Вокруг одной из наиболее известных заброшек в Петербурге — дома Басевича на Большой Пушкарской — начал расти забор и скапливаться техника. Градозащитники забили тревогу, посчитав, что дело идет к сносу. Однако запрет на демонтажные работы до окончания судебных разбирательств всё еще в силе.
В среду, 12 октября, градозащитный телеграм-канал «SOS СПб СНОС» опубликовал кадры знаменитого дома Басевича, за который несколько лет борются градозащитники. На фото видно, что к зданиям по адресу: Большая Пушкарская, дома 7 и 9, подтягивается строительная техника, а сами постройки начинают обрастать защитными конструкциями.
«Полным ходом идёт подготовка к сносу. Формально он будет назван реконструкцией — от 6 исторических корпусов, которые намеренно жгли все последние годы, сохранят лишь половину фасадной стены и две половинки торцевых», — говорилось в сообщении канала.
О самом главном при заказе строительства своего дома рассказывает Роман Горбунцов
Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС»
Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС»
Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС»
Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС»
Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС»
Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС»
С доходным домом Басевича, наверное, связана одна из самых громких градозащитных историй в Петербурге. В советское время здание было жилым, и еще в 1980-х годах планировали провести капитальный ремонт. Однако этого не произошло. В 2008 году дом расселили и запланировали его продажу на торгах по программе реализации аварийных застроек с участками.
В 2014 году дом Басевича включили в программу «Молодежи — доступное жилье»: по итогам обследования конструкций здание должны были капитально отремонтировать, провести перепланировку квартир и заселить туда участников программы — молодые семьи. В 2015 году должны были приступить к работам, однако в 2016-м здание попросил балетмейстер Борис Эйфман.
На участке, где стоит сам дом Басевича (дом ) в результате реконструкции, которая не много оставит от оригинального здания и поэтому именуется градозащитниками сносом, должен появиться «комплекс апартаментов служебного пользования для артистов» ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана». А на соседнем участке, где располагается бывшее здание детского сада (дом ), планируется построить спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией.
Первый эскизный проект апартаментов на месте дома Басевича был отозван на доработку. Комитет по охране памятников тогда сообщал, что это было сделано по инициативе самого разработчика, компании «Проектная культура», а защитники исторического здания заявляли, что первоначальный проект вообще предполагал снос всего здания.
Затем проект дорабатывался еще несколько раз. В четвертый раз его вернули, так как на голосовании рабочей группы комитета по охране памятников стало понятно, что авторы не предполагали даже сохранения лицевого корпуса, а лишь фасадной части до средней стены (то есть полный снос дворовой части).
Градозащитники, не согласившись с утверждениями о якобы имеющейся аварийности здания, заказали независимую экспертизу. И она показала другие результаты. Обследование выявило 11 участков возможного демонтажа строительных конструкций стен и фундаментов при проведении ремонтно-восстановительных работ. При этом категория технического состояния для стен и фундаментов — ограниченно работоспособная, физический износ стен составлял , а фундаментов — не более .
Еще перед расцветом пандемии коронавируса и последовавших запретов чиновники и жители договорились о проведении общественных обсуждений проекта, об этом рассказывал депутат Заксобрания Борис Вишневский. В частности, кроме истории с самим домом Басевича, петербуржцы остались недовольны переездом детского сада, так как на новом месте условия для детей проигрывали старой локации, а неизбежная вырубка деревьев из-за нового строительства негативно скажется на условиях жизни в микрорайоне. Да и академия танца вряд ли является более нуждающейся в недвижимости, чем городские очередники, которые могли бы заселить дом после ремонта.
Депутат также добился было, чтобы мероприятие в очной форме назначили на сентябрь 2020 года, однако, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку, власти города накануне отменили обсуждение. А из-за проверки Роспотребнадзора были отменены общественные слушания, которые организовали сами горожане.
Тем временем сам дом Басевича с настораживающей регулярностью горел, периодически пожары случались крупные. Активисты заподозрили, что возгорания носят не случайный характер. После очередного пожара в мае 2021 года градозащитники потребовали возбудить в отношении руководства театра Эйфмана уголовное дело по статье «Халатность».
Прокуратура прошлым летом через суд потребовала от Смольного заняться консервацией здания, которое не было ни огорожено, ни охранялось надлежащим образом. В ответ чиновники развели руками: иск не по адресу, так как хоть зданием и владеет город, но оно находится в оперативном управлении у театра Бориса Эйфмана.
Группа градозащитников (Александр Кононов, Анна Капитонова, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и Ольга Фаттуш) подали иск к КГИОП в Куйбышевский суд.
«Мы просили признать незаконным заключение КГИОП, которое основано на заключении обследования об аварийности. Мы проводили независимое техническое исследование, принесли его в суд, говоря о том, что КГИОП основывается на недостоверных данных. По делу была назначена судом техническая экспертиза, которая тоже сделала вывод, что дом частично аварийный, но в целом подлежит ремонту. Но суд в требованиях отказал», — рассказала Анна Капитонова.
Она пояснила, что суд сослался на то, что аварийность здания была зафиксирована еще в 2016 году распоряжением МВК. Истцы подали жалобу. Ее вернули, однако накануне, 12 октября, суд восстановил срок по жалобе, она будет рассмотрена в городском суде. Дата заседания пока неизвестна.
При этом решение первой инстанции, соответственно, в силу не вступило, и обеспечительные меры, которые запрещают проводить работы по демонтажу, всё еще действуют, подчеркнула Капитонова. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» эту информацию подтвердили: срок восстановили, решение в силу не вступило, меры действуют.
Летом 2022 года Фонд капстроительства начал искать подрядчика на строительство и реконструкцию на месте дома Басевича и соседнего детского сада. В документации говорится, что в рамках реконструкции будут демонтированы аварийные конструкции здания. Лицевая часть по Большой Пушкарской улице сохранится только в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого. Также планируется «воссоздание конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».
Начальная цена контракта составляла 2,73 млрд рублей. Контракт был заключен с ООО «ПСБ Жилстрой», снижение составило незначительные 50 тысяч рублей.
В октябре ООО «ПСБ Жилстрой» получило ордер на проведение работ по размещению защитного сооружения — пешеходной галереи. Как указано, дата начала работ — 10 октября 2022 года, дата окончания — 15 октября 2024 года.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете по охране памятников, в отношении дома Басевича планируется сохранение 1–5 этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных 6 этажа и мансарды, а также восстановление конфигурации дворовых корпусов. В комитете подчеркнули, что это «позволит сохранить исторический облик всего комплекса зданий».
В сентябре 2020 года комитет выдал заключение о соответствии эскизного проекта требованиям режимов зон охраны объектов культурного наследия. А в августе 2021 года положительное заключение получил проект строительства корпуса для учащихся на месте здания детсада.
Пока же в доме Басевича регулярно вспыхивают пожары, состояние здания постепенно ухудшается и живет своей таинственной жизнью. А горожане показывают печальные картины: например, фотограф Роман Везенин показал историческое здание с высоты птичьего полета.
По информации «Фонтанки», после того, как интерес к защите исторического наследия Петербурга начал проявлять глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, активисты сообщили ведомству информацию и о ситуации с домом Басевича.
Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором в 1912 году при участии владельца дома — инженера . В перечень объектов культурного наследия не включен.
Источник: www.fontanka.ru
С чего начать строительство частного дома
Кто не мечтает обзавестись собственным домом? Бывая у друзей в гостях, часто рассматриваем, изучаем планировку, выбираем, что удобно, а что нет. И вот наступает момент, когда четко осознаем, что мы хотим свой дом.
Но, для того чтобы все было так как вы этого хотите (место расположения, сколько этажей, количество комнат и как их расставить, санузлы и душевые) одним словом все что вами до этого было увидено и проанализировано, построить его вы должны сами. Мы хотим дать вам правильные советы, как стоит поступить и с чего начать.
С чего начать
В первую очередь вам нужны специалисты профессионалы – люди те, кто обладает многолетним опытом в строительстве. Они помогут все ваши желания воплотить предельно просто, качественно и в оптимальные сроки.
Все правила и нормы, нужные и полезные рекомендации, тонкости строительного процесса, это все то, с чем придется столкнуться, потому без специалистов никак. Не экономьте на привлечении хороших мастеров.
Теперь давайте изучим все поэтапно.
Земельный участок
Первый и основной ваш выбор. Он не терпит суеты. Важна площадь, он не нужен слишком большой, но и не должен быть маленьким. Обычно подбирают участок, который подходит под площади дома, в соотношении один к десяти. Если ваш дом имеет общую площадь 150 м2, то идеальный размер участка под него будет около 15-20 соток.
Не забывайте о юридической стороне сделки при покупке участка, важно знать, можно ли туда без проблем подвести и заложить необходимые коммуникации, обратите внимание на характер грунтов.
Что необходимо учесть, выбирая участок:
- красота ландшафта;
- удаленность от соседей;
- высота соседних строений (закрывают ли они солнце);
- экология;
- прямая доступность подключения к коммуникациям – электричество, газ, вода, канализация;
- подъездные дороги;
- инфраструктура (больницы, магазины, связь и прочее).
Выбор проекта
Самый творческий этап. Вам придется выделить достаточно много времени и составить план – перечень своих желаний и приоритетов того, что и как вы хотите видеть в своем доме. Дальше начинайте рассматривать разные проекты домов, выбирая при этом тот, который больше всего вас устоит.
Ваша задача – принять и остановиться на одном из вариантов, который удовлетворит вас в вопросе планировочного решения. То есть, где и как на этом проекте расположены помещения. У работы с готовыми проектами тоже есть свои преимущества. Среди них можно всегда найти единственный вариант, который вас устроит.
Согласование проекта
Началу стройки по закону, должен предшествовать процесс получения соответствующего разрешение на строительство. Соберите необходимые документы:
- разрешение на строительство, выданное местными органами власти;
- акт обследования участка и паспорт объекта, полученные в геонадзоре;
- согласование плана размещения строений у пожарников и санинспекции;
- согласованный план направьте в архитектуру и получите – строительный паспорт объекта.
Выбор застройщика
Превратить яркую и красивую картинку на бумаге в дом вашей мечты может только специализированная строительная компания. Тут просто, организация должна быть строго профессиональная, с большим опытом работы и иметь все документы подтверждающие ее строительный профиль!
Вот теперь мы подошли к моменту, когда можно приступать непосредственно к строительству. Компания застройщик, имея на руках весь пакет разрешительных документов, может начинать работу. А мы разобьём все предполагаемые их действия на этапы, для того чтобы наблюдать и контролировать.
Земляные работы
Начнутся с выравнивания участка. Потом роется котлован и заливается фундамент. Будет использована спецтехника: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и др. После этого, пока земля не начала осыпаться на дно, лучше сразу заливать фундамент. Иначе потребуется снова расчищать котлован, что приведет к дополнительной трате времени и денег.
Укладка фундамента – в яму котлована насыпаем 10 сантиметровый слой щебня, после чего сверху проливаем его битумом. Далее выставляем опалубку, монтируем армирующие элементы и заливаем бетонную подушку фундамента.
Возведение стен и перекрытий
Можем начинать возводить стены, но перед этим нужно обязательно убедиться, что бетонная подушка фундамента хорошо застыла. Важно правильно вы брать материал для строительства. Для этого, определитесь, каким вы видите ваш дом: блочный, тяжелый или каркасный легкий.
- На глубоком мощном фундаменте строят дома из блоков.
- Легкие дома потребуют наличие перекрытий, деревянных или метеорических.
- Каркасный дом. Строится быстрее, легче и дешевле. Однако прослужит значительно меньше.
- Дом из тяжелых материалов может простоять до ста лет.
- Строя блочный или кирпичный, вам придётся столкнуться с грязью и пылью в большом количестве. Это связано с подготовкой раствора и необходимостью куда-то складывать материалы.
- Легкие материалы без «грязного» подхода. Используя их, процесс строительства проходит более чисто и компактно.
Конечно же, такие стандартные материалы как – кирпич, котелец, фортан, пенобетон и другие, потребуют более тщательной кладки. Для таких стен нужен крепкий фундамент, что, несомненно, увеличит стоимость строительства. Каждый, из выбранных вами материалов, отличается по своим характеристикам и ценой.
Очень интересный материал для строительства это – клееный брус. Используя его, строительство ведется очень быстро, благодаря технологии шип – паз. По экологическим показателям дом из этого материала стоит на первом месте. Это довольно новый материал и для изготовления его используются только определенные породы деревьев – ель, дуб, а так же сибирские сосна и кедр.
При монтаже такого дома он попросту «складывается» из отдельных заготовок, по аналогии с детским конструктором. Снаружи и изнутри клееный брус обладает крайне низкой теплопотерей, не требует облицовки, это еще один дополнительный плюс с позиции экономии.
Крыша
Итак, со стенами мы определились, переходим на крышу.
Устройство стропильной части крыши. Это элемент, который должен выдержать все особенности непогоды: дождь, сильный ветер, перепады температур или обильные снегопады.
- Жесткость. Основное качество, которым должна обладать основа конструкции крыши. Обеспечивает ее рамы или, как их еще называю, фермы. Они имеют форму треугольника и крепятся параллельно друг другу.
- Легкость. Стропильная часть выполняется из дерева, за счет этого обладает легкостью. Не надо забывать о необходимости обработки древесины антисептиками и антипиреном для защиты от пожаров и насекомых.
- Качественные материалы – древесина должна быть 1 – 3 сорта. Сучков и трещин должно быть по минимуму. При изготовлении несущих деталей берут древесину толщиной 5 см, площадью 40 см2. Если доска из хвойного дерева, ее длина может быть 6,5 метров, а лиственного до 4,5.
Монтаж должны производить грамотные и специально подготовленные мастера, для того чтобы собрать и установить надежную и устойчивую конструкцию. В итоге, это придаст крыше правильную геометрическую форму и полное соответствие эксплуатационным параметрам.
Укладка кровли крыши
Материал, которым вы покроете крышу вашего дома, должен быть не только практичным, но и придавать ему соответствующую красоту и гармонию. Что можно использовать:
- Металлочерепица, фальцевая кровля или шифер. Это листовые материалы. Им достаточно обустроить редкую обрешётку. Легкий вес, мало отходов, низкая цена.
- Черепица, разных видов. Уложить такую кровлю сможет только опытный мастер. Обрешётка делается только сплошной, потребуются более мощные стропила.
Отделка
Установка окон и дверей на «коробку» дома это следующий этап. Далее внутри и снаружи (на фасаде) начинаются отделочные работы. По возможности старайтесь использовать натуральные материалы, но, как правило, они дороже. Начинают с выравнивания стен, далее следует устройство потолка, и в конце настил полового покрытия.
Если вы строите дом из клееного бруса, то внутренняя отделка либо проводится по минимуму, либо вообще не делается. Потому что стены получаются идеально ровные и сложенные из идеально отполированного дерева, что само по себе уже становится отделкой.
Совместно с этими работами можно выполнить подведение и подключение коммуникаций.
Отопление
Существует несколько способов обеспечить дом теплом:
- Газовый котел, самый дешёвый и лучший способ отопления, только если к вашему участку подведен газ.
- Если этого нет, не беда, можно установить электрокотел. Он будет стоить недорого.
- Есть третий способ обогреть свой дом, котел на твёрдом топливе. Проще чем газовый, но придется закупать уголь или дрова.
- Для любителей средневекового колорита можно построить камин.
Также специалисты помогут вам использовать комбинированный способ для обогрева дома.
Канализация
Рядом с местом, где расположен ваш дом, проходят централизованные сети? Вам крупно повезло! Достаточно просто к ним подключится. Иначе процесс немного усложнится, вам придется устанавливать локальное очистительное сооружение.
Сдача объекта в эксплуатацию
Для этой цели будет создана специально комиссия из нескольких контролирующих служб, которая примет объект и выдаст соответствующий акт. Последний документ, который необходимо получить это свидетельство о праве собственности.
Страхование
Построив готовый дом, нужно все предусмотреть и обезопасить себя. Как говорят – в жизни всякое бывает. Застрахуйте свой дом, и это избавит вас от возможных, не зависящих от вас неприятностей.
Не важно, из чего вы решили построить дом, и какой конструкции он буде, главное, что в нем должно быть тепло, уютно и комфортно всем, кто там живет.
Для этой статьи использовались фотографии дома в Нововоронеже, построенного компанией «Домус».
Источник: stvrn.ru
Как класть кирпичную перегородку
Перегородки внутри жилого пространства позволяют использовать площадь квартиры или дома с максимальным комфортом. Такие конструкции возводятся из самых разных материалов. Несмотря на появление более современных решений, кирпич, пожалуй, можно назвать лидером в этой гонке.
Кладку стен из этого материала может выполнить не только профессиональный каменщик, но и домашний мастер, руководствуясь тонкостями технологии. В итоге можно получить такую разновидность перегородки из кирпича, которая будет отвечать многим требованиям, например, отличаться пожарной безопасностью, характеризоваться способностью к шумоподавлению, а также позволит навешивать тяжелые предметы.
Требования к перегородкам
Прежде чем осуществить кладку кирпичной перегородки, следует поинтересоваться, каким требованиям должна отвечать конструкция. Работы по возведению осуществляются по СНиП 12-03-2001 и 3.03.01-87. Наиболее важные правила касаются противопожарной защиты. Так, в процессе работы должен использоваться несгораемый кирпич, а нижнюю часть конструкции следует укрепить к бетонному перекрытию.
Если в стене имеется вентиляционный канал, предел огнестойкости стены около печки должен составить 150 минут. Это требует ведения кладки в 2 слоя. Перегородка кирпичная обязательно должна армироваться, укреплению подлежат и дверные проемы. Общая площадь последних в перегородках с противопожарными характеристиками не должна быть больше 25% от площади стены.
Внимание! Когда кладка ведется в 1 кирпич, армирование требуется, а вот конструкция в полкирпича не предусматривает такие работы, если ее длина не превышает 5 м.
Если перегородка возводится из сплошного или пустотелого кирпича, предел огнестойкости будет определяться временем, в течение которого конструкция будет способна выдерживать воздействие огня. Огромный роль в этом играет толщина стены, особенно той, что стоит рядом с печкой. Согласно СНиП, предел огнестойкости кирпичной перегородки толщиной 120 мм составляет 2,5 часа.
Кстати, звукоизоляционные характеристики стены с такой же толщиной составят 45 дБ. Это значение верно при двухстороннем оштукатуривании. Если эта цифра будет снижена, комфортное нахождение в смежных помещениях может быть под вопросом.
Когда к межкомнатной перегородке предъявляются особые требования, а точнее: конструкция должна принадлежать к первому типу, — ее возводят из керамического кирпича. В его основе глина, которая в процессе производства обжигается при температуре 1000˚С.
Объяснить то, что 120-мм стена соответствует СНиП и может эксплуатироваться при риске воздействия огня, можно тем, что полнотелые блоки обладают повышенной огнестойкостью. Они не плавятся и сохраняют первоначальную прочность даже при пожаре. Перегородки 1 типа из кирпича могут лишь начать трескаться, а материал начнет отслаиваться, покрываясь трещинами от температурного воздействия.
Отдельный фундамент для перегородки в частном доме можно возвести самостоятельно. Это позволит исключить разную степень усадки конструкций и даст возможность возвести тяжелую стену без страха, что она будет оказывать чрезмерную нагрузку на фундамент дома. Для этого, правда, придется снимать черновой пол и декоративное покрытие.
Стандартная длина, ширина и толщина кирпича
Кирпичная кладка может отнять много свободного пространства, особенно, если помещение имеет скудную площадь. Для того чтобы понять, сколько места займет перегородка, следует поинтересоваться размерами кирпича. Стандартные длина, ширина и толщина равны 250 x 120 x 60 мм соответственно. В данном случае речь идет об одинарном изделии. Толщина двойного кирпича составит 138 мм.
Перегородка в бане из кирпича обычно ведется в половину изделия, которое укладывается на ложок. Иногда применяется и целый кирпич, но масса такой стены будет значительно больше. Преимущество перегородки в полкирпича заключается еще и в том, что усиленный фундамент не потребуется, даже если речь идет о деревянном перекрытии. Работы будут предусматривать перевязку швов.
Толщина кирпичной внутренней перегородки дома
Кирпич для перегородки выбирается с тем учетом, какую толщину должна иметь последняя. Увеличенную толщину можно получить, если использовать полуторные и двойные изделия. Внутри помещения целесообразнее использовать одинарный или половинчатый кирпич. Кирпичные перегородки обычно рассчитываются с учетом высоты этажа. Это значение составляет 1/25.
Если высота этажа составляет 3 м, то толщина новой стены будет равна 15 см.
Какой кирпич выбрать
Кирпичную кладку стен нужно вести согласно СНиП. Они допускают использование пустотелого кирпича, который снижает вес конструкции, но ухудшает звукоизоляцию. Кирпичную кладку стен можно осуществлять в 1 изделие, половину и четверть. В последнем случае кладка ведется на ребро, а толщина стены составит 65 мм. Возводя перегородку в полкирпича, можно получить стену толщиной 120 мм.
Ее можно установить в бане или любом другом помещении жилого пространства.
Кирпичные перегородки возводятся из разных изделий, у которых свой состав, характеристики прочности звукоизоляции. Стены дома, например, могут возводиться из белого силикатного кирпича, который, однако, имеет довольно внушительный вес. Наиболее распространенным является красный керамический кирпич, которые отличается универсальностью. С его помощью строят бани и частные дома. А вот для печек в бане и дымоходов используется огнеупорный шамотный кирпич.
Из кирпича в бане можно возвести не только перегородку, но еще и стену, которая будет находиться рядом с печкой. Кирпичную перегородку лучше всего возводить из полнотелого кирпича, который не отличается теплоизоляционными свойствами. Они и не нужны, когда приходится класть внутренние стены. Работы могут вестись в полкирпича или в целое изделие.
Все зависит от того, какими характеристиками должна обладать перегородка. Противопожарная стена, например, чаще всего делается максимально толстой, чтобы не только сдерживать пламя, но и снижать температуру в смежных помещениях. Толщина стены в данном случае важна для противопожарных свойств.
Размер кирпичей обычно стандартный, но перед началом работ важно решить, из какого кирпича возводить перегородку в бане или в помещении. Потребители часто решают вопрос – какие изделия выбрать – силикатные или керамические. На этом этапе можно поинтересоваться, каким составом обладают блоки. Первые имеют 10% извести и 90% песка.
А вот керамические в основном изготавливаются из мелкофракционной глины. Это во многом определяет характеристики обоих вариантов строительных материалов. Например, плотность пустотелых кирпичей этих двух видов отличается, у силикатного кирпича она больше. Это относится и к теплопроводности, а вот водопоглощение кирпичей находится на одном уровне.
Если потребитель не может решить, из какого кирпича возводить перегородку в бане, он может обратить внимание еще и на вес. У силикатных изделий масса составляет 3 кг, тогда как у керамических — 2, 6 кг максимум.
Внимание! Согласно СНиП, стены в банях около печек должны возводиться из пожаробезопасного материала. Для этого как раз подойдет керамический полнотелый кирпич.
Еще одним видом кирпича является облицовочный, но использовать его для возведения перегородки, конечно же, не получится. Этот материал может применяться, если стена получилась не слишком эстетически привлекательной, но дополнить интерьер кладкой все же хочется. Облицовочный кирпич хорош тем, что имеет незначительную толщину, малый вес и характеризуется простотой установки.
Выбор типа кладки
Толщина перегородки из кирпича подбирается с учетом внешних условий и назначения конструкции. В быту обычно ведется кладка в полкирпича, что позволяет получить 12-см стену. Это значение увеличивается в два раза, если укладывать целый кирпич.
Такая технология актуальна, если помещение не ограничено в свободном пространстве, а стена должна получиться довольно прочной. Толщина перегородки из кирпича редко бывает больше 25 см, так как это приводит к перерасходу материала, уменьшению полезной площади помещения и более длительным кладочном работам. Да и для стены, на которую не оказывается несущая нагрузка, подобная толщина просто не нужна.
Утепление кирпичных перегородок
Кирпичная перегородка в бане может быть дополнительно утеплена, если она разграничивает два помещения с разными температурными режимами. Реализовать подобную задачу можно по методу колодезной кладки, которая дополняется внутренним слоем утеплителя. Для этого можно использовать:
- пенополистирол;
- шлак;
- бетонную смесь;
- керамзит.
Кирпичные перегородки: секреты и тонкости кладки
- Если кладка перегородки из кирпича ведется в частном доме, под такую тяжелую конструкцию необходимо предусмотреть отдельный фундамент.
- Разграничить пространство в квартире многоэтажного дома с помощью межкомнатной перегородки из кирпича можно, только установив ее на железобетонное перекрытие.
- При габаритных размерах стены в высоту к ней предъявляются особые требования. Если это значение больше 6 м, конструкция является самонесущей.
- Если строительство ведется в полкирпича, максимальная высота кирпичной перегородки может составить 3,5 м. Это верно при условии ее дополнительного армирования.
Виды армирования
Кирпичная перегородка в деревянной бане, как и в помещении любого другого назначения, должна армироваться. В зависимости от расположения элементов, такое укрепление может быть:
- вертикальным;
- продольным;
- поперечным.
В последнем случае в кирпичную перегородку закладывается сетка. Решетку можно приобрести или изготовить самостоятельно. Для этого используются прутья, которые соединяются между собой по принципу сварки или с помощью проволоки. Сторона ячеек не должно быть больше 120 мм. Увеличивать размер самой сетки слишком сильно тоже не нужно, так как это снизит прочность перегородки из кирпича.
Для того чтобы защитить арматуру, ее предварительно помещают в цементный раствор, что увеличит толщину прутка, а также ширину шва, которая может составить 14 мм. Перегородки, возводимые в 2; 1,5 или полкирпича, должны подвергаться армированию через каждые 4 ряда.
Внимание! Использовать слишком большое сечение прутка не рекомендуется, так как он искусственно увеличивает толщину шва, а значит, снижает прочность кладки.
Даже если перегородка имеет толщину в два кирпича, но эксплуатация конструкции ведется в регионе, где присутствует сейсмическая опасность, внутреннее армирование следует осуществлять вертикально или продольно. Укрепление стены по последнему методу может осуществляться снаружи или внутри конструкции.
Пошаговая инструкция
Кирпичная перегородка кладется по шнуру для регулирования ровности стен. Последние соединяются с перегородками обычной арматурой. Для того чтобы осуществить ее крепление к железобетону, не повредив материал, следует проделать отверстие для установки штыря. Он должен располагаться в 25 см от пола, где пройдет второй ряд. Перегородка из кирпича в этом месте соединяется с боковой стеной прутком с диаметром до 8 мм.
Перед началом кладки кирпича следует уложить на пол слой гидроизоляции. Для этого подходят толь или пергамин. Сверху укладывается слой раствора. Он позволит выровнять поверхность для идеального положения кирпичей в первом ряду.
Не стоит забывать еще и о том, что схема кладки должна предусматривать наличие перемычки в кирпичной перегородке. Она может быть выполнена из металла или железобетона, а необходима для укрепления дверного проема. Металлические элементы используются в том случае, если нет возможности применить сборные. Хоть сама кладка довольно прочная, а раствор способен удерживать изделия, перемычка все же понадобится, пока жидкая смесь не наберет прочность. Плюсом сборных конструкций является скорость их установки, надежность и простота подбора.
Подготовка к процессу кладки
Когда мастер уже определился с толщиной кирпичной перегородки, он может приступать к подготовительным работам. На первом их этапе необходимо позаботиться о наличии инструментов и материалов, а именно:
- кельмы;
- емкости;
- строительного уровня;
- расшивки;
- молотка;
- штукатурной лопатки.
Емкость понадобится для замешивания раствора.
Межкомнатные перегородки не могут укладываться на поверхность из старого бетона. Процесс можно начинать, только если основание имеет удовлетворительное состояние. На какую бы то ни было стяжку нельзя осуществлять кладку, если она имеет насыпку из:
- перлита;
- песка;
- отсева;
- керамзита;
- неорганических сыпучих материалов;
- мелкозернистого шлака.
Прежде чем сделать перегородку в бане, полы которой изготовлены из старой древесины, основание разбирается.
Перед возведением перегородки осуществляется разметка. На пол и стены наносятся границы будущей стены. Вертикально разметка проводится с помощью строительного уровня и отвеса. Сделать перегородку из кирпича можно, предварительно очистив пол от мусора и пыли. В том месте, где будет располагаться перегородка, вдоль натягивается шнур, который выступит ориентиром.
Строительство и перевязка стен в полкирпича
Толщина перегородки в полкирпича составит 120 мм. Такая конструкция не будет обладать несущими способностями. Для того чтобы стена смогла принимать на себя внушительные нагрузки, следует возводить ее в 1 кирпич, что позволит получить толщину, равную 250 мм. Кладка в полкирпича ведется по максимально ровному фундаменту, который застилается гидроизоляцией по типу рубероида.
Работы начинаются с выкладывания двух изделий по краям первого ряда. Если устройство кирпичной перегородки ведется по не слишком ровной поверхности, начинать необходимо с наиболее высокой точки. Материал перед кладочными работами вымачивают в воде. Ложки изделий при этом должны быть обращены наружу, а на тычковые поверхность наносится слой раствора.
Впритык устанавливается второй кирпич. Вертикальные швы необходимо заполнить. Для того чтобы обеспечить надежное крепление изделий друг к другу, нужно выполнить перевязку — начинать кладку каждого четного ряда необходимо с половины изделия.
Как выкладывается стена в полкирпича
Выкладывая перегородку толщиной в полкирпича, перед формированием первого ряда необходимо выложить 3 см раствора. Для того чтобы перегородка из кирпича получилась максимально ровной, следует проверять положение каждого ряда с помощью строительного уровня. Кирпичная стена может возводиться из декоративных изделий. Это позволит не только сэкономить полезное пространство за счет уменьшенной толщины конструкции, но и сократит расходы на финишную отделку. Кладку можно оставить в первозданном виде, тогда она может стать частью современного стиля под названием лофт.
Прежде чем класть перегородку в полкирпича, следует учесть, что такая схема не дает фантазии разгуляться. Но стену все же можно сделать оригинальной, обеспечивая косое смещение кирпича. Каждый следующий ряд перегородки нужно начинать не с половины, а в четверти изделия. Подобное смещение должно идти в одном направлении. Поменять его можно, когда кирпичи будут уложены в одну лесенку от одной стены до другой.
Дополнительной выразительности эффекта можно добиться, если использовать кирпичи разных цветов и фактур. Кладка в полкирпича может предусматривать еще одну вариацию перевязки: работы будут вестись не по принципу косой кладки, а с переменным ложковым четвертным смещением.
Правила укрепления проемов и проблемных мест
Мало знать, как сделать перегородку в бане. Нужно поинтересоваться еще и тем, как усилить конструкцию в месте дверного проема. Устройство кирпичной перегородки на этом этапе будет предусматривать использование усиливающих элементов, как-то:
- уголков;
- швеллеров;
- двутавров.
Они соединяются в единую конструкцию и охватывают проем по периметру. При строительстве перегородки важно обозначить место расположения перемычки, ее концы должны выходить за края проема на 250 мм или больше. Крепление этого элемента осуществляется для перехватывая нагрузки. После можно продолжать кладочные работы. Выступать за пределы поверхности перемычка не должна, поэтому перед установкой изделия осуществляется двустороннее штробление мест над будущим проемом.
Если кирпичная перегородка будет предусматривать наличие швеллера, на этапе проектирования должен быть определен его номер. Стягивание осуществляется через отверстие с помощью шпилек или болтов. Перегородка, имеющая проем, усиленный швеллером, должна предполагать наличие металлической пластины, которая располагается снизу перемычки. Крепление усиливающего элемента к кирпичной перегородке осуществляется методом заполнения всех пустот цементным раствором. Его марка должна составить М100 или выше.
Если толщина перегородки незначительная и составляет 120 мм, следует подумать над вопросом о том, как сделать проблемные места конструкции неопасными. Области напряжения возникают в тех местах, где к перегородке примыкают отрезки здания с разной высотой. Для решения вопроса нужно ознакомиться с особенностями армирования.
Для перегородки подходит арматурная сетка, прутья которой могут быть меньше или больше 10 мм. Обычно для перегородок в бане или других помещениях используется арматура легкого типа. Толщина ее прутьев не превышает 8 мм.
Внимание! Перегородка может предусматривать монтаж сетки из базальта или композита. Эти варианты отличаются легкостью и превосходными характеристиками. Так, работа с ними сопровождается возможностью уменьшения толщины шва между кирпичами. Кроме того, эти материалы не гниют и характеризуются простотой установки.
Они весят незначительно и имеют пониженную теплопроводность при должной температурной устойчивости. Еще одним их бонусом выступает то, что такие арматурные сетки устойчивы к коррозии, чего нельзя сказать о металлических аналогах.
Источник: strir.ru
Ремонт на кухне: с чего начать, чтобы всё сделать правильно
Вы затеяли ремонт и понеслось… С чего начинать? За что хвататься? Что покупать самое первое, а что последнее? Каких мастеров нанимать?
Не паникуйте, сейчас мы вам всё расскажем.
Для человека, который сталкивается с капитальным ремонтом впервые, это, и вправду задача непростая и важно не наделать типичных ошибок. Не очень понятно, что тут главное, а что второстепенное, а между тем, последовательность этапов ремонта на кухне – крайне важна.
Если «стартануть» не так, то велика вероятность, что вам просто не хватит денег закончить основные вещи, так как вы потратитесь на ерунду, немного не рассчитав стоимость работ, например. Кстати, ранее мы уже публиковали обзор средних цен ремонтных работ по РФ, а также план ремонта маленькой кухни.
С чего точно не надо начинать?
Давайте мы вам сразу расскажем, о чем точно не стоит и помышлять, пока вы не сделаете нужный демонтаж и не рассчитаете точно, сколько потратите на мастеров.
-
1. Ни в коем случае не покупайте стройматериалы! Ни на пол, ни на стены, ни дверные полотна.
Ну очень частая ситуация, когда в процессе ремонта, желая перенести одну перегородочку, сносят её полностью, допустим, так как уже видят наглядно, как это может выглядеть. А стройматериал-то уже закуплен и вы начинаете с досадой кусать локти. Кусаете и понимаете, что вам бы сейчас вместо этого лишнего кафеля, куда больше пригодилась барная стойка. Но денег на неё уже нет…
Ну а теперь давайте перейдём к тому, с чего-таки стоит начинать.
Тут у вас два пути: экономный или для богатых. Если у вас второй случай, то тогда ваш первый шаг – вызов дизайнера, который нарисует вам проект и рассчитает стройматериал.
Но, надо сказать, мероприятие это настолько…для богатых, что может стоить ровно столько, сколько вся кухонная мебель.
Так что, мы вам рекомендуем поверить в собственные силы и выбрать всё-таки самостоятельный подход. Это не так и сложно, более того, менее суетливо.
Не стоит думать, что если вы наняли дизайнера, вам не надо будет ничего делать.
Да он замучает вас звонками и предложениями поездок, чтобы показать материал, варианты мебели или освещения.
Вы выигрываете, разве что в том, что вас будут водить за ручку и подводить к тем материалам, которые уже выбраны. И далеко не факт, что вы их одобрите сходу, кстати.
Но, давайте всё-таки перейдём к тому пути, который исключает вызов дизайнера.
Причем, он один для всех, практически, нет разницы, в частном доме вы или в квартире, в хрущевке или новостройке.
Какие главные этапы на самом старте перед ремонтом?
В этом блоке мы вам перечислим вкратце всю пошаговую программу с чего начать ремонт, а ниже уже распишем каждый этап и объясним, почему последовательность именно такова.
1. Внимательное изучение в интернете этапов работ, которые вы планируете произвести. Вам надо почитать обо всём, на что вы планируете тратить деньги. Без этой базы, каждый второй мастер попытается вас «обуть», содрать денег больше, чем надо, а работу сделать более халтурно и просто.
Поэтому – на первом этапе – запасаемся теорией и информацией. Знания – сила! Читайте обо всём, начиная от электрики, сечений проводов до шпаклёвки и декоративной отделки.
Вы должны знать лучше мастеров, как это всё делается, сколько стоит и как должно выглядеть в итоге. Только в таком случае вам сделают работу качественно и за релевантные деньги.
2. Прозвон мастеров и определение примерной вилки цен по всем видам работ, которые вы хотите произвести.
Навскидку, стандарт таков (это не последовательность, а пока просто перечень):
- Демонтаж перегородок и дверей
- Демонтаж напольного покрытия
- Демонтаж и чистка (размывка) стен
- Грязные потолочные работы (чистка, выравнивание, шпатлевка)
- Установка нового окна (обычно, демонтаж старого входит в стоимость)
- Сантехнические работы
- Электротехнические работы
- Замена радиатора отопления
- Выравнивание пола (стяжка)
- Укладка «фартука» на рабочую стенку кухни
- Установка водопроводного крана и раковины
- Малярные работы на стенах (выравнивание, шпатлевка, «паутинка»)
- Покраска стен (или поклейка обоев)
- Оформление потолка (покраска или монтаж подвесного)
- Укладка напольного покрытия и установка плинтуса
- Крепление багета на потолок
- Установка осветительных приборов
Вот, в общем-то и все стартовые работы, которые предполагает капитальный ремонт. У вас, может, будут другие идеи: вместо шпаклёванного потолка вы захотите из гипсокартона, фигурный или, может, натяжной.
Но, тут не суть. Вы просто должны посчитать сначала работу, а уже потом, отталкиваться от той суммы, что выйдет.
И главное, не забывайте самый важнейший момент: спрашивайте у мастеров, которые будут делать ту или иную работу, что именно надо купить для то или иного этапа. Допустим, что надо на укладку кафеля? – кафель, клей, крестики, финишная затирка.
Что надо для монтажа «откосов»? — профиль, гипсокартон, утеплитель, алюминиевые уголки. И всё в таком духе.
И так по каждому-каждому пункту, вплоть до гвоздика!
Не стесняйтесь спрашивать мастеров и сверяйте их список с тем, что пишут в интернете. Мастера могут упустить какой-то момент, они тоже люди.
Если вы не просчитаете каждую заклёпку, то вас ждёт впереди много неожиданностей и расстройств. На каждый этап работ надо закупать основной и дополнительный материал, а его-то как раз мало кто учитывает. А он недешевый!
И не досчитав в таком моменте, ваш лимит денег может закончиться быстрей, чем вы думаете и останетесь вы один на один с ведром шпаклёвки… А это страшно для новичка, поверьте.
Нет, конечно, если вы сам по себе мастер и имеете опыт, то эта рекомендация вас не касается. Мы говорим о «простых смертных», которые и близко не стояли со шпателем, раствором и дрелью.
3. Составление списка примерных расходных материалов — после того, как вы побеседуете с мастерами, вы уже будете иметь в руках большую половину списка. Но вы подумайте ещё немного и впишите туда то, что не обсуждалось с мастерами: окно, радиатор, люстру, светильники, кафель, мебель.
4. Четвертый шаг – поездка в гипермаркет стройматериалов и примерный просчёт в деньгах того, что вам может быть надо.
Внимание! Первым делом присматривайте и записывайте цену на основное (гипсокартон, шпаклёвку, проводку, трубы), а потом только переходите в раздел декора.
Почему так? А потому, что это очень и очень соблазнительный отдел магазина. И вам, ну просто непременно, захочется купить чего-то эдакого. И вы загоритесь этим, да. А потом пойдёте в раздел важных вещей, поймёте, что вам не очень-то хватает и решите немножечко сэкономить на качестве плитки или обоев…
В общем, если вы будете соблюдать именно эту последовательность, то вы избежите досады и неприятного чувства, когда чего-то хочется, но колется.
5. Далее – вы возвращаетесь домой и спите, положив заветный список под подушку. Почему так? А потому, что за ночь, вы непременно прокрутите в голове ещё триста пятьдесят три варианта и передумаете! И будете чрезвычайно довольны, что не купили вчера воон тот ламинат.
6. Теперь уже вы можете набрать мастеров, которых вы выбрали ранее, и обговорить дату, когда они приступят к работам. В этот же момент надо достать свой кошелёк и отложить сразу деньги, которые вы им должны будете отдать за работу.
Обязательно так сделайте! Если вы немного не рассчитаете, то придётся стоять хлопать глазами перед ремонтниками и канючить об отсрочке платежа. Это ужасно и несолидно. Не доводите себя до такого позора из-за элементарной безалаберности.
7. После этого можете смело отправляться в магазин и покупать то, что вам понадобится в первую очередь. А, если, строймаркет находится от вас далеко, то можете купить заранее материал на все виды работ. Тратьте спокойно, деньги на работу и мебель у вас уже отложены.
Ну а теперь, давайте же рассмотрим именно порядок ремонтных работ на кухне, чтобы вы были в курсе, каких мастеров вызывать первыми, а каких – в самом конце.
Этапы ремонта кухни
1. Демонтаж старых дверей, перегородок, кафеля, пола
Это всё – самые грязные работы. Тут у вас будет много пыли и мусора, также – много шума: отбойные молотки, перфораторы и прочее.
Самый важный момент, который вы должны не забыть на этом этапе – вывоз мусора. Его будет просто несметное количество, если вы капитально ремонтируете кухню советского вида, например.
Скорей всего вам придётся ломать стяжку на полу, так как, в старых домах, от старости, она трескается или пропитывается потёками из труб… Также большой объём мусора выходит, если снимать старый кафель со стены (ведь раньше считалось хорошим тоном умастить всю кухню плиткой).
Обращаем ваше внимание на то, что договариваться о сборе мусора в мешки – надо заранее, а также уточнить, входит ли в цену демонтажа его погрузка в машину и сколько такая машина будет стоить.
И про мелочь не забывайте – мешки. Они, вроде, стоят недорого, но когда их надо пятьдесят, то начинаешь понимать, что не так уж они доступны.
2. Подготовка стен и потолков
Тут речь о подготовительных работах, то есть, очистке поверхностей от старой краски, шпаклёвки, обоев и прочего, что может мешать добраться до бетона.
Это также грязные работы, которые надо сделать в первую очередь, чтобы потом не пачкать (и не отмывать, следовательно) не вовремя установленные новые радиаторы, окна, трубы…
3. Постройка или перенос перегородок
И это тоже не самая чистая работа, если речь идёт о кирпиче. Если вы хотите делать перегородку из гипсокартона (чего мы вам не рекомендуем, из-за чрезмерной хлипкости), то его лучше тоже ставить именно на этом этапе.
4. Установка нового окна
Ну, тут, как говорится, без комментариев. Вызывайте замерщика, через пару дней вам привезут окна и тут же демонтируют старые. Не забудьте купить монтажной пены, если мастера скажут.
Важно! Не обрывайте пока защитную плёнку с профиля рамы, так как, на окна ещё будет попадать грязь, шпаклёвка, грунт, краска и т.п.
Может, у вас сейчас в голове возник логичный вопрос: а зачем тогда ставить окна сейчас, если можно потом, когда всё чисто будет?
Нельзя потом, потому что при демонтаже старой рамы, выпадают большие куски проёма, и вам надо будет заново делать откосы.
5. Электрика
Тут вам надо сделать замену проводов и пометить все выходы, где будет техника.
Также, на этом этапе «выводятся» розетки, выключатели, выходы к осветительным приборам. Именно «выводятся», а вот сами крышки вы на них оденете уже потом, когда стены будут отделаны полностью.
Народная прорабская мудрость гласит — много розеток не бывает.
Крайне важно, чтобы у вас уже было четкое понимание, где будет стоять холодильник, будет ли телевизор на кухне и какая техника будет встроенной.
6. Вода и трубы
Теперь очередь сантехника. Он сделает вам новую разводку труб, поставит вентили, краны, заглушки и всё-всё, что вам понадобиться на новой кухне.
Не забывайте сделать «выходы» к бытовой технике: машинке стиральной и посудомоечной.
7. Где будет радиатор?
Часто, в домах старой постройки, радиатор стоит очень неудобно и не к месту. Вы можете его перенести, «дорастив» трубы и поставить заглушки.
Сам радиатор вы повесите тогда, когда всё будет чисто, потому что именно сейчас нет никакой нужды его устанавливать, чтобы потом с трудом отмывать от строительной пыли и капель стройматериала.
8. Укладка кафеля на «фартук»
Учтите, что на этом этапе делаем только фартук (не пол, даже, если он тоже кафельный) и только из плитки.
Если фартук у вас из других материалов, допустим, пластика или стекла, то его надо ставить уже после того, как будут выполнены чистовые работы.
Кафель можно отмыть всегда, но это одно. Его ставят до чистовой шпаклёвки затем, чтобы с помощью раствора сформировать красивые и аккуратные бока, которые переходят на стену.
9. Работы по гипсокартону
Сюда входят откосы, в первую очередь и остальное, где у вас предполагается использование этого материала.
Например: подвесные потолки, фигурные полки из гипсокартона, короба для электричества по периметру потолка, короба-карнизы и прочее.
Не исключено, что часть этих работ (перегородки из ГКЛ, фальш-стены) могут быть сделаны и на более ранних этапах.
10. Расшивка углов и щелей
Это важный этап, и вы должны проследить за мастерами. Расшивка углов и щелей означает, что мастер должен полностью расчистить те места, где раствор в углах или швах уже осыпается.
Если углы хорошо не зачистить, то у шпаклёвщика не выйдет сделать идеально ровный угол комнаты. Последствия такой недоработки потом «аукнутся» при поклейке обоев и установке мебели.
11. Стартовое выравнивание потолка, стен и откосов
Если у вас потолок не очень ровный, то прежде, чем шпаклевать его начисто, его надо выровнять. Как правило, если перекос небольшой, то «вытягивают» его шпаклёвочной массой, с применением армосетки.
Перед тем, как приступать к шпаклёвке, необходимо прогрунтовать стену. Лучше не экономить и пройтись пару раз, будет чище, а значит, адгезия материала будет лучше.
Важно: сохнет стартовый слой шпаклевки не так уже и быстро. Иногда может понадобиться три-четыре дня (в зависимости от слоя).
Очень важно следить за тем, чтобы мастера использовали в местах, где надо делать большой слой шпаклёвки — армирующую сетку («паутинку»), иначе, у вас пойдут трещины по потолку и стенам ровно в тот момент, когда они закончат работу, попрощаются с вами и хлопнут дверью. Это утрированно, конечно, но суть вы поняли.
12. Наклейка потолочного багета (если он будет)
Именно сейчас надо клеить багеты на шпаклевку. Не забывайте этого, потому как, плинтус, наклеенный потом, на клей «Дракон» — смотрится просто ужасно.
13. Финишное покрытие шпаклёвкой
Тут вы можете использовать простую шпаклёвку, а можете, так называемую силиконовую. Очень хорошая вещь, кстати. Она хоть и стоит гораздо дороже, зато поверхность выходит белая и гладкая, как яичко.
От обычной финишной такого эффекта не будет.
14. Заливка стяжки
Ну и наконец, мы подошли к завершающему этапу черновых работ – полу. Заливайте стяжку и пока отдыхайте, пока пол окончательно не высохнет. Процесс это долгий, но спешить никак нельзя.
Почему пол делается в конце? А потому, что рабочие при шпаклёвке постоянно таскают железные лестницы, козлы, а это всё может повредить свежую стяжку и оставить на ней вмятины.
15. Оформление потолка
Тут может быть или покраска, или оклейка обоями. Если у вас натяжной потолок, то его тоже надо ставить именно сейчас, так как следующим шагом будет покраска стен.
Ведь крашенные стены пачкать совсем не хочется, а мастера по натяжным потолкам могут это нечаянно сделать.
16. Установка кухонной двери
Именно в этот момент ставят двери, так как от краски, которой вы будете красить стены, их уберечь несложно, а вот от той, что капает с потолка – ну никак вообще.
Поэтому, самым лучшим решением будет ставить дверь сразу после покраски потолка.
Важная деталь: не ставьте наличники. Когда полностью покрасите стены, тогда окончательно соберёте дверь.
17. Покраска стен
Очень многих интересует : что первое, отделка стен или укладка пола?
Наш ответ – стены, если у вас покраска, так как, работа это грязная и капли зальют пол.
Если же обои, то надо сначала делать пол, чтобы было где расстелить полотно, для промазки его клеем.
18. Вешаете радиатор
Трубы у вас уже подготовлены, и никакой сварки не надо. Просто вешаете радиатор, это чистая работа (если речь о современных, конечно).
Если, вдруг, вы ставите чугунные, то их надо устанавливать до шпаклёвки стен, так как будет применяться сварка и не факт, что рабочие сберегут стену.
19. Теперь очередь пола
И тут тоже не имеет значение, какой вид покрытия вы используете. Если ламинат, не забывайте о подложке, потому как стук ламината – штука очень противная. По остальным материалам ориентируйтесь на советы мастеров и производителя.
Если пол у вас кафельный, то процесс высыхания может занять пару дней. И только после этого можно переходить к следующему этапу.
Далее нужно установить плинтуса. Это касается деревянных полов, линолеума и ламината. На кафельные полы плинтуса отдельного не надо, он формируется мастером, в процессе укладки плитки.
20. Установка осветительных приборов
В общем, занимаемся окончательным подведением света всех видов, а заодно и карниза, так как, обычно для крепления современных люстр нужна дрель. А коль уж она в руках у мастера, почему бы не убить двух зайцев?
Также, можете установить технику, чтобы вы могли уже делать замеры и заказывать кухонную мебель.
21. Установка кухонной мебели, раковины и столешницы
Все эти вещи делаются одновременно, практически. Всё равно кухню будете ставить не вы, а мастера, поэтому, вам и не надо знать, в какой последовательности что-то делается на этом, завершающем этапе.
Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем присутствовать при монтаже всего этого, дабы проконтролировать, чтобы установщики всё сделали правильно. Особенно это касается качества установки каркаса гарнитура и его фасадов. Всё должно быть идеально равно.
22. Бытовая техника
Также сейчас подключается бытовая техника (до этого она была просто установлена на место, как вы помните). Сложности могут возникнуть только при установке встроенного холодильника. Там нужно будет повозиться, чтобы поставить его в нишу и навесить фасады. Остальные же приборы вы можете подключить своими руками, трудностей тут нет.
23. Делаем генеральную уборку
Большую часть мусора уберут рабочие, но, поверьте, вам после них еще будет много работы. На кухне должна быть идеальная чистота, поэтому на это дело у вас уйдет не меньше целого дня.
Но вас должно радовать, что ремонт уже закончен и осталось совсем чуть-чуть.
24. Обставляем кухню
Теперь можно заносить обеденный стол и стулья, диванчик, если он будет. Распаковывайте коробки с посудой и кухонной утварью и наполняйте новенький гарнитур.
На окна вешаете занавески, ставите комнатные растения, вешаете картины или другой декор. Ну и не забудьте наполнить холодильник 🙂
Вот и всё! Ваша кухня готова и можете звать гостей! Мы вам рассказали максимально точный план действий с нуля и подробней расписать просто нельзя. Очень надеемся, что информация окажется вам полезной.
Источник: vashakuhnya.com