При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента каменный или

Любое строительство всегда начинается с закладки фундамента, от которого зависит, насколько прочным и долговечным будет сооружение.

Но для того что бы начать подготовку к возведению основания дома, нужно определить свойства грунта, от которых будет зависеть, какой сделать фундамент, ведь существует несколько его видов. Кроме того, прежде чем принять решение о том, какой лучше сделать фундамент, нужно основательно изучить все его виды, ведь каждый из них предназначен для определенного типа сооружения. Итак, нужно перечислить основные , которые, в свою очередь, имеют свои преимущества и недостатки:

• ленточный;
• столбчатый;
• винтовой;
• свайный;
• монолитный.

Ленточный фундамент

Варианты устройства ленточного фундамента.

Этот вид опоры используется довольно часто для строительства тяжелых многоэтажных конструкций, но рекомендуемая высота постройки не должна превышать трех этажей. Ленточный фундамент представляет собой замкнутую полосу из железобетона по всему периметру, а так же там, где будут располагаться несущие стены.

Как выбрать фундамент и не потерять деньги? Какой тип фундамента лучше подойдет в Вашем случае?

Такой фундамент позволяет возводить не только деревянные постройки, но и сооружения из кирпича или бетона. Особенностью этого вида фундамента является то, что он предназначен для домов, где планируется постройка подвала, подземного гаража, где стенами как раз и будет выступать ленточный фундамент. Основные его характеристики – ширина, глубина заделки, частота армирования и марка бетона. Все они напрямую зависят от типа сооружения, свойств почвы и вида будущей постройки.

По глубине заделки выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный ленточный фундамент. Ширина основы зависит от нагрузки, которую будет создавать постройка, и от ширины самих стен. Обычно ширину нужно делать на 10-15 см больше толщины стен. Есть одна уловка, чтобы сократить объем работ и материальные затраты: фундамент нужно делать не в виде прямоугольника, а в виде трапеции, при этом увеличивается его несущая способность.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент используется в тех районах, где почва промерзает на небольшую глубину и имеет свойство вспучиваться, и где грунтовые воды залегают на достаточно большом расстоянии от поверхности земли. Такой фундамент хорошо подходит для построек из кирпича или бетона, и закладывают его на глубину ниже зоны промерзания, примерно на 1-2,5 м вглубь.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для более легких построек, таких как баня, летняя кухня или веранда, дачный домик. Глубина заделки такого фундамента составляет 50 см, не считая той части, которая будет возвышаться над землей – здесь примерно 20-30 см. Итак, следует перечислить достоинства и недостатки ленточного фундамента, что поможет определить, какой тип постройки больше подходит для этого основания. Достоинства:

Задача 3 №26689 ЕГЭ по математике. Урок 17

• возможность постройки тяжелых сооружений;
• прочность;
• долговечность;
• пригодность для и подвалов;
• относительная экономичность;
• возможность обойтись без специальной техники при его закладке.

• много земляных работ;
• нельзя использовать в районах с большой глубиной промерзания почвы;
• не выгодно для строительства легких построек.

Несмотря на то, что ленточный фундамент требует как материальных вложений, так и выполнения больших объемов работ, в строительстве его все же используют довольно часто, особенно для крупногабаритных зданий с утепленными подвалами.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется в основном под строительство легких сооружений из дерева или металла, таких как каркасные одноэтажные дома, гаражи, бани, сараи, беседки, веранды. Он представляет собой конструкцию из столбов, расположенных по углам здания и в местах, где будет распределяться нагрузка – это несущие стены, пристенки и бетонные балки, соединяющиеся между собой перемычками.

Этот вид фундамента используется в местах с неподвижным грунтом, который не вспучивается, и в местах, где отсутствует большой уклон. В зависимости от материала, который используется в закладке столбчатого фундамента, его делят на следующие виды.

• каменный;
• монолитный;
• сборный;
• деревянный.

Каменный столбчатый фундамент предназначен для легких сооружений – каркасных домов. Материалом для его закладки является бутовый камень и гранит. Такую конструкцию достаточно трудно заглубить, и поэтому его основание находится на поверхности почвы, что снижает сопротивление к вспучиванию почвы.

Используют при строительстве деревянных домов из брусов на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод. Сборный столбчатый фундамент предназначен для любых одноэтажных построек на заболоченных участках земли. Его устанавливают так же, как монолитный: пробуривают скважину на глубину промерзания почвы, устанавливают опалубку, армируют и заливают бетоном. Единственное отличие – при закладке монолитного столбчатого фундамента опалубку не используют.

Используется редко, в основном для временных построек или разборных конструкций, так как он недолговечен и быстро приходит в негодность из-за свойства дерева гнить при соприкосновении с грунтом. Можно, конечно, использовать лиственницу, которая отличается прочностью, но из-за дороговизны эту породу дерева для фундамента почти не используют. Соответственно, какой строительный материал закуплен для стройки, такой тип столбчатого фундамента и будет возводиться. Достоинства столбчатого основания:

• менее подвержен отрицательному воздействию морозного пучения;
• в два раза экономичнее ленточного фундамента как в материальном плане, так и в плане выполняемых работ;
• применяется для строительства на песчаном грунте и на супесях;
• не требует работ по гидроизоляции.

• не дает возможность построить подвал;
• нельзя использовать на подвижной, глинистой, торфяной почве;
• не подходит для массивных строений.

Итак, столбчатый фундамент благодаря своей низкой финансовой затратности наиболее часто используется при строительстве легких конструкций на пучинистых почвах, но следует учитывать, что он подвержен разрушению при смещении горизонтальных слоев грунта.

Вернуться к оглавлению

Этот вид фундамента проще, чем вышеописанные виды, и главной составной частью его являются винтовые сваи, которые имеют лопасти, помогающие вкручивать в грунт сваю, одновременно выполняя опорную функцию. Винтовой фундамент используется при возведении каркасных домов, домов из легких материалов, и небольших сооружений (беседки, бани, сауны и т. д). Винтовой фундамент – это подходящий вариант для той местности, где имеются заболоченные участки, где поверхность неровная и загущена растительностью, а также для мест с подземными коммуникациями и неустойчивым грунтом.

Достоинства такого вида опоры заключаются в следующем:

• возводится быстрее, чем ленточный и столбчатый;
• не требуется выполнять земляные работы;
• не требует специальной техники;
• дает возможность пристройки к готовым зданиям;
• подходит для любых видов грунта и при высоком уровне грунтовых вод;
• можно делать его в любое время года.

Казалось бы, что винтовой фундамент при наличии таких достоинств является наилучшим вариантом для возведения легких сооружений на пучинистой и подвижной почве, но все же он имеет свои подводные камни. Недостатки:

• недолговечность (80-100 лет) винтовых свай, так как они металлические, а металл подвергается воздействию коррозии;
• область применения ограничивается легкими и малоэтажными сооружениями;
• не рекомендуют его делать на скалистой местности и на грунте, где есть прослойки известняка или камней, что требует дополнительных материальных затрат;
• неэстетичный вид здания при отсутствии цокольного этажа, который вызывает трудности при его строительстве;
• материальные затраты на строительство цокольного этажа и его утепление.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент

Основным элементом свайного фундамента являются сваи, которые погружаются в грунт и передают всю нагрузку (до 20 т) на его слои. Сверху сваи соединяются балками и тем самым образуют основание фундамента строящегося здания. Такое основание лучше выдерживает крупногабаритные сооружения и подходит для строительства на неустойчивой почве, при высоком уровне подземных вод, на пучинистой и болотной почве. Свайный фундамент делится на типы в зависимости от материала, из которого изготовлены сваи, и от способа залегания в почве.

Так, можно делать фундамент из деревянных свай, но это материал недолговечный и быстро разрушается. В последнее время он редко используется, а если используется, то обязательно деревянные сваи обрабатываются антисептическими средствами. Лучше делать опору из бетонных и железобетонных свай, они наиболее актуальны как в отношении долговечности, так и по цене.

Металлические сваи тоже широко применяются, особенно при возведении фундамента своими силами. В процессе их лучше обработать антикоррозийным покрытием. Есть еще и пустотелые сваи, которые являются экономичным вариантом для строительства легких сооружений, и легки в установке для тяжелых сооружений, для последнего варианта необходимо залить сваи бетоном. Достоинства:

• долговечность и простота конструкций;
• возведение на почве со сложными геологическими условиями;
• пригодность как для легких, так для тяжелых сооружений;
• возможность возводить в любое время года;
• экономичный расход строительного материала;
• минимум земляных работ.

• требуется контроль за качеством свай;
• нужна специальная техника;
• чем плотнее грунт, тем больше материальных затрат;
• сложность в обустройстве подвала;
• необходимость сложных расчетов при возведении многоэтажного здания;
• нужно , что затягивает процесс строительства.

Вопрос: Каковы требования к фундаментной конструкции?
Ответ: Фундаменты зданий должны отвечать следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью, устойчивостью и морозостойкостью, хорошо противостоять влиянию грунтовых вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания и, конечно, быть экономичными. Стоимость возведения фундамента составляет около 10% стоимости строительства всего дома. Трудоемкость достигает 15%. Масса фундамента – до 20% общей массы строения.

Вопрос: Как подготовить закладку фундаментов?
Ответ: Прежде чем приступать к разработке траншей под фундамент, необходимо выполнить следующие работы: составить проект дома, включающий смету и порядок производства работ; выполнить разметку участка под строительство; определить тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. При необходимости осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды.

Вопрос: Как размечается будущий фундамент?
Ответ: Сначала определяют оси конструкции. Затем с помощью отвеса отмечают точку А (угол дома), и от нее натянутым шнуром проводят перпендикуляры в точки В и С, отмеряя попутно мерной лентой размеры стен главного и бокового фасадов. Последнюю точку D (четвертый угол дома) определяют с помощью угольника. Правильность разметки дополнительно проверяется диагоналями. Если они равны, значит, в плане получился именно прямоугольник.
Следует наметить не только оси, но и обозначить ширину траншей. Профиль траншей зависит от их глубины и грунтов, в которых они отрываются. Если глубина траншей не превышает 1 м, их стенки можно выполнять вертикальными.
Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы земля, высыхая, не осыпалась, и атмосферные осадки не заливали их водой. При необходимости стены траншей укрепляют опалубкой и ставят временные распорки.

Вопрос: Какой должна быть глубина заложения фундамента?
Ответ: Она зависит от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания. Например, для сухих грунтов глубина заложения должна быть не менее 0,5 м, а для мокрых мелкопесчаных и глинистых – не менее глубины промерзания. Как правило, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.
Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Во всех случаях для возведения таких фундаментов необходимо применять водо– и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны.
В песках гравелистых, крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Но все-таки она должна быть не менее 0,5 м от планировочной отметки.
Под внутренние стены фундамент достаточно заглублять на 0,5 м от уровня земли.
Следовательно, глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять за естественное основание для возводимого здания.

Вопрос: Как выполняются места для коммуникаций в фундаментной конструкции?
Ответ: Если вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия для коммуникаций, в опалубке надо установить временные заглушки, которые удаляют после затвердевания бетона. После прокладки труб, зазоры вокруг них следует заделать паклей и обмазать глиной вперемешку с битым стеклом (против грызунов). В некоторых случаях коммуникации прокладывают еще до строительства фундамента.

Вопрос: Какие материалы применяются для закладки фундаментов?
Ответ: Для возведения фундаментов используются различные материалы, такие, как бутобетон, бутовый камень , бетон , кирпич , грунтоцемент, отвальные шлаки и т.п. В сухих песчаных или гравелистых грунтах при условии надежной защиты от размывания фундаменты можно устраивать из гипсобетона или шлакобетона, а также из кирпичного щебня.

Вопрос: Как приготовить качественный бетон для фундамента?
Ответ: Бетон предпочтительно готовить на цементе марки 300-400, используя в качестве заполнителя чистый крупный песок или гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины и щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают прочность бетона даже при высокомарочном цементе.
Состав бетона: 1 часть цемента, 3 части песка, 3-4 части щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.
При закладке фундаментов особенно важно учитывать, что длительное хранение цемента даже в сухом месте снижает его марку за шесть месяцев на 25%, за год – на 35-40%, за 2 года – примерно вдвое.

Вопрос: Бытует мнение, что чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность. Так ли это?
Ответ: Не совсем. Действительно, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить и оторвать фундамент вместе с промерзшим грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича или мелких блоков и на нем установлено легкое сооружение.

Вопрос: Как избежать выдирания фундамента боковыми касательными силами морозного пучения?
Ответ: Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, придающий жесткость фундаментной конструкции. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6-12 мм. Также можно использовать металлолом, например, старые водогазопроводные трубы или уголки.
Основание фундамента делают расширенным в виде опорной площадки-анкера, не позволяющей вытащить его из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное решение возможно более полно реализуется при использовании железобетона.

Вопрос: Как устраиваются ленточные фундаменты?
Ответ: Они имеют вид непрерывных подземных стен или железобетонных перекрестных балок. Обычно в разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник.
Ширина ленточных фундаментов под наружные стены зависит от качества грунтов. Но в любом случае она должна быть не меньше ширины стены. Оптимальной является ширина, на 5 см превышающая толщину оштукатуренной стены.

Вопрос: Каким должно быть сечение ленточного фундамента?
Ответ: Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.
В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.

Вопрос: Когда выполняются бутовые фундаменты?
Ответ: Их рекомендуется использовать для зданий со стенами из кирпича, керамических камней и других мелкоштучных материалов. Для таких стен требуется непрерывная опора на всем протяжении. Важной предпосылкой для выбора этого вида фундамента является наличие бутового камня как местного материала.
При необходимости заглубления подошвы фундамента более чем на 70 см в нижней части рекомендуется устраивать подушку из крупного песка, гравия или щебня. Песчаные подушки не следует применять в макропористых грунтах. Во влажных грунтах песчаные подушки необходимо устраивать ниже глубины промерзания грунта.

Вопрос: Когда делают бутобетонные фундаменты?
Ответ: Они выполняются в тех случаях, когда требуется высокая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она менее материалоемкая и не требует повышенного расхода цемента.

Вопрос: Какова конструкция сборного фундамента?
Ответ: Он состоит из двух элементов: подушки и железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы. Его возводят на тщательно утрамбованной песчаной подготовке толщиной 150 мм. При строительстве на слабых грунтах в сборных фундаментах для повышения жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм. Их размещают между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

Вопрос: Какова минимальная ширина сборных фундаментов?
Ответ: Расчеты показывают, что ширину сборных фундаментов, монтируемых из крупных блоков, следует принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм. Экономии строительных материалов можно добиться, устраивая прерывистые фундаменты. Состоят они из отдельных блоков, уложенных не вплотную, как в ленточных фундаментах, а на расстоянии примерно 0,2–0,9 м друг от друга. Промежутки между ними засыпают грунтом.

Вопрос: Когда оправдано возведение сплошных фундаментов?
Ответ: Сплошные фундаменты представляют собой железобетонную плиту, расположенную под площадью всего здания. Их устраивают в тех случаях, когда нагрузка на фундамент значительна, а основание слабое. Эта конструкция особенно целесообразна при необходимости защиты подвалов от проникновения грунтовых вод.
Иногда в основании встречаются старые засыпанные ямы, колодцы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком. При возведении фундамента над этими местами укладываются армированные швы.

• Дата: 15-04-2015
• Просмотров: 1367
• Комментариев:
• Рейтинг: 24

Умение хорошо разбираться в особенностях различных под дом дает возможность оценить преимущества и недостатки каждого варианта и выбрать самый лучший вариант для конкретной постройки. Из тяжелых или легких материалов, со стенами или без них, для любого типа почвы – без фундамента обойтись все равно не получится.

Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это .

Опалубку можно засыпать щебнем или гравием и заливать бетоном.

Вернуться к оглавлению

Особенности плитных фундаментов

Плитный фундамент – это железобетонная плита, располагающаяся под всей площадью дома. Такая плита может располагаться как на уровне поверхности земли, так и заглубляться под землю. Плитный фундамент эффективно распределяет нагрузку на большую площадь и тем самым позволяет избежать деформации домов и других зданий, восприимчивых к подвижкам грунта.

При строительстве высотных домов с большими нагрузками используются опоры в виде коробчатого сечения.

В этой статье расскажем о выборе фундамента для дома. Рассмотрим как правильно сделать фундамент для частного дома при различных условиях. Отдельно разберем основные типы фундамента дома, а так же отличия конструкций фундаментов этих видов.

Существующие типы фундаментов для частного дома

В строительстве необходимо ответственно и грамотно подойти устройству фундамента загородного дома. Фундамент является одним из важнейших конструктивных элементов дома. Если заложить ошибку в самом начале строительства — сэкономив или неверно запроектировав устройство фундамента под частный дом, получишь глобальные последствия для всего дома: перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях.

По конструктивным особенностям различают такие основные типы:

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты выполнены в виде заглубленных в землю лент на которые передается нагрузка от несущих конструктивных элементов дома, таких как стены, колонны. Ленты опираются на распределительные подушки, так называемые фундаментные плиты. Это дает возможность передать усилия от стен и колонн на большую площадь грунта и позволяют использовать грунт без особых подготовок к работе.

Ленточный фундамент приемлем как фундамент одноэтажного дома или фундамент для двухэтажного дома с подвалом или без, с несущими многослойными стенами или стенами из кирпича и железобетонными перекрытиями. Давление под подошвой фундамента от 10 т/м2.

По типу исполнения существуют 2 вида ленточных фундаментов:

• монолитные выполняемые непосредственно на строительной площадке;

• сборные выполняются из железобетонных типовых блоков (в простонародье называемые «ФБСками»), произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Состоят из нескольких рядов блоков, нижний ряд блоков имеет трапециевидную форму.

По типу материала разделяются на:

• бутобетонные — из бетона с крупным заполнителем — крупный гравий, кирпичный бой, мелкие валуны;

• железобетонные из бетона классов В15-В30 и арматуры. Бутобетонные и железобетонные виды ленточных фундаментов наиболее применимы в наше время из-за того, что бетон, строительный камень и арматура — очень ходовой товар и купить его не составит проблемы. Такие виды ленточных фундаментов могут быть применены под тяжелые здания с массивными несущими стенами из глиняного кирпича (толщиной от 380мм) и многослойные стены (толщиной от 400 мм);

• кирпичные из глиняного полнотелого кирпича марки М100-М200 на цементно-песчаном растворе марок М50-150. Применяются если нет возможности вести монолитно-опалубочные работы, под здания со стенами из керамического кирпича, здания до 5 этажей.

Виды ленточного фундамента

Столбчатый фундамент

Представляет собой столб, погруженный на нужную по инженерным соображениям глубину или погруженный в пробуренную скважину бетон. Сверху столбы соединяют железобетонными фундаментными балками (рандбалками). Столбчатые фундаменты характерны для небольших индивидуальных домов до 2 этажей, возведенных из дерева или со стенами из легких материалов объемным весом не больше 1000 кг/м3. Столбчатый фундамент также применяется для каркасных объектов и как фундамент для небольшого дачного дома. Этот вид фундамента используют на грунтах, которые не подвержены температурным деформациям (пучение).

По типу исполнения бывают монолитные из бетона класса В10-В20 и сборные .

Материалом для исполнения столбов может служить:

• дерево (обработанная сосна или дуб класса 1-2), применяются под небольшие деревянные здания, дачных домиков, бань;

• глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе, применимы для кирпичных зданиях до 2 этажей;

• камень (природный камень высокой прочности), кирпичные здания с тяжелым конструкциями;

• бетон класса В15-В25 с армированием арматурными каркасами, самый массивный вид, применяются под тяжелые здания выше 1-2 этажей, безподвальные здания, также под промышленные сооружения.

Виды столбчатого фундамента

Положительные стороны данного вида фундамента — стоимость ниже на 30-40 % из-за снижения расхода материалов и трудозатрат. Негативными чертами столбчатого фундамента есть невысокие прочностные характеристики и возникающие проблемы с возведением цоколя или подвала -необходимо дополнительно возводить стены между столбчатым фундаментом.

Плитный фундамент

Представляет из себя заглубленную, уложенную на грунт армированную железобетонную плиту. Толщина плиты варьируется от 30 до 100 см, армируется арматурой диаметром от 12 мм до 25 мм. Под плиту выполняют подготовку из малопрочного бетона класса В7,5 или песка, для выравнивания подстилающего грунта.

Плитный вид фундамента позволяет перераспределить нагрузки по всей площади плиты и воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные деформации, применяться на слабых грунтах, таких как водонасыщенные пески, плывуны, насыпные грунты, при неравномерности сжимаемости грунта и т.д. Характерен для зданий выше 2-3 этажей с нагрузкой под подошвой фундамента от 20-25 т/м2. Выполняется только в монолитном виде из бетона класса В15-В25. Также в случае если дом имеет сложную форму в плане или большую длину необходимо применять деформационные швы (швы которыми разрезается плита на отдельные куски меньшего размера).

Схема монолитного плитного фундамента

Таким образом, части плиты будут работать как одно целое и при этом в случае неравномерных осадок плиты в ней не возникнет трещин и не уменьшится несущая способность. Из минусов такого фундамента можно выделить то, что он является наиболее дорогим видом, так как значительно повышены расход материалов и затраты на монтаж. Плюсом же такого фундамента является то, что Ваш дом стоит на единой и жесткой плите, что практически исключает возможность появления трещин и деформаций.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты выполняют из отдельных свай или группы свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки или же пронзить слабый грунт и опереть на более прочный. Свайные фундаменты целесообразны если на значительную глубину залегают слабые грунты: песчаные рыхлые, водонасыщенные пески, просадочные грунты (грунты которые под действием внешних нагрузок или собственного веса дают значительную осадку). Сваи применяются для больших и мощных зданий с нагрузкой на обрезе фундамента от 15-25 т/м2. Но также имеют место и в частном строительстве, в виде деревянных или железобетонных коротких свай, в случае если нет возможности устройства других видов фундаментов.

По материалу различают такие виды фундаментов:

• железобетонные из армированного бетона класса В10-В20, для тяжелых зданий с конструкциями из железобетона;

• деревянные из защищенной и обработанной сосны, применяются для легких деревянных зданий до 2 этажей;

• металлические из металлических труб, также для тяжелых зданий при неудобстве и невозможности использования железобетонных свай;

• комбинированные из металла и бетона, применяются для тяжелых, громоздких зданий больше 3 этажей в сложных инженерно-геологических условиях. Например, в болотистых или рыхлых грунтах.

По типу изготовления сваи бывают:

• забивные, забиваются специальными машинами — копер. Применимы только когда строительство ведется на неосвоенной территории, когда рядом нет существующих здания (ударные нагрузки от забивания сваи могут разрушить конструкции соседних зданий);

• набивные, в пробуренную скважину подается бетон;

• вдавливаемые, при помощи гидравлических насосов свая под высоким давлением вдавливается в грунт;

Набивные и вдавливаемые сваи предназначены для устройства в стесненных условиях, можно устраивать если рядом есть старые здания, применяются под крупные тяжелые здания с железобетонными и кирпичными конструкциями.

Виды свайного фундамента

• винтовые, сваи имеющие резьбу на конце в виде лопасти (диаметр лопасти 3-3,5 диаметра сваи) и специальной машиной завинчиваются в грунт, как шуруп. Винтовые сваи применяют для опор мостов, фундаментов мачт, башен, опор линий электропередачи. Винтовые сваи могут быть заложены в любые грунты.

Схема свайного фундамента из винтовых свай

Достаточно дорогой вид фундамента из-за необходимости привлечения специальной техники для транспортировки и устройства сваи. Положительная сторона — уменьшаются объемы земляных работ, уменьшается материалоемкость.

Больше информации в статьях и

Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий участка, на котором будет стоять здание. На выбор типа фундамента влияют множество факторов, к которым относятся:

1. Состояние и тип грунта на отведенном участке;
2. Глубина промерзания грунта;
3. Наличие грунтовых вод;
4. Конструкция и нагрузка от несущих конструкций здания;
5. Использование подвалов;
6. Срок службы здания;
7. Материалы для строительства фундамента;
8. Наличие подземных коммуникаций на участке, предназначенном для строительства.

Оценка грунтов, глубины промерзания и наличие грунтовых вод

Оценка может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) необходимо замерить высоту почвенного или насыпного слоя, т.к. их, как правило, не используют в качестве основания, из-за низкой несущей способности и неоднородности (включения обломков камней, железобетонных конструкций, мусора в насыпных грунтах) таких видов грунтов. При строительстве его обычно убирают (для этого и замеряют высоту насыпного слоя) и основанием служат несущие слои грунта (глины, суглинки, пески, супеси) находящиеся под почвенно-растительным слоем или насыпным грунтом.

Как правило, грунт вспучивается зимой всегда. Необходимо, чтобы вспучивание было одинаковым по всему фундаменту, то есть, чтобы зимой фундамент вместе с домом равномерно поднялся, а весной равномерно опустился или чтобы фундамент с домом не поднимался вообще. Всем понятно, что сухой грунт вспучивается меньше, чем влажный.

Глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, из-за его структуры. Наличие глинистых включений в песчаном грунте приведет не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент, что приводит к деформированию фундамента. В случае если пучинистый грунт на всей стройплощадке, то необходимо устройство так называемой противопучинистой подушки- то есть полной замены пучинистого грунта на песок средней крупности с трамбовкой и поливкой водой при укладке каждого слоя. Если на строительной площадке есть незначительно количество пучинистых грунтов (до 20 % от общего объема или высота пучинистого слоя до 50 см), то необходимо заменить их на песок средней крупности или гравийную подсыпку.

Вопрос о глубине промерзания тоже довольно сложный. Эта величина может колебаться от полуметра до двух метров. Такой разброс объясняется разной плотностью грунта, чем грунт плотнее, и чем зима суровей, тем грунт сильнее промерзает. Также грунт, насыщенный влагой, промерзает сильнее, чем сухой, соответственно если на площадке строительства высокий уровень грунтовых вод или рядом находится водоем, то такие грунты будут промерзать сильнее и необходимо либо делать фундамент шире либо увеличивать глубину заложения фундамента.

Ну, а если у Вас наблюдается недостаток финансовых ресурсов, можно определять характер грунта «старым дедовским методом». Что при этом надо сделать. Желательно в апреле — мае, как только сойдет снег с участка под застройку посмотреть на подъездные пути к нему. Если подъездная дорога асфальтирована, то обратите внимание на трещины и провалы под асфальтом.

Наличие трещин в асфальте говорит о неоднородности почвы. При промерзании происходит вспучивании грунта, т.е. он поднимается неравномерно относительно горизонтали поверхности грунта. Провалы грунта под асфальтом говорят о наличии сильно сжимаемых мест при низких температурах, причиной этого, как правило, могут быть подземные водные потоки и неравномерности почвы по составу.

Посетите ближних соседей и попросите осмотреть подвалы и фундаменты их домов. Постарайтесь узнать о возникших проблемах с их фундаментами. Также желательно осмотреть старые постройки в ближайшем окружении. Если подвалы сухие, фундаменты без трещин, то значит, ленточный фундамент Вам подходит.

Общие характеристики грунтов

1. Скальные и обломочные грунты. Они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги и мороза, не изменяют своих свойств в любых погодных условиях. Это идеальный фундамент и основание сами по себе. В основном, они представлены в горных районах Украины (Крым, Карпаты);
2. Песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) — относятся к непучинистым, могут служить отличным основанием. Они хорошо пропускают воду, уплотняются, трамбуются. В таких грунтах фундаменты не замокают, так как вода быстро уходит дальше вниз сквозь поры между песчинками;
3. Мелкозернистые и пылеватые пески. Их можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов. Относятся к пучинистым грунтам;
4. Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси). В сухом состоянии эти грунты служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым. Но, если они насыщены водой, то из-за их малой плотности эти грунты могут находиться в текучем состоянии. Также, при насыщении водой, они сильно вспучиваются при промерзании. Причинами такого водонасыщения могут быть: высокий уровень грунтовых вод (выше глубины заложения фундамента), протечки коммуникаций, находящихся рядом.

Общепринятая глубина заложения фундаментов

• на пучинистых грунтах — не менее расчетной глубины промерзания грунтов;
• на условно непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1 м — не менее 0,5 м, до 1,5 — не менее 0,75 м, от 1,5 до 2,5 м — не менее 1 м;
• на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания — не менее 0,5 м.

При всех вариантах заложения фундамента выше уровня промерзания грунта необходимо обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения.

Тип конструкции здания и нагрузка от несущих конструкций

Нагрузка — это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Данный показатель будет решающим в выборе площади фундамента. Нельзя делать фундамент большим, чем он нужен, это удорожит его, что совсем не в Ваших интересах. Эту задачу поможет решить инженер-проектировщик.

Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5-3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит значительно отличаются. Также выбор типа фундамента зависит от того, планируется ли в доме подвал или цокольный этаж. Поэтому прежде чем выбрать какой то тип фундамента, необходимо определиться и с самим строением.

Собираем информацию для устройства фундамента. Необходимо понимать: насколько правильно и в полном объеме проектировщик получит условия строительства дома, настолько он сможет проанализировать где нужно экономить ресурсы, а где лучше оставить запас прочности.

Основные факторы для подбора типа фундамента

Данные факторы приведены в порядке важности.

Исследования инженерно-геологической ситуации

Первым критерием по важности для выбора типа фундамента является геологические характеристики грунтов участка строительства. Для этого необходимо заказать исследования. Геологи пробурят скважины, возьмут пробы грунтов или же на основании уже имеющихся результатов предыдущих исследований составят отчет. Эти исследования показывают толщину слоев грунта и их качественные характеристики, близость грунтовых вод, возможность их поднятия весной, пучинистость и просадочность грунтов, сейсмичность района строительства. На данном этапе не может быть и речи об экономии, выбирайте хороших и широко известных специалистов с большим опытом подобных работ.

Сбор нагрузок на фундамент

Второй важный фактор — это нагрузка на фундамент. Инженер собирает нагрузку на фундамент. Это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Это значение будет решающим в выборе площади фундамента, так как мы знаем, что чем больше площадь, тем меньше сила, передающаяся через эту площадь.

Но нельзя же делать фундамент огромным, это удорожит фундамент. Вот это и есть задача инженера-проектировщика наиболее эффективно использовать материал, конструкцию фундамента и характеристики грунта.

Глубина заложения фундамента

Третьим основным этапом есть выбор глубины залегания фундамента и необходимость устройства дренажа и гидроизоляции. Если участок находится вблизи реки или озера, либо же он просто находиться в низине, то часто наблюдается повышенный уровень грунтовых вод. То есть вода, которая должна быть глубоко в грунте, подходит высоко к поверхности и может нарушить структуру фундамента.

Что страшного может сделать вода с нашим фундаментом? Зимой, вода, находящаяся в порах грунта, увеличивается в объеме и грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те — разрушение. Бороться с этим можно путем устройства дренажа участка — мероприятием по уводу воды ниже отметки низа фундамента. Также действенным мероприятием в данном случае есть устройство гидроизоляции фундамента.

Грунт под возведенным зданием уже деформирован и получил определенную нагрузку и, возводя рядом наше здание мы дополняем эту нагрузку своей.

Возможность техногенных аварий (аварии коммунслужб)

При авариях водных коммуникаций происходят огромные вытеки воды, которые после уходят под землю и меняют структуру грунтов, залегающих под подошвой фундамента. Это может послужить причиной дополнительной осадки фундамента.

Некачественное исполнение работ и выбор некачественных материалов строительства

Необходимо быть очень внимательным при выборе строительной бригады. Пользуйтесь рекомендациями знакомых, форумов, проектных бюро с которым данные строители уже работали. Необходимо придерживаться материалов, которые заложены в проекте и при изменении консультироваться с проектировщиком.

Хорошее основание — уже пол дома.

Основанием называют массив грунта, расположенный под обрезом фундамента и воспринимающий нагрузку от всего здания. От нагрузки основание деформируется. Основания с хорошей несущей способностью обеспечивают прочность зданий. Грунты со слабой несущей способностью требуют возведения дорогостоящих и громоздких фундаментов — свайного или плитного.

Что лучше не делать:

• Не применяйте ленточные и столбчатые фундаменты на подмываемых территориях, на илистых, просадочных, пучинистых грунтах. Для таких видов грунтов лучше пройти эти грунты сваями и опереться на более прочный грунт.

• На таких грунтах есть возможность применения плитных фундаментов, что позволит рассматривать нагрузку от здания как распределенную на прямоугольный участок и сократит траты на замену или улучшение оснований. Здание будет как на большой и прочной подушке.

• Нельзя и злоупотреблять такими типами фундаментов как сваи, ведь если есть хорошее основание-грунт с большим расчетным сопротивлением, то почему не сэкономить время и деньги и не сделать достаточно привычный для всех ленточный фундамент.

• И самое главное — нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) — это достаточно дорогостоящий процесс (до трети стоимости строительства). Если Вы не уверены в себе, как в специалисте по фундаментам лучше закажите проект. В проекте инженер грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента, докажет Вам экономическую обоснованность проекта и покажет потребность в материалах. Ну и Вам не придется усиливать (дополнительно увеличивать площадь фундамента, армирование, что повлечет за собой дополнительные затраты средств и времени) фундамент, когда половина дома будет готова.

Делайте правильные выводы и пусть у Вас будет прочный фундамент под ногами!

Осуществляя выбор фундамента и закладывая его, человек осуществляет наиболее ответственную работу в процессе строительства дома. Ведь именно от того, насколько качественной будет основа здания, зависит его долговечность и благополучие в дальнейшей эксплуатации. Следует отметить, что осуществление выбора фундамента является достаточно сложной процедурой, но в том случае, если ориентироваться на указанные ниже критерии, то никаких проблем в этом отношении не возникнет. Давайте определимся, какой фундамент лучше?

Критерии выбора фундамента

В первую очередь фундамент вашего дома должен быть прочным и обладать высокой несущей способностью (относительно возведенного на нем здания);

Фундамент дома должен максимально препятствовать возникающему теплообмену между полом дома и грунтом;

Долговечность . Эксплуатационный период фундамента должен быть таким, что его разрушение начиналось бы только после разрушения стен);

В идеале, фундамент должен позволять создание теплых и сухих погребов или подземных гаражей. Очень важное качество при строительстве частного дома;

Максимальная экономичность – но не в ущерб качеству.

Необходимо отметить, что невозможно будет подобрать тип фундамента, не учитывая при этом тип грунта, на котором будет осуществляться строительство. Этот фактор не менее важен, чем характеристики возводимого здания. Определиться с тем, какой тип фундамента лучше будет в том или ином случае, просто невозможно.

Какие существуют разновидности фундамента для частного дома? Основные их характеристики

При возведении частных домов используют один из перечисленных ниже типов фундамента:

Плитный фундамент – он формируется на основе монолитной плиты, предварительно размещенной на грунте.

Ленточный фундамент – тип фундамента предусматривает ленточную форму основания, на котором держатся несущие и межкомнатные стены дома;

Свайный (столбчатый) фундамент – опорой для возводимого строения является плитный или балочный ростверк, размещенный не на грунте, а на оголовках вертикальных опор (имеется в виду на столбах или сваях).

Ленточный

Свайный

Вне всякого сомнения, у каждого типа фундамента есть свои преимущества и недостатки. Осуществить грамотный выбор можно будет только в том случае, если досконально их знать.

На фундаменте этого вида можно будет возвести как легкую каркасную конструкцию, так и капитальную кирпичную постройку. Однако необходимо отметить, что возводить ленточную основу можно только на плотных породах с умеренной влажностью и незначительной деформацией пучения. Сопутствующим требованием к участку, на котором планируется возведение такого фундамента для дома, будет относительно ровный рельеф.

Ленточное универсальное основание подойдет, практически, для любого типа дома — например, для кирпичного

Высокая несущая способность ленточного вида фундамента;

Солидный внутренний объем

Низкая теплостойкость;

Недостаточная влагостойкость.

Справедливости ради надо отметить, что используя плитные изоляторы, есть возможность нивелировать эти недочеты лучше.

На такой плите можно строить что угодно, но обойдется она вам недешево

Отсутствие ограничений по характеристикам грунта и весу возводимого дома.

Высокая несущая способность;

Умеренная тепло- и влагостойкость.

«Нулевой» объем цоколя;

Требование к участку – идеально гладкая поверхность;

Высокая цена.

Вывод – использование плитного фундамента возможно только в том случае, если проект дома не предполагает наличия подземного гаража или подвала. Да и смета должна предполагать значительные финансовые затраты.

Свайный и столбчатый фундаменты

Возвести на фундаменте этого типа можно будет только легкую конструкцию – каркасные дома, «финские» домики, а также блочные строения.

Быстрый и надежный свайный фундамент для легкого каркасного дома

Непритязательность к грунту – подойдет плотный грунт, плывун, илистая почва. Это объясняется тем, что монтаж свай дает возможность обнаружить плотную опору на глубине до 12 метров – при том условии, что свайные пакеты погружают на расстояние 25-35 метров.

Есть возможность создать просторный погреб или подземный гараж;

Долговечность. Свайный фундамент для дома простоит больше ста лет.

Низкая несущая способность – этим и объясняется то, что капитальное кирпичное здание на этом фундаменте разместить не получится.

Необходимость дополнительной тепло- и влагоизоляции.

Какой же фундамент для дома выбрать?

Для того, чтобы выбрать подходящий тип фундамента, необходимо будет выяснить следующие вещи:

Детальная характеристика грунта, на котором планируется строительство;

Особенности рельефа участка;

Характеристики возводимого строения. Проект, материалы, необходимость обустройства подземных помещений, общая площадь, планируемые затраты – все это необходимо учитывать.

Необходимо еще раз акцентировать внимание на том, что прежде чем определиться, какой фундамент для дома делать лучше, необходимо трижды проверить все данные. Поймите правильно – эта работа, которую обычно доверяют специалистам, имеющим соответствующую подготовку и опыт работы.

Если вы уж решили сэкономить, то надо делать все только так, чтобы эта экономия не обернулась десятикратными убытками. Будет неправильно выбран фундамент – дом долго не простоит. Даже возведенный по всем правилам свайный фундамент не выдержит капитальную конструкцию, а ленточный «поедет» на плывуне. Это о том, какие делают в большинстве случаев ошибки при выборе вида фундамента.

Только в том случае, если взять во внимание все перечисленные выше факторы, то можно будет выбрать подходящий фундамент, тем самым обеспечив построенному дому гарантию долговечности.

Ниже для удобства приведена таблица соотношения фундаментов и типов домов:

Источник: kupildoma.ru

Ошибки и нюансы при заливке (бетонировании) фундамента частного дома

Существует множество нюансов при работе с бетонным раствором, про некоторые из них мы расскажем в этом материале.

К заказу бетонной смеси необходимо подходить очень ответственно. Например, Вам необходимо залить ленточный фундамент, для которого необходимо 50 кубов раствора. Норма выгрузки одного куба равняется 10-ти минутам, то есть для 50-ти кубов нам необходимо 500 минут (8 часов).

50 кубов Вам повезут на десяти автомобилях, как положено, по графику. И любая непредвиденная проблема может создать конфликтную ситуацию. Представьте: при выгрузке первого миксера смещается, к примеру, арматурный каркас. Второй автомобиль уже подъезжает, а на устранение неполадки необходимо время. И, даже учитывая минимальную неустойку, работы растягиваются на 10-15 часов.

Мы не предполагаем сейчас действительно катастрофические ситуации как, например, осыпание траншеи, повлекшее за собой заваливание техники, или подобные форс-мажорные обстоятельства, предугадать все ситуации невозможно. Но процесс заливки бетона необходимо производить по непрерывной технологии, чтобы в итоге получилась цельная конструкция.

Как попытаться избежать непредвиденных ситуаций и залить фундамент, что называется, «на одном дыхании», мы и расскажем в данной статье.

Выбор марки прочности бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома

Для заливки фундамента частного дома используется бетонный раствор не ниже марки М200 (см. статью «виды бетона»), а при строительстве каменных или блочных строений марки М250-М300. Однако, при использовании этих марок для фундамента необходима гидроизоляция, потому что данные виды бетонных растворов не являются водонепроницаемыми.

Многие специалисты рекомендуют сразу использовать специальные гидротехнические бетонные смеси марок М400 и выше. Однако здесь Вас могут подстерегать опасности: неспециалисту очень сложно определить на вид марку бетона, и привезти вам могут все что угодно, поэтому первым делом при поставке требуйте сертификат, подтверждающий подлинность марки бетона и его соответствие ТУ и ГОСТ.

Плохое качество бетонной смеси можно определить только через 28 дней, когда откровенный брак проявится на застывшем фундаменте, однако и на вид качество свежего бетона определить можно.

Откровенный брак — это консистенция раствора, то есть соотношение цемента и наполнителя: образование пустот при заливке, которые должны заполняться сухим наполнителем, говорит о плохом качестве бетонной смеси.

Так же браком считается шелуха от щебня: при перемешивании в миксере щебень шелушится — это брак. Поставщики могут попытаться объяснить Вам, что это предполагаемый отсев, однако он не предусмотрен в рецептуре бетонов средней фракции.

Разумеется, необходимо проверить доставленную бетонную смесь на радиоактивность. По первому классу радиоактивности, раствор не должен быть более 370 бк/кг, более высокие показатели означают, что у недобросовестного поставщика в бетоне находится щебень, не предназначенный для жилого строительства, такой щебень можно использовать только для железно-дорожного строительства.

Имейте в виду, что стандартные дозиметры радиационного фона имеют показания в мкр/ч, а не в бк/кг, поэтому необходимо заблаговременно подготовиться и уметь переводить показания.

Подвижность, консистенция бетона для заливки

Обязательно, при заказе бетонной смеси, обратите внимание на категорию его подвижности. При незнании деталей, без предварительной подготовки, выбор может ограничиться вопросом: Вам густой бетон или жидкий? Следует знать, что бетонные смеси по классу подвижности подразделяются на пять категорий: от П1 до П5. Самые подвижные, то есть наиболее жидкие виды, обозначаются категориями П4 и П5, именно они доставляются с помощью бетононасоса, все остальные могут быть доставлены только самосвалом автобетоносмесителем.

Подвижность бетонного раствора можно увеличить добавлением в него воды, соблюдая определенную концентрацию.

Проверяют подвижность бетонной смеси при помощи конуса. Создать его совсем просто: стальной лист сворачивается в конус и к нему привариваются ручки для удобства работы. Высота конуса и отверстие его основания должны равняться 30 см., отверстие вершины — 10 см. Бетон необходимо залить в конус и утрамбовать подручными средствами. Излишки над конусом срезают, затем аккуратно, используя ручки, снимают конус.

После того, как конус снят, сразу же проверяется форма бетонной фигуры и ее деформация. Если форма оседает вниз (теряет высоту) в пределах 1-4 сантиметров — это самая низкая категория подвижности — П1. От 5 до 9 см. — П2, от 10 до 15 см. — П3, от 16 до 20 см. — П4, если конусообразная бетонная форма осела более чем на 20 сантиметров — это самая высокая категория подвижности — П5.

Обратите внимание, что при проведении подобного эксперимента необходимо удалиться от работающих двигателей и механизмов, создающих вибрацию — в этом случае раствор может показать более высокую подвижность.

Казусы грунта в период бетонирования

Так же неприятности могут поджидать вас в самый ответственный момент заливки фундамента: представьте, графики работ утверждены, первый автобетононасос или автобетоносмеситель уже подъехал и готовится к разгрузке, когда происходит обрушение котлована. Неприятней ситуации представить нельзя. Но это не случайность — это простейшее не соблюдение строительных норм. Дело в том, что, во-первых, котловану необходимо устояться, а при наличии грунтовых вод, или при возможности повышения их в весенний период по всему периметру опалубки должна располагаться система искусственного водоотведения, о которой мы обязательно расскажем далее.

Самый лучший вариант — вырыть котлован осенью, а заливкой бетона заниматься поздней весной, тогда можно быть полностью уверенным, что стенки траншеи полностью просохли, сезонные грунтовые воды ушли, и нет необходимости применять искусственные меры к укреплению котлована, такие как битумизация или цементизация, которые, кстати говоря, отрицательно действуют на породу и отравляют грунт.

Так же обрушение котлована возможно при большой нагрузке на грунт непосредственно при заливке бетона, самое страшное: крушение автобетоносмесителя вместе с бригадой бетонщиков, так как при разгрузке создается сильная вибрация и удары от падения раствора. Необходимо использовать дополнительные спускные желоба, которые входят в комплект спецтранспорта, а, учитывая то, что максимальная высота падения бетонной смеси при разгрузке — 2 метра, использовать дополнительный бетононасос или заранее сконструировать специальный желоб.

Нарушение каркаса и опалубки

В процессе заливки фундамента при строительстве жилого строения могут возникнуть и другие проблемы, одна из которых смещение отдельных частей опалубки или арматуры.

Смещение и деформация отдельных частей опалубки происходит от неправильной установки монтажной арматуры, а ведь она удерживает стенки опалубки и защищает от шатания в стороны, а так же проседания вниз. Будьте внимательны — бетонная смесь имеет очень большую плотность и может деформировать конструкцию опалубки или арматуры по высоте, выдавливая ее снизу вверх.

Обратите особое внимание на ржавчину на арматурном каркасе вашей конструкции. Непосредственно перед заливкой фундамента, ржавчину необходимо удалить любыми возможными способами, вплоть до ручной очистки металлической щеткой, болгаркой и тому подобное, а так же обработать специальными антикоррозийными средствами. Этот вопрос очень важен, потому что с покрытой ржавчиной арматурой бетонная смесь может иметь плохую сцепку с металлом, и возможны появления пустот внутри фундамента, а возможно и трещины.

Обязательно обратите внимание на правильность установки опалубки при заливке бетонного фундамента. Так как монтаж различных видов опалубки производится по одному принципу, а именно при помощи крепежа, именно его необходимо проверить перед заливкой бетонного раствора. Крепеж должен быть смонтирован таким образом, чтобы опалубка не разошлась в процессе работы.

Проверьте шероховатости поверхности опалубки, наличие гвоздей и выпирающих креплений: неровности могут схватиться при застывании бетонной смеси, что впоследствии затруднит демонтаж опалубки.

Так же всю площадь поверхности многоразовой опалубки рекомендуют покрывать специализированными средствами на основе натуральных или синтетических масел, эти средства помогут при распалубливании по окончании работ, то есть разборки частей многоразовой опалубки. Некоторые специалисты используют еще различные пленки, однако это чаще всего является излишним, и бетон может порвать пленку щебнем во время заливки.

При использовании одноразовой, например, опалубки из досок, то никаких дополнительных средств, кроме обрызгивания водой, не требуется.

Организация работ

Основной задачей при бетонировании фундамента жилого дома является грамотное планирование работ, график подъезда автомашин с бетонным раствором и распределение рабочих на площадке.

Основной задачей при бетонировании фундамента жилого дома является грамотное планирование работ, график подъезда автомашин с бетонным раствором и распределение рабочих на площадке.

Например, при больших объемах работ рекомендуется использование автобетононасосов с налаженной схемой разгрузки — они подъезжают один за одним к рукаву, при этом нет необходимости укреплять заранее строительную площадку для автотранспорта.

На каждый автобетоносмеситель предполагается три человека: двое принимают раствор, а третий уплотняет бетонную смесь вибратором.

Так же необходимо заранее предусмотреть наличие всего необходимого для заливки бетонного фундамента инструмента, поскольку данный процесс не предполагает перерывов в работе для поисков недостающего. Рекомендуется так же подумать и о наличии запасных частей для инструмента.

Если Вы заливаете свайный фундамент, советуем заранее откачать накопившуюся в траншеях воду, для этого заранее подготовьте насос и шланги.

Обязательно используйте глубинный вибратор, потому что даже самый жидкий бетон не уплотнится полностью, и в нем могут появиться пустоты при испарении влаги.

Уход за бетоном после заливки

По окончании работ по заливке бетонного фундамента жилого дома, полученную конструкцию нельзя ни в коем случае тревожить. Желательно так же исключить или свести к минимуму работы, вызывающие вибрацию земли около фундамента.

Основную прочность бетонный раствор приобретает в течение семи дней. Полный цикл прочности бетон приобретает через 28 дней.

Для ускорения процесса используются специальные модификаторы, ускоряющие застывание в два раза. Обычно они добавляются в раствор при производстве, однако их можно добавлять прямо при загрузке в автобетононасос.

В течение первых семи дней, кроме вибрации, бетонному раствору противопоказаны солнечный свет и жара, при которых происходит испарение воды, необходимой для создания кристаллической решетки в бетоне. Поэтому рекомендуется свежий раствор накрыть влажными тряпками и пленкой, предварительно закрепив ее, чтобы не унесло ветром.

На этой главе мы закончим рассказ о бетонировании фундамента жилого строения, так как при выполнении всех рекомендаций: подборе бетона, обработке грунта, укреплении арматурного каркаса, грамотно уложенном бетонном растворе и дальнейшем процессе его схватывания, процесс произведен безупречно. Подобная конструкция прослужит столетия.

Источник: www.xn—-9sbekc9bgumd7i.xn--p1ai

Как сделать бутовый (из бутового камня) фундамент своими руками

Исторически, бутовый фундамент – старейшее основание, до сих пор популярное для строительства 1 – 2 этажных зданий. Здания, построенные в античности на фундаменте из бута, стоят и сейчас. Срок службы фундамента из камня сейчас оценивается не менее 150 лет. Такие основания наиболее устойчивы к промерзанию и воздействию грунтовых вод. А природный камень – красивый и экологически чистый материал.

Бывают ленточные бутовые фундаменты и столбчатые

Виды фундамента из бутового камня

Прежде, чем строить фундамент из бутового камня своими руками, нужно выбрать вид основания, который соответствует требованиям и обеспечит будущему зданию нужные параметры и свойства.

Основные виды бутового основания:

1. Ленточного типа – используется чаще всего, актуально для зданий с несколькими этажами, подвалом, построенных из любых строительных материалов (тяжелых в том числе)
2. Столбчатого типа – больше подходит для деревянных одноэтажных зданий: обычно бутовые столбы монтируют под углами стен, в стыках наружных и внутренних стен

Технологическая сторона

Прежде чем приступить к строительству, необходимо рассчитать необходимое количество материала. Даже для небольшого частного дома может понадобиться более 1 тонны бута. Время проведения работ большое, поэтому строительство планируют в бездождевые периоды.

Также стоит воздержаться от работ зимой. В этом случае необходимый постоянный подогрев раствора. Бутовые фундаменты возводят в том случае, где можно легко достать строительный материал. Если в местности мягкие грунты (черноземы), то перед укладкой каменных плит следует произвести качественную песчаную подушку во избежание проседания камней.

Технология такова, что ширина фундамента внизу намного больше, чем на поверхности. Это необходимо для повышения устойчивости конструкции.

Основание из бута: плюсы и минусы

Стоит заметить, рассматривая фундамент бутовый ленточный, что это наиболее оптимальный вариант выполнения основания для самых разных домов. Для начала нужно изучить основные преимущества и недостатки конструкции.

Ленточный фундамент из булыжников – плюсы:

• Прекрасные показатели прочности – любые горные породы по показателю износостойкости дадут фору другим строительным материалам
• Стойкость ко влаге – камень, из которого строится фундамент, в природе постоянно испытывает влияние влаги и воды, но сохраняет свои свойства и физические характеристики
• Экологичность – чем не могут похвастать многие виды других строительных материалов (особенно современных)
• Длительный срок эксплуатации, равный примерно 150 годам

Основание из булыжников – минусы:

• Основание из бутового камня создается долго – чтобы выложить ряд кладки, придется потратить немало времени
• В случае необходимости привлечения работников их услуги обойдутся недешево с учетом типа работ
• Бут стоит дорого – около 1500 руб./т
• До начала строительных работ обязательно нужно выполнить корректные расчеты

Особенности работы с бутовым основанием

Создавая бутовые фундаменты, нужно помнить об определенных нюансах. Так, первый слой бута выкладывают из камня только правильной формы, булыжники корректируют стамеской и молотком. Ленточное основание с бутом монтируют с усилением по углам из камней правильной формы. Поэтому количество булыжников с параллельными гранями изначально нужно закупить большое.

Если основание кладется раствором из цемента и щебенки, кладка обязательно должна выполняться слоями: каждый слой камня проливается цементной прослойкой, шаги желательно делать параллельными. Когда закладывается фундамент ленточный комбинированный (одновременно с бутом используются блоки или кирпич), нельзя игнорировать необходимость армирования проволокой сечением 12 миллиметров.

В процессе проектирования фундамента обязательно нужно точно рассчитать и продумать расположение вентиляционных каналов, правильно их смонтировать.

Возведение

Переходим непосредственно к укладке камня. Какой — то одной пошаговой инструкции вы не найдёте, поскольку существует не одна технология создания фундамента из бута. Точнее, их три: «под залив», «лопатку» и «скобу». Каждая из них имеет свои особенности и — в нашем случае — право на рассмотрение.

Вы, наверное, заметили, что в предварительных работах нет пункта о создании опалубки. Дело в том, что не во всех случаях она обязательна. Так, в случае кладки «под лопатку» она нужна только тогда, когда нужна гладкая поверхность фундамента — например, под отделку или для усиления фундамента (а это важно, когда она создана самостоятельно). А вот «под заливку» опалубка делается всегда.

Перед тем, как рассказать, как сделать фундамент по всем этим технологиям, нужно упомянуть ещё одну деталь. Длинная сторона камня называется ложком, а короткая — тычком. Именно эти названия встречаются как в разговорах, так и в статьях.

Теперь перейдём к способам. Как мы уже говорили, их всего три. Сложно в них ничего нет, при ближайшем рассмотрении это станет понятно. Итак, начнём.

«Под лопатку»

Здесь работы проводятся следующим образом:

1. Сначала насухо укладывается тычковый ряд.
2. Камни трамбуются, пустоты между ними заполняются щебнем.
3. Ряд заливается раствором.
4. Укладывается тычковый ряд. Его толщина, как и предыдущего, равна примерно 30 см. Необходимо соблюдать и высоту: она должна быть примерно одинаковой.

В любом способе камни не должны соприкасаться друг с другом.

«Под залив»

Как уже говорилось, в этом случае обязательно нужна опалубка. Здесь размеры бута не настолько важны. Этот способ выбирают нечасто, поскольку такой фундамент обладает довольно низкой прочностью. Поэтому на них чаще возводят заборы, максимум — лёгкие каркасные бани. Технология выглядит следующим образом:

1. Укладывается тычковый ряд, защебенивается, трамбуется и заливается раствором (75% песка и 25% цемента, то есть, 3 : 1).
2. Укладывается ложковый ряд, далее все процедуры повторяются.
3. Верхний слой заливается примерно полуметровым (от 40 до 60 см) слоем смеси с осадкой конуса до 6 см и уплотняется, пока раствор не сможет проникать в кладку.

Если вы делаете кладку «под залив», задумайтесь об аренде виброуплотнителя. Его использование повышает прочность основания примерно до 40%.

«Под скобу»

На этой технологии останавливаться особенно подробно нет смысла, поскольку он аналогичен способу «под лопатку». Единственное, что в этом случае размер и форма камней должны быть практически одинаковыми. Такое основание выйдет более дорогим и отнимет больше времени. Поэтому «под скобу» делают такие элементы, как простенки и столбы.

Во многих случаях нужно соблюдать перевязку швов. Кладка бутовая «под залив» этого не требует. Также важно заполнение пустот: в противном случае в них может попасть вода и разрушить конструкцию.

Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет

Глубину закладки основания рассчитывают с учетом максимальных минусовых показателей и особенностей рельефа территории. Чем ниже температура зимой, тем сильнее и глубже промерзает почва, тем, соответственно, глубже нужно закладывать бутовый фундамент.

Для одноэтажного дома из легких материалов (каркасные, деревянные дома) достаточно закладывать основание на глубину в 50 сантиметров, для 2-3-этажных зданий – до 1 метра, тяжеловесные постройки требуют фундамента глубиной 1.5-2 метра.

Ленточный фундамент делают на 20 сантиметров шире внешней стены и на 50 сантиметров шире стены внутренней. В соответствии с периметром будущего здания, шириной стен, глубиной закладки рассчитывают нужный объем камня. Если основание строят на сухой почве, глиняный раствор замешивают в пропорции 1:5, для влажного грунта понадобится цементно-глиняная смесь, приготовленная в пропорции 1:1:9 (цемент : глина : песок).

Инструменты

В строительстве используются бутовые камни весом до 30 кг, если больше, то производится плинтовка — камни колются на более мелкие, параллельно с ней приколка — скалываются острые углы с подгонкой формы камней под параллелепипед[~ 1].

Бутовая кладка выполняется тем же инструментом, что и кирпичная кладка, но с добавлением специфического инструмента — прямоугольной кувалды массой 4,8 кг, предназначенной для разбивки и околки больших камней[~ 3]. Для обработки камней используется молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы, им же осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке[~ 1].

Как сделать бутовое основание своими руками

Изучая бутовый ленточный фундамент (что это такое, для чего нужен и как делать), многие сомневаются, что все работы можно выполнить самостоятельно, но это вполне реально. Главное – все изучить и продумать.

Основные этапы закладки бутового фундамента:

• Рытье траншеи
• Засыпка подушки на дно траншеи из нескольких слоев – песок, щебень, слой гидроизоляции
• Монтаж опалубки
• Укладка бутового камня на подушку с последующей заливкой раствором

Обычно бутовое основание упрочняют буроинъекционными сваями, которые вставляют в пробуренные предварительно отверстия и потом заливают раствором. Скважины нужно вставлять под углом, равным 45 градусам.

Выбор булыжников для основания

Камни для бутового фундамента выбирают некрупные, без грязи и трещин (чтобы обеспечить хорошую адгезию материала с раствором). До начала закладки камни увлажняют, что обеспечит усиление адгезии и защитит раствор от потери влаги.

Желательно проверять камни на прочность ударом молотка – подходящие для закладки булыжники издают чистый и звонкий звук.

В монтаже бутового фундамента используют камни:

• Промышленные – обычно камень выпускают в специальных комплексах для производства щебня, используют в процессе укрепления гидротехнических конструкций или железнодорожных полотен.
• Круглые – формируются природным путем.
• Постелистые – неправильной формы, могут использоваться для фундамента или декора цоколя, при реализации ландшафтного дизайна.

Земляные работы

Территория, на которой будет закладываться фундамент, тщательно очищается от мусора и всего, что может помешать выполнению работ. Потом исследуется грунт на предмет определения глубины пролегания грунтовых вод. С площадки удаляют почвенный мягкий слой, тщательно наносят разметку. В соответствии с разметкой роют траншею, в нее укладывают подушку из песка, щебня, гидроизолятора.

Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею

После засыпки подушки устанавливают опалубку для будущего фундамента, заливают стартовый раствор, призванный защитить всю конструкцию от выдавливания бута, разрыва кладки. Раствору дают высохнуть и лишь после этого кладут первый слой камня.

Желательно начинать кладку с крупного бута, обладающего параллельными гранями. Первый слой обычно кладут вдоль траншеи, расстояние между камнями должно составлять не более 5 сантиметров. Сверху на первый слой заливают цементный раствор (отпрессованный обязательно), следя за тем, чтобы он надежно заполнял все щели. В зависимости от высоты камней, слой цементного раствора может составлять 15-25 сантиметров.

Выкладывание новых слоев

Укладка второго слоя бутового фундамента осуществляется по перевязочному принципу. Ряды делают параллельными и ровными. Второй ряд кладется поперек траншеи, потом третий – вдоль и так дальше. Чтобы выложить внешнюю часть фундамента (ростверк), используют лишь идеально ровные булыжники. Кладут ростверк по тому же принципу, что и остальные слои толщиной максимум 30 сантиметров.

Если кладется цоколь из бутового камня на ленточном фундаменте, камни подбираются красивые и подходящие, так как в будущем штукатурить или отделывать другим способом цоколь не потребуется – камень и так смотрится хорошо.

Кладка столбов

Бутовая кладка ляжет в основу столбов забора. Крайние столбы соединяются шпагатом, выставляется прямой угол с использованием угольника. На поверхности фундамента следует изобразить прямую, измерив расстояние между противоположными углами. Первый угловой камень выставляется по уровню, после можно приступать к монтажу остальных.

По высоте камни для столба могут быть разными, а между углами следует оставить свободное пространство и место для заполнения. Допустимое отклонение по высоте составляет 1 см на 200 см.

Советы специалистов

Пытаясь разобраться с тем, что такое бутовый фундамент и как его класть, стоит прислушаться и к советам опытных мастеров. Несколько практических рекомендаций позволят избежать распространенных ошибок и значительно облегчить весь процесс.

О чем нужно помнить:

• До начала работ нужно все тщательно просчитать и продумать, закупить материалы – что значит, фундамент ленточный бутовый монтируется лишь тогда, когда все уже на объекте аккуратно сложено, а не едет из строительного магазина.
• Благодаря обустройству пологих откосов под фундамент удастся создать более комфортную рабочую площадь для его заливки, так как это ускорит подачу к объекту породы и цементного раствора.
• Если на участке есть крутые склоны и это создает некоторые неудобства, стоит смонтировать деревянные подмостки.
• До выполнения заливки нужно заранее рассчитать и разметить места, где планируется прокладывать систему вентиляции, разнообразные коммуникации, чтобы потом все сделать проще и быстрее.
• В боковых частях траншеи небольшой глубины нужно расположить емкости с цементно-песчаным составом, между ними можно выполнять заготовки из булыжников нужного размера.
• Бут по фракциям желательно отсортировать заранее – до того, как начнутся работы, в процессе изучения типа основания «бутовый фундамент» (что это такое, как правильно выполнять и из каких материалов). Продольные камни с ровными краями могут стать опорой всего фундамента и здания, поэтому их обязательно нужно аккуратно вдавливать в дно траншеи и параллельно контролировать, чтобы булыжники не качались, были установлены вдоль траншеи (никак не поперек).

Создать бутовый фундамент для дома своими руками совсем несложно, если выполнить правильные расчеты и следовать технологии укладки. Самое главное в процессе выполнения основания – обеспечить ему должную прочность, поэтому не стоит экономить средства на материалах и время на работе с камнем. Тщательный разбор булыжников на фракции, выбор лишь качественных и способных создать правильную конструкцию, соблюдение всех правил – гарантия того, что фундамент прослужит минимум 150 лет.

Рекомендации профессионалов

При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

Работы с бутом на размеченном участке

Делается разметка участка.Роются траншеи, и устанавливается опалубка.В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Источник: texnotoys.ru