этаж. Подробнее про фундамент я расскажу в следующей статье.

Возведение коробки дома. Технологий возведения стен также масса. Нужно выбрать материал и решить, какие будут перекрытия.

Внутренняя черновая отделка. По дому необходимо развести электрику и прочие коммуникации, организовать вентиляцию. Может понадобиться дополнительно штробить стены, обшивать, утеплять их. А полы — заливать и выравнивать. Все это грязные и пыльные работы, поэтому этап называется черновым.

Внутренняя чистовая отделка. Финальный эстетический ремонт, а именно укладка ламината, поклейка обоев, покраска стен, установка натяжных потолков, светильников, встроенной мебели, сантехники и прочее.

Благоустройство участка. Как правило, идет последним пунктом, когда черновые работы закончены, на участок больше не заезжают грузовики и никакой материал не складируется на улице. Сюда входит посадка деревьев, организация освещения участка, дорожек, деревянных террас, парковочного места, беседки, навеса для машины, бани, японского садика, альпийских горок, пруда и всего остального.

В некотором смысле можно сказать, что стройка никогда не заканчивается, это бесконечный процесс. А жизнь в своем доме — особое состояние сознания, иной ритм, где нужно поддерживать хозяйство и постоянно что-то доделывать.

Если говорить непосредственно о возведении дома, то в зависимости от выбранной технологии, бюджета и стечения обстоятельств его можно построить сравнительно быстро — за 1—2 сезона , как получилось у героини другой статьи Т—Ж . Но стоит быть морально готовым к марафону, ведь процесс иногда затягивается на много лет. Так было в моем случае: участок я купил в конце 2011 года, а въехал в дом на этапе черновой отделки в сентябре 2020 года.

Сразу отмечу, что процесс строительства для меня еще не закончен, — сейчас я нахожусь на этапе внутренней чистовой отделки. Внешне дом тоже не отделан. Поэтому речь в статье пойдет про черновой вариант моего дома.

Покупка участка

В 2011 году у меня был 1,1 млн рублей, и я собирался приобрести новый автомобиль Киа Спортейдж. Заказал нужную комплектацию через дилера, оставил залог 5000 Р . Поставка должна была прийти через месяц.

За это время я понял, что покупка нового автомобиля ничего не поменяет, а только лишь укоренит мой старый образ жизни. Мне хотелось расширять границы — жизни, знаний и опыта. Одновременно с этим я встретил университетского знакомого, который приобрел секцию в строящемся таунхаусе, Так я понял, в каком направлении двигаться, и твердо решил покупать участок и строить свой дом. Я отменил заказ на машину и начал поиски участка в своем бюджете.

За пару месяцев мне попался интересный вариант в деревне — в пяти минутах езды от кольцевой автодороги в сторону Приозерска. Для меня было принципиально, что это земля ИЖС, то есть на ней можно возводить индивидуальный жилой дом, а также получить свой адрес и зарегистрироваться по месту проживания. Жить же в садоводстве или коттеджном поселке мне не хотелось — там меньше свободы действий.

Мой участок — это 14 соток на южном склоне холма с перепадом в 11 метров, на котором растут сосны. У подножья холма была болотистая низина, где скапливалась вода. Казалось, что там вообще невозможно ничего построить. Но мне место понравилось, и я сразу согласился. Участок стоил 1,4 млн рублей, мне пришлось срочно искать недостающие деньги, чтобы хватило на покупку.

Я вытащил их из бизнеса — на тот момент у меня был интернет-магазин по продаже чая.

Соседний участок купили одновременно с моим, поэтому сосед у меня появился сразу. Совместными силами мы начали организовывать дорогу — подъезд к нашим стройплощадкам.

Первое впечатление. Посмотрев в сторону поваленных деревьев, я сказал риелтору: «Отлично!» Но тот ответил, что мой участок дальше, в глубине, — там, где сосны

Проектирование

Я знал: чем лучше продумать все на старте, тем меньше потом придется мучиться в процессе. Но, как показала практика, даже при самом тщательном проекте от переделок все равно не застраховаться.

Этап проектирования можно пропустить. Можно купить типовой проект дома — так дешевле. Но проблема в том, что такой вариант не учитывает рельеф местности, геологию участка, стороны света, окружающую растительность и индивидуальные потребности хозяина.

Мне хотелось экологичный, компактный и технологичный дом, чтобы он удачно сочетался с окружающим рельефом и соснами. Даже определить пятно под застройку дома было нетривиальной задачей — ведь я хотел по максимуму сохранить сосны. По нормам при строительстве дома нужно отступить минимум по пять метров от границ участка и соблюсти противопожарное расстояние — 10—15 метров в зависимости от материала стен твоего и соседних домов. В то время никаких других строений рядом не было, а идеальным местом под дом оказался самый центр участка, где отступы от границ были достаточными. Но некоторыми соснами все-таки пришлось пожертвовать — три штуки мы спилили.

Еще было непонятно, как возвести дом на склоне: ставить его на сваи или делать подпорные стенки. На тот момент я был частным предпринимателем с бэкграундом программиста и в строительной теме не ориентировался. Поэтому начал активно штудировать интернет-форумы, в особенности «Форумхаус». Около полугода я вникал в теоретические аспекты: технологии строительства, типы стен, фундаментов, способы отопления и прочее. Помимо этого, смотрел видео на «Ютубе».

По рекомендациям на форуме я нашел небольшую фирму из Днепропетровска. За зиму мы с ней сделали индивидуальный проект. С архитектором общались удаленно по «Скайпу». Сначала я представил свои идеи, мысли, пожелания и наработки. Через пару недель архитектор прислал эскиз.

Дальше мы снова созванивались и обсуждали нюансы. В итоге где-то через 4—5 итераций мы пришли к финальному варианту.

Из материалов по участку я предоставил:

1. Несколько фотографий местности — для общего представления. Этого было достаточно, так как проектировщикам важнее понимать технические параметры участка.
2. Топографическую съемку — это план участка с его точными границами, выставленным по геолокационным данным, а также с детальной схемой перепада высот. Ее мне предварительно выполнил знакомый геодезист за 7000 Р .
3. Результаты геологических изысканий, которые показывают свойство грунта и уровень грунтовых вод, чтобы определить несущую способность и пучинистость почвы. Это особенно важно на этапе расчета мощности фундамента. Эти изыскания я заказывал через фирму, заплатил 40 000 Р . Можно было обойтись без них, просто сделать срез грунта экскаватором и определить все на глаз, но я решил сделать профессиональный анализ — так надежнее.

Дом мы старались сделать энергоэффективным. Запланировали большое остекление на юг, а от окон на северную сторону отказались. Современные материалы и технологии позволяют строить дома с низкими потерями тепла. Чтобы уменьшить теплопотерю, используют буферные помещения вроде тамбура. Или применяют пассивные системы накопления солнечного тепла, например стену Тромба, которая впитывает солнечное тепло и отдает его в помещение.

я потратил на проектирование дома, геодезическую съемку и геологические изыскания

Вот как мы повышали энергоэффективность дома:

1. Правильно расположили его на местности. Основное остекление — на юг, на северную сторону — ни одного окна. Сзади дом защищен склоном холма.
2. Запланировали фундамент УШП — это утепленная шведская плита, теплоизолированный фундамент со встроенным теплым полом. В отличие от свайного варианта, он также добавляет каркасному дому инерционность — способность аккумулировать и удерживать тепло. Кроме того, в ясные дни он дополнительно нагревается от проникающего в дом солнечного света.
3. Выбрали финский вариант стен — с утеплением целлюлозным материалом. Он обладает высокой теплоизолирующей способностью и позволяет не использовать в конструкции пароизоляционную мембрану, такие стены еще называют «дышащими».
4. Предусмотрели тепловой насос в системе отопления, который использует геотермальное тепло.
5. Задумали сделать вентиляцию дома с технологией рекуперации тепла: свежий воздух с улицы подогревается за счет выходящего из помещения теплого потока.

На основе архитектурного проекта мне сделали конструкторский и инженерный — они моего участия практически не требовали. Я оплачивал все по безналу по факту готовности каждого этапа проектирования.

В итоге у меня на руках оказался пакет документов:

1. Архитектурный раздел: внешнее оформление дома, его визуализация, внутренняя планировка. В проекте были учтены все размеры, высота конструкций, организация внутреннего пространства дома, разделение на комнаты, мебель, которая будет в них размещена.
2. Конструкторский раздел: расчеты нагрузок, толщина фундамента, места пролегания балок, стропильная система и прочее.
3. Инженерный проект: расчет теплопотерь дома, разводки отопления, водоснабжения, вентиляции.

За все это я заплатил около 100 000 Р . На тот момент это было дешевле, чем предлагали архитектурные бюро в Санкт-Петербурге. Сейчас полный комплект проектной документации стоит от 750 Р за квадратный метр дома.

Позже, когда коробка дома уже стояла, я обратился за дизайном интерьера первого этажа с планом электрической проводки. За дизайн 80 м² я дополнительно заплатил 20 000 Р .

Архитектурный проект. Изначально я проектировал дом на семью из четырех человек — два взрослых, два ребенка. Детей у меня не было, но при строительстве нужно думать наперед.

Многие мои соседи возводят трехэтажные строения по 300 м² и больше. Мне же хотелось компактное решение: без лишнего пространства, которое нужно убирать и отапливать. Изначально я рассматривал одноэтажный или двухэтажный вариант. Но, так как одноэтажный дом требует большей площади под застройку, я выбрал двухэтажный. В итоге получился дом площадью 140 м².

площадь моего дома

На первом этаже — общее пространство: гостиная совмещена с кухней. На втором этаже — три комнаты и санузел. Спальни небольшие — около 15 м². Санузлы первого и второго этажа, а также кухня — это смежные помещения с топочной комнатой, где стоят котлы. Поэтому разводка водоснабжения и канализации внутри дома сведена к минимуму.

Конструкторский и инженерный проекты. Это технические чертежи, раскрывающие в деталях конструктив дома. Детализация стен и стропильной системы заняли 33 альбомных листа, структура фундамента — 7 листов, а проект коммуникаций — 14 листов.

Все это нужно, чтобы минимизировать потенциальные ошибки и нарушение технологии в процессе строительства. Приведу для примера несколько чертежей.

Бюрократические вопросы

Если строить по правилам, то сначала нужно получить в местной администрации разрешение на строительство. Большинство людей строят дом без него, а потом регистрируют дом по дачной амнистии. Всякий раз, когда действие амнистии заканчивается, ее продлевают на новый срок, так как государству выгодно, чтобы люди регистрировали самовольные постройки и платили налоговые отчисления. Поэтому на практике проблем с регистрацией дома не возникает.

Я же решил все сделать по правилам и получить РНС — разрешение на строительство. Для этого сначала нужно запросить в администрации другой документ — ГПЗУ, градостроительный план земельного участка. Я общался со всеми инстанциями через заказные письма с уведомлением. При таком варианте все инстанции обязаны присылать ответ в течение месяца, и не могло произойти ситуации, что при личной встрече что-то обговаривали, а потом этого как бы не было. С письмами весь процесс общения задокументирован.

По закону для РНС необходимы:

1. Заявление.
2. Правоустанавливающие документы на участок.
3. ГПЗУ, который в местной администрации делают сами.
4. Схема планировочной организации участка. К ней предъявляется много требований, но, по сути, это схема, нарисованная от руки, с указанием, где на участке будет располагаться дом.

Вроде все просто. Но в течение 2012 года мне четыре раза отказывали в выдаче ГПЗУ по разным причинам: то чиновники сомневались в подлинности высланных мной копий правоустанавливающих документов на участок, то требовали предоставить топосъемку участка — план с указанием границ и со всеми перепадами высот, то еще что-то . В результате продолжительных баталий в конце 2014 года мне все-таки выдали ГПЗУ, а вместе с тем и РНС.

Подобная ситуация произошла и с электричеством. Мой участок находился примерно в 70 метрах от ближайшей ЛЭП. Можно было заплатить 75 000 Р , и тогда мне бы быстро выдали ТУ, согласовали схемы подключения и повесили щиток на ближайшем столбе. С другой стороны, по закону в подобной ситуации достаточно уплатить госпошлину 550 Р , при этом электросетевая организация обязана довести за свой счет столбы до границы участка.

Я подал в «Ленэнерго» заявление и получил ТУ, затем согласовал схему подключения, самостоятельно собрал щиток и начал ждать. Ждал я около двух лет — столбы мне поставили только в конце 2014 года.

Коммуникации

Электричество. Мне выделили стандартную мощность 15 кВт, три фазы. Пока ждал подключения электричества, я подключался к розетке соседа — а потом платил ему за использованные киловатты.

Источник водоснабжения. Здесь два варианта — скважина или колодец. Я выбрал второй как более бюджетный. Выкопать колодец местные работники предлагали за 3500—4000 Р за кольцо. Цена зависит от глубины: за нижние кольца берут дороже.

Но проблема в том, что изначально неизвестно, на какую глубину придется копать. У моего соседа рабочие смогли вкопать всего три кольца — в итоге я у него перекупил шесть незадействованных колец. А у соседа выше по склону колодец состоит аж из 15 колец.

В итоге я обратился в фирму, которая сделала мне колодец под ключ. Они приехали, определили место, пробурили тестовую скважину, чтобы понять глубину залегания водяной линзы. Затем вкопали пять колец и установили одно над поверхностью. Все обошлось в 40 000 Р .

Канализация. Тут два варианта: септик или локальная очистная станция. По сути, это одно и то же , только во втором случае станция подпитывается электричеством и осуществляется аэрация, чтобы поддерживать деятельность бактерий. Соответственно, степень очистки стоков выше.

Вариант с септиком дешевле. Кроме того, он энергонезависимый, то есть не требует электричества. По сути, септик — это большая емкость с тремя отсеками. В каждой секции производится дополнительная очистка стоков. Септик нужно откачивать раз в несколько лет в зависимости от интенсивности использования.

Вода, которая получается на выходе из септика, не предназначена для выброса на поверхность земли или в водоем — ее надо дополнительно очищать. Для этого на выходе из септика организуют поле фильтрации или дренажный колодец — здесь вода всасывается в землю и доочищается за счет почвы. Желательно, чтобы поле фильтрации располагалось минимум в 10 метрах от колодца.

Септик я делал уже самостоятельно в 2020 году — закопал емкость 2 м³, поле фильтрации сделал площадью около 10 м². Это широкая канава из щебня и песка, а внутри этой толщи пролегает перфорированная дренажная труба.

Отопление. Первоначально я планировал в качестве источника отопления тепловой насос. Это такой прибор, который зимой берет из земли низкопотенциальное тепло — от 0 до 6 °C и на 1 кВт потребляемого им электричества выдает до 3—4 кВт тепловой энергии.

По внутреннему устройству он напоминает холодильник, только работает в обратную сторону. Холодильник забирает тепло из продуктов внутри камеры и отдает наружу — в помещение кухни. А тепловой насос забирает тепло из земли и направляет его в систему отопления дома. К сожалению, в отличие от холодильника тепловой насос стоит очень дорого — от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей в зависимости от мощности и производителя.

Подключить газ в моей местности стоит от 500 000 Р , поэтому у меня на примете был бюджетный тепловой насос. Но из-за ограниченного бюджета пришлось отказаться и от этой затеи — в пользу обогрева электричеством по ночному тарифу. Хорошо, что утепленный дом в комбинации с низкотемпературным отоплением в виде теплых полов это позволяет.

Выглядит это так: я поставил буферную емкость 1000 литров — это своего рода большой термос. С 23 часов вечера до 7 утра, когда действует дешевый ночной тариф, вода в емкости нагревается до 90—95 °C . В течение дня эта вода используется в системе водяных полов, куда она подается с температурой 30—35 °C .

Реальную стоимость отопления я пока не подсчитал, так как это моя первая зима в доме. Расчетные потери дома в холодную пятидневку, то есть при −27 °C за окном, — 9 кВт в час. Согласно текущим тарифам Ленинградской области, стоимость киловатта по дневному тарифу — 4,71 Р , по ночному — 2,55 Р . Таким образом, в лютые морозы согласно проекту у меня должно расходоваться 23 Р в час, или 552 Р в сутки. С дневным тарифом выходит в два раза дороже.

Разводка вентиляции для приточно-вытяжной системы с рекуперацией тепла. Канализационные трубы внутри дома нужно использовать серые. Оранжевые — для наружных работ, но мы делали из того, что было

Подготовка участка к строительству

Если участок проблемный, земляных работ будет много. Не все успешно проходят этот этап. Такая ситуация произошла с соседским участком неподалеку от моего. Его все время затапливало, и владельцу пришлось поднимать уровень земли. Туда завезли огромное количество бетона, а потом что-то пошло не так — как я понял, из-за недобросовестного прораба.

В результате миллион рублей вылетел в трубу и стройка остановилась. Через несколько лет владелец продал землю, и там теперь строится новый сосед.

В моем случае проблем с отводом воды не было, но потребовалось террасировать участок, то есть организовать на склоне горизонтальные области и системы подпорных стенок — вроде тех, что делали в свое время инки из камней. Позже, когда я побывал на Мачу-Пикчу , понял, что они делали это очень круто. Благодаря подпорным стенкам горизонтальные участки земли не обрушиваются вниз по склону.

Вариантов организации подпорных стенок много. Например, их делают из габионов — это такая оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями. Еще их отливают из бетона, но все это — дорогостоящие варианты. Чтобы сэкономить, часть склона я укреплял по технологии армирования геотекстилем, а в некоторых местах оставлял уклон. Армирование происходит так: из геотекстиля формируются песчаные валики, которые тщательно трамбуются и прижимаются такими же валиками сверху.

Чтобы верхние слои почвы не разъезжалась в местах уклона, сверху укладывается георешетка. Получается такое тяжелое одеяло из дерна, которое защищает склон от почвенной эрозии.

Здесь видно, как происходит армирование геотекстилем, — это белый материал на фото. Организуются своего рода песчаные валики, где каждый слой проливается водой и трамбуется виброплитой

Насыпаем песчаную подушку. Потребовалось очень много песка. Завезли порядка 260 м³, это стоило 105 000 Р . Пришлось поднимать дом как можно выше, чтобы уменьшить высоту склона за ним и за счет этого сэкономить на подпорной стенке

Еще необходимо организовать дренаж для отвода лишней воды. Воду нужно отводить от строения не только чтобы избежать грязи и заболоченности. Главная проблема в том, что при отрицательных температурах вода замерзает и расширяется. А если грунт насыщен водой, то его начинает пучить и он движется.

Когда земля под фундаментом или около него «оживает», это ломает бетонные конструкции — появляются трещины, лопается отмостка, проседают углы дома. Это, конечно, недопустимо.

Помимо всего прочего, я закопал на участке геоконтур для теплового насоса — 800 метров трубы ПНД 32-го диаметра . Он закопан ниже глубины промерзания, то есть на полтора метра и глубже от поверхности земли. Геоконтур — это система труб, по которой циркулирует жидкость-антифриз. Он снимает из земляной толщи низкопотенциальное тепло, которое использует тепловой насос.

Но перед тем, как что-либо делать, пришлось повалить деревья и распилить их. Корни выкорчевывал восьмитонный погрузчик JCB. Он же выполнил грубую планировку участка и помог вытащить грузовик с бытовкой, который застревал и не мог подъехать к участку.

Фундамент

Мой вариант фундамента называется УШП — утепленная шведская плита. Еще можно было поставить строение на сваи, благо каркасный дом нетяжелый и позволяет это сделать. В этом случае удалось бы избежать большого объема земляных работ.

Но я выбрал УШП, так как это красивое, современное и технологичное решение. Кроме того, оно заточено под каркасный дом с отоплением теплыми полами. В процессе строительства я главным образом опирался на скандинавский опыт домостроения и многие технологические решения делал по шведскому и финскому вариантам.

я потратил на фундамент и отмостку

УШП — это незаглубленный фундамент в виде плиты, снизу и по бокам он утеплен экструдированным пенополистиролом. Это что-то вроде пенопласта, только очень прочного. Таким образом, я получил фундамент, который со всех сторон утеплен. Это позволяет снизить теплопотери дома, а также организовать прямо в фундаменте систему теплых полов.

В стяжке фундамента сразу закладывают трубы теплого пола и другие коммуникации. В результате получается одновременно и фундамент, и разводка коммуникаций, и черновой пол. Вся эта плита накапливает тепло и дает каркаснику инерционность — он продолжает сохранять тепло, даже если система отопления на время отключается.

Несущей способности такого фундамента сполна хватает как для каркасного строения, так и для дома из газобетона.

От промерзания и пучения грунта фундамент защищают три фактора:

1. Дренаж по периметру дома для отвода излишней влаги.
2. Хорошая песчаная подушка под фундаментом. Ведь песок не задерживает воду, а значит, и промерзать там нечему.
3. Утепление фундамента и отмостки, то есть всего дома по периметру.

Это позволяет не закапывать фундамент на глубину промерзания и не городить массивную конструкцию.

В 2012 году я закончил работы с фундаментом и ушел на зимовку.

Возведение каркаса

В феврале 2013 года я приступил к установке каркаса дома. На этом этапе стало понятно, что мой проект действительно сложный: с эркером, открытым балконом, скошенными углами, ломаной крышей. Эти изыски потом повлекли много дополнительных расходов. И хотя работами занималась фирма, не обошлось без косяков. Например, из-за плохой гидроизоляции навеса над балконом вода кое-где просачивается под гибкую черепицу и гвозди.

Я долго размышлял, что выбрать: каркасные стены или газобетон. Выбрал каркасник как наиболее легкий, элегантный, экологичный и теплый вариант. За счет эффективного утеплителя можно сделать стены тоньше и добиться желаемого уровня сопротивления теплопотерям.

я заплатил за каркас дома с отделкой крыши

Например, у меня стойки стены — 15 см, а вся толщина стены — чуть более 20 см. Чтобы добиться аналогичного теплового сопротивления стены у кирпичного строения, понадобилась бы толщина 1,5 м. Толщина газобетонных стен обычно от 40 см, при этом требуется дополнительное утепление снаружи. Все это означает, что на той же площади фундамента я бы получил гораздо меньший метраж дома, чем в случае с каркасником.

Утепляют каркасные стены разными материалами, например минеральной ватой и даже пенопластом. Но все это — плитные материалы, а значит, их приходится подгонять под ширину стоек. При этом между стойками и утеплителем могут оставаться щели.

Я утеплял мой дом целлюлозным материалом — эковатой, подсмотрел эту технологию у финнов. Эковата напыляется на стены и задувается в перекрытия, заполняя все полости, щели и мостики холода. Кроме того, за счет ее высокой паропроницаемости можно сделать стены без пароизоляционных пленок. Получается так называемый эффект дышащих стен: утеплитель забирает излишнюю влажность из помещения и отдает наружу. В стандартном же варианте каркасника стены всегда обшиваются пароизолирующей пленкой.

Процесс утепления стен эковатой. Она заполняет все пространство стен, перекрывая щели и мостики холода

Процесс черновой отделки стен гипсокартоном. Поверх эковаты по стойкам был набит картон как отсекающий слой, дополнительно регулирующий влажность

Основные теплопотери дома происходят через окна и крышу. Поэтому в перекрытие крыши я уложил 25 см утеплителя. Окна в доме подобрал с учетом теплопотерь — стеклопакет с несколькими камерами и энергоэффективным i-стеклом. Но так как площадь стен в доме самая большая из всех ограждающих конструкций, то они также должны быть утеплены в достаточной степени.

Хотя я изначально нацелился на каркасник, а не газобетон, я до последнего момента раздумывал, а не стоит ли мне склониться в пользу последнего. Когда мне залили фундамент, я все еще держал эту мысль в голове.

Если бы я строил дом сейчас, то, думаю, выбрал бы все же газобетонные стены. Ведь каркасный вариант требует слишком сложных решений. На газобетон, например, проще сделать внешнюю отделку стен, когда они под штукатурку или камень.

В моем случае стена получилась этаким пирогом: пространство между стоек заполнено эковатой, а внутри стены обшиты гипсокартоном. Снаружи стойки обшиты ветрозащитными плитами «Изоплаат» 25 мм, затем идет деревянная обрешетка для организации вентилируемого зазора, и сверху набиты фибролитовые плиты «Гринборд 600» толщиной 25 мм. Поверх этих плит уже должна следовать чистовая отделка фасада.

Внутренние черновые работы

Это утепление контура дома, организация внутренних перегородок, разводка по дому электрики и других инженерных сетей, а также все виды подготовительных работ, например обшивка стен гипсокартоном, их выравнивание и шпатлевка.

Внутренние перегородки — это самонесущие стены внутри дома. Они зонируют пространство в соответствии с планировкой. Делал я их, возводя каркас из металлопрофиля 10 см, а затем обшивал влагостойким гипсокартоном 12,5 мм.

Коммуникации. По дому нужно развести электричество — это трудоемкий процесс. Все выключатели, розетки, освещение следует распределить на группы и протянуть провода от места, где они находятся, до вводного щитка с автоматами. Для розеток — медный кабель с сечением 2,5 мм.

Мощные приборы, такие как электрическая плита, требуют сечения минимум 4 мм в зависимости от потребляемого ими электричества. Для освещения хватает сечения 1,5 мм.

Канализация — через весь дом по вертикали должна проходить фановая труба. Она у меня выходит наружу у конька крыши. Труба связывает поля фильтрации септика, сам септик и фановый стояк с атмосферой. Это делается для того, чтобы при залповом сливе в системе труб не создавалось воздушного разряжения, которое может сорвать водяные замки с сантехнических приборов. Иными словами, вакуум в канализационной трубе может засосать в канализацию воду, которая стоит в унитазе, сифонах и раковинах как барьер от неприятных запахов.

Так как у меня потребители воды находятся в смежных помещениях, то развести канализацию и водопроводные трубы было несложно.

Вентиляция дома. Часто при строительстве ее не предусматривают и решают недостаток воздуха через микропроветривание окон или воздушные клапаны в стене. Но по снипам в жилом доме необходим воздухообмен, который рассчитывается разными методами: например, по кратности полной замены воздуха в час либо по кубометрам на каждого жильца.

По проекту на мой дом необходимо 650 м³ воздухообмена в час, то есть каждый час зимой нужно удалять теплый воздух из дома и заменять на новый. Получается, что нагретый таким трудом воздух выбрасывается на улицу, а внутрь поступает холодный, который заново нужно греть.

Чтобы избежать дополнительных теплопотерь, в концепции энергоэффективных домов обычно используются приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла: входящий в помещение воздух нагревается за счет выходящего. Таким образом, вентиляция отнимает у дома меньше тепла. Чтобы организовать такую систему, по дому нужно развести ветки вентиляционных труб с подачей воздуха и его отводом.

В доме может также понадобиться разводка дополнительных коммуникаций: телевизионные и оптоволоконные кабели, провода для системы умного дома, трубы центрального пылесоса, и так далее — я ничего из этого не делал.

К черновым внутренним работам я приступил в 2014 году — нанял трех работников из ближнего зарубежья, самостоятельно контролируя ход работ и занимаясь снабжением. Затем последовал долгий перерыв, и только в 2020 году я возобновил отделку — уже своими руками.

Куда ушло более пяти лет моей жизни

В 2013 году я развелся с женой, и вся эта ситуация пошатнула мое моральное и финансовое состояние. Я собрал рюкзак, взял билет в один конец до Бангкока и улетел, не думая возвращаться. Так началось мое многолетнее путешествие.

Полгода я жил в джунглях на севере Таиланда. Затем отправился в Европу, Африку, Антарктиду, Центральную и Южную Америку — там за три года дважды пересек по земле континент. Где-то останавливался подолгу: например, в Бразилии и Чили жил по восемь месяцев. Написал книгу о своих приключениях, скоро планирую выпустить вторую. Затем встретил девушку, и прошлую зиму мы с ней жили в Грузии.

Дом я выставил на продажу. Цены варьировались от 6,5 до 7,5 млн рублей, но никто так и не решился приобрести недостроенный дом. Кроме того, за годы появились мелкие дефекты: кое-где снаружи отошли плиты обшивки, потемнели внешние деревянные конструкции на балконе и свесах крыши, подмыло песок под фундаментом. При этом внутри все было сухо и элементы конструкции не пострадали.

Перед продажей все мелкие дефекты лучше было устранить, но я не мог этого сделать, потому что находился за границей. А позже мы с девушкой все же решили достроить дом.

Это решение пришло не сразу. Изначально мы собирались путешествовать дальше. С вырученных от продажи дома денег я планировал составить крепкий портфель ценных бумаг, поскольку разбираюсь в инвестициях. Пассивный доход с них позволил бы жить в любой стране и идеально сочетался с путешествиями.

Но в какой-то момент стало ясно, что дом в текущем его состоянии не продать, а затягивать дальше с этим вопросом нельзя. Второй серьезный аргумент — коронавирус и связанные с ним ограничения, которые затруднили передвижение между странами. И третье — я ощутил, что мне сейчас хватает моральных сил, чтобы завершить начатое.

В любом случае, дом — это тоже инвестиция. Никто не мешает в будущем продать его или сдать в аренду, а самим отправиться навстречу новой мечте.

Мое объявление все еще можно посмотреть в архиве «Яндекс-недвижимости». В нем указано, что площадь участка — 15 соток. Основной мой участок земли меньше, но в дополнение к нему идет доля участка дороги, которая находится в нашей совместной собственности с соседом

Что в итоге у меня получилось

На участке 14 соток со сложным рельефом я построил дом 140 м² по каркасной технологии. Фундамент — утепленная плита. Планировка дома энергоэффективная: с остеклением на юг. На северную сторону не выходит ни одного окна. Задняя сторона дома защищена от ветров холмом.

Отапливается дом целиком теплыми полами, электричеством по ночному тарифу. Дополнительно в качестве резервного источника тепла можно использовать камин. Крыша — гибкая черепица. Фасад по проекту — комбинация камня и штукатурки.

Я возводил дом девять лет: четыре сезона строил, пять лет он простаивал. Два сезона я строил дом, привлекая фирмы, — они сделали подпорные стенки, фундамент, возвели коробку и вставили окна. Еще полсезона я самостоятельно нанимал бригаду из жителей ближнего зарубежья, выступая бригадиром. Затем пять лет дом простаивал. Из этих пяти лет год я пытался продать дом.

А теперь достраиваю его собственными силами.

Бюджет

Из-за ошибок при проектировании и в работах, бюрократических сложностей, недобросовестных исполнителей, некачественных материалов смета может серьезно вырасти. Так у меня произошло, например, с обшивкой плитами «Гринборд» — исполнители халтурили и экономили на гвоздях. В результате мне сейчас приходится все демонтировать и делать повторно. Стоимость такой ошибки можно смело оценить в 50 000 Р . И это при том, что я пытался постоянно контролировать процесс.

Подобные вещи могут проявиться не сразу, а через пару или десяток лет. И даже если работы выполняла фирма, не факт, что удастся через много лет найти исполнителей и заставить отвечать за недоработки.

Изначально у меня не было серьезных накоплений, вся моя финансовая подушка ушла на покупку участка. А деньги на строительство я брал из текущих поступлений: в те годы мой бизнес приносил около 150 000 Р в месяц.

Во время стройки я составлял детальный отчет, записывая каждую статью расходов. Помимо этого, вел ветку на строительном форуме, где можно в деталях почитать про применяемые мной технические решения.

К текущему моменту я потратил на дом около 5 100 000 Р , из них 1 400 000 Р ушло на покупку участка. Виды работ кое-где пересекаются, и четко их не разделить. Например, трубы для отопления у меня закладывались в момент возведения фундамента. Но общее впечатление по моей таблице получить можно.

я уже потратил на дом

Расходные материалы и мелкие траты, такие как гвозди, саморезы, герметики и прочее, на первый взгляд кажутся чем-то несущественным. Но на длинной дистанции они образуют весомую долю расходов.

Еще в процессе строительства постоянно нужно что-то куда-то доставить, разгрузить, организовать бытовку, заселить строителей, купить еды, найти инструмент, заплатить налоги на землю. На все эти «мелочи» приходится тоже тратить много внимания, времени, сил и денег.

Источник journal.tinkoff.ru

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

Текст Сравнения СНиП 31-02-2001 с СП 55.13330.2011 см. по ссылке.

— Примечание изготовителя базы данных.

Дата введения 2002-01-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием — Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ”ЦНС”) с участием коллектива специалистов ведущих научно-исследовательских и проектных организаций

ВНЕСЕНЫ Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 22 марта 2001 г. N 35

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Внесены поправки, утвержденные Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России 26 мая 2004 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие строительные нормы и правила разработаны в связи с возрастающим объемом строительства и развитием рынка одноквартирных жилых домов. Этот вид строительства получает все более широкое распространение в мире, в связи с чем Технический комитет 59 ”Строительство зданий” Международной организации по стандартизации (ИСО) приступил к разработке ряда стандартов эксплуатационных характеристик «односемейных отдельно стоящих и блокированных жилых домов».

Настоящими нормами устанавливается комплекс обязательных нормативных требований к эксплуатационным характеристикам одноквартирных жилых домов, включая вопросы безопасности, независимо от их конструктивных систем и применяемых строительных материалов.

Нормы должны применяться к домам независимо от того, строятся ли они за счет средств государственного или муниципального бюджета, средств организаций-застройщиков, осуществляющих строительство с целью последующей продажи или сдачи в аренду, или за счет средств индивидуальных застройщиков, строящих дома для собственных нужд.

Одноквартирные жилые дома, начатые строительством по проектной документации, разработанной и утвержденной до 1 января 2002 г., могут продолжать строиться и вводиться в эксплуатацию без корректировки проектной документации на соответствие требованиям настоящих строительных норм и правил.

Предусматривается разработка сводов правил рекомендательного характера по проектированию и строительству одноквартирных жилых домов. В числе первых разрабатываются своды правил по проектированию и строительству домов с несущими стенами каркасной конструкции и по инженерным системам одноквартирных домов.

Настоящие строительные нормы и правила разработаны при поддержке Канадской корпорации ипотеки и жилищного строительства и Национального исследовательского совета Канады.

В разработке СНиП приняли участие: Л.А.Викторова, канд. архит.; В.А.Глухарев; Ю.Г.Граник, канд. техн. наук; В.Н.Зигерн-Корн, канд. техн. наук; С.В.Кролевец, канд. архит.; Д.М.Лаковский; Ю.А.Матросов, канд. техн. наук; С.Н.Нерсесов, канд. техн. наук; Е.Ю.Пересветов, канд. архит.; Н.Н.Поляков; А.В.Цареградский; Е.П.Шаститко; Л.С.Экслер.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы и правила распространяются на вновь строящиеся и реконструируемые одноквартирные жилые дома, предназначенные для постоянного проживания людей (далее — дома), и устанавливают требования к их безопасности и другим эксплуатационным характеристикам, обязательные для соблюдения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование и строительство домов.

Настоящие нормы распространяются также на блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные дома, если они:

не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;

не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций;

имеют самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем.

Блокированные дома, не отвечающие этим условиям, проектируют и строят в соответствии с требованиями СНиП 31-01.

При проектировании и строительстве домов в соответствии с настоящими нормами и правилами должны применяться также положения других более общих норм и правил, распространяющиеся на жилые одноквартирные дома, если они не противоречат требованиям настоящего документа.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в приложении А.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения терминов, применяемых в данном документе, приведены в приложении Б.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Строительство домов должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящих строительных норм и правил и других нормативных документов, устанавливающих правила проектирования и строительства, на основании разрешения на строительство, удостоверяющего право собственника, владельца, пользователя, арендатора земельного участка (далее — застройщик) осуществить его застройку по проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

При индивидуальном строительстве домов могут применяться упрощенные процедуры разработки, согласования, утверждения проектной документации, надзора в процессе строительства, приемки дома и ввода его в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на основе общих требований законодательства и соответствующих нормативных документов по строительству.

4.2 Размещение дома и хозяйственных построек на участке, расстояния от них до строений на соседнем участке, а также состав, назначение и площадь встроенных или пристроенных к дому помещений общественного назначения, в том числе связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, должны соответствовать ограничениям, установленным в разрешении на строительство и (или) архитектурно-планировочном задании в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами по проектированию и строительству и требованиями, вытекающими из охраняемых законодательством прав жителей соседних домов (жилых блоков).

Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не допускается размещать магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви).

4.3 Состав помещений дома, их размеры и функциональная взаимосвязь, а также состав инженерного оборудования определяются застройщиком. В доме должны быть созданы условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для другой деятельности, обычно осуществляемой в жилище.

4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения — помещение для теплового агрегата.

В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание.

Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты — 12 м; спальни — 8 м (при размещении ее в мансарде — 7 м); кухни — 6 м.

Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой — 1,7 м, передней — 1,4 м, внутриквартирных коридоров — 0,85 м, ванной — 1,5 м, уборной — 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь.

4.5 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах I А, I Б, I Г, I Д и II А (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных — не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.

4.6 При проектировании и строительстве дома должны быть обеспечены условия для маломобильных жителей, а при необходимости — также для инвалидов, пользующихся креслами-колясками. С этой целью должны быть предусмотрены необходимых габаритов дорожки на участке и пандусы, а также соответствующие размеры дверей, тамбуров, коридоров и кухонь, уборных и ванных комнат.

4.7 По требованию застройщика в составе документации на дом должны представляться теплоэнергетический паспорт и инструкция по эксплуатации дома.

Теплоэнергетический паспорт предназначен для установления теплоэнергетических характеристик теплозащиты дома и его энергопотребления. Он составляется в порядке и по форме, установленным в действующих нормативных документах, с учетом положений раздела 9 настоящих норм и правил. В паспорте указывается категория энергетической эффективности дома. Теплоэнергетический паспорт не предназначен для расчетов за коммунальные и другие услуги, оказываемые владельцу дома.

Инструкция по эксплуатации дома должна содержать данные, необходимые владельцу дома для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации, в том числе сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых элементов каркаса, скрытых проводок и инженерных сетей, а также предельные значения нагрузок на элементы конструкций дома и на его электросеть. Эти данные могут быть представлены в виде копий исполнительной документации.

4.8 Правила подсчета площадей помещений, определения объема и этажности дома принимают по СНиП 31-01.

5 НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

5.1 Основания и несущие конструкции дома должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность:

разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации дома;

недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или дома в целом вследствие деформаций или образования трещин.

5.2 Конструкции и основания дома должны быть рассчитаны на восприятие следующих нагрузок и воздействий:

постоянные нагрузки от собственного веса несущих и ограждающих конструкций;

временные равномерно распределенные и сосредоточенные нагрузки на перекрытия;

снеговые нагрузки для данного района строительства;

ветровые нагрузки для данного района строительства.

Нормативные значения перечисленных нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07. Должны быть учтены также указанные в задании на проектирование дополнительные требования заказчика (например, к нагрузкам от печей, каминов, тяжелых элементов навесного оборудования и т.д).

5.3 Используемые при проектировании конструкций методы расчета их несущей способности и деформативности должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на конструкции из соответствующих материалов.

При размещении дома на подрабатываемой территории, на просадочных грунтах, в сейсмических районах, а также в других сложных геологических условиях следует учитывать дополнительные требования соответствующих норм и правил.

5.4 Фундаменты дома должны быть запроектированы с учетом физико-механических характеристик грунтов, предусмотренных в СНиП 2.02.01 (для вечномерзлых грунтов — в СНиП 2.02.04), характеристик гидрогеологического режима на площадке застройки, а также степени агрессивности грунтов и грунтовых вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям и должны обеспечивать необходимую равномерность осадок оснований под элементами дома.

5.5 При строительстве традиционных домов в сельской местности высотой до двух этажей включительно, возводимых застройщиками собственными силами, решение о возможности применения технических решений по устройству фундаментов и несущих конструкций дома может быть принято при выдаче разрешения на строительство на основе результатов предыдущего строительства и эксплуатации домов.

6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1 Одноквартирные жилые дома относятся к классу Ф 1.4 функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01. В связи с этим при проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены установленные настоящими нормами меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. При этом учитывается возможность возникновения огня внутри любого помещения и выхода его на поверхность дома.

6.2 Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01.

Смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1. Блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ дополнительно должны быть разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа по СНиП 21-01 с пределом огнестойкости не менее REI 150 и класса пожарной опасности не ниже К0 на пожарные отсеки площадью этажа не более 600 м, включающие один или несколько жилых блоков.

6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

6.4 В домах высотой 3 этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости по СНиП 21-01: предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R 45, перекрытий — REI 45, ненесущих наружных стен — Е 15, настилов бесчердачных покрытий — RE 15, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий — R 15. Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2.

При площади этажа до 150 м допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий — не менее REI 30.

6.5 Дома высотой 4 этажа должны быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1.

6.6 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа по СНиП 21-01. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо.

Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом по 6.20, г* СНиП 21-01. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать «п. СНиП 21-01». — Примечание изготовителя базы данных.

6.7 В домах высотой 2 этажа в качестве эвакуационных допускается использовать внутренние открытые лестницы (2-го типа по СНиП 21-01), а также винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, а также ее ширина и уклон не регламентируются.

6.8 В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж).

Если в этих домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные только при соблюдении одновременно следующих условий:

а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола;

б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон;

в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не более 7 м.

При устройстве лестничной клетки в доме высотой не более трех этажей в ее объеме допускается размещать входной вестибюль и поэтажные холлы. Конструкции стен и перекрытий таких лестничных клеток, включающих вестибюли и холлы, должны иметь предел огнестойкости не ниже REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности не ниже К1. Лестничная клетка может не иметь световых проемов в стенах, а освещаться верхним светом. Лестницы могут быть деревянными.

6.9 Дома и жилые блоки высотой 4 этажа должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа, кроме первого, в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа по СНиП 21-01.

6.10 При проектировании и строительстве блокированных домов должны быть приняты меры для предупреждения распространения огня на соседние жилые блоки и пожарные отсеки, минуя противопожарные преграды. Для этого противопожарные стены должны пересекать все конструкции дома, выполненные из горючих материалов.

При этом противопожарные стены 1-го типа по СНиП 21-01, разделяющие дом на пожарные отсеки, должны возвышаться над кровлей и выступать за наружную облицовку стен не менее чем на 15 см, а при применении в покрытии, за исключением кровли, материалов групп горючести ГЗ и Г4 — возвышаться над кровлей не менее чем на 60 см и выступать за наружную поверхность стены не менее чем на 30 см.

Противопожарные стены, разделяющие жилые блоки дома, могут не пересекать кровлю и наружную облицовку стен при условии, что зазоры между противопожарной стеной и кровлей, а также между противопожарной стеной и облицовкой стены плотно заполнены негорючим материалом на всю толщину противопожарной стены.

Прямое расстояние по горизонтали между любыми проемами, расположенными в соседних пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м, а в соседних жилых блоках — не мене 1,2 м.

При примыкании наружных стен смежных жилых блоков или пожарных отсеков под углом 135° и менее участок наружной стены, образующей этот угол, общей длиной не менее 1,2 м для смежных жилых блоков и не менее 3 м для смежных пожарных отсеков должен быть выполнен таким образом, чтобы он отвечал требованиям, предъявляемым к соответствующей противопожарной стене.

6.11 Встроенная автостоянка для двух и более машин должна отделяться от других помещений дома (блока) перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45.

Дверь между автостоянкой и жилыми помещениями должна быть оборудована уплотнением в притворах, устройством для самозакрывания и не должна выходить в помещение для сна.

6.12 Строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, ограниченные материалами групп горючести Г3 и Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из термопластичных пенопластов.

6.13 Дома высотой три этажа и более должны быть оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66, или другими извещателями с аналогичными характеристиками. На каждом этаже дома с учетом необходимости своевременного оповещения о возникновении очага пожара должен быть установлен по крайней мере один пожарный извещатель. Дымовые извещатели не следует устанавливать на кухне, а также в ванных комнатах, душевых, туалетах и т.п. помещениях.

Встроенные автостоянки и помещения общественного назначения должны быть оборудованы указанными извещателями и, кроме того, первичными средствами пожаротушения.

6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.

Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м на 1 м помещения.

Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 42-01.

При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускается установка баллона вместимостью не более 50 л.

6.15 Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СНиП 41-01. Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.

Кладовую твердого топлива допускается располагать в первом, цокольном этаже или в подвале дома.

6.16 Газовые камины должны быть заводского изготовления. Отвод продуктов горения должен быть предусмотрен в дымоход. Размещение каминов и оснащение их газогорелочных устройств автоматикой безопасности должны производиться с соблюдением требований, имеющихся в инструкциях предприятия-изготовителя.

6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям ”Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).

Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).

Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы.

6.18 Дома высотой четыре этажа и выше не допускается возводить вне пределов радиуса выезда пожарных подразделений, имеющих в своем составе автолестницу.

6.19 При проектировании и строительстве домов должны учитываться требования по обеспечению водой для наружного пожаротушения в соответствии со СНиП 2.04.02.

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

7.1 Дом должен быть запроектирован, возведен и оборудован таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при входе и выходе из дома, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.

7.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов оборудования помещений дома. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни. Применение лестниц c разной высотой ступеней не допускается.

7.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в других местах опасных перепадов высоты должна быть достаточной для предупреждения падения и быть не менее 0,9 м.

Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.

7.4 В доме и на участке следует предусматривать необходимые мероприятия по защите от несанкционированного вторжения.

7.5 Конструктивные решения элементов дома (в том числе расположение пустот, способы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройство вентиляционных отверстий и размещение тепловой изоляции и т.д.) должны предусматривать защиту от проникновения грызунов и насекомых.

7.6 Инженерные системы дома должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах органов государственного надзора, и указаний инструкций заводов — изготовителей оборудования. При этом:

температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 °С, если не приняты меры для предотвращения касания их человеком, и 90 °С в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40 °С;

температура горячего воздуха на расстоянии 10 см от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70 °С;

температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60 °С.

7.7 Агрегаты и приборы (например, газовые водонагреватели), смещение которых может привести к пожару или взрыву, в доме, возведенном в сейсмическом районе, должны быть надежно закреплены.

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

8.1 При проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены установленные настоящими нормами и правилами меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды.

8.2 Система отопления и ограждающие конструкции дома должны быть рассчитаны на обеспечение в помещениях дома в течение отопительного периода при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства температуры внутреннего воздуха в допустимых пределах, установленных ГОСТ 30494, но не ниже 20 °С для всех помещений с постоянным пребыванием людей (по СНиП 41-01), а в кухнях и уборных — 18 °С, в ванных и душевых — 24 °С.

При устройстве в доме системы воздушного отопления с принудительной подачей воздуха в холодный период года эта система должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях дома оптимальных значений параметров микроклимата по ГОСТ 30494 (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха, результирующая температура помещения и ее локальная асимметрия). При устройстве системы кондиционирования воздуха оптимальные параметры должны обеспечиваться и в теплый период года.

8.3 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:

— с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;

— с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;

— комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.

Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, уборной, ванны и при необходимости — из других помещений дома.

Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и др.

8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в час, из ванны, уборной — 25 м воздуха в час.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.

8.6 Используемые при строительстве материалы и изделия, подлежащие гигиенической оценке в соответствии с утвержденными Минздравом России перечнями видов продукции и товаров, должны иметь гигиеническое заключение, выданное органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

8.7 При строительстве домов на участках, где, по данным инженерно-экологических изысканий, имеются выделения почвенных газов (радона, метана, торина), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм.

8.8 Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых помещений, воздуховодов и трубопроводов должна обеспечивать снижение звукового давления от внешних источников шума, а также от шума оборудования инженерных систем до уровня, не превышающего допускаемого по СНиП 23-03.

Стены, разделяющие жилые блоки блокированного дома, должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.

8.9 Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10.

Необходимость естественного освещения для встроенных помещений общественного назначения устанавливается по СНиП 2.08.02. Уровень естественного освещения этих помещений должен соответствовать требованиям СНиП 23-05.

8.10 Ограждающие конструкции дома должны иметь теплоизоляцию, воздухоизоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии водяного пара из внутренних помещений, обеспечивающие:

необходимую температуру на внутренних поверхностях конструкций и отсутствие конденсации влаги внутри помещений;

предотвращение накопления влаги в конструкциях.

Разница температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности конструкций наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха не должна превышать 4 °С, а для конструкций пола первого этажа — 2 °С. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон не должна быть ниже 3 °С при расчетной температуре наружного воздуха.

Помещения дома должны быть защищены от проникновения дождевой, талой, грунтовой воды и бытовых утечек воды.

8.11 Снабжение дома питьевой водой должно быть предусмотрено от централизованной сети водоснабжения населенного пункта.

Допускается предусматривать индивидуальные и коллективные источники водоснабжения из подземных водоносных горизонтов или из водоемов из расчета суточного расхода хозяйственно-питьевой воды не менее 60 л на человека. В районах с ограниченными водными ресурсами расчетный суточный расход воды допускается уменьшать по согласованию с местными органами Минздрава России. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам, утвержденным Минздравом России.

8.12 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена система канализации — централизованная, локальная или индивидуальная, в том числе выгребная, поглощающая или с санитарной индивидуальной биообработкой.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов и отходов от эксплуатации помещений общественного назначения должны быть организованы в соответствии с правилами эксплуатации жилищного фонда, принятыми местными органами власти.

Сточные воды и твердые отходы должны удаляться без загрязнения территории и водоносных горизонтов.

9 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

9.1 Дом должен быть запроектирован и возведен таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к внутреннему микроклимату помещений и другим условиям проживания обеспечивалось эффективное и экономное расходование невозобновляемых энергетических ресурсов при его эксплуатации.

9.2 Соблюдение требований, касающихся норм по энергосбережению, оценивают или по характеристикам основных элементов дома — строительных конструкций и инженерных систем, или по комплексному показателю удельного расхода энергии на отопление дома.

9.3 При оценке энергоэффективности дома по характеристикам его строительных конструкций и инженерных систем требования настоящих норм считаются выполненными, если соблюдены следующие условия:

приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих конструкций не ниже требуемых по СНиП 23-02;

системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения имеют автоматическое или ручное регулирование;

инженерные системы дома при централизованном снабжении оснащены приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа.

9.4 При оценке энергоэффективности дома по комплексному показателю удельного расхода энергии на его отопление требования настоящих норм считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода энергии для поддержания в доме нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха не превышает максимально допустимого нормативного значения , приведенного в СНиП 23-02.

Таблица 1 исключена.

При этом инженерные системы дома должны иметь автоматическое или ручное регулирование и при централизованном снабжении должны быть оснащены приборами учета расхода теплоты, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа.

9.5 Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление запроектированного дома q определяют как сумму теплопотерь через ограждающие конструкции и с уходящим воздухом через систему вентиляции за отопительный период, отнесенную к 1 м площади отапливаемых помещений дома и числу градусо-суток отопительного периода.

9.6 В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик дома и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление предусматривают:

объемно-планировочные решения дома, обеспечивающие улучшение показателей его компактности;

наиболее рациональную ориентацию дома и его помещений по отношению к странам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации;

применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;

утилизацию теплоты отходящего воздуха, сточных вод, использование возобновляемых источников солнечной энергии, ветра и т.д.

Если в результате проведения указанных мероприятий соблюдение условий 9.4 обеспечивается при меньших значениях сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, чем требуемые СНиП 23-02, то допускается снижать показатели сопротивления теплопередаче стен по сравнению с требуемыми СНиП 23-02.

9.7 В зависимости от отношения максимально допустимого нормативного значения удельного расхода тепловой энергии на отопление дома к расчетному () дом относят к одной из следующих категорий энергоэффективности:

при 1,25 — дом высокой энергоэффективности;

при 1,25-1,1 — дом повышенной энергоэффективности;

при 1,1-1,0 — дом нормальной энергоэффективности.

Категорию энергоэффективности заносят в паспорт дома при вводе его в эксплуатацию и уточняют впоследствии по результатам эксплуатации и с учетом проводимых мероприятий по энергосбережению.

9.8 Нормы настоящего раздела не распространяются на возводимые собственными силами традиционные дома с рублеными стенами из бревен при площади отапливаемых помещений не более 60 м.

10 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

10.1 При соблюдении установленных правил эксплуатируемый дом должен сохранять свои свойства в соответствии с требованиями настоящих норм и правил в течение предполагаемого срока службы, который может устанавливаться в задании на проектирование.

10.2 Основные неремонтируемые элементы дома, которыми определяются его прочность, устойчивость и срок службы дома в целом, должны сохранять свои свойства в допустимых пределах с учетом требований ГОСТ 27751 и строительных норм и правил на строительные конструкции из соответствующих материалов.

10.3 Элементы, детали, оборудование с меньшими сроками службы, чем предполагаемый срок службы дома, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в проекте межремонтными сроками с учетом требований задания на проектирование. Решение о применении менее или более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении межремонтных сроков устанавливается технико-экономическими расчетами.

10.4 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СНиП 2.03.11.

В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций дома, а также образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов должны применяться необходимые защитные составы и покрытия.

10.5 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях. Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокании и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.

10.6 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем дома и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.

Оборудование и трубопроводы, на работу которых могут отрицательно повлиять низкие температуры, должны быть защищены от их воздействия.

10.7 При строительстве домов в районах со сложными геологическими условиями, подверженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение, вводы инженерных коммуникаций должны выполняться с учетом необходимости компенсации возможных перемещений основания.

Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительных конструкциях дома таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при возможных перемещениях конструкций.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия

СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

СНиП 23-03-2003 Защита от шума

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

НПБ 66-97 Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний

Источник 47.mchs.gov.ru