Расчет газоблоков для строительства бани

Баня из газобетона обладает главным достоинством для сооружений такого рода – хорошей теплоемкостью.

Когда ее топят, тепло, накапливаемое в стенах и внутри помещения, сохраняется долго. А небольшого количества воды, выплеснутой на камни печи, достаточно, чтобы поднять температуру в парилке до нужных значений.

Особенности газобетонных блоков

Газобетон – это цемент и кварцевый песок с добавлением золы, шлака, извести, гипса. По технологии газообразования с использованием пасты или пудры из алюминия создали строительный материал со свойствами, объединяющими достоинства кирпича и дерева.

За счет множества пор, которые образуются из-за водорода, выделяемого при реакции алюминия со щелочью или известью, газобетон получает структуру, которая в 3 раза легче кирпича.

Значение коэффициента теплопроводности для газоблока – 0,1-0,15 Вт/м∙К. Для сравнения,- у бетона со щебнем он составляет 1,7 Вт/м∙К, а у кирпича – 0,3-0,7 Вт/м∙К.

Можно ли строить баню из газобетона? Как построить баню из газоблока.

Газобетонные блоки делятся в зависимости от основного вяжущего вещества:

1. Зольные – более 50% золы.
2. Шлаковые – более половины состава шлаки со щелочью, известью либо гипсом.
3. Цементные – до 50% массы составляет портландцемент.
4. Известковые, в которых половина массы – известь, остальное – шлак, гипс цемент, песок.

Кроме того, есть газобетон автоклавного (синтезного) твердения, делается в насыщенном паре при повышенном давлении. И неавтоклавного (гидратационного) твердения при давлении равном атмосферному.

Материал также отличается по кремнеземистому компоненту:

1. Из вторичных продуктов различных производств. Это могут быть отходы при обогащении руд, зола от ТЭС, отработка ферросплавных производств, зола гидроудаления.
2. Из природных песков. Чаще всего кварцевых.

Газобетон делится в зависимости от прочности на D600, D500, D400. Для строительства многоэтажных зданий следует применять D600, – он наиболее прочен. Но за счет повышенной твердости имеют более высокую теплопроводность. Поэтому постройки из него могут нуждаться в дополнительном утеплении.

Более мягкий D400 имеет повышенную тепловую инерцию, и лучше подходит для строительства бани.

Преимущества и недостатки

К достоинствам блоков из газобетона относятся:

1. Строительство будет недорогим. Даже по сравнению с пенобетоном, за счет более ровной геометрии, расход штукатурной смеси будет меньшим. Разница цен с керамическим кирпичом составит 30-40%. При укладке блока не требуется высокой квалификации, поэтому есть возможность сэкономить на каменщиках.
2. Стройматериал является экологически чистым и безопасным. Оксид алюминия, в который превращается металлический алюминий в результате химических реакций, безвреден, а его радиационный фон минимален.
3. Строить из блоков несложно, – он хорошо сверлится, режется, имеет небольшую массу. От кирпича он выгодно отличается скоростью монтажа. Если соблюдать технологию строительства, то стены будут ровными, с минимумом зазоров. Тонкого слоя клея достаточно, чтобы соединить блоки с четкой геометрией.
4. Конструкции сложной формы – изломы, арки, может сложить из блоков даже начинающий мастер.
5. Минеральные компоненты, входящие в состав газобетона, не горят.

Минусы, присущие газированному бетону:

1. Чем стройматериал теплее, тем он менее прочен. Теплоемкость достигается за счет пористости структуры. Чтобы поставить здание из нескольких этажей, необходимо использовать более прочные блоки для усиления несущей способности конструкции.
2. В северных и центральных регионах толщина стены рекомендуется не менее 45 см d400. Что влечет дополнительные расходы.
3. Люди, которые использовали в постройках газобетон, отмечают, что его основной недостаток – это трещины. 20% материала трескается, даже если соблюдаются все технологии. Поэтому обязательное условие – прочный монолитный фундамент, способный уменьшить деформационные нагрузки.
4. Штукатурка внешней поверхности является необходимостью. Пористая структура хорошо впитывает влагу. Надежное соединение отделочного покрытия с фасадными стенами нуждается в армирующей сетке или стекловолоконном холсте. Это ведет к дополнительным издержкам. Для хорошей гидроизоляции штукатурки лучше использовать дорогие, например, силиконовые.
5. Поверхность стен требует двойной грунтовки глубокого проникновения.
6. Для того, чтобы повесить на стену полку или тяжелый водонагреватель, приходится делать специальные крепежные устройства.

Примеры проектов бань из газобетонных блоков

Когда планируется баня из газобетона, проекты могут быть самыми разными. Чертеж объекта нужно обязательно делать, чтобы:

• рассчитать количество и тип стройматериалов, которые понадобятся;
• правильно расположить двери и окна;
• сделать внутреннюю планировку помещений.

Хороший план поможет избежать в процессе возведения сооружения ошибок и не предусмотренных расходов. Если заказывать профессиональный чертеж накладно, можно взять готовый проект и внести собственные поправки.

Для небольших земельных участков, и чтобы сократить затраты, подойдут небольшие постройки 4*4 м, где можно разместить основные помещения: комнату отдыха, парную, душевую.

Если есть желание на небольшой площади земли поставить более функциональное здание, то подойдет проект с двумя этажами. На первом делают санузел, душевую, парилку, и, может быть, холл или зимний сад. На верхнем располагают комнату отдыха.

С увеличением размеров постройки, назначение и состав комнат ограничивается только фантазией хозяина. Существуют планировки, в которых:

1. Баня объединяется с домиком для гостей. В конструкции присутствует дополнительная спальня, кухня-гостиная.
2. Присутствует расширенная зона отдыха с бассейном, верандой, где могут располагаться зона барбекю, дополнительные лежаки или гамаки.
3. В банных постройках, которые располагаются на берегу водоемов, делают выход с помостом для спуска или прыжков в воду.

Часто делают баню под одной крышей с домом. В этом случае назначение многих помещений объединяются. Посетители парной могут пользоваться душевой, туалетом, кухней и гостиной, которые расположены в главном здании.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к строительству, нужно правильно выбрать стройматериалы, подготовить инструменты и составить подробный план работ.

Особенности выбора блоков:

1. О качестве блоков можно судить по однородности их цвета.
2. Изделия из газобетона требуются одного размера, правильной геометрии, иметь ровные края и гладкую поверхность.
3. Деформации, сколы и трещины нежелательны.
4. Блоки, которые сделаны в соответствии с технологией, упакованы в герметичный полиэтилен, расположены на поддонах для транспортировки.

Баня из газобетона плюсы и минусы скрывает в материале, который постоянно выдвигает противоречивые требования:

1. Блоки легче кирпича и бетона, но требуют жесткого и прочного фундамента, чтобы исключить деформацию.
2. Удобные для монтажа изделия с хорошей теплопроводностью нуждаются в армировании стен, оконных и дверных проемов. Профессионалы рекомендуют делать два армопояса. Один – под окнами, а второй – по периметру здания, перед перекрытием.

План работ состоит из:

1. Выбора подходящего места на участке.
2. Подготовки грунта и основы для фундамента.
3. Земельные работы и устройство опалубки.
4. Гидроизоляции и армирования.
5. Заливки бетона, выравнивания и сушки.
6. Возведения стен.
7. Устройства мауэрлата, перекрытия, стропил.
8. Укладки кровельного материала, парогидроизоляции.
9. Установки окон и дверей.
10. Создания отмостки.
11. Внешней отделки здания.
12. Внутренних работ.

Определиться с размерами. Выбор места

Выбирая место для бани из газобетона, следует учитывать, что СНиП уже содержат нужные требования и рекомендации. Прежде всего это касается безопасности расположения построек на садоводческих территориях:

1. По меже или забору до границы соседнего участка от бани допускается более 3 м. Скаты крыши следует делать в сторону своей земли.
2. Если на участке соседей есть деревянное капитальное строение, то правилами запрещено размещать баню ближе 15 м к нему.
3. Целесообразно предварительно обсудить вопрос с владельцами земли рядом, так как могут возникнуть проблемы с их скважинами и колодцами, детскими площадками, гаражами, где могут храниться ГСМ.
4. До собственных построек из горючих материалов расстояние – 10-15 м, и 6-10 м, если строение не может гореть. От жилых зданий баню нужно убрать на 8 м.
5. Соблюдать необходимо и «красную линию» – от улицы или дороги 5 м.
6. Баня должно быть в зоне видимости из окон жилого дома.

На расположение постройки на участке накладываются природоохранные ограничения:

• не менее 15 м от лесного массива;
• более 12 м от источников питьевой воды – колодцев и неглубоких скважин;
• 4 м допустимо от высоких деревьев и 1 м от кустарников;
• сточные воды не должны стекать в водоемы, допустимое расстояние до воды 20 м.

На возможность расположить конструкцию требуемого размера влияют характеристики грунта и ландшафт местности.

Естественным образом фундамент можно защитить, если расположить постройку на природной или искусственной возвышенности. Песчаная или плавающая почва – не лучшее место для строительства.

При возможности вход в постройку делают с южной стороны. Окна, которое смотрят на юго-запад или запад, будут являться хорошим источником дневного света.

С учетом перечисленных ограничений, размер постройки определяется проектом и бюджетом.

Составление проекта

Проектирование начинается с эскизов. На этом этапе решают, какому будут следовать стилю, определяют высоту помещений, их состав, конфигурацию и размеры. Делают предварительные чертежи расположения здания на участке, планируют кровлю, фасады и перспективу.

На следующем этапе готовят рабочий проект. Рассчитывают несущие способности конструкций, разрабатывают структуру стропил, перекрытий, фундамента. Определяют – где в проекте бани из газобетона будут находиться двери и окна.

Канализацию, водоснабжение, кондиционирование, вентиляцию и отопление планируют при принятии инженерных решений, вместе с размещением элементов электроснабжения, освещения, заземления и молниезащиты. В это время следует подумать о спецификациях нужных материалов, сметах на строительство.

Наиболее частые ошибки в проектировании:

1. Основание постройки – фундамент, выполняют слишком легким.
2. Недостаточное внимание уделяется гидроизоляции. Укладывают первый ряд блоков на фундамент без защиты от подъема капиллярной влаги. Не планируют отмостку.
3. Рассчитывают обойтись цементным раствором вместо тонкошовной кладки с помощью специального клея. Что приводит к образованию дополнительных мостов холода.
4. Перед тем как сделать перекрытие, забывают о армопоясе, который перераспределяет нагрузку на стены равномерно. Это может привести к растрескиванию конструкции. Вероятность повышается при использовании железобетонных тяжелых плит перекрытия.
5. При облицовке фасада кирпичом, забывают оставлять расстояние между вкладками не менее 4 см – для пароизоляции, вентиляции и компенсации разницы расширения материала.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Если технические требования изложены в СНиП, то правила подготовки документации в Градостроительном кодексе РФ. Даже качественно сделанный самострой при нарушении правил строительства могут потребовать снести. Без узаконивания постройки возможны проблемы с пожарной службой, коммунальщиками, налоговой.

Помещения, которые сделаны не для коммерческого использования, такие, например, как гаражи, в специальном разрешении для возведения не нуждаются. Сюда же можно отнести и баню, которая сделана для личного пользования.

Если на участке ИЖС банная постройка объединена с домом, предназначенным для постоянной жизни людей, то без разрешения на строительство обойтись не удастся. Должны быть зарегистрированы по месту жительства в территориальном отделении регистрационной палаты все совмещенные строения.

На земле, предназначенной для садоводства, узаконивать постройку необязательно. Но соблюдать все нормы пожарной, санитарной, природоохранной служба необходимо.

Для узаконивания совмещенной постройки нужны документы:

• удостоверения личности (паспорт);
• документы на участок, устанавливающие право собственности, выписка из ЕГРН;
• схема организации участка – СПОЗУ;
• градостроительный план – ГПЗУ;
• описание постройки.

Разрешение на строительство представляет из себя документ, в котором содержится адрес участка, его кадастровый номер, характеристика дома, данные застройщика, наименование организации, давшей разрешение.

Расчет количества блоков и других материалов на строительство

Можно выполнить точные расчеты стройматериалов, обратившись к онлайн-калькуляторам. Понадобится информация:

1. Высота, ширина, длина блока.
2. Периметр фасада здания (общая длина стен).
3. Толщина стены.
4. Высота постройки по углам.
5. Толщина слоя раствора.
6. Количество рядов с кладочной сеткой, наличие армопояса.
7. Размеры дверей и окон, фронтоны.

Кроме количества блоков, калькулятор может вывести данные о приблизительном весе готовых стен, нагрузке на основание.

Для строительства могут понадобиться газобетонные изделия различной формы:

• прямые блоки 200*300*625;
• с ручками захвата и системой гребень-паз 400*250*625;
• блок для перегородок 150(100)*250*625;
• блоки для монолитных поясов и перемычек U-образные 200(300, 400)*250*500.

Кроме газобетона, будут нужны:

1. Песок, щебень, цемент или готовый бетон. Сколько материала понадобится на фундамент, можно рассчитать, зная его форму. Можно воспользоваться несложными математическими формулами или калькулятором в интернете.
2. Пластиковая или металлическая арматура для фундамента и армопоясов. Длина рассчитывается с учетом нахлеста для перевязки.
3. Армирующая сетка для отмостки. Рассчитывается по длине и ширине конструкции.
4. Доски для опалубки.
5. Гидроизоляция для фундамента, стен, – рубероид, пергамин, толь.
6. Парогидроизолирующий мембранный материал и утеплитель для парной, перекрытий и кровли.
7. Гвозди, саморезы, вязальная проволока или сварочные электроды.
8. Кровельное покрытие – шифер, профлист, металлочерепица. Количество его рассчитывается по площади крыши.
9. Конек, если крыша будет двухскатной.
10. Трубы для водопровода, канализации, вентиляции.
11. Печь и дымоход.
12. Электрические кабели и провода, устройство автоматического отключения, элементы заземления, светильники, силовой ящик. Длина и диаметр проводов зависят от мощности потребителей и расстояния до точек подключения.

Подготовка и приобретение необходимых инструментов

Для работы нужны инструменты:

• резиновый молоток;
• ножовка;
• электродрель;
• строительный уровень и гидроуровень;
• для клеевого раствора – каретки и ковши;
• терка (перед нанесением штукатурки поверхность блока обрабатывают);
• фреза или штроборез;
• бетономешалка;
• лопаты;
• электролобзик;
• угольник;
• отрезная машинка;
• мастерки, шпатели, правило;
• сварка;
• плоскогубцы, отвертки, кусачки.

Строительство своими руками

Когда основные этапы подготовки закончены, можно приступать к строительству бани из газобетона. При наступлении хорошей погоды, начинают подготавливать площадку.

Разметка и земляные работы

После выравнивания почвы и снятия растительного слоя, стройплощадка должна получиться ровной, с небольшим уклоном в одну из сторон для того, чтобы обеспечить сток талых и ливневых вод.

Выполняем работы в следующем порядке:

1. Контур фундамента размечаем соответствии с подготовленным проектом. Ширина основания должна быть на 10 см шире стены. Чтобы сделать отметки, понадобятся рулетка, прямоугольный треугольник 30*60 см, 0,5 м колышки, шнур, гидроуровень, рулетка.
2. Нужно забить первый колышек в один из углов постройки, затем, приложив в треугольник, отметить поперечную и продольную стены. Второй и третий колышки следует вбивать на концах осевых линий.
3. Последний ставят после того, как в противоположный угол перенесут треугольник, отметят оси. В полученном прямоугольнике проверяем диагонали. Они должны отличаться менее, чем на 20 мм.
4. Для облегчения планирования фундамента можно сделать обноску. Для этого устанавливают столбики 80-120 мм через 1-2 м от вбитых колышков наружу. На уровне пола к столбикам прибивают доски, параллельно стенам. Делают контрольную проверку с помощью реек и уровней.
5. По осевым размерам натягивают шнуры. В результате должна получиться конструкция, которая определяет контуры наружной и внешней сторон фундамента и его уровни. По ней вынимают грунт.

Опалубка и армирование

Фундамент для бани может быть ленточным или монолитной плитой. Основа в форме плиты имеет ряд достоинств:

1. Уровень промерзания грунта в этом случае не имеет значения.
2. Форма устойчива к температурным перепадам и типу почвы.
3. Изготовить ее несложно. Это не требует специальной квалификации.
4. Стандартные смещения почвы не приводят к деформациям.
5. Большая площадь соприкосновения с землей снижает влияние талых и грунтовых вод.
6. Нагрузка от строения распределяется на всю поверхность.

К недостаткам такой конструкции можно отнести:

1. Большая площадь гидроизоляции.
2. Ровную поверхность трудней сделать.
3. Расход арматуры и бетона возрастает.

Для изготовления плиты опалубку выставляют с внешней стороны по периметру бани. Пластиковую или металлическую арматуру желательно укладывать цельными кусками, приподняв над грунтом на 10-15 см. Допустимо заливать площадку по слоям, тогда армирующие элементы укладывают после заливки первого слоя.

После выемки грунта засыпают песчаную подушку и слой гравия. Если затраты приемлемые, то фундаментную плиту можно выполнить с утеплением и подогревом.

Устройство канализации нужно продумать и смонтировать перед тем, как начнется заливка бетона.

Теплоизоляция укладывается поверх гидроизоляции, и покрывается еще одним влагоотталкивающей слоем. Толщина плиты должна быть не менее 20 см.

Основу ленточного типа требуется опустить ниже глубины промерзания. В этом случае копается траншея по периметру и для несущих перегородок. Делается песчаная подушка, утрамбовывается, и засыпается слой гравия 15-20 см.

Устанавливается двухсторонняя опалубка, укладывается и перевязывается, либо сваривается арматура. Ленточный фундамент желательно защитить утеплителем снаружи.

Заливка фундамента

Устройство фундамента, когда ставится баня из газобетона своими руками, если позволяют средства и местоположение участка, лучше делать с помощью бетонной смеси, изготовленной в заводских условиях.

Прежде всего потому, что это будет быстрее, и меньше получится переходов с разным сроком просушки. Работа в этом случае займет один день, а не неделю, как при самостоятельном приготовлении смеси в бетономешалке.

Выноса трубы, раздающей бетон, у миксера чаще всего хватает на небольшую площадь бани. Поэтому перекрывают весь каркас, и заливают смесь равномерно в нужные места.

Кроме того, нужно учитывать, что бетон, сделанный в заводских условиях, содержит модификаторы, пластификаторы, добавки против замерзания. Во время транспортировки в автобетономешалке создается смесь с однородной структурой. При использовании техники, заливка фундамента становится менее трудоемкой и длительной.

При самостоятельном изготовлении бетона:

• работу желательно организовать в несколько смен;
• постараться найти и купить цемент, сделанный недавно;
• использовать свежеприготовленную смесь сразу.

После того как фундамент залит, его необходимо правильно высушить:

1. Накрыть плиту полиэтиленовой пленкой.
2. В жаркую погоду нужно проливать поверхность, чтобы избежать быстрого высыхания и растрескивания. Рекомендуется в первые 5-7 дней делать это через 3-5 часов.
3. Самостоятельно заливать бетон в холодную погоду нельзя. Для его сушки нужна специальная техника.

Гидроизоляция основания под кладку стен

Для защиты конструкции бани от капиллярной влаги, которая способна подниматься от грунта через фундамент в стены, устраивают отсечную гидроизоляцию.

Если этого не сделать, то в зимний период вода превращается в лед. Это приводит к изменению ее объема, и разрушению газобетона изнутри.

Последствиями могут быть трещины, перекос оконных и дверных проемов. Содержащиеся в воде соли выступают на поверхности.

В помещении появляется затхлый запах сырости, повышенный уровень влажности, образуются колонии вредных микроорганизмов, грибка и плесени.

Вместо оздоровительных процедур можно получить снижение иммунитета и склонность к заболеваниям респираторного характера.

В качестве материала для гидроизоляции можно использовать:

• современные гидроизоляционные мембраны;
• напыляемую водостойкую изоляцию;
• битумную мастику;
• рулонные материалы – пергамин, рубероид, толь, стеклорубероид, гидроизол, гидробутил, бризол.

Горизонтальная гидроизоляция делается в следующем порядке:

1. Поверхность фундамента очищается от мусора и грязи.
2. Заделывают раствором крупные трещины, и стыки.
3. Отсечную изоляцию из рулонных материалов укладывают на раствор цемента 1 см.
4. Сверху накладывают еще один слой раствора или клея, и монтируют блоки.

Возведение стен и перегородок

Устойчивость и прочность конструкции из газобетона обеспечивает укладка несущих стен с перевязыванием блоков.

Если основание перед укладкой первого ряда имеет разницу отметок более 5 мм, то вместо клея делают слой раствора до 20 мм, чтобы убрать неровности.

Возведение стен начинается с углов здания. Правильность укладки проверяется в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью уровня. Часто используют специальную стойку с отвесом.

Между блоками, расположенными по углам, натягивается шнур, по которому выставляется высота остальных элементов. Клей желательно укладывать толщиной не более 3 мм, с помощью инструмента с зубчатыми краями.

Излишки клея выдавливают. Ровности и плотности кладки добиваются с помощью резинового молотка. Чтобы стена получилась хорошего качества, нужно соблюдать правила:

1. Необходимо перевязывать блоки порядно.
2. Рядную цепную перевязку используют при укладке в один блок.
3. Тычковые ряды применяют при укладке двухрядным способом.
4. Для получения изделий нужной формы используют ножовку с твердыми зубьями.
5. Для укладки связующей пластиковой или металлической арматуры используют штроборез.
6. Чтобы выровнять поверхность блоков, применяют терку.
7. В зимнее время клей должен быть с пластифицирующими добавками.

По периметру постройки нужно сделать хотя бы один армирующий пояс. Для этого существуют специальные газоблоки u-образной формы. В них укладывается арматура, которая внахлест перевязывается и заливается бетоном. Это придает всей конструкции прочность на разрыв.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Для этого можно использовать заводские газосиликатные или газобетонные перемычки прямоугольной формы с встроенным арматурным каркасом со специальной антикоррозийной обработкой.

Единственным недостатком такого способа являются дополнительные затраты. При этом получают преимущества:

• при эксплуатации перемычки не разрушаются, не растрескиваются, не плывут;
• не требуется дополнительное утепление, так как показатели тепловой эффективности не снижаются за счет единой структуры газобетона;
• нет лишней нагрузки на стены и фундамент, потому что газобетонные перемычки ненамного тяжелее стандартных блоков.

Перекрыть дверные и оконные проемы можно с помощью U-образных элементов. Внутрь борозд закладывается сваренный из арматуры каркас. Для улучшения теплопроводности можно вставить утеплитель из пенополистирола.

Железобетонные перемычки используются реже. Это связано с большим весом и высокой теплопроводностью железобетона по сравнению с газоблоками.

Чтобы соединение получилось надежным, нужно соблюдать глубину опирания. Газобетонные армированные конструкции должны опираться на кладку на 25 см. Несущий железобетон – 35 см. Если блоки укладываются на металлически уголки, будет достаточно выхода в 20 см.

При отсутствии возможности приобрести железобетонные либо u-образные формы, можно собрать опалубку из досок, выполнить армирование и залить бетоном.

Перекрытие, крыша и кровля

Перед тем как укладывать мауэрлат, нужно сделать армопояс. В нем закладываются или высверливают отверстия, в которые вставляются шпильки, входящие в стену на несколько блоков.

Они понадобятся, чтобы закрепить мауэрлат. Сверху армопояса можно проложить еще один ряд блоков, для избегания мостика холода.

К мауэрлату крепятся балки перекрытия и стропильная конструкция. В качестве балок можно использовать доску 50*250 мм, или брус 15*15 см. Для стропил подойдет 50*150 мм доска.

Для дополнительного крепления стропила можно привязать к мауэрлату с помощью металлической проволоки. В некоторых конструкциях стропила крепят к несущим балкам и выпускают наружу дома.

Крышу бани можно делать двухскатной или односкатной. Односкатная отличается простотой монтажа и обходится дешевле.

Двухскатная лучше с точки зрения теплопроводности, схода осадков и эстетики. Для банных помещений размером 4*6 м и больше, в ней можно сделать дополнительно мансарду. В качестве настила перекрытия подойдет доска 25 мм.

На крыше делают обрешетку стропил через 0,4-0,6 м. На нее укладывают гидроизоляцию с напуском сверху вниз на 15 см. Материал закрепляют скобами с помощью строительного степлера к дереву.

Для удобства монтажа раскатывать рулонную изоляцию можно постепенно, с одновременной укладкой кровельного покрытия.

Современный кровельный материал крепится к обрешетке с помощью специальных шурупов-гвоздей, закрываем колпачками.

Для кровли можно использовать шифер разных цветов, металлический перфорированный лист, металлочерепицу, ондулин.

Монтаж водопроводных труб и канализации

Система водоснабжения и канализации может входить в общедомовую или выполняться отдельно.

Сточные воды из помывочной, парной, в простых конструкциях отводятся в грунт или сточную яму. В более продвинутых вариантах монтируется полноценная канализация, которую нужно закладывать еще на этапе строительства фундамента.

В 5-10 м от бани нужно сделать яму для 2-3 колец из бетона. Если грунт будет песком или черноземом, – хорошо. Глина впитывает воду хуже. Дно сооружения нужно засыпать щебнем на 0,4-0,5 м, снаружи колец сделать прослойку из песка в 30-40 см. В каждом бетонном кольце пробить 10-15 отверстий.

В полу моечной и парилки делают водоотводящие тропы (лейки), которые соединяются на глубине не менее 0,5 м с септиком. Канализационную систему можно утеплить крошкой из пенопласта или минеральной ватой.

Чтобы исключить неприятный запах, нужно сделать сифон или водяной затвор. Сверху септика можно поставить смотровой колодец.

Если в сауне будет предусмотрен полноценный санузел, значит размеры септика нужно увеличивать, а всю конструкцию отодвигать подальше от постройки.

Конструкция водопровода зависит от источника водоснабжения. В зависимости от местности им может являться скважина, емкость для привозной воды, колодец, полноценный водопровод.

В последнем случае достаточно просто провести трубы, утеплить их от замерзания. Поставить краны. Чтобы наладить снабжение водой из скважины, понадобится погружной или поверхностный скважинный насос. Его можно разместить, как в самом помещении, так и обустроить место рядом с источником.

Горячее водоснабжение делают с помощью электронагревателей, или бака, который разогревается от печи.

Устройство пола по выбранной технологии

Если фундамент выполнен в виде сплошной плиты, в которой предусмотрительно оставлены отверстия для канализации, то пол можно утеплить твердыми полиуретановыми теплоизоляторами, сделать стяжку, и уложить керамическую плитку.

В случае ленточного фундамента, нужно делать лаги из доски или бруса, которые следует обработать от возгорания и гниения. Их укладывают на выступ фундамента через влагоотталкивающую прокладку, а для увеличения жесткости делают дополнительные стойки (опорные стулья) из железобетона или кирпича. Часто используют уклон в 1 сторону, чтобы обеспечить сток воды.

Дальше работают в следующем порядке:

• поверх несущих элементов укладывают гидроизоляцию;
• стелют черный пол;
• утепляют полиуретановыми плитами;
• гидроизолируют рубероидом, пергамином или мембранной пленкой;
• делают чистый пол из шпунтованных досок, которые крепят шурупами в «потай».

Такую конструкцию при необходимости нетрудно разобрать, просушить, отремонтировать. Стыки пола и стены закрывают плинтусом.

Существуют варианты пола проливного типа. Для этого в подполье делают отводящие воду трубы, или бетонный пол с водоотводящими тропами. Поверх которых укладывают половые доски, с расстоянием между ними в 1 см.

Кладка печи и выбор камней

Проще всего разместить в бане электрокаменку. Это избавит от необходимости запасаться дровами, делать дымоход. Но многие любители классики предпочитают выкладывать печи из кирпича.

Печь должна быть такой, чтобы:

• поддерживать температуру в парилке более +45˚C;
• разогревать камни для обеспечения нужного количества пара;
• дым и угарный газ отсутствовали;
• расходовать дрова экономично.

Начинается устройство печи с фундамента. Конструкция будет тяжелый, поэтому основа должна быть прочной:

1. Выкапывают яму глубиной 0,5 м и размером больше печи по периметру на 20 см.
2. Перед тем, как заливать бетон, ее засыпают щебнем на 15 см.
3. Для основы подойдет бетон марки 100, или раствор цемента М400 с речным песком 2:1.
4. Сохнуть фундамент должен не менее 3 дней.

Выкладывают кирпичом ровную площадку по размеру печи. Проверяют точность уровней. Делают гидроизоляцию рубероидом. Выкладывать второй ряд сплошных кирпичей, делают контрольную проверку уровней.

Дальше поступают так:

1. Перед установкой на первый ряд дверцы, через которую будет подаваться воздух, к ней привязывают проволоку по углам, и обматывают шнуром из асбестоцемента.
2. Чтобы крепление держалась жестче, проволоку скручивают, заделывают ее под первый ряд.
3. Прокладывают ряды кирпичей, перекрывают дверцу.
4. Готовят основу, кладут раствор и колосники.
5. Устанавливают топочную дверцу и бак для воды, если он предусмотрен.
6. После 9 ряда кладки проверяют все уровни и углы, ставят плиту.

Укладывают камни и делают дымоотвод. Для печи на дровах подойдут камни 7-12 см. Это может быть кварц, яшма, жадеит, нефрит. Отсутствие вкраплений слюды, ровная поверхность свидетельствуют о хорошем качестве.

Утепление снаружи и внутри

Если для строительства использовался газоблок марки d400, то утеплять снаружи постройку нет необходимости. Но она нуждается в защите от влаги. Для этого подойдет штукатурка с армирующий сеткой, которую можно крепить к блоку гвоздями. Слой штукатурки нужно покрыть фасадной водоотталкивающей краской.

В том случае когда стены делались из более прочного блока D600, есть смысл в дополнительном утеплении. Выбор теплоизолирующих материалов на рынке большой:

• пенополивинилхлоридный утеплитель;
• пенополиуретан;
• пеноизол;
• пенополистирол;
• вспененный полиэтилен;
• эковата;
• минеральная, базальтовая и стекловата;
• фольгированные утеплители.

Для внутренней отделки парилки нужно использовать фольгированные теплоизоляционные материалы, так как они лучше переносят перепады температур и повышенную влажность. Их укладывают на газобетон с нахлестом, крепят с помощью клея и степлера с длинными скобами. Поверх них делается обрешетка для вагонки.

Остальные помещения можно изолировать снаружи подходящим по цене утеплителем. Твердые плитные материалы можно сразу штукатурить и красить. Рулонные продукты нуждаются в дополнительной защите, например, сайдингом.

Внутренняя и наружная отделка

Если снаружи выполнена штукатурка, то чистовая отделка состоит в ее покраске. К тому же, на рынке существует большой выбор цветных штукатурок, которые не нуждаются в дополнительной обработке.

Внутренняя отделка бани из газобетона чаще всего заключается в обшивке вагонкой парилки, керамической плиткой или пластиковыми панелями моечной. Остальные комнаты могут иметь различный дизайн.

Парная должна быть оборудована полками. Их делают ступенчато, высота каждого элемента не более 35-40 см. Располагать их следует так, чтобы было удобно лежать, вытянувшись в полный рост, или сидеть, не задевая головой потолок.

Материалом для полоков служит дерево, которое не выделяет при нагревании смол. Это могут быть лиственница, канадский кедр, осина, липа или ольха.

Деревянные поверхности в парилке нельзя обрабатывать краской или лаками. Чтобы подчеркнуть текстуру, можно использовать морилку.

Отзывы владельцев

Александр, 40 лет, Москва

Конструкция получается теплой, легко протапливаемой. Пожаловаться могу на излишнее впитывание влаги материалом, вызванное недостаточной продуманностью конструкции при строительстве.

Иван, 49 лет, Курск

Достоинствами бань такого типа являются их недорогая стоимость, простота монтажа, возможность большинство работ выполнить самостоятельно. Если применять натуральное дерево, то внутри помещение мало чем отличается от сруба.

Источник: xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

Баня из газобетона своими руками: Проекты, плюсы и минусы

Виды бань

Баня — традиционный в России способ приятно провести время и укрепить свое здоровье, противостоять воздействую болезней и стрессов. Положительное влияние баня оказывает на мышцы и нервную систему, расслабляя их. Строительство бани — увлекательный процесс, который окупит каждый вложенный рубль в виде удовольствия, которое будут приносить банные процедуры.

Существуют различные технологии строительства бани и их разогрева. Классическими считаются бани, построенные из дерева, но вот их практичность достаточно низка. Дерево впитывает влагу, что может стать одним из источников бактерий, которыми вы будете дышать во время процедур. Развитие строительных технологий повлияло не только на конструкции и материалы высоток, но и бань. Появилось большое количество материалов, которые не уступают по характеристикам теплового содержания. Один из таких материалов — газосиликат, который стал активно использоваться в возведении парных. (Читайте статью на тему «Баня из пеноблоков своими руками: проекты, минусы, плюсы»)

Можно ли построить баню из газобетона

Газосиликат является более практичным материалом, чем дерево: срок его гарантированной службы превышает полсотни лет, и он не впитывает влагу, в отличие от деревянных балок, перегородок и стен. Для создания атмосферы поверх основной конструкции из газосиликата можно расположить деревянные доски или фанерные срубки, дополняя парную небольшой отделкой.

Если вы находитесь на этапе выбора материала для строительства бани, то знайте, что парную не только можно, но и нужно строить из газосиликата. Этот материал отличается своей надежностью, продолжительным «сроком годности», влаговпитывающими свойствами, а главное — идентичными размерами. Даже идеально отмерянные деревянные бруски не будут соединяться между собой также ровно.

Как правильно построить баню из газобетонных блоков своими руками

Для того, чтобы построить надежную и долговечную парную из газосиликата следует изучить технологию работы с этим материалом, а также его виды и размеры. Каждый вид имеет свою маркировку, обозначающую морозостойкость. В зависимости от этого показателя парная будет лучше или хуже выдерживать перепады температур, рекомендуемый параметр маркировки — не менее F35.

При выборе размеров стоит предусмотреть, что каждый газоблок будет подниматься вручную, и его перенос из точки выгрузки до стройки может оказаться тяжелым и долгим. Поэтому рекомендуем использовать газоблоки небольших размеров. В случае осуществления работ с напарником, можно взять элементы большего размера и сократить время работы в несколько раз, неплохо подойдет размер 62.5х24х25 см. Для построения внутренних стен и перегородок рекомендуется использовать элементы шириной до 15 сантиметров.

Плюсы и минусы постройки бани из газобетона

Баня из газосиликатных блоков имеет большое количество преимуществ над парными из других конструктивных материалов:

• Возможность самостоятельно произвести все работы, а следовательно можно обойтись без помощи напарника.
• Хорошие теплостойкие характеристики и быстрый прогрев блоков.
• Низкая стоимость — готовая конструкция обойдется в два раза дешевле деревянной.
• Минимальная усадка и идеальное соединение.

У газосиликата есть и недостаток: он впитывает остаточную после банных процедур влагу и медленно испаряет ее со своих поверхностей. Это нельзя назвать явным минусом, так как несмотря на накопительные свойства блоков, в них не развиваются бактерии и микроорганизмы, а вся влага со временем испаряется.

Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Технология кладки стен не примечательна какими-либо особенностями и напоминает построение кирпичных стен. Существует предубеждение, появившееся еще во времена СССР, что газосиликатные блоки необходимо отделять от фундамента керамическим кирпичом, проложив его в два слоя под размер газосиликатных элементов. На деле же это не придает дополнительной прочности и лишь усложняет строительные работы. (Читайте статью на тему «Гидроизоляция стен и пола в бане: виды и рекомендации»)

Возведение конструкции можно осуществить всего за несколько дней. Ниже — пошаговая инструкция по постройке банной комнаты из газосиликата.

Шаг 1. Кладка первого ряда

Первый ряд является основой всей конструкции, поэтому при его возведении необходимо проявить особую точность. Элементы устанавливаются на цементный раствор, приготовленный в соотношении с песком в пропорции 1 к 3. Это позволит нивелировать отклонения и предоставит достаточное количество времени на выравнивание.

Начинать кладку следует с боковых элементов, располагать их надо шпунтами наружу, что значительно упростит дальнейшие отделочные работы. После их кладки можно приступить к заполнению первого ряда. Между углами рекомендуется натянуть веревку, относительно которой выстраивать газоблоки в ряд.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

После кладки первого уровня необходимо дождаться, пока цементная смесь схватится. Спустя два часа после начала работ можно начинать выкладывать второй ряд. Поверхность первого слоя нужно зашлифовать рубанком до состояния идеальной гладкости: это обеспечит надежное сцепление с клеевым раствором.

Технология не отличается от кирпичной: элемент, размещенный выше предыдущего должен перекрывать стык двух нижних элементов. При дальнейшем монтаже не требуется выжидать схватывания клея.

Цены на клей для газобетонных блоков

Разводить клей можно самостоятельно, 25-ти килограммовый мешок обойдется в 150-200 рублей, цена зависит от региона и конкретного строительного магазина. Средний расход приготовленной смеси будет составлять 25 килограмм на кубический метр. Главное условие, которое нужно соблюдать — толщина клеевого шва, которая не должна превышать двух миллиметров.

Шаг 3. Кладка перегородок

Еще на этапе подготовки фундамента требуется разметить перегородки, разделяющие полезное пространство внутри банной комнаты. Для строительства стен потребуются газосиликатные элементы с меньшей длиной, но идентичной высотой. Кладка происходит одновременно с возведением стен по той же технологии: середина верхнего блока должна находиться на стыке двух нижних.

Существует три способа перевязки основных стен и перегородок: на всю ширину, вглубь и встык. Самым надежным является второй метод: он подразумевает врезание боковых стен на половину ширины основной стены. Недостатком данного метода является сложность монтажа: каждый элемент необходимо пропиливать на половину, что может оказаться сложной задачей при использовании подручного инструмента.

Шаг 4. Армирование кладки

Армирование кладки должно производиться каждые 3-4 ряда, а для его осуществления потребуется специальный инструмент — штроборез. Для того чтобы сделать ровный паз можно использовать деревянную доску в качестве направляющей, но на углах нужно будет рассчитывать исключительно на свой глазомер.

Работы по армированию выполняются вручную: газосиликат не является плотным материалом (как, к примеру, бетон), поэтому резка пазов происходит быстро, «как по маслу». В вырезанные пазы вставляется металлическая арматура, а стыковка прутьев происходит в нахлест с минимальной длиной в 5 см.

Заключительный этап армирования — заливка пазов клеем. Перед этим рекомендуется извлечь арматуру и запомнить ее местоположение: достаточно просто положить прутья на уже возведенные стены. После заливки клея в паз можно зафиксировать в нем арматуру и убрать излишки смеси с помощью шпателя.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

Армирование под оконными проемами является обязательным этапом. Лучше всего армировать ряд целиком, но можно этим пренебречь, и укрепить лишь те места, над которыми будут располагаться окна. Необходимо использовать два металлических прута диаметром не менее 8 мм, а их длина должна превышать длину оконного проема как минимум на полметра с каждой из сторон.

Пазов для арматуры должно быть два, располагаться они должны как можно ближе к центру, но между ними должно быть расстояние в 7-10 см. Окно, которое будет установлено позднее, должно опираться на прутья и не создавать дополнительную нагрузку на газоблоки.

Шаг 6. Перемычки над оконными и дверными проемами

Над оконными и дверными проемами должно быть более серьезное укрепление в виде армокаркаса. По достижению высоты окон и двери необходимо подготовить подпорки — по две деревянные балки на ширину окна/двери и еще одну по их высоте. Одна из балок устанавливается внизу проема, другая — наверху. Длинная балка временно примет на себя нагрузку вышестоящих газоблоков.

Армокаркас изготавливается на месте, для этого потребуется сварочный аппарат. Из 10-миллиметровой арматуры следует вырезать 4 одинаковых по длине куска, которые будут превышать ширину проема на 20-25 см. Затем необходимо вырезать перемычки каркаса, которые образуют прямоугольный параллелепипед: их длина должна составлять 10-14 см. Перемычки должны быть припаяны на расстоянии не менее 15 см: конструкция должна получиться надежной и не хлипкой.

Армирующий каркас устанавливается внутрь блоков следующего ряда, поэтому необходимо заранее вырезать паз. Заполнение происходит бетонным раствором, излишки которого рекомендуется убрать с поверхности. После этого кладут не менее двух рядов и начинают сборку крыши, что будет рассмотрено позднее.

Как рассчитать количество газоблоков на баню

Для того, чтобы рассчитать количество газоблоков, которые потребуются для возведения парной нужно умножить периметр постройки на высоту и толщину стен.

Газоблоки: размеры и характеристики

Газоблоки отличаются своим размером и характеристиками. И если размером можно пренебречь и взять то, что будет в ассортименте строительного магазина, то вот показатель плотности, теплопроводности и теплоемкости должен быть удовлетворительным для использования в целях строительства бани.

Плотность

Параметр плотности определяет вес одного элемента и его прочность. В зависимости от показателя плотности может быть легче или сложнее заниматься механической обработкой. Золотой серединой является марка D500, что обозначает плотность в 500 кг/кубический метр. Газоблоки этой марки отличаются прочностью (которую элементы набирают со временем) и легкостью обработки — его можно легко сверлить и пилить.

Теплопроводность

Плотность бетона напрямую влияет на его теплопроводность. Данный показатель важен при возведении многокомнатных сооружений, так как подогрев других помещений осуществляется только за счет центральной печи, расположенной в парной. Чем меньшую плотность имеет бетон — тем лучше и быстрее он проводит тепло. Но и в то же время, тепло может просачиваться наружу, и вы будете бесплатно отапливать улицу. Идеальные показатели по всем критериям имеют блоки марки D500.

Теплоемкость

Теплоемкость банной комнаты определяется шириной газосиликатных блоков. Можно встретить элементы шириной от 10 до 60 сантиметров, рекомендуемый показатель — от 20, чтобы тепло, опять же, не просачивалось наружу и сохранялось в помещении.

Какой толщины нужны блоки для постройки бани

От показателя толщины зависит количество рядов и скорость выполнения строительных работ. Использование газоблоков небольшой толщины подразумевает долгую и медленную работу, более толстые тяжело поднимать и выравнивать. Удобнее всего работать с элементами толщиной от 20 до 35 сантиметров.

Фундамент для бани из газобетона

Проект бани из газосиликата требует качественной проработки фундамента. Конструкция из газосиликата может показаться легкой, но на деле это не совсем так, поэтому потребуется ленточный либо свайный фундамент. Глубина фундамента необязательно должна быть большой: достаточно будет 40-60 сантиметров. Ширина должна составлять не менее 30 сантиметров, а высота первого песчаного слоя — от 15 до 20 сантиметров. Для заливки фундамента рекомендуется использовать бетон марки М200.

Вентиляция в бане из газобетона

Вентиляция в парилке — целая технология, которая влияет на скорость обогрева парной и ее возможностей сохранять температуру. Необходимо предостеречь уход тепла напрямую в вытяжку, поэтому печь ставят напротив приточного отверстия. Вытяжное отверстие должно располагаться как можно выше от пола, это должен быть самый высокий уровень несущих конструкций или специально предусмотренное отверстие в потолке.

Гидроизоляция основания под кладку стен

Гидроизоляция является важным этапом в строительстве и должна быть осуществлена после полного застывания фундамент будущей постройки. Для этих целей подойдут рубероиды и другие материалы в рулонах. Не менее эффективно себя покажут специальные мастики и растворы, которыми необходимо покрыть все видимые части бетона.

Перегородки

Перегородки в большинстве конструкций играют частичную роль несущих стен, так как служат дополнительной точкой опоры для потолка. Длина газосиликатных блоков для перегородок должна быть на порядок меньше чем для основания, что обеспечит удобство работы во время кладки рядов. Высота газоблоков для перегородок и основных конструкций должна быть одинаковой.

Потолок в бане из газобетона

Предпоследний этап строительства парной — закрытие «коробочки». Потолок также строится из газосиликатных блоков, а их монтаж осуществляется на брусочное перекрытие. Вдоль всей конструкции необходимо выстроить каркас из деревянных брусьев, которые фиксируются в стенах газосиликатными блоками. Поверх брусьев выкладывается потолок из газоблоков.

Крыша бани из газобетона

Крыша в банной играет две важные функции: защита от осадков и их самотек вниз. Существуют различные технологии строительства крыш, дешевле всего будет обойтись несколькими листами профнастила, которые необходимо расположить под небольшим углом. Этап постройки крыш ограничен только собственными взглядами: главное чтобы вода стекала вниз и не скапливалась на поверхности потолка.

Выводы

Баня — лучшее место для отдыха, объединения семьи, проведения встреч с друзьями. Построить парную можно самостоятельно, при этом быстро и недорого. Проект бани из газобетона может показаться тяжелым и дорогостоящим.

Используя поэтапный план, представленный в статье вы сможете построить надежную и долговечную конструкцию, которая обойдется в 15-60 тысяч рублей в зависимости от размеров, типа используемой печи, способа обработки наружных и внутренних стен. Парная, изготовленная из газобетона, будет иметь свои плюсы и минусы, но в основном, конечно же только плюсы.

Такой проект можно реализовать за несколько дней, из которых большую часть времени займет застывание фундамента. Парная из газосиликатных блоков, построенная собственными руками имеет одно большое преимущество, связанное с ощущениями при ее посещении. Ведь каждый раз, заходя попариться, вы будете вспоминать, как строили ее собственными руками и вспоминать все те истории, которые могут произойти во время строительства.

Материал по теме: Баня из пеноблоков своими руками: проекты, минусы, плюсы

Источник: bathshouse.ru

Строительство бани из газобетона — вся суть

Газобетонноые блоки используют не только для строительства домов, но и бань. Отзывы о конструкции на форумах различны, много отрицательных и положительных. Разобраться самостоятельно сложно. Какие особенности имеет баня из газобетона плюсы и минусы конструкции собраны нами в одной статье.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 294
Источник: https://banyabest.ru/vidy-i-tipy-ban/banya-iz-gazobetona-plyusy-i-minusy.html

Газоблоки: размеры и характеристики

Пенобетон представляет собой изделия прямоугольной формы с внутренней пористой структурой. Такой эффект достигается добавлением в цементный раствор вулканизатора, обладающего свойством его вспенивать, образуя множество пузырьков. После застывания материал отличается достаточной прочностью при небольшом удельном весе. Чтобы построить баню из газобетонных блоков, необходимо грамотно подойти к выбору материала.

Он отличается такими характеристиками:

1. Плотность. В зависимости от марки она варьируется в пределах 350-750 кг/м³. Исходя из этого показателя определяется прочность и несущая способность материала.
2. Форма. Для возведения стен применяются монолитные изделия прямоугольной формы. Оконные и дверные проемы оформляются П-образными перемычками с последующим армированием.
3. Размеры. Длина камней составляет 500-625 мм, высота — 200-500 мм, толщина — 200-400 мм.

В зависимости от климатических условий толщина внешних стен может составлять от 20 до 60 см. Наиболее популярные проекты бань в Москве предполагают возведение зданий с толщиной стен 30-40 см. Этого достаточно для хорошей теплоизоляции даже в суровые зимы.

Можно ли строить баню из газобетона

Многих любителей парилки интересует возможность строительства собственной бани, снизив расходы на ее возведение. Одним из вариантов относительно недорогого строительства считается использование газобетона. На вопрос о том, можно ли строить баню из газобетона, все профессионалы отвечают утвердительно. Главное – тщательно изучить специфику материала. Зная условия, в которых предполагается строительство из газоблоков, вы построите красивую и долговечную баню.

В отличие от бани из керамзитоблоков, постройка отличается устойчивостью к агрессивным средам. Благодаря небольшому удельному весу и наличию пор она будет отличаться низкой степенью теплопроводности. Это обеспечит комфортные условия и экономию энергоресурсов для отопления.

Газобетон, предназначенный для строительства парных, обладает:

• пористой структурой;
• прямоугольной или П-образной формой;
• оптимальными размерами 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм;
• морозостойкостью, которая указывается маркировкой, от F35 и выше.

Толщина стен бани из пенобетона или газобетона обычно зависит от региона расположения. В северных частях страны рекомендуется возводить стены, толщина которых достигает 60 см. Для средней полосы страны подойдут более тонкие стены – с шириной от 250 до 400 мм.

По твердости и плотности блоки не уступают кирпичу и дереву, а работать с ними проще

Покупая материал, важно выбрать продукцию от проверенного производителя. Одной из известных торговых марок на современном рынке считается «Aeroc» – данный вид газобетона характеризуется высоким качеством, а процент брака является минимальным.

Плюсы и минусы

Принимая решение о строительстве сауны из пористых блоков, следует ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Плюсы у материала такие:

1. Небольшой вес при крупных размерах. С камнями легко работать, при минимальных физических усилиях достигается высокая производительность труда. Нет необходимости обустраивать тяжелый и дорогой фундамент.
2. Низкая теплопроводность. По этому показателю газосиликатные профили не уступают массиву древесины.
3. Твердость и прочность. Несущие стены гарантированно выдерживают внешние нагрузки и вес железобетонной плиты перекрытия.
4. Экологическая чистота. Отсутствуют вредные выделения в окружающую среду, в том числе и при нагревании.
5. Пожарная безопасность. Материал не горюч, рядом с ним можно вплотную ставить самые мощные печи без защитного кожуха.
6. Биологическая инертность. В пористом составе не заводится грибок и плесень, его избегают насекомые и грызуны.
7. Постоянство формы. Блоки сохраняют размеры при высокой и низкой температуре, у них практически отсутствует усадка.

Когда спроектирована баня из газобетона, плюсы и минусы должны быть рассмотрены полностью и объективно.

Минусы пеноблоков такие:

1. Высокое поглощение влаги. Отсыревшие стены крайне трудно высушить, а это сказывается на теплоизоляционных характеристиках.
2. Требуется качественная гидроизоляция снизу внутри и снаружи. Использование герметиков приводит к потере паропроницаемости, необходима качественная принудительная вентиляция.
3. Требуется дорогая внутренняя и внешняя отделка здания, так как внешний вид стен не отличается презентабельностью.

Срок службы сауны рассчитать невозможно, так как в строительстве этот материал появился недавно и не проверен временем.

Тонкости монтажа бани из блоков

Если соблюдать все технологии, то построить баню из газоблоков не сложно своими руками. Так как 40-50% при строительстве уходят на оплату работ, то факт не маловажный. А наш народ любит все, на чем можно экономить.

Строить баню из газоблоков можно от 1 до 2 этажей. Плотность материала 350-750 кг/м³, поэтому он выдержит достаточно тяжёлые перекрытия. Поэтому за конструкцию теплоизоляции потолка можно не переживать. Для конструкции бани, где важна хорошая теплоизоляция, это хорошо.

Не будет боятся газобетонная конструкция высоких температур, а если купить обработанный (автоклонновый) материал, то теплосберегающая функция повысится. Прогреть конструкцию можно будет за считанные часы. А то что блоки не бояться огня, дает еще один дополнительный плюс.

На этапе планирование необходимо продумать отделку и теплоизоляцию, так как это войдет в смету и обойдется не дешево. Можно отделать внутреннюю часть недорогой водостойкой штукатуркой, но парилку лучше отделать вагонкой из липы или осины. Фасад лучше отделать вентилируемой конструкцией, так излишки влаги не будут скапливаться под обналичкой и не попадут в блоки.

Кровля тоже не маловажный вопрос для строительства бани из блоков. Верхнюю часть коробки усиливают, чтобы материал не раскрошился. При помощи армирования увеличивают несущую часть. Для этого делается опоясывания всей конструкции при помощи штырей и металлической проволоки. Мауэрлат крепят тоже на заранее вмонтированные штыри. конструкцию кровли выбирают самую простую, так как несущие особенности блоков не дают возможность использовать тяжёлую.

Подробнее конструкцию можно рассмотреть на видео:

В среднем строительство под ключ из шлакоблоков выходит в пределах 10 000 р./м². Если строить своими руками то дешевле. Приведем пример нескольких отзывов владельцев таких бань:

Мурат, Казань. « Отговаривали от строительства бани из газоблоков, но не послушал. Стоит уже более 5 лет. Конструкция не разрушается, но обрабатывал жидким стеклом перед отделкой. Советую материал всем.»

Ольга, Ростов на Дону. «С мужам строили баню из газоблоков в 2005 году, материал был достаточно новый. Монтаж имеет некоторые тонкости,но почитали в интернете и посмотрели видео. Собрали вдвоем своими руками. Фундамент выбрали ленточный мелкозаглубленный. Усадку практически не дала. Радует всю семью.»

Судя по отзывам пользователей материал для строительства бани подходит. А если учитывать все его недостатки и знать как их предотвратить, то будет радовать своих хозяев не один десяток лет.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2530
Источник: https://banyabest.ru/vidy-i-tipy-ban/banya-iz-gazobetona-plyusy-i-minusy.html

Баня из газоблока – проекты

Самым важным моментом перед постройкой бани является составление плана-проекта объекта. В чертеже-проекте должно учитываться:

• расположение, площадь, место входа/выхода водяных, канализационных труб и энергопитания;
• наличие основных, дополнительных помещений и их метраж, расположение окон и дверей;
• предварительное расположение котла, другой сантехники, а также вентиляционные и дымовые каналы.

Исходя из готового проекта, можно рассчитать количество требуемых материалов на строительство и составить смету.

Баню из газоблока можно сделать самую разную – от простого, бюджетного варианта до более дорогого, с мансардой и террасой. Строительный материал позволяет делать многоэтажную баню, но с обязательным армопоясом между этажами.

Газоблочная баня может быть разной площади, иметь несколько помещений, быть разной по форме, высоте и отделке. Все эти факторы зависят от потребностей, вкуса и финансовых возможностей хозяина.

Проект небольшой бани (до 20 м²)

Такая баня хорошо впишется на небольшой приусадебный участок. Этот проект предполагает наличие всех необходимых служебных помещений – парной, душевой (моечной) и прихожей (или комнаты для отдыха). Благодаря небольшому размеру парной, баня быстро разогревается до нужной температуры, что значительно экономит топливо. Душевая может вместить ванну или кабину, а комната отдыха – небольшую раздевалку, компактный диван.

Такая баня может принимать до 5-6 человек одновременно, и в ней не будет тесно. Для 1 человека можно сделать баню еще более компактную – 3х4 м.

Важно! По санитарно-техническим нормам на 1 человека в банном помещении должно приходиться не менее 2 м².

Проект бани (свыше 30 м²)

Проект этой бани рассчитан на большую площадь, так как помимо необходимых помещений имеет довольно просторную террасу. На летний период такая баня – просто находка. Банную террасу можно использовать как независимое строение под крышей, например, для летнего отдыха с барбекю.

Баня по этому проекту рассчитана на 8-10 человек. Парная небольшая, поэтому ее разогрев не будет слишком долгим. Моечную (или душевую) можно оборудовать купелью, компактной джакузи или душевой кабиной. Зона комфорта обустраивается согласно вкусовым пристрастиям хозяина.

Важно! Оптимальная площадь для постройки бани, рассчитанной на 1 человека – 3х4 м, на 5-6 человек – 6х6 м, для большой компании – 8х8 м и более.

Проект двухэтажной бани (свыше 90 м²)

Более дорогую и вместительную баню из газоблока построить своими руками несложно. Любители русской бани, не жалеющие средств на свое хобби, делают двухэтажные бани с большой площадью комфортных зон для отдыха и развлечений. Довольно часто такие бани проектируют с мансардным этажом и террасой.

Первый этаж – это непосредственно сама баня с парилкой, душевой, санузлом и раздевалкой. Терраса может быть как под собственным навесом, так и с общим. Ограждающие перегородки террасы делают из газоблоков, а также с металлическим или деревянным каркасом.

Второй этаж бани – зона отдыха. Она может быть со спальней, игровой зоной (бильярд, настольный теннис) и небольшим тренажерным залом.

Схема оптимального расположения сантехнического и отопительного оборудования бани бывает разной.

Баня из газоблока своими руками

Можно ли построить баню из газоблока собственными руками? Можно! Для этого необязательно быть специалистом в области строительства. Необходимое и достаточное условие – наличие элементарного умения грамотного расчета, аккуратность, внимательность и владение строительным инструментом.

Совет! Перед тем как приступать к строительству бани, необходимо уточнить в регистрационной палате («ФКП Росреестра») список документов для оформления этой постройки и получить «Разрешение на строительство».

Этапы строительства

Когда проект бани готов и просчитан, можно приступить к непосредственной закладке бани. Весь процесс постройки делят на несколько этапов, качество выполнения каждого из них очень важно, так как это сказывается, в конечном итоге, на долговечность и работоспособность всего строения в целом.

Фундамент

Для бани из газоблока можно делать ленточный или монолитный фундамент. Но чаще всего под строение используют ленточный фундамент, так как он надежнее и дешевле. Вопрос выбора зависит от предпочтений хозяина и его финансовых возможностей.

Как сделать ленточный фундамент:

1. Участок очистить от растительности и выровнять.
2. При помощи колышков и шнура сделать разметку.
3. Сформировать траншею (глубина от 50 до 80 см, ширина 30 см).
4. На дно траншеи уложить щебень и песок («песчаная подушка»), толщина подушки – 20-25 см.
5. По всему периметру сделать деревянный опалубок (высота для бани 75-80 см).
6. Внутри стенок опалубка смонтировать армированный пояс из стального троса и вязальной проволоки.
7. Просверлить отверстия от отводных труб и коммуникаций.
8. Залить опалубок бетонным раствором и оставить для высыхания.

Далее проводят работы по гидроизоляции. С этой целью применяется рулонный рубероид с пропиткой из легкоплавкого битума.

Сделать монолитный фундамент для бани из газоблока, можно по следующей инструкции.

1. Участок выровнять, разметить.
2. Вырыть котлован глубиной 80 см.
3. Засыпать слой песка в 15 см, утрамбовать.
4. Засыпать щебень, слоем 15 см и утрамбовать.
5. Смонтировать деревянный опалубок по периметру.
6. По всей площади котлована разместить и зафиксировать арматурную сетку.
7. Залить бетонным раствором и оставить для просушивания.

После полной просушки фундамент изолируется от влаги рулонным битумным рубероидом.

Предупреждение! Готовый фундамент должен выстояться без нагрузки в течение 30-40 дней (минимум), после чего можно возводить стены бани.

Стены

Стены из газоблока кладут, начиная с углов, тщательно выверив размеры готовой коробки. Затем, между блоками натягивают шнур, чтобы по ней первый ряд стены получился максимально ровным. Первый ряд блоков укладывают на цементный раствор, подгоняя размеры и высоту при помощи строительного уровня и резинового молотка.

После укладки первого ряда газоблоков цементному раствору дают время на полную просушку, чтобы при укладке следующего ряда блоки первого не сдвигались под нагрузкой и имели хорошее сцепление.

Далее газоблоки укладываются на специальный клей при помощи клеевой каретки, шпателя или ковша, с перевязкой на половину блока. Клеевой шов не должен быть более 7-8 мм.

Каждый четвертый ряд кладки усиливается армопоясом. Для этого в верхней части газоблока по всему периметру, пробивают двойную штробу. В нее укладывают стальной трос и заливают раствором. Для удобства этой операции используют штроборез, который помогает пробивать штробы в газоблочных стройматериалах.

Для монтажа оконных и дверных проемов используют специальные газоблоки U-образной формы. Под проемы устанавливают временную опору, блок с лотком заполняют арматурной вязкой и заливают бетонным раствором.

Для проемов используют также стальные уголки перемычки. Уголки (50, 75 мм) укладывают на место проема с заходом за край не менее 10 см с каждой стороны. Металлический уголок нужно врезать в блок так, чтобы оставшаяся часть края была равна 1/3 части общей ширины блока.

Самый последний, верхний ряд блоков газоблока укрепляют поясом жесткости. Он необходим не только для того, чтобы стянуть конструкцию сверху, но и дальнейшего монтажа стропильной системы кровли.

Кровля

На последнем этапе возведения стен, при монтаже армопояса, необходимо установить специальные закладные (шпильки) и проволочные скрутки на анкерах для надежной фиксации мауэрлата. Это несложное приспособление помогает защитить кровлю от сильных ветров и свести к минимуму «парусность» крыши.

Схема монтажа двускатной крыши.

1. Установить стропильную систему (основание, стропильную ногу и ригель).
2. Смонтировать фронтовые треугольники.
3. Выполнить обрешетку (сплошную или интервальную).
4. Сделать настил пола чердачного помещения с выходными вентиляционными отверстиями.
5. Обшить фронтон (если он не был заложен в кладке).
6. Каркас покрыть гидроизоляцией.

На завершающем этапе покрыть крышу любым кровельным материалом.

Внешняя отделка

Качественная внешняя отделка бани и соблюдение особых правил по работе с газоблоками, напрямую влияет на эксплуатационные показатели строения в целом.

Постройка из газоблоков нуждается в защите от воздействия влаги и колебания температур. К тому же внешний вид неотделанного строения из газоблока малопривлекателен. Поэтому внешняя отделка стен из газоблока не только желательна, но и необходима.

Для начала наружные стены бани надо обработать гидрофобной грунтовой смесью. Дальше, для газоблочных стен используются такие виды отделки:

• кирпичная кладка (лицевой кирпич);
• вентилируемый фасад (сайдинг, панели, фасадная плитка);
• вагонка (пластиковая, деревянная);
• блок-хаус (виниловый, деревянный, металлический);
• штукатурка специальными смесями;
• фасадная шпаклевка.

Баня из газоблока – отделка внутри

При разогреве бани и повышенной влажности в помещении образуется пар, который поднимается кверху. Чтобы сохранить это полезное тепло, потолок бани нужно обязательно накрыть пароизоляционной пленкой.

Перед тем как начать отделку стен и потолка бани, все поверхности нужно покрыть гидроизоляционным составом. Для гидроизоляции также используется фольгированная пленка или жидкое стекло.

Внутреннюю отделку бани из газоблока делают из материалов:

• деревянной вагонки (лиственница, липа, ольха);
• сайдинга (кроме парилки);
• пластовых панелей (кроме парилки);
• облицовочной керамической плитки.

В первую очередь в бане отделывают полы. Они могут быть деревянными или каменными (напольная плитка). Отличным решением будет сделать в бане теплые водяные полы.

Перед финишной отделкой стен, потолка и полов, делают каркас с утепляющей гидроизолирующей подушкой. После этого на всех поверхностях помещения бани можно сделать окончательную отделку выбранным материалом.

Изоляция изнутри

Изоляция бани из газобетона проводится после установки крыши во избежание повреждения утеплителя осадками. Лучшим вариантом для этого считается базальтовая вата, обладающая отличной гидрофобностью, паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Материал укладывается в каркас из стального профиля, после чего покрывается мембранной тканью и обшивается водостойким гипсокартоном. Затем выполняется финишная отделка. Используется штукатурка, вагонка, керамическая плитка и акриловая краска.

Баня из газоблока: фото

Примеры удачных проектов бань из газобетонных блоков помогут выбрать подходящий вариант для себя.

Заключение

Отделка – финальный этап строительства бани из газобетона

Для внутренней облицовки нужно использовать экологически безопасные, натуральные материалы. Они должны обладать отличными теплоизоляционными характеристиками и быть устойчивыми к воздействию влаги.

Качество отделки бани напрямую связано с комфортом ее дальнейшей эксплуатации

Материалом, который соответствует всем критериям, является дерево следующих пород:

• ясень;
• хвойные породы (ель, сосна) без смолы;
• ольха.

В ванной или моечной поверхности облицовываются керамической плиткой. Для улучшения гидро- и теплоизоляции поверхности утепляются изнутри после того, как постройка даст полную усадку. Обычно для этого применяется поддерживающий брус, на который крепится деревянная вагонка. Свободное пространство, образующееся между деревянной обрешеткой, заполняется утеплителем – стекломинеральной ватой. Чтобы микроклимат был максимально благоприятным, уложите теплый бетонный пол в бане.

Для внешней отделки не обязательно использовать дорогую древесину – в наши дни себя неплохо зарекомендовал виниловый сайдинг, искусственный брус или блок-хаус. Декоративный камень и облицовочный кирпич удачно будут выглядеть в сочетании с крышей из металлочерепицы.

Баня из газобетона: стоимость и отзывы

Факторами, влияющими на цену, является: тип почвы, разновидность фундамента и сложность проекта. Определитесь, будет ли использоваться в бане вентиляция – на нее придется выделить средства. Для экономии выполните большую часть работ своими руками, так основной расходной графой станет лишь покупка стройматериалов.

На своем опыте скажу, что это – один из самых бюджетных вариантов. Очень важно защитить блоки от влаги – так баня простоит лет 50, не меньше.

Игорь Иванович, 32

Те, кто говорят, что строительства из газобетона – пустая трата денег, просто не знают как это правильно делать. Если придерживаться инструкции и покупать качественные материалы – никаких проблем не будет.

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 23237
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Источник: sombuka.ru