Рассчитать строительство дома из газосиликата

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Строим каркасный дом

Плюсы и минусы винтовых свай

Сколько пеноблоков нужно на дом

Считаете калькулятор полезным ?
Поделитесь с друзьями !

Пример планировки 8×7 м для расчёта

Конструктивная схема

Ленточный блочный фундамент

Коробка дома из газобетона своими руками, полная смета по стройматериалам

На среднепучинистых почвах возможно устанавливать блоки ФБС без армирования каждого ряда, но до и после кладки устраивается железобетонная стяжка толщиной 100-200 мм с арматурной сеткой.

При устройстве сборного фундамента на прочных и сухих подосновах, строительные блоки вполне реально укладывать прямо на спланированное основание строительной площадки.

Чтобы расширить площадь опоры, с тем, чтобы уменьшить возможные просадки материкового пласта, фундаментные блоки следует монтировать на заранее уложенные ж/б подушки.

Фундаментные блоки считаются распостранённым строительным элементом, который даёт возможность за малое время сложить „нулевой“ цикл коттеджа.

Фундаментные блоки отличаются по категориям: ФБП — блоки пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Обычно ФБС — блоки выполняются с размером высоты до 65 см, горизонтальный размер колеблется в интевале 90-240 см , поперечный размер составляет 30,40,50,60 см.

Использование того или иного типоразмера фундаментного блока рассчитывается из толщины несущих конструкций строения. Для частных домов годятся ж/б блоки толшиной 0,30 и 0,40 м. Сечение сборных ленточных фундаментов м.б. уже фасадных кладки стен сооружения в связи в тем, что они обладают гораздо большей нагрузочной способностью.

На сегодняшний день, фундамент из отдельных бетонных блоков, по спектру существенных свойств, в ряду которых: прочность и цена, проигрывает своему собрату — бетонируемому армированному фундаментному основанию.

Выбор фундаментных блоков, для строительства фундамента, часто обуславливается всесезонностью проведения работ или жёсткими сроками.

Если не ясна структура грунта, стоит для гарантии, вместо опор ФЛ, устроить монолитную ж/б опору.

• Монтаж опор ФЛ производят от внешнего угла здания, при этом сначала они устанавливаются под внешние стены, а уже потом для внутренних.
• На слой крупного песка (100-150 мм) или разложенные блоки ФЛ «вразбежку» опускаются; фундаментные блоки, фиксируемые цементной смесью.
• Кладку строительных блоков производят относительно углов, по расходящимся под прямым углом направлениям, совмещая осевые риски по электронному теодолиту. Рядовые ж/б блоки ставят погрузчиком на „постель“ из цементо-песчаного раствора.
• Кладку начинают с простановки крайних блоков на перекрестии осей и по углам здания. К закладке линейных блоков стоит приступать только после контроля ориентации блоков-маяков по горизонтали и вертикали.
• Ориентацию в плоскости контролируют измерением линейного размера фрагментов фундамента и размера по диагонали, а высотный уровень — по нивелиру или ватерпасу.
• Отверстия для запуска в нулевой уровень водопроводных и канализационных труб реализуют, оставляя нишу между блоками, с закладкой в перспективе кирпичом или раствором.

Стена из газосиликатных блоков с облицовкой из винилового сайдинга

Расчет строительства дома из газосиликата

Газобетонная стена

При том, что блоки из газосиликата преподносятся, как очень простой в употреблении и энергоэффективный строительный материал, их использование имеет смысл лишь при условии серьёзного исполнения инструкций производителя и приобретения обязательно качественного материала (например, марок Wehrhahn, Ytong, Beston, Hess, Hebel), лучше с участием специально обученных монтажников.

По теплоизоляционным характеристикам, пожарной безопасности, акустической защите газобетоно-блок существенно опережает глиняный кирпич.

По сравнению с другими бетонными стройматериалами газосиликатные блоки автоклавной обработки отличаются значительной и однородной по всему телу блока пористостью, что определяет их замечательные теплозащитные свойства, а также газопроницаемость.

Сейчас некоторые заводы реализуют блоки из автоклавированного газосиликата («Beston», «Ytong», «Wehrhahn», «Hess», «Hebel») с высокоточной геометрией, которые рекомендуется укладывать на специально приготовленный склеивающий раствор.

Подобная кладка характиризуется малыми теплопотерями, из-за того, что отсутствуют холодные зоны, формируемые кладочными промежутками из песко-цементного раствора, к тому же расходы по укладке блоков газосиликата снижаются примерно на 20-30 %.

Монтажный клей для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости простого цементно-песчаного заполнителя, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Внешняя отделка стен из газобетона должна разрешать перемещение водяных паров из дома в атмосферу. По этой причине, недопустимо газобетоноблочные стены красить газонепроницаемыми красками, покрывать полистиролом, штукатурить песко-цементным раствором.

По нормам теплосбережения, для центрального региона страны достаточно однослойной наружней стены из газосиликатных блоков сечением 40 см.

При устройстве газобетонных стен важно увязать массу лимитирующих факторов и производственных тонкостей, иначе, вместо сокращения затрат по утеплению, реально получить сырые, весьма прохладные, или вовсе опасные конструкции.

• Газобетоноблоки можно пилить обычной пилой, фрезеровать, штробить, сверлить, строгать непосредственно на стройке.
• К монтажу начального ряда газосиликатных блоков следует отнестись достаточно серьёзно, проверяя по нивелиру в ходе работы горизонтальность и вертикальность стены.
• С целью установки арматурных прутьев, на верхней плоскости сложеннных газосиликатных блоков прорезаются циркулярной пилой пазы в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеющим раствором для газобетона.
• Излишне выступающий или некондиционный газосиликатный блок следует подогнать рубанком под требуемый уровень по месту его монтажа.
• По технологии, следует армировать стеклопластиковыми сетками площадки под подоконником и площадки опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
• Сверху газобетонных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой до 200 мм. По наружней стороне растворный пояс утепляется 50-мм прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Постройка стеновой конструкции происходит таким способом:

• Первым делом складывается капитальная кладка из газобетонных блоков.
• С учётом формирования вентилируемого канала, по внешней поверхности кладки прикрепляются металлические профили или деревянные планки, заранее обработанные антисептирующим раствором, выступающие на 30-40 мм, через каждые 400-500 мм.
• На получившиеся стойки навешивается облицовка из сайдинговых панелей.

Облицовка из ПВХ сайдинга

Виниловый сайдинг устойчив к билогическим, атмосферным, физическим воздействиям, не самовоспламеняется, коррозиционностоек.

Поливинилхлоридный профиль в очаге открытого огня лишь расплавляется, возгораясь при температурах около 400°С (дерево загорается при 230-260°С), тотчас потухая при пропадании источника огня, причём уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при горении дерева.

Сегодня продавцы ПВХ- сайдинга (такие марки, как: Gentek, Tecos, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, FineBer, Varitek, Mitten, Docke, Vytec, Орто, Holzplast, Snowbird, Nordside) предлагают разнообразную палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому дому смотреться непохожим на других.

По причине того, что ПВХ сайдинговый профиль довольно значительно сжимается и расширяется при колебаниях температурного режима, то следует применять нежёсткое подвешивание ПВХ- пластин.

Важно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет иметь привлекательный экстерьер и функционировать много лет, только при условии внимательного соблюдения монтажных правил.

Дополнительные аспекты крепежа полихлорвинилового сайдинга:

• При подвешивании очередной сайдинговой полосы, пристыкуйте её за замковый выступ с предыдущей панелью и, не натягивая, прикрепите шуруповёртом.
• Для того, чтобы скрыть швы, навеску сайдинга рекомендуется вести, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стороне, причём каждая последующая полоса сайдинга должна надвигаться на ранее установленную в укладываемом ряду, примерно на дюйм, для этого же, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, надо разносить по отношению друг к другу.
• В точках подвода уличных коммуникаций (провода, трубы, кронштейны, кабели), а также в зонах сочленения пластиковой полосы и аксессуаров (внутреннего угла, наличника, Н-профиля, внешнего угла и т.д.), необходимо обеспечивать зазоры, порядка сантиметра, с целью компенсирования тепловых сжатий и расширений поливинилхлоридного сайдинга.
• Монтаж сайдинговых полос осуществляется от низа до верху, по инструкции, первым делом ставится скрытая начальная полоса.
• Не нужно до упора закручивать саморезы в крепёжных пазах, из-за того, что панели сайдинга установливаются таким образом, чтобы легко „ходить“ из стороны в сторону.
• С тем, чтобы не помешать температурным подвижкам и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание поливинилхлоридного пластика, вбивать гвоздики либо закручивать шурупы в ПВХ профиль следует в среднюю точку имеющихся крепёжных пазов.

Перекрытие из бетонной монолитной плиты

Выполнение монолитного ж/бетонного межэтажного перекрытия, для индивидуального строительства, целесообразно только в тех ситуациях, когда невозможно воспользоваться готовыми панелями, к примеру, это: сложнодоступные для подъёмного оборудования места или непрямоугольные строительные композиции.

Т.к. сплошные бетонные плиты обладают весьма существенным весом, их возможно строить лишь в каменных домовладениях с тяжёлыми плитными, ленточными и сборно-блочными фундаментными основаниями.

Технологический процесс изготовления цельнолитой бетонной панели перекрытия состоит из следующих основных этапов: постройка отливочной формы, приготовление арматурного каркаса и бетонирование. От строителей требуется пунктуальное выполнение конструкторских решений в части качества бетонной смеси и типоразмеров арматурной стали, и, помимо этого, подразумевается арендование инженерной оснастки и наличие практических навыков.

Рабочие размеры бетонной панели перекрытия фиксируются расчётом, вместе с тем, как правило, вертикальный размер перекрытия выполняется не менее, чем 3,3% от расстояния между опорами.

Стоит отметить самые важные моменты при возведении железобетонной панели перекрытия (ширина пролёта максимум 6,0 м, толщина панели — 200 мм):

• Так как опалубка обязана держать массу укладываемого бетонного раствора, а это 0,5 тонны на кв.м, то для заливки плиты можно использовать обработанную фанеру, толщиной минимум 20 мм, подпираемую деревянными опорами, основанием минимум 10х10 см, или стальными трубами диаметром, 45. 50 мм,.
• С зазором от бортов опалубочной формы — около 3,0÷5,0 см, с помощью отожженой катанки типа d2 Вр-1, из арматуры перидического профиля, типа A-III, А400, А500 Ø12мм, вяжут 2 решётки, верхнюю и нижнюю. С помощью приматываемых коротких арматурных прутков с выгнутыми с концами, арматурные решётчатые ярусы смещают, в пределах толщины перекрытия.
• С целью создания снизу и сверху пограничных бетонных прослоек, остов из арматурных сеток должен быть по толщине на 50-60 мм тоньше конструкции опалубки, то есть быть притопленным в толще бетонной панели. поэтому, нижний решётчатый пояс кладётся на пластиковые подкладки толщиной 25. 30 мм, а вышележащая сетка, в ходе бетонирования, заливается бетоном, аналогичной высоты.
• Бетон для укладки обязан приготавливаться лишь на качественных, мелкой фракции, компонентах и иметь класс прочности В20-В30 (М250÷М400), поэтому лучший путь — применение бетонного раствора фабричного происхождения.
• Требуется произвести укладку бетона за один технологический цикл, пока бетонный раствор не начал затвердевать.
• По мере застывания сделанного монолитного перекрытия, необходимо создать требуемую влажностно-температурную среду. Разбирать заливочную форму разрешается только через тридцать дней.

М/черепичная кровля

Кровля монтируется на прочный каркас, собранный из стропильных балок и обрешёточного слоя.

При строительстве малоэтажных домов, нередко используется схема из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными фермами и средними опорными стенами.

Расстояние между стропильными балками обыкновенно делается в пределах 60…90 см при сечении стропильных ног 50х150…100х150 мм; нижние срезы стропильных ног опускаются на фиксирующий брус сечением 100х100…150х150 мм.

Общее сечение зазоров для вентиляции (притяжных и вытяжных) определяется по формуле: 1/100 к размеру крыши, подобная активность проветривания необходима для быстрого выпуска влажного пара, возникающего из внутреннего пространства и убережения металла от вероятной коррозии.

Самым „раскрученным“, сегодня на рынке, является черепичный формат «Монтеррей» (шаг волны — 0,35 м, подъём волны — 2,3 см), выпускамый разными производствами: Finish Profiles, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Poimukate, Grand Line, Интерпрофиль.

Значимые моменты монтажа полотен м/черепицы:

• Перед сборкой обрешёточного настила желательно закрепить по стропилам гидрозащитную плёнку (Строизол SD130, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Ютавек 115,135), для теплоизолирования впоследствии мансардного помещения. Запрещается употреблять, в качестве влагоизоляции, герметичные покрытия, например, на битумной основе.
• По стропильным брускам, на положенную гидроизоляционную плёнку, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, стартовая обрешётная доска делается толще на 18 мм, а интервал между начальным краем первой обрешётины и центральной осью следующей должен быть 300 мм.
• В зонах монтажа снегоудерживающего профиля, при сборке обрешёточной конструкции, требуется также под верх профиля проложить добавочные обрешётины.
• Крепёж держателей желобковой конструкции выполняется на карнизную поверхность или стропильные балки, до укладки листов м/черепичного покрытия.
• Полотна металлочерепицы прижимаются саморезными шурупами в нижнюю зону волны, в участках опирания на обрешёточной подготовку.
• К начальной обрешёточной доске, имеющей наибольшую толщину, полосы металлической черепицы закрепляются над ступеней профиля.
• Полотна, расположенные по боковым сторонам кровли закрепляются по границам ската более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При креплении м/черепичных листов, начальный лист равняют по боковому краю и карнизу кровли и вывешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешёточной доске, также поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, сцепляя их друг с другом и равняя вдоль линии карниза, и лишь затем накрепко прикрепляют, затрачивая при этом примерно 6-8 штук кровельных саморезов с резиновыми прокладками на один кв.м кровли.
• Крепление полотен м/черепицы ведут, от низа в верх, в произвольном по горизонту направлении, с учётом того, что каждый последующий лист покрывает один период и капиллярный сток предшествующего.

Оперативно выяснить затраты по необходимому варианту дома реально при помощи приведённого он-лайн калькулятора.

Источник: www.home-prices.ru