Приямок это что такое в строительстве

Фундамент здания уязвим к воздействию внешних факторов, со временем он начинает разрушаться от грунтовых и дождевых вод. Эффективный способ защиты основания и цокольного этажа – дренажная система вокруг дома. Гидроизоляция основания не сможет долго противостоять высокой влажности. Чтобы обезопасить здание и продлить срок службы фундамента, необходимо оборудовать дренаж.

Особенно актуальна прокладка дренажных труб при высоком уровне грунтовых вод. После устройства системы, вы забудете о влажных стенах и затопленном подвале.

Постройка приямка для отвода воды из подвала

Правильно обустроить своими руками приямки в подвале несложно, если их функциональное назначение учитывается в соответствие с геологическими и климатическими условиями участка. В некоторых случаях их наличие предполагается устанавливаемым технологическим оборудованием. Высоко расположенные грунтовые воды или их циклический подъем потребуют более тщательного подхода к проектированию, чтобы погреб мог использоваться по назначению независимо от сезона или погоды снаружи дома.

Простой совет про ПРИЯМКИ и очередной ТЮНИНГ СОВКОВЫХ лопат.

Виды и функции приямков

Выполняют 2 основные задачи:

• сбор и удаление воды;
• естественное освещение подвала.

Строительные нормы не регламентируют обязательное устройство в малоэтажных частных домах, но для эффективной защиты от разрушающего действия воды на основание здания расчетливо сделанное углубление является незаменимым.

1. Приямки у окон.

Устройство погреба часто не ограничивается созданием небольшого склада для продуктов – обживается все внутреннее пространство фундамента. В цокольных подвальных помещениях сооружают окна, уходящие ниже уровня почвы (отмостки). С этой целью делают углубления в грунте у наружной стены фундамента. Они позволяют проникать внутрь солнечному свету, устраивать дополнительную естественную вентиляцию. Строятся таким образом, чтобы осадки и подземные воды не могли попадать в окно, а уже затекшая влага отводилась в дренажную систему или колодцы.

Приямки могут быть таких форм:

• прямоугольные;
• трапецеидальные;
• полукруглые.

Некоторые дополнительно выполняют функцию технологических проемов для подачи в подвал оборудования и крупногабаритных вещей. Минимальное расстояние от внешнего края до стены должно не только обеспечивать освещенность помещения, но и пропускать пожарный рукав с изгибами без переломов.

Организованный сбор воды желательно иметь с целью защиты материальных ценностей (мастерская, спортзал, винный погребок, гараж) от природных катаклизмов или аварий на внутренних трубопроводах. Под окнами в цоколе углубления нужно делать, если проемы располагаются на расстоянии меньше, чем 0,2 м от уровня земли. Это обеспечивает защиту от ливневых потоков, таяния снега и разбрызгивания при падении капель на отмостку здания.

Бетонирование отмосток приямков. Работа 17 окт./жовт. 2019 (Чт.)

2. Дренажные приямки.

Необходимость в них обязательно возникает, когда грунтовая вода появляется весной в подвале через несколько лет после постройки дома. Этому способствуют такие причины:

• нарушение технологий, использование некачественных материалов на этапе возведения здания;
• неправильный расчет нагрузок, образование трещин в фундаменте, разрушение гидроизоляции;
• значительное повышение уровня воды в залегающих грунтах (чрезмерное выпадение/таяние осадков, появление новых источников, создание искусственных преград в водоносных пластах за счет нового строительства на соседних участках);
• выход из стоя дренажной системы (закупорка мусором, сдавливание проседающим грунтом, отказ автоматики дренажного насоса).

Проектом предусматривается электронасос для откачки жидкости, если в подвальное помещение выносится индивидуальный тепловой пункт. Уклон пола должен быть направлен в сторону такого углубления.

Подсказка для гаражных мастеров

Народные изобретатели создают системы для сбора дождевой воды с гаража, на дачах, используя самые простые подручные средства.

Мужчины, например, любят работать в гараже не отвлекаясь на мелочи. И чтобы не морочить голову с доставкой воды, некоторые умельцы проводят систему для сбора воды буквально себе под руки. Вода стекает с крыши по желобу, попадает по пластиковым трубам внутрь помещения.

На трубах установлен обычный фильтр для очистки, какие применяют дома перед кранами с питьевой водой. И после него очищенная вода попадает в герметично закрытую ёмкость для хранения.

Чтобы не допустить перелива, дополнительно снабжают бочку трубами, которые позволяют вытекать лишней воде на улицу.

Технологические особенности строительства приямков

Самый простой и быстрый способ – купить конструкцию заводского изготовления. В этом случае требуется только выкопать своими руками котлован подходящего размера и обеспечить отвод воды.

Корпус изготавливают из таких материалов:

• Композит (пропилен, полиэстер, армированные стекловолокном). Решетка способна выдержать вес автомобиля. Ими практично оборудовать углубления, установленные на уровне земли в местах возможного движения людей и техники.
• Оцинкованная сталь. В комплекте с такой же решеткой служит защитой от чужого проникновения через приямки на дачах и загородных домах без постоянного проживания.

Готовая продукция бывает в различном исполнении на заданные условия: автомобильные и пешеходные нагрузки, высокие грунтовые воды (усиленная гидроизоляция), монтаж на теплоизоляционное покрытие фундамента.

В стандартный комплект входят такие позиции:

• корпус;
• накрывающая решетка;
• комплект для монтажа.

Единственным минусом обустройства погреба такими изделиями является их стоимость, поэтому многие хозяева предпочитают сделать их своими силами.

Приямки под окнами

Проектировать следует поэтапно с учетом перспектив изменения условий геологического, климатического и эксплуатационного характера. Данные по первым 2 категориям (многолетние циклы и план застройки) можно получить в местном архитектурном бюро.

Индивидуальная схема конструкции приямка разрабатывается, исходя из таких параметров:

• Ширина котлована выбирается в 1,5 раза больше таких же размеров окна.
• Глубина готового углубления после укладки материалов и облицовки должна быть ниже рамы в проеме не менее, чем на 0,25 м.
• Площадь нижней плоскости для стока соизмерима с поверхностью оконного блока. Прямоугольная форма сэкономит придомовое пространство на поверхности грунта. Расстояние от стены получается в пределах 0,8-1 м.

Главным нюансом является отведение стоков. Если воды расположены значительно ниже фундамента, то слив происходит через перфорированную трубу в скважину глубиной не менее 1,5 м. Растекание влаги будет осуществляться в подушку из щебня под основанием.

Высокая вода в почве потребует подключения труб к дренажной системе или отдельному колодцу с удалением за территорию участка. Перед устройством пола проводят гидроизоляцию и утепление подстилающей основы. Нижняя плоскость выполняется с уклоном в сторону слива.

На этапе заливки стен бетоном делают опалубку из досок или фанеры. Толщина монолита выбирается не менее 15 см. Для предотвращения затекания жидкости от осадков или уборки территории, попадания крупного мусора при сильном ветре целесообразно поднять верхние кромки приямков на 0,15-0,2 м над отмосткой. Армирование в данной конструкции используется редко – надо только обеспечить жесткую связь со стеной при помощи анкеров (например, длинные гвозди, вбитые наполовину). Дополнительной защитой от дождевой воды станет декоративный козырек.

Дренажные приямки

Чтобы вода в подвале могла быть откачана из одной точки, оборудуют дренажные углубления, к которым направлен уклон пола. Стены бетонируют в форме прямоугольного колодца с толщиной стенок 0,13-0,15 м.

Поэтапно операции проводят по такой схеме:

• Выкапывают яму объемом 1 куб. м под приямок по центру подвала. Размер прямо пропорционально зависит от площади подполья.
• Делают еще одно углубление в донной части по диаметру обычного ведра. В него вставляют емкость из нержавейки – здесь будет всасывающий патрубок насоса.
• Стенки выкладывают из полнотелого красного кирпича (силикатный менее устойчив к воде).
• Кирпич можно защитить цементным раствором толщиной 3 см или закрыть керамической плиткой.
• Верх закрывают решеткой из арматуры, позволяющей опускать шланг, но не проваливаться ноге.

В часто подтапливаемом погребе приямки могут служить индикатором подъема грунтовой сезонной влаги. С этой целью своими руками устанавливают ниже уровня пола нержавеющие (алюминиевые) баки емкостью около 250 л с просверленными отверстиями в стенках. При появлении воды включается электронасос с поплавковой автоматикой, и она откачивается в ливневую канализацию. Такой подход предотвращает затопление на ранней стадии. Со временем количество поступающей в подвал воды уменьшается и насос работает реже в несколько раз.

Основные виды дренажа

По принципу устройства и обслуживания дренажные системы делятся на три типа:

• поверхностные – собирают дождевую и талую воду, основной элемент конструкции лотки дренажные водоотводные;
• глубинные – универсальная система для контроля грунтовых вод, проложенная под землей;
• комбинированные – на участке со сложным рельефом и высоким уровнем грунтовых вод одновременно устанавливают два типа дренажа.

Поверхностная система

Дренажная сеть поверхностного типа служит для сбора атмосферных осадков. Она представляет собой систему каналов глубиной 50 см, в которые уложены лотки и специальные желоба. Составными частями сети являются:

• водоприемники;
• пескоулавливатели;
• пластиковые трубы;
• дренажные лотки.

По типу сбора влаги система делится на два вида.

Точечные дренаж – устанавливается под источниками большого количества воды (водосток, угол крыши). Приемный модуль изготавливается из чугуна или полимеров. Металлические элементы отличаются высокой прочностью и долговечностью, но из-за значительно массы возникают сложности при монтаже. Пластиковые приемные устройства стали хорошей альтернативой чугунных конструкций.

Они легкие, морозостойкие, имеют высокую пропускную способность и просты в установке. Полимерная емкость снабжается корзиной для улавливания мусора. Предлагаются модели с сифонами, предотвращающими распространение запаха застоявшейся воды.

Стандартная конструкция позволяет при необходимости устанавливать несколько модулей друг на друга. Перед установкой выкапывается приямок и готовится бетонная подушка в 10 см. Емкость закрывается декоративной решеткой, которая при монтаже располагается на 5 мм ниже уровня земли. Дренажные дождеприемники соединяются с глубинной системой или ливневой канализацией.

Устройство точечного дренажа

Линейный дренаж создается из желобов, установленных под уклоном. По ним осадки и талые воды стекают в коллекторный колодец. Лотки изготавливаются из бетона или пластика. Бетонные изделия удобны и практичны, они прослужат долгий срок. Единственный недостаток – значительный вес, усложняющий транспортировку и монтаж.

Полимерные лотки значительно дешевле и легче, но эксплуатируются меньше. Выбор элементов системы зависит от величины нагрузок, для участка возле дома достаточно прочности полимерного лотка.

Монтаж дренажных лотков

На участке около линейного водоотвода формируют уклон и покрывают поверхность бетоном или асфальтом для лучшего стока воды. Инженерная сеть включает пескоулавливатели, необходимые для сбора мусора. Их периодически очищают, продлевая срок эксплуатации системы. Сверху лотки накрываются декоративной решеткой.

Она препятствует попаданию в желоба посторонних предметов и гарантирует безопасность передвижения жильцов дома. Через систему горизонтальных отводов желоба соединяются с ливневой канализацией. Между собой элементы соединяются системой пазов.

Дренаж может быть открытый и закрытый. Первый вариант экономичен и прост в исполнении, он представляет собой канаву для стока воды. Закрытый дренаж более безопасен и эффективен, при его устройстве используются декоративные решетки.

Поверхностный дренаж с использованием точечных водоприемников и линейных лотков

Совет. Комбинированный вариант поверхностного дренажа, включающий линейные и точечные элементы сделает отведение воды эффективным на 100%.

Глубинная система

Большой объем грунтовых вод требует монтажа основательной системы дренажа. Сеть отводящих труб прокладывается вокруг дома на глубине 1,5 м. Траншеи имеют уклон в сторону коллектора. В местах пересечения труб устанавливаются дренажные колодцы. Раньше для сбора воды использовались асбестоцементные трубы. Эти элементы имели много недостатков:

• быстрое заиливание;
• короткий срок службы;
• необходимость самостоятельно пробивать отверстия.

Современные материалы для дренажа гораздо удобней и эффективней. Пластиковые трубы или дрены выпускаются с готовой перфорацией, а некоторые изделия покрыты слоем геотекстиля. Продается два вида изделий – гладкие и гофрированные, легко изгибающиеся под любым углом. Наличие у конструкции ребер жесткости позволяет равномерно распределить давление. Среди разновидностей труб встречаются:

• однослойные и двухслойные;
• изделия с фильтрующей оболочкой;
• жесткие и гибкие.

Перфорированные трубы с фильтром
Перфорированные трубы не имеют ограничений по укладке, а их монтаж по силам даже новичку. Для соединения системы используется фитинг. Элементы дренажа изготавливаются из полимеров – поливинилхлорида или полиэтилена. Среди преимуществ материала:

• срок службы до 50 лет;
• простота сборки;
• гладкие стенки увеличивают пропускную способность;
• полимеры не гниют и не поддаются коррозии;
• фитинги обеспечивают герметичное соединение.

Диаметр дрен выбирается по уровню влаги, чаще всего для кольцевого и пластового дренажа берется изделие сечением 11-16 см. Чтобы перфорация труб не забивалась илом, они накрываются геотекстилем, легко пропускающим воду. Траншея засыпается мелким песком до верхнего слоя грунта.

Схема укладки глубинного дренажа

Важным элементом глубинного дренажа являются колодцы. Они бывают смотровые, используемые для ревизии системы, накопительные и фильтрующие. Накопительные емкости устанавливаются в самой низкой точке сети, если трубы нельзя соединить с канализацией. После заполнения колодца вода откачивается насосом. Чистую жидкость можно использовать для полива, мытья машины.

Фильтрующие колодцы не имеют дна, они не собирают воду, а отводят в глубину грунта.

Внимание. При монтаже дренажной системы следует обеспечить свободный доступ к разветвлениям труб, которые со временем засоряются. Для этого устанавливают ревизионные колодцы, на прямых участках трубопровода они размещаются через 50 м.

Подвальное помещение часто оборудуется окнами, располагающимися ниже уровня земли. Чтобы защитить проемы, обустраивают приямок. Он должен иметь возможность отведения дождевой и талой воды. Дренажный приямок оборудуется сливом и трубой, отводящей влагу в пристенный или кольцевой дренаж. Отверстие стока закрывается решеткой.

Чтобы обеспечить движение воды, дно приямка устраивается с уклоном в сторону слива.

Причины появления воды в подвале

Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением

В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:

• гидроизоляцию фундамента, пола и стен подвала, цоколя, которая защищает толщу бетонного и кирпичного слоя от постепенного просачивания воды по микротрещинам и порам материала;
• дренажную систему под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит её за пределы внутренней зоны.

Причинами затопления чаще всего становятся:

• нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
• засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
• прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
• обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.

Некоторые экономные хозяева строят здание вообще без дренажа, полагая, что достаточно будет гидроизоляции. Часто после нескольких лет в сухом погребе вдруг появляется вода — это влага пробила себе путь в мельчайших повреждениях гидрофобной защиты. Карбонат кальция в бетоне постепенно растворяется, что приводит к потере несущей способности стен, разрастается плесень и грибок. Отсутствие дренажа вредит и саду — размывается корневая система плодовых деревьев, почва заболачивается.

Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

Элементы конструкции

Те, кто живёт в частном доме или имеет загородную дачу, наверняка сталкивался с проблемой, как провести воду в дом, чтобы это не особо ударило по карману. Подвод водопроводной воды—удовольствие не из дешёвых.

Вода, которую качают из скважины, годится для питья, готовки, стирки. А вот для полива огорода, для слива в туалетах вполне подойдёт дождевая вода.

Системы для сбора воды включают в себя:

• жёлоб, принимающий воду с крыши и скатов;
• трубы, по которым вода попадает непосредственно в ёмкости для её сбора или прямо в дом;
• воронка, в неё стекает вода с жёлоба;
• заглушки на торцах желобов не дают воде переливаться через край во время сильных ливней;
• соединительные элементы, повороты для труб и желобов;
• крепёжные кронштейны надёжно фиксируют всю систему.

При нынешнем многообразии в специализированных магазинах приобрести такую систему не составит труда. Производители металлических и пластиковых конструкций гарантируют их прочность и долговечность.

Вот только стоимость изделий большинству людей не по карману. Из этого положения есть выход—сделать систему своими руками.

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

• вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
• дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

1. Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
2. Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

Выкопать посередине или в самом низком месте подвала яму объёмом примерно 1 м³. Чтобы мокрые стенки не обрушились, плотно утрамбовать их и выложить кирпичом, дно засыпать гравием.

Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

• состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
• ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.

1. Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.
2. Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы.

Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым

Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

Места для хранения запасов

Только смастерить систему для сбора воды с крыши—это полдела. Нужно продумать, куда будет доставляться стекающая вода: прямо в дом или в резервуары для хранения воды.

Для того, чтобы отфильтровать воду, чтобы листья и крупный мусор не попали в стоковые трубы, на бочках устанавливают сетки. Эта мера безопасности поможет также уберечь животных и детей от несчастья.

Идеи сбора воды зависят от места расположения сточных труб. Ёмкости вкапывают в землю, располагают в подвалах, на крыше душа.

Небольшая хитрость—если резервуары поставить на небольшом возвышении, вода самотёком будет использоваться без подключения насоса.

Несомненно одно: баки должны быть сделаны из экологически чистого материала, из пластика, оцинкованного железа или дерева.

Ещё один вариант— импровизированный колодец. Выкапывают яму, для прочности её цементируют, либо устанавливают в ней бетонные кольца. На дно кладут бетонную крышку.

После стока с крыши, вода попадает в ёмкость для хранения или в резервуар для фильтрации. В первом случае стекающая с крыши вода попадает самотёком в подставленную бочку.

Второй вариант— во что собрать воду со сточной системы, если в её запасах жители загородного дома нуждаются чаще, чем дачники, живущие в доме «наездами».

Для этих целей в подвале устанавливают несколько ёмкостей, соединённых между собой с помощью пластиковых труб, которые вводятся с помощью разъёмных соединений в нижнюю часть каждой бочки.

Подаваться вода в дом и на огороды будет с помощью насоса. Также эту систему можно установить возле стены дома. С точки зрения эстетичности, её советуют установить вне зоны видимости, например, спрятать за дом.

Как быстро устранить воду из подвала?

В домах, имеющих подвальные помещения, если они расположены на территориях с высокой отметкой расположения грунтовых вод и вовремя строительстве была неправильно выполнена гидроизоляция, подвалы могут периодически затапливаться. Вода, проникающая в подвал, может повредить конструкции фундамента и внутреннюю отделку, а также размещенное там оборудование. В том случае, если устроить надежную гидроизоляцию невозможно, необходимо правильно организовать отвод воды из подвала.

Рассмотрим технологию осушения подвалов и оборудование, применяемое для этих целей.

Фильтруй воду

Теперь расскажем о системе фильтрации. Первичная система очистки представляет собой удаление листьев, веток и мха. Их задерживает сетка, укреплённая на баке под водосточной трубой. Затем нужно избавиться от пыли, грязи и прочих примесей.

Самый простой вариант—установить несколько сообщающихся баков для сбора дождевой воды. Грязь будет оседать на дно в первом баке.

Во второй попадает более чистая вода, и так далее. Такая система также уменьшает нагрузку на технические фильтры и значительно продлевает сроки их службы.

Существуют фильтрационные системы, которые устанавливаются на водосточной трубе. Правда, их приходится часто чистить от накапливающейся грязи.

Устройство дренажа в подвальных помещениях

Одно из возможных решений вопроса защита от воды в подвальном помещении – устройство дренажа или разуклонки с приямком для установки дренажного насоса. Выполнять работы предпочтительно при максимально низком уровне грунтовой вод ы: в засушливый летний период или зимой.

Для подвалов с земляными полами рекомендуют устройство дренажной системы – сеть дренажных труб, расположенных по периметру помещения. Для ее устройства потребуется прорыть траншею (глубина около 0,5 м) по периметру подвала. Дно траншеи тщательно утрамбовывают и засыпают щебнем или гравием на высоту 15-20 см.

Поверх слоя укладываем дренажные трубы (трубы с перфорацией, желательно с покрытием из геотекстиля). Трубы прокладывают с уклоном в сторону приямка или дренажного колодца. Уклон – примерно 3 мм на погонный метр длины.

Уложенные трубы засыпаем щебнем или гравием до уровня пола. Сборный приямок или колодец устанавливается в пониженной точке. Выполняют колодец из монолитного железобетона или используют готовые колодцы из труб ПВХ. В колодце устанавливаем дренажный насос, управление которого осуществляется от поплавка.

В том случае, если в подвале поверх земляного пола устроены деревянные полы, то сначала их следует удалить.

Кроме устройства дренажа, возможен вариант с гидроизоляцией низа подвала.

Гидроизоляцию выполняем следующим образом:

• необходимо выровнять поверхность пола и засыпать ее жирной глиной;
• слой глины тщательно утрамбовываем и наносим битумную мастику в три слоя;
• поверх мастики расстилаем рубероид и наносим цементный раствор;
• последним шагом выполняем цементную стяжку.

Пол в подвале выполняется с разуклонкой к центру или к какому-либо углу, в пониженном месте устраивается приямок для установки дренажного насоса. Наиболее сложный случай, когда полы в подвале выполнены из монолитного железобетона. Поступаем следующим образом – с помощью подготовительной стяжки формируем уклоны. Для повышения сцепления стяжки с бетоном, пол нужно тщательно очистить и покрыть специальными модификаторами для улучшения сцепления. В пониженном месте устраиваем дренажный приямок с насосом.

Кроме обустройства пола подвального помещения, важно защитить от влаги стены. Существует много обмазочных гидроизолирующих материалов, в том числе жидкое стекло, гидростоп и др. Стены необходимо обработать одним из таких материалов.

Устройство дренажного приямка

Дренажный приямок устраивается в пониженной точке подвала. Кроме сбора воды, приямок снимает избыточное давление грунтовой воды, которое может вызвать вспучивание пола.

Для устройства приямка проще всего применить трубу Д=0,5 м, что позволяет установить дренажный насос с поплавком, глубина – до 1 м. Рекомендуемый объем приямка – 100 – 200 литров. Можно приобрести готовую трубу с перфорацией или в шахматном порядке насверлить отверстия (диаметр 10 – 15 мм, шаг 20 – 25 см). Перед прокладкой трубу рекомендуется обернуть геотекстилем или пластиковой сеткой в несколько слоев.

Дно трубы необходимо закрыть, например бетоном, слоем 5 – 10 мм с трамбовкой. Труба устанавливается в подготовленный котлован, после установки трубы, пространство вокруг заполняем щебнем. Верх трубы должен быть на уровне пола. Для безопасности, трубу закрываем решеткой, готовой или сваренной из арматуры. Для устройства приямка в существующем бетонном полу, в нужном месте бетон придется разбить, выкопать котлован и изготовить приямок из бетона с низкой водопроницаемостью.

Критерии выбора дренажного насоса

Для удаления воды из приямка подвала необходимо установить дренажный погружной насос. Производительность насоса должна обеспечить отвод дренажных вод, в то же время избыточная мощность приведет к короткому циклу работы, что может отрицательно сказаться на сроке его службы. Производительность насоса – до 2 – 3 м3/час. Напор насоса должен учитывать особенности планировки дома и участка, и обеспечить сброс в необходимое место с некоторым запасом. Как правило, достаточно приобрести насос с напором 10-15 м. При выборе насоса необходимо учитывать возможность попадания в приямок песка крупностью до 5 мм.

Труба для отвода дренажной воды

Оптимальное решение для отвода дренажных вод из подвала – труба ПНД, обладающая низким сопротивлением. Такую тубу можно проложить без присоединений. Диаметр соответствует напорному патрубку насоса. Желательно сначала трубу проложить вертикально до отметки равной отметки сброса.

Проход в стене подвала необходимо выполнить через футляр с тщательной заделкой прохода с помощью цементного раствора и нанести слой проникающей гидроизоляции. Снаружи здания труба прокладывается в траншее. Глубина прокладки может быть выше, чем глубина промерзания почвы, если ее уклон в сторону сброса будет больше 0,005. Открытая прокладка трубы не рекомендуется.

Источник podvalchiknt.ru

приямок

3.40 приямок: Часть шахты лифта, расположенная ниже уровня нижней этажной (погрузочной) площадки.

3.57 приямок : Углубление по отношению к уровню основания (земли, полов и т.п.) на 1,5 метра и менее.

Смотри также родственные термины:

3.4 приямок дренажный : Заглубленный резервуар или лоток размещаемый в помещении здания насосной станции для сбора дренажа от оборудования (насосов, фильтров) при выводе в ремонт или протечек топлива при эксплуатации от картеров насосов и его уплотнений.

3.4 приямок дренажный : Заглубленный резервуар или лоток размещаемый в помещении здания насосной станции для сбора дренажа от оборудования (насосов, фильтров) при выводе в ремонт или протечек топлива при эксплуатации от картеров насосов и его уплотнений.

3.1.13 приямок шахты: Часть шахты, расположенная ниже уровня пола нижней посадочной (погрузочной) площадки.

3.16 приямок шахты: Часть шахты, расположенная ниже уровня крайней нижней этажной площадки.

3.16 приямок шахты: Часть шахты лифта, расположенная ниже уровня крайней нижней этажной площадки.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Полезное

Смотреть что такое «приямок» в других словарях:

ПРИЯМОК — ПРИЯМОК, приямка, муж. (спец.). Яма, углубление в земле, сделанное для какой нибудь специальной цели, напр. в забое для стока воды, в подвальном этаже дома перед окнами (находящимися частично или целиком ниже уровня земли), там же для устройства… … Толковый словарь Ушакова

приямок — сущ., кол во синонимов: 4 • навес (38) • приямник (2) • углубление (102) • … Словарь синонимов

приямок — Небольшой колодец или траншея с укреплёнными стенками, устраиваемые у наружной стены здания для освещения подвала или для защиты фундамента и стены от увлажнения [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]… … Справочник технического переводчика

Приямок лифта — Приямок часть шахты лифта, расположенная ниже уровня крайней нижней этажной площадки. Источник: Постановление Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003 N 31 Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (Зарегистрировано в Минюсте… … Официальная терминология

приямок в здании ядерного реактора — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN reactor sump … Справочник технического переводчика

приямок входной (выходной) — Технологическая выработка на земной поверхности для запуска и приема бурового инструмента и протаскивания трубопровода. [РД 01.120.00 КТН 228 06] Тематики магистральный нефтепроводный транспорт … Справочник технического переводчика

приямок рециркуляции ядерного реактора — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN containment recirculation sump … Справочник технического переводчика

приямок сбора дренажей котельной установки ТЭС — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN boiler plant drain collection pit … Справочник технического переводчика

приямок сбора дренажей турбинной установки ТЭС — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN turbine plant drain collection pit … Справочник технического переводчика

приямок сточных вод — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN effluent pit … Справочник технического переводчика

Источник normative_reference_dictionary.academic.ru

Приямок в подвале

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

• при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
• появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
• выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

• Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
• Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
• Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
• После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

• копается яма под приямок по центру подвала;
• в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
• монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
• в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
• после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

• высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
• расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
• периодических подтоплениях местности;
• попадание участка в зону разлива рек;
• при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
• нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

1. На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
2. Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
3. Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
4. От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
5. По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
6. Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

• удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
• стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
• пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
• для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
• сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

1. Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

• засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
• устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
• устройство гидроизоляции основания плиты;
• устройство опалубки фундамента по периметру здания;
• монтаж арматурных каркасов;
• бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

1. Заливка стен из монолитного железобетона включает:

• монтаж арматурного каркаса;
• установка опалубки стен;
• заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
• после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

1. Гидроизоляция стен подвала.

• Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Вход в подвал из дома может быть практически любой конфигурации, в зависимости от размера подвала, наличия свободного пространства и назначения помещений.

Вход с улицы обычно находится недалеко от входной группы в дом. Лестничный марш для спуска в подвал должен быть удобным и располагается вдоль стены здания.

Вход в подвал.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

• устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
• дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
• устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

• наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
• проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
• обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

1. Поверхностные насосы.

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

1. Погружные насосы.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

1. Дренажные насосы.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

• вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;
• ограниченное время непрерывной работы;
• необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

Источник www.megaln.ru